Фреза по воску своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

К ювелирному (модельному) воску предъявляются требования пластичности, твёрдости (для обеспечения целостности модели или литьевой формы), непрозрачности (чтобы визуально различать дефекты и мелкие детали изделия) и т. п. Существует обширный перечень типов воска, отличающихся качеством и назначением. Каждый производитель стремиться придать своему изделию уникальные черты, однако не всегда заявленные характеристики действительно проявляют желаемые эффекты при обработке.

Особенности обработки

Для механической обработки очень важным является требование твёрдости — в зависимости от производителя и конкретного типа модельных восков их твёрдость отличается весьма существенно. Для обработки модельного воска на фрезерном станке с ЧПУ подходят лишь сравнительно твёрдые виды. При этом на качество обработки существенно влияет тип режущего инструмента, режимы обработки, а также скоростные и динамические характеристики инструментального портала.

Стратегия обработки и режимы резания

Конкретные режимы обработки (подачу инструмента и частоту вращения шпинделя) можно определить лишь методом подбора — режимы фрезерования сильно зависят от производителя и типа воска. Для механической обработки модельный воск выпускается в трёх цветах. Самым твёрдым и хрупким является зелёный воск — он наиболее удобен для обработки на автоматическом фрезерном оборудовании.

Чистовая обработка осуществляется коническим гравером радиусом 0,1-0,2 мм. Подача — минимум 600 мм/мин (но не более 900 мм/мин) с шагом 0,05 мм. Для особо точных изделий может потребоваться второй чистовой этап фрезерования — в основном для удаления стружки из малых отверстий обрабатываемой матрицы.

Возможности модельного воска

Повторное использование воска

Таким образом, для переплавки воска следует использовать печь с равномерным распределением температурного поля. По достижении номинальной температуры (около 110 °С) нагрев должен прекращаться. Важно не просто остановить нагрев, но и поддерживать температуру на постоянном уровне. Для этого печь должна быть оборудована автоматическим регулятором.

Нельзя заливать расплавленный воск в металлическую форму — иначе от быстрого охлаждения вблизи стенок (металл отлично проводит тепло!) восковое изделие потрескается из-за неравномерного температурного поля внутри.

В ряде случаев при работе с деревом приходится использовать такое приспособление, как фреза по дереву. Самодельные модели очень часто применяются людьми, которые самостоятельно производят различные работы плотницкого типа, а также профессионалами в сегменте отделочных работ. И дело здесь не только в желании сэкономить, а в том, что заводские модели, которые продаются в магазинах, часто имеют не такую, как надо, конфигурацию рабочей области.

По этой причине сделать фрезу по дереву своими руками для многих людей – единственный способ получить требуемое для работы приспособление. Попытаемся разобраться, как же можно её изготовить самому.

Особенности изготовления

Самодельная деталь такого типа имеет определённые ограничения по материалам, с которыми можно работать, применяя её. Создание фрез для ручного фрезера обычно связано с работами со сталью, которая относится к категории мягких. По этой причине подобное приспособление позволяет отлично работать с деревом, но если материал имеет большую твёрдость, то эффективность прибора существенно снижается.

Для создания самодельной фрезы обычно применяют обрезки арматуры либо прутов из стали. Иногда её делают из сверла. Если арматура является основой, то её ребристое покрытие потребуется разровнять с применением токарного станка.

Сначала потребуется изготовить форму нашей будущей фрезы.

С помощью карандаша и линейки рисуем ножи. Если схемы нет под рукой, то можно найти примеры в интернете либо в соответствующей литературе, после чего попросту перерисовать необходимый профиль и следовать дальнейшему алгоритму.
Теперь требуется осуществить непосредственное вырезание формы. В зависимости от того, сколько ножей нам в результате потребуется, необходимо отсчитать нужное количество листов и, захватив их, осторожно вырезать форму будущего изделия, не цепляя пару несущих сторон ножа, а также остриё.
После этого можно начинать делать форму. При помощи клеевого состава потребуется приклеить шаблон к заготовке и осторожно отпилить его при помощи болгарки. Важно помнить, что следует сохранять не только остриё, но и боковые части. Так что при работе с болгаркой потребуется быть максимально аккуратным и принимать во внимание габариты изделия.

Инструменты и материалы

Итак, для создания фрезы по дереву собственноручно потребуется иметь пару болтов типа М8, а также шайбу с наружным диаметром около 4 сантиметров. Естественно, что размеры болтов будут зависеть от задач, которые требуется решить. Если речь идёт об инструменте для фрезы Форстнера из сверла, то тут следует принять во внимание, что он должен иметь дырки для небольшого подшипника шарикового типа. Его следует прикрепить заподлицо с плоскостью основания. Кроме того, потребуется сделать и прижим, что позволит запрессовывать элемент в дереве.

Из инструментов потребуется иметь под рукой:

дрель;
сверлильный вертикальный станок;
аппарат для электрической сварки;
углошлифовальную машину с абразивными дисками шлифовочного и отрезного типа.

Если говорить о ручном инструменте, то понадобится:

штангенциркуль;
маркер;
напильник;
рабочий стол;
тиски.

Пошаговая инструкция

Итак, перейдём непосредственно к рассмотрению инструкции по изготовлению вышеупомянутого приспособления.

Сначала следует измерить штангенциркулем расстояние остаточного типа на болтовой шляпке относительно устанавливаемого подшипника. Если мы говорим о болте типа М8, то размер шляпной окружности в данном случае будет составлять 1,27-1,3 см. Диаметр черенка – около 1,16 см, что даёт возможность легко зажать его в подавляющем большинстве патронов современных дрелей.
Шляпку следует сработать под подшипниковый диаметр. Именно данная область болта будет представлять рабочую часть фрезы.
Для разметки лучше применить контрастный маркер потоньше, главное, чтобы отметки, что будут им наноситься, были легко различимы на металле. Теперь наносим разметку заусовки фрезы. Данное решение позволит ей без особых усилий избавляться от стружек.
После этого производим зажимание болта в тисках. Применяя круг отрезного типа, создаём болгаркой прорези на шляпке.
Производим замер подшипникового диаметра. Для сработки шляпки болта с гранёной поверхностью до окружности следует трансформировать дрель в токарный станок. Для этого необходимо зажать её в тиски, после чего крепко прикрепить болт в патроне чётко по центру.
Теперь следует зафиксировать клавишу дрели на постоянном режиме работы, после чего можно начинать обработку болтовой шляпки. Данный процесс требуется контролировать на всех этапах его проведения, чтобы не позволить центру болта сместиться, что может стать причиной нарушения равномерности срабатываемых зубьев.
После этого следует установить на болгарку абразивный диск для шлифовки и обработать грани по окружности. Торцевую область фрезы стоит также немного убрать, оставив лишь небольшую остроту по центру. Данный элемент имеет большое значение, ведь такой тип фрез при работе сначала будет находить центр, и только потом будет осуществляться срабатывание материала ободками и кромками режущего типа. Тут можно всё осторожно доработать при помощи напильника, чтобы случайно не срезать больше, чем нужно в процессе стачивания.
Сама фреза будет практически готова. Остаётся только дать требуемую форму режущим кромкам, после чего немного их заточить.

Для большей эффективности нелишним будет сделать самый простой прижим для запрессовывания. Поэтому инструкцию по его созданию тоже требуется рассмотреть.

Кстати, торцевая фреза по дереву может быть сделана не только из сверла, но и из трубки с тонкими стенками.

В таком случае алгоритм её создания будет таким:

заготовкой в данном случае будет служить отрезок трубы с длиной около 20 сантиметров;
со стороны, где будет располагаться в будущем кромка режущего типа (где-то на расстоянии 2 см от её предполагаемого нахождения), с двух сторон трубы следует сделать проточки, имеющие форму овала;
самой же будущей режущей части фрезы потребуется придать форму конуса – её стачивают под углом примерно в 2-3 градуса;
при зажатии заготовки в тисках на её торцевой области следует произвести надрез крестообразного типа – сделать его можно при помощи углошлифовальной машины;
со стороны режущей части на заготовке нужно проделать пазы – прямо до овальных дырок, проделанных ранее.

Советы

Поговорим немного о советах, которые следует принимать в расчёт при создании самодельных моделей фрез.

Чтобы придать режущей области правильную конфигурацию, потребуется применить надфили с напылением алмазного типа либо углошлифовальные машины с дисками, которые используются именно для проведения работ с металлом.
Кромку для резки следует затачивать под 7-10-градусным углом. Если делать её острее, то удерживать заточку она будет плохо, из-за чего её режущие свойства существенно снизятся.
Если фреза по дереву, сделанная собственноручно, должна иметь какое-то сложное устройство, можно её расплющивать либо загибать.
При применении фрезера кромочного типа следует принять во внимание, что направляющее кольцо или подшипник уже установлены.
Фреза обязательно должна быть закреплена в цанге перед началом проведения работ.
Наличие дополнительных приспособлений будет способствовать увеличению мощности электрического инструмента.
Деталь, которая будет обрабатываться, обязательно должна иметь некую опору.
При проведении работ следует выставить правильный уровень врезки по глубине.
Чтобы при работе пыли выделялось не очень много, можно применить пылесос.

В целом же следует сказать, что самостоятельно создать фрезу по дереву несложно. Правда, следует понимать, что подобным способом можно быстро решить какую-то простую задачу, ведь для метизов типа болтов применяется обычная сталь, а не инструментальная. А значит, такая самодельная фреза быстро износится. Но её жизнь можно существенно продлить целым рядом способов. Поэтому такое решение имеет место быть и должно использоваться в случаях, когда действительно требуется быстро обзавестись довольно неплохой фрезой по дереву, чтобы получить желаемый результат.

Подробнее о том, как сделать фрезу по дереву своими руками, смотрите в следующем видео.

Важным условием для изготовления функционального протеза является правильная, соответствующая ситуацией пациента, настройка артикулятора. Прежде чем приступить к моделированию, устанавливают резцовый стержень и контролируют его позицию металлической имшток-фольгой. Такие помехи, как преждевременные контакты, удаляются до тех пор, пока не образуется равномерная окклюзия. Фольга не должна больше протягиваться из-под стержня. На штампики, покрытые дистанлионным лаком, наносится отвердитель гипса.

Отвердитель наносится на всю поверхность штампика и за пределы помеченного края препарирования. Без отвердителя гипса дистанционный лак может начать разлагаться под действием изолирующей жидкости. Если при моделировании воск сильно не нагревать, то можно избежать его усадки при остывании. При этом сохраняются окклюзионные контакты, которые контролируются окклюзионной фольгой. Смоделированная коронка снимается со штампика только тогда, когда она полностью готова. Это лучше сделать с помощью коффердама.

Фреза, вращающаяся по часовой стрелке со скоростью 1000 — 4000 об/мин, прижимается только с небольшим давлением. За счет этого получаются гладко отфрезерованные поверхности, без остатков стружки. Скорость вращения зависит от качества воска и метода работы. При методе попутного фрезерования воска скорость вращения фрезы не должна превышать 4000 об/мин. На некоторых фрезерных приборах можно переключить вращение фрезы в левую сторону, что облегчает зубному технику индивидуальный способ работы. Опытные зубные техники для фрезерования воска пользуются также спиральным или, но редко, пушечным сверлом. Спиральные твердосплавные фрезы особенно зарекомендовали себя для грубой обработки воска. Закругленный торец фрезы облегчает изготовление закругленного пришеечного уступа.

Спиральными фрезами фрезеровать только попутном методом! Пользоваться исключительно чистыми, не забитыми воском фрезами. Во время фрезеровки регулярно проверять фрезы на забивающуюся восковую стружку. Это предотвращает образование поднутрений на фрезеруемой поверхности.

Спиральные и четырехгранные восковые фрезы, имеют закругленные торцы, поэтому отфрезерованный пришеечный уступ получается закругленным. Такое оформление уступа на коронках имеет гигиенические преимущества: уступы под прямым углом тяжелее прочищать. Закругленные уступы удобнее также и при литье. По сравнению с восковыми шаберами вращающиеся восковые фрезы упрощают и ускоряют процесс работы. В результате попутного фрезерования со скоростью около 3000 об/мин получаются очень гладкие и равномерные поверхности. Для фрезерования или шабрения восковой заготовки на нее наносят средство для снятия напряжения. Особенно при использовании вращающихся инструментов хорошо зарекомендовали себя стабильные колпачки из пластиковой фольги. Сначала фрезеруют пришеечные уступы, которые должны находиться над краем десны. Если имеются только короткие фрикционные поверхности, то лучше делать уступы под прямым углом. Такие параллельные к окклюзии пришеечные уступы, прямолинейно проходящие на одном уровне, зубному технику делать проще. Но предпочтительней — закругленные уступы аркообразной формы, т.к. такой уступ, следуя за формой края десны, будет разного уровня. Вследствие этого, высота отфрезерованных или фрикционных поверхностей увеличивается и может быть лучше использована в соответствии с индивидуальными потребностями. В ситуациях с очень низкой клинической коронкой зуба от пришеечного уступа можно отказаться, но только при условии, что имеется достаточная окклюзионная опора. Чтобы пациент не поранился, вторичная часть не должна иметь острых краев, и они должны быть достаточно стабильными. Окклюзионные уступы в пазово-плечевом аттачмене, в кольцевом телескопе и в окружной фрезеровке для плеча распределения смещения могут быть оформлены под прямым углом или закругленными. Вертикально действующие силы предаются через отфрезерованный уступ по направлению оси на соответствующий опорный зуб. Лучше всего передают силу уступы, находящиеся под прямым углом к направлению введения протеза. Хотя закругленные окклюзионные уступы легче изготавливать и лить, стремиться нужно к опоре под прямым углом. Окклюзионная площадка над сверлением в идеальном случае — ровная. Для укорачивания фрикционной поверхности можно применять плечевую фрезу или скашивать ее вручную под углом около 45°. Может быть, что начинающим будет легче фрезеровать уступы на отлитом металлическом каркасе, чем по воску.

Плотникам, столярам, модельерам, резчикам, токарям и прочим производителям продукции из дерева иногда приходится своими руками делать фрезы для обработки деревянных заготовок. Это не столько возможность сэкономить, сколько необходимость получить режущий инструмент с заданной геометрией. Самодельная фреза для черновой обработки любых пород древесины изготавливается за десятки минут или несколько часов.

Особенности самодельной фрезы по дереву

Фрезы далеко не каждого профиля продаются в ближайшем магазине, заказанный в Китае или для индивидуального изготовления инструмент придётся долго ждать, а во втором случае – еще и немало заплатить. Гораздо проще изготовить своими руками.

Для создания самодельной фрезы на ручной либо вертикальный фрезерный станок для обработки древесины потребуются:

Материал – прочная теплостойкая сталь, хорошо держащая заточку.
УШМ или болгарка с отрезным кругом по металлу.
Электроточило или иной шлифовальный инструмент.
Тиски.
Дрель или шуруповёрт и сварочный инвертор понадобятся не всегда.

Виды фрез

Для обработки дерева, плитовых и композитных материалов на его основании: ДСП, ОСБ, МДФ, фанеры и прочих применяется две разновидности фрез:

Как сделать фрезу для ручного вертикального станка и болгарки своими руками

Материалы для его изготовления инструмента могут быть самыми разнообразными: старые пальчиковые фрезы по металлу, метчики, свёрла, прутки из инструментальной либо быстрорежущей стали. Практически что угодно, даже болт, но качество его работы будет весьма низким. Своими руками стоит изготавливать самодельные фрезы по дереву из следующих марок сталей: инструментальная, быстрорежущая, конструкционная, легированная, рессорно-пружинная.

Вариант 1 – сверло Форстнера из болта с нестандартным размером

Сверло Форстнера позволяет проделывать сквозные и глухие отверстия в древесных материалах. На рынке их полно, но со стандартизированными размерами: от 10 до 35 и более мм с шагом 5 мм. А если нам нужно отверстие диаметром 17 либо 22 мм?

Берётся болт с шапкой диаметром на пару миллиметров больше диаметра сверления. В ней проделывается пара симметричных прорезей, которые станут режущими кромками.

Обработка болта

Болт ставится в дрель (её стандартный патрон принимает болты диметром до 13 мм), и она зажимается в тиски. Зажимается и фиксируется кнопка включения электромотора. Болгаркой срезаются грани болта до диаметра отверстия. Дополнительно операция снизит вибрацию.

Слегка убирается торцевая часть, но так, чтобы по центру сформировать остриё. Иглу лучше оставить размером побольше, и затем доработать бор-машинкой либо надфилем.

Формируются, доводятся до идеала и затачиваются под углом 35-40° — чем твёрже древесина, тем угол тупее – режущие грани инструмента. После их можно довести оселком для придания идеальной геометрии и остроты.

После завершения работ самодельная фреза испытывается на невысоких оборотах в дрели или сверлильном станке. На высокооборотистый фрезер такую оснастку ставить категорически запрещено:

можно повредить цанговый зажим;
высока вероятность вылета болта из-за ненадёжного крепления;
биение ускорит выход из строя как минимум подшипника.

Вариант 2 – насадная фреза

Для стационарного вертикального фрезера или циркулярного станка нужны дисковые фрезы. Для обработки древесины часто применяются проходные или прорезные диски по металлу. Если на них много зубьев, они через один срезаются болгаркой либо стачиваются на наждачном круге. При работе на невысоких оборотах и толковой заточке она отменно справляется с четвертями, пазами, шпунтами. Главное, подобрать фрезу с посадочным диаметром, соответствующим толщине вала. Также можно воспользоваться переходниками или переходными кольцами – заказать у токаря.

Дисковые модели

При необходимости зубьям можно придать любую форму, например, для проделывания пазов под ласточкин хвост.

Вариант 3 – самодельная фреза из шпильки и дисковой пилы

Самодельная фреза по дереву для ручного фрезера делается из старой дисковой пилы с циркулярного станка и обработанного на токарном станке кругляка. Она практична для проделывания пазов для вставки ламелей при изготовлении рамок, ящиков.

От пилы отрезаются зубья одинаковой формы и размера. В заготовках сверлятся отверстия сверлом на 6 или 8 мм, и они надеваются на болт соответствующей толщины через прокладки в виде маленьких подшипников, шайб или иных аналогичных предметов. Последние задают расстояние между пропилами.

Прижимаются гайкой через шайбу и гравер или парой гаек для надёжности. Их грани желательно срезать для минимизации вибрации. После зубья равняются по высоте, а срезанные – затачиваются.

Готовая оснастка

Для создания фасонных фрез из пильного полотна понадобится токарь или токарный станок. На нём вытачивается заготовка, нарезается резьба, затем с торца делается прорезь для ножа. Он вырезается из прочной стали, например, пильного диска или полотна.

Заготовка для инструмента

Режущая часть вставляется в паз и прижимается гайкой со врезанными гранями через гравер. При возможности перед гайкой можно установить опорный подшипник, в ином случае его роль частично выполняет гайка.

Вариант 4 – фреза из метчика или сверла

Концевая фреза по дереву своими руками делается из старых свёрл, метчиков, зенкеров, развёрток и прочего инструмента. На вещевых рынках их продают по несколько десятков рублей. В общем случае процесс изготовления заключается в нарезании зубьев, формировании профиля, режущей кромки. Для этого нужны дрель, болгарка, бор-машинка, надфиль или напильник и тиски. Набор инструмента зависит от используемого материала, нужного профиля, обрабатываемых пород дерева и т.д.

Главное при обработке закалённой стали при помощи угловой шлифовальной машинки или заточного станка – не перегревать её: материал снимается тонкими слоями. Заготовка должна остывать естественным путём или обливаться водой ещё до момента сильного нагрева. Горячую самодельную фрезу охлаждать жидкостью нельзя.

Изделие из метчика С напайками С применением токарного станка инструмент для выборки пазов и шпунтов.

Из резьбонарезного инструмента и свёрл можно делать концевые фрезы для ручного фрезера даже без токарного станка. Деталь зажимается в патрон дрели, та, в свою очередь, жестко закрепляется в тисках. Дрель запускается, и будущей фрезе придаётся требуемый профиль. Дорабатывается и затачивается на точиле или бор-машинкой.

Переделка метчиков и развёрток

Вариант 5 – самодельная корончатая фреза по дереву из шестерни

Наиболее подходящий материал – шестерня ГРМ. Болгаркой формируются режущие кромки, затачиваются и доводятся до идеала.

Режущая часть разогревается до красна и охлаждается в масле или воде для закалки – повышения механической прочности самодельной фрезы.

Закалка стали

Самодельную фрезу можно использовать как насадную или изготовить переходник для накручивания на вал болгарки. Нужно быть готовым к экспериментам с углом заточки.

Читайте также: