Фонарик жучок своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Некоторое время назад получила большое распространение нехитрая конструкция самодельного фонарика без батареек совсем в бюджетном варианте. Такие фонарики делают из шприцов, трубочек и другой подходящей всячины. Он действительно работает без батарейки и почти вечно.
Вот посмотрите такой вариант изготовления:
В основе такого осветительного прибора лежит простейший генератор Фарадея, который при желании может смастерить даже школьник.
Принцип работы
Материалы и инструменты
Из инструментов обязательно должен быть паяльник, ножовка по металлу, напильник, наждачка и пистолет для горячего клея.
Рабочий процесс
Сначала из трубы ПВХ делается корпус фонарика. От центра трубки отмечаем отрезки по 1.5 см в каждую из сторон. После этого необходимо произвести установку медного провода сечением 0.5 мм. Понадобится 10-15 см проволоки.
Она наматывается на трубку-корпус. Мотать придется долго, в общей сложности получится около тысячи витков. Соединения фиксируем клеем. В самом толстом месте обмотка должна быть около 0.5 см. Концы проволоки зачищаются наждачкой.
Осталось совсем немного. Подключаем к конструкции выпрямитель, автотрансформатор и резистор в соответствии с схемой. Конденсатор достаточной емкости также подбирается опытным путем. Замыкается схема биполярным транзистором. Кнопку-выключатель монтируем на один из контактов. Устанавливаем светодиод.
Декоративное оформление фонарика выполняем на свой вкус и потребность. Подробнее процесс сборки можно увидеть в авторском видео ниже.
Видео
Вот вариант из шприца:
Ну и вообще подобных вариантов в сети великое множество, а фонарик хоть и мелкий, но в экстренной внезапной ситуации может пригодится. Главное, что он может лежать и ожидать своего использования очень долго без необходимости менять батарейки. Да и потом в процессе работы не нужно переживать насколько хватит заряда.
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
Что Вам даст регистрация на нашем проекте:
- Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
- Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
и много других приятных привилегий
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .
Итак, все, что нам понадобится для изготовления самого простого радиожучка - любая старая плата от любой советской или отечественной электронной аппаратуры. Там мы запросто наковыряем необходимые детали для простого радиожучка. Итак, для сборки нам понадобятся:
1) Резистор 6.8 кОм
2) Резистор 100 Ом
3) Керамический конденсатор 0.1 мкФ
4) Керамический конденсатор 1 нФ
5) Керамический конденсатор 15 пФ
6) Керамический конденсатор 30 пФ
7) Транзистор КТ368Б (или другая буква) либо S9018
8) Микрофон электретный
9) Кусок провода диаметром 0.6 мм (для катушки)
10) Кусок любого провода (для антенны)
11) Литиевая батарейка 3 вольта
Электретный микрофон важно правильно подключить, ведь он имеет полюсовку (иначе работать ничего не будет).
Его полюсовка:
Транзистор можно применять как КТ368, так и S9018 (C9018)
Их цоколевка:
Катушку мы изготовим сами. Провод 0.6 мм наматывается на оправу диаметром 5 мм (например, стержень от гелиевой ручки). Наматываем пять витков и залуживаем концы нашей катушки. Ничего сложного.
Настройка радиожучка!
При настройке не следует держать жучок в руках, касаться руками его деталей, даже проводов питания и батарейки, а особенно катушки L1 - это приведёт к уходу частоты. Так же при настройке, жучок следует располагать на некотором расстоянии от работающего компьютера, люминесцентных ламп и нагревательных приборов. Эти девайсы наводят помехи на радиосигнал, в результате чего из радиоприёмника слышен сильный фон и гул.
После того как радиожучок собран, включаем радиоприёмник на FM и пытаемся найти сигнал нашего радио жучка. Этот сигнал легко отличим от остальных сигналов FM диапазона. Если не удаётся принять сигнал, это вовсе не означает, что жучок не работает. Просто его сигнал находится за пределами шкалы радиоприёмника ( либо выше, либо ниже). В этом случае, отгоняем стрелку шкалы приёмника в свободный от станций участок диапазона и пробуем снизить частоту сигнала жучка, медленно вводя в катушку L1 ферритовый подстрочный сердечник. При этом из радиоприёмника должны слышаться щелчки- как при быстром вращении ручки настройки приёмника при переборе радиостанций. Один из этих щелчков - самый громкий и есть сигнал нашего передатчика, остальные - так называемые гармоники. Но, так или иначе, старания увенчаются успехом, и сигнал передатчика будет принят. Остаётся только капнуть каплю расплавленного парафина на катушку L1 для фиксации положения витков.
Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.
В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
В ряде публикаций 2 предлагается использовать в электродинамических фонариках ("жучках") вместо лампочек накаливания сверхъяркие светодиоды. Для питания таких светодиодных "лампочек" рекомендуется вотраивать в "жучок" выпрямитель с накопителем энергии (аккумулятором или ионистором) и узел, регулирующий или стабилизирующий выпрямленное напряжение.
Простые опыты показали, что при включении по схеме на рис.1,а светодиод светит без мигания и устойчиво от одной полуволны переменною напряжения, вырабатываемого генератором G1.
Для защиты светодиода от обратного напряжения можно не подключать диод VD1, если амплитуда переменного напряжения не превышает 10 В, По данным из 6, светодиоды (выдерживают обратное напряжение 15.. .20 В и выше, а из моего "жучка" даже при интенсивной работе рычагом не удалось "выжать" больше 9 В.
Поэтому все переделки сводятся к минимуму. Надо лишь изготовить светодиодную "лампочку", вмонтировав сверхъяркий светодиод в стандартный цоколь от лампочки накаливания. Необходимые действия подробно описаны в [3]. Рекомендую вывод светодиода припаивать к резьбовой части цоколя не изнутри, а снаружи, возле неглубокого пропила, сделанного надфилем в отбортовке цоколя. Флюсом при облуживании служит половинка (так удобнее) таблетки аспирина. Облуженный цоколь промывается водой, протирается и высушивается. После этого выводы светодиода формуются и припаиваются к резьбовой и центральной частям цоколя. Желательно заполнить внутреннюю полость цоколя изолятором. Я использовал каплю монтажной пены. После ее полимеризации через сутки можно ввернуть "лампочку" в патрон фонарика и использовать его как обычно.
Чтобы не "пропадала" и вторая полуволна напряжения, стоит включить еще один светодиод, припаяв его встречно-параллельно первому (рис.1,б). Места в цоколе достаточно. Этот вариант предпочтительнее других благодаря высокой светоотдаче и равномерной загрузке генератора. Схема на рис.1,в тоже равномерно загружает генератор, но так как светодиоды включены попарно последовательно, то при низких оборотах генератора (при разгоне) свет загорается при более высоком напряжении. Эта схема больше подходит для работы от сети.
Если использовать ионистор в качестве накопителя электроэнергии, то он включается по схеме на рис.2.
Об особенностях работы ионисторов в "жучке" следует сказать несколько слов. При зарядке обнаружилось, что не удается поднять напряжение на ионисторе до нужного уровня, что называется, "в лоб". После того, как в ионистор "закачан" заряд определенной величины, напряжение выше не поднимается, как ни старайся. Но стоит только прекратить накачку и сделать перерыв не больше 10. 15 с (при этом напряжение на ионисторе падает на несколько десятков милливольт), как следующая накачка проходит легко до очередного"препятствия", преодолеть которое опять надо кратковременной паузой, и т.д.. пока не будет достигнут нужный уровень напряжения на ионисторе. Особенно заметно это явление при двух ионисторах. Чтобы поднять напряжение до 4,41 В, потребовалось более двадцати подобных "ступенек*.
На простом опыте установлено, что разрядка ионистора на один светодиод (снижение напряжения от 4,41 В до 3,33 В) происходит за 1 мин, причем повышенная яркость наблюдается первые 10. 20 с. После этого ионистор разряжается с приемлемой светоотдачей еще минут 20. Таким образом, смысла поднимать напряжение на ионисторе выше 3,4. 3.5 В нет. В таблице приведены время разряда ионистора от 3,52 В и яркость светодиода. Критерием служила разборчивость газетного текста при освещении фонариком. Эти цифры хорошо соотносятся с разрядными напряжениями в батарейном (два гальванических элемента типоразмера АА) фонарике электромонтажника, в котором вместо лампочки накаливания установлен один светодиод.
Вмонтировать в корпус фонаря схему, приведенную на рис.2, будет легче, если удалить траверсу с патроном для цоколя лампы. В освободившемся объеме легко размещаются ионисторы С1, С2 (диаметр - 18.5 мм, толщина - 5,5 мм), диод VD1 и светодиоды HL1, HL2.
Кнопка SB1 (микропереключатель МП11) размещается на месте поводка, перемещавшего траверсу относительно фокуса фары. В качестве общего провода использована пластинка фольги рованного стеклотекстолита. К ней в нужных местах крепятся пайкой выводы всех комплектующих, кроме VD1 и SB1.Диод VD1 соединяет вывод "+" ионисторов с кнопкой. Остальной монтаж выполнен гибким изолированным проводом. Плата крепится двумя винтами с потайными головками к пластикевой щечке генератора, защищающей ротор с магнитами.
Читайте также: