Фаркоп на мотобуксировщик своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Вопрос модернизации и усовершенствования орудий труда всегда был головной болью для руководителей сельскохозяйственных предприятий. И в наши дни эта проблема стоит довольно остро. Увеличение числа мелких фермерских и подсобных хозяйств однозначно приводит к уменьшению их размеров. А это, в свою очередь, формирует специфические требования к сельскохозяйственной технике. Там, где не смогут развернуться мощные трактора и комбайны, пройдут миниатюрные мотоблоки с широким набором прицепного и навесного оборудования. В нашем обзоре подробно разберём можно ли сделать прицеп для мотоблока своими руками, что для этого нужно и насколько технически трудоёмок этот процесс.

Устройство тележки для мотоблока

Прежде чем строить тележку для мотоблока, надо выяснить, а что такое сам мотоблок. Это такое транспортное устройство, способное перемещаться по поверхности за счёт собственного двигателя внутреннего сгорания, который запускается выдёргиванием шнурка. Мощность силового агрегата мотоблока колеблется в пределах от 3,5 л.с. до 12,0 л.с. Ходовая часть бывает одноосной (чаще всего) или двухосной.

Между двигателем и ходовой частью находится трансмиссионный механизм, позволяющий переключать передачи и менять направление движения. Система управления позволяет оператору управлять режимами движения.

Мотоблок может работать в комбинации с различным сельскохозяйственным и коммунальным оборудованием: для обработки почвы, скашивания травы, уборки снега, коротких перевозок небольших грузов. В последнем случае к мотоблоку прицепляют тележку. Так как ведущие колёса устройства слабо нагружены, то по трудным дорогам он большой груз не потянет. С мотоблоком удобно обрабатывать междурядья, работать в теплицах.

Управление смонтировано на двух длинных рукоятках. С помощью них же оператор обеспечивает равновесие агрегата, что требует немалых физических усилий. Этот недостаток отсутствует у двухосных мотоблоков, но они значительно дороже и потребляют больше горючего.

Статья по теме:

Какой мотоблок лучше: цены, отзывы. В статье мы узнаем какое устройство лучше после ознакомления с конструкцией, видами приборов, потенциальными возможностями современных моделей, отзывами владельцев, средними ценами и дополнительными рекомендациями.

Возможные варианты прицепа для мотоблока с фотопримерами

Конструкций самодельных прицепов существует столько, сколько существует механиков-самодельщиков. Всё определяется целью, имеющимися материалами и готовыми деталями от старых машин.

Наличие прицепа освобождает механика-водителя от забот о поддержании равновесия, но несколько ухудшает манёвренность машины. Зато в прицепе удобно перевозить небольшие грузы.

Статья по теме:

Самые надежные и популярные культиваторы и мотоблоки: разновидности и средние цены, обзор популярных брендов, секреты правильного выбора устройства для дачи и сада — в нашей публикации.

Прицепное устройство для мотоблока своими руками

Купить сейчас можно почти всё. Но гораздо интересней, а иногда и эффективней, сделать нужную вещь своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы потребуются металлические трубы: круглые и профильные, с размерами 60×30 мм и 25×25 мм², разнообразный стальной прокат – уголок, швеллер, пруток. Потребуется металлический лист. В зависимости от того, что удастся достать, надо корректировать предварительные размеры на чертеже.

Для работы нужен хороший набор слесарного инструмента — рабочий верстак, тиски, сверлильный станок и электродрель, молотки, напильники, свёрла, плоскогубцы, гаечные ключи, шуруповёрт, ножовка по металлу, болгарка, отвёртки. Хорошо иметь доступ к токарному станку. Обязательно надо владеть техникой электросварки.

Чертежи с размерами для прицепа к мотоблоку

Создание комплекта конструкторской документации (КД) является началом любой работы по созданию сложного изделия. Особенность труда самодельщика заключается в том, что его материальные возможности не всегда совпадают с его творческими желаниями. Поэтому делать детальные подробные чертежи иногда преждевременно. А вот чертёж общего вид с изображением всей конструкции и её примерных размеров разработать надо. В процессе работы будет выполнена корректировка под реальные возможности мастера.

Изготовление самодельного прицепа для мотоблока своими руками

Технология создания любой машины примерно одинакова. Сначала изготавливаются все детали, затем начинается сборка.

Рама корпуса

Начинать надо с изготовления рамы, к которой, в процессе изготовления других деталей, их следует примерять и смотреть, как компонуется всё изделие. Как правило, это прямоугольное изделие, имеющее размеры около 1500×1000 мм.

Ходовая часть

Кузов, обшивка каркаса

Прицеп делают для того, чтобы в нём можно было что-то перевозить. Значит, нужен небольшой кузов. Рама уже есть, нужно сделать борта. Они могут быть деревянными, из пластика, из профлиста. Деревяшки недолговечны, пластик обладает низкой прочностью, металл подороже, но прослужит намного дольше. В том случае, если борта делаются из стального листа, то их надо усилить рёбрами жёсткости. Деревянные борта надо обработать специальной пропиткой от гниения. Задний борт рекомендуется делать открывающимся.

Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками

Любое транспортное средство обязательно должно иметь тормоз. А сцепка мотоблок и прицеп – это и есть транспортное средство. По улицам городов, конечно, на нём ездить нельзя, но для собственной безопасности тормоз всё-таки нужно установить. Представленный на рисунке ниже механизм срабатывает от ножной педали. На стоянке устройство фиксируется мебельной защёлкой. Если есть такая возможность, то можно поставить настоящие автомобильные тормоза.

Прочие детали

Самостоятельное изготовление сцепки для мотоблока

Вариантов сцепок существует много. Этот механизм нужен не только для фиксации прицепа. С его помощью на мотоблок устанавливается любое навесное оборудование. Самый лучший из вариантов ‒ это узел, когда труба соединяется с другой трубой. Одно и простейших, но довольно надёжных устройств представлено на фото.

Чертежи сцепки для мотоблока, выполняемого своими руками

Конструкции деталей одного из вариантов сцепного устройства представлены на фото.

Как сделать сцепку для прицепа мотоблока

Две скобы, отрезанные от швеллеров, крепятся к деталям прицепа и мотоблока. В отрезанных скобах сверлятся отверстия для крепления болтами. Со стороны мотоблока установлен регулировочный винт с рукояткой, чтобы было удобно цеплять различные навесные орудия.

Нюансы изготовления прочих видов прицепов для сельхозтехники

Рассмотрим основные блоки, которые необходимо использовать для создания функционального оборудования.

Прицеп для культиватора своими руками

Культиватор – это устройство для обработки почвы. Мотокультиватор имеет собственный двигатель, просто культиватор отбирает мощность от другого устройства, например, от мотоблока, который, следовательно, должен иметь устройство отбора мощности, а сам культиватор должен иметь возможность эту мощность принимать. Эта функция присутствует не на всех моделях и мотоблоков, и культиваторов.

Но существует и пассивное навесное оборудование к мотоблоку, для которого не требуется отбор мощности. Образцы и стандартная сцепка представлены на фото. Если в комплекте продажи сцепка отсутствовала, то её можно сделать так, как описано в этой статье.

Как сделать двухосный прицеп к мотоблоку

Для перевозки грузов более 300 кг следует делать двухосный прицеп. Технология создания такая же, как и одноосного – разработка конструкторской документации, подбор материалов и подходящих деталей, изготовление деталей и рамы. Так как транспортное средство рассчитано на большую грузоподъёмность, то и раму надо делать более прочной. Для неё потребуются профильные трубы размером не менее 50×50 мм². Колёсные оси привариваются к лонжеронам рамы.

Интересный вариант получается, когда мотоблок размещают позади грузовой платформы. Эта компоновка напоминает квадроцикл. В процессе испытаний и доработок передняя часть этой чудо-машины была оснащена рулевой колонкой со всеми необходимыми механизмами. Получилась самобеглая коляска. А сзади к ней можно прицепить грузовую тележку.

Самосвальный прицеп для мотоблока

Особенность самосвального прицепа в том, что его кузов не приваривается к платформе прицепа, а устанавливается на шарнире. Центр тяжести загруженного кузова должен находиться немного сзади шарнира. Задний борт должен быть откидным или съёмным. Технология изготовления такая же, как и для других конструкций.

Заключение

Садоводы – люди энергичные, сообразительные и умелые. Они многое могут сделать своими руками. Задача по доукомплектованию мотоблока открывает им широкий простор для творческой фантазии.

Одно из необычных чудес техники, которое часто используется рыбаками и охотниками, а также людьми, работающими в МЧС или сельском хозяйстве – мотобуксировщик. Создан этот вид транспорта для поездок по заснеженным территориям, а также для перевозки грузов. Но как же эти грузы перевозить без саней? Именно поэтому мы рассмотрим создание саней-волокуш для мотобуксировщика в этой статье.

Особенности изготовления

Часто путают снегоход и мотобуксировщик. Снегоход в основном используют для отдыха в горах, на охоте и рыбалке, а мотобуксировщик предназначен для упрощения жизни жителей Севера, и не только, он может стать незаменимым помощником на большом производстве или в сельском хозяйстве. У мотобуксировщика скорость движения максимальная 40 км в час, что не скажешь о снегоходах, у которых скорость достигает 200 км в час.

Управлять можно первым можно как сидя на прицепе, так и стоя на санях.

Нужно учитывать также тот факт, что у мотособаки отсутствуют тормоза. Отличие снегохода и мотобуксировщика еще в том, что волокуши для снегохода имеют дополнительный отдел, куда можно поместить груз, а у мотобуксировщика сани стандартные или похожи больше на пластиковое корыто небольшого размера. Огромный плюс мото буксировщика в том, что барьерное ограждение или, другими словами, отбойник защищает водителя и груз от попадания маленьких камней, а проходимость по глубокому снегу лучше, чем у снегохода. У него не получается так сильно протаптывать снег.

И стоимость мотобуксировщика меньше, чем цена снегохода. Но нужно учитывать, что волокуши, хотя они фабричные и сделаны из морозостойкого и прочного пластикового сплава, но все равно не так износоустойчивы, как металл. Волокуши подвержены износу, а еще хуже – их можно сломать о камни или же об асфальт во время таяния снега. Даже если и снег не начал таять, можно легко повредить транспорт о какие-либо препятствия на дороге.

Могут также со временем раскрутиться болты и ослабнуть соединения всего механизма. В связи с этим можно также сделать самим сани для мотособаки. При разработке своими руками стоит учесть все эти моменты и сделать их под себя. Одна из особенностей изготовления самодельных саней заключается в том, что они сделаны из фанеры и металлической профилированной трубы. Для удобства движения на полозьях специально устанавливается металлический каркас, чтобы сани легче скользили по снегу.

Инструменты и материалы

Для изготовления самодельных волокуш нужен специальный набор инструментов и материалов. Первым делом нужно изготовить каркас. Инструменты, которые нужны будут для изготовления, такие.

Сварочный аппарат для соединения металла, чтобы получить качественный шов. Чтобы работать с данным аппаратом, нужна защитная одежда и специальные электроды, которые будут соответствовать.
Дрель обязательна, для того чтобы сделать отверстия.
Угловая шлифовальная машина, разделяющая заготовки из металла на несколько частей.
Для того чтобы работать с крепежными элементами, нужен набор гаечных ключей.

Материалы.

Фанера.
Профилированная труба, для изготовления каркаса.
Дышло или, другими словами, оглобля.

Требуется также специальное помещение, где будут проводиться работы, так как на это уйдет много времени и сил.

Если у человека есть навыки, то можно сделать очень хорошее, удобное и комфортное транспортное средство.

Как сделать своими руками?

Для того чтобы изготовить мотосани, для начала нужно сделать чертеж. Затем взять профилированную трубу, ее размер примерно 20 на 20 мм и толщина не меньше 2 мм. Каркас можно изготовить своими руками, длина 1900 на оптимальную ширину 300 и на высоту 900 мм. Обязательно спереди сделать небольшое закругление, чтобы сани лучше проходили, и в том же месте приварить лист из стали. Это нужно для устойчивости всей конструкции. Чтобы изготовить оглобли, берется две стальные трубы диаметром 20 мм и длиной 1700 мм. Чтобы соединение было прочным, нужно сделать две перекладины, которые будут иметь сечение 20 мм.

Для изготовления оглобли самому можно взять трубу с круглым сечением. Для того чтобы сцепка могла выдержать нагрузки и была защищена от изгибов, нужно приварить металлический лист, в который будет вставляться втулка (осевое отверстие, куда входит деталь), ее диаметр примерно 25-30 мм. И нужно в конце не забыть про прицепное устройство для скрепления мотособаки и саней.

Также можно сделать так, чтобы сиденье снималось, чтобы легче, к примеру, можно было буксировать мотобуксировщик в случае чего.

Можно сделать крепления к рыболовным снастям, борта сделать ниже или выше в зависимости от нужд. Когда будут изготовлены лыжи и дышло, весь корпус нужно обшить фанерой, расстояние между перекладинами корпуса не должны превышать 400 мм, а то фанера может прогнуться и сломаться. Вот и готово корыто для мотобуксировщика. Иногда делают мотобуксировщик с колесами, виднеющимися как будто из бочки.

Часть 1 — Создание и расходы

Мотобуксировщик создавался своими руками для хозяйственных нужд и неспешных поездок по лесу. Рама варилась с нуля, без чертежей. На буксировщик установлен китайский двигатель Forza мощностью 6,5 л.с. и бурановская гусеница шириной 380 мм.

Что по деревянным склизам, то целью их использования было удешевление всей конструкции и проверка ее пригодности на практике. Забегая вперед скажу, что склизы из дерева прекрасно справились со своей задачей и заслуживают полное право на жизнь.

Постройка мотособаки заняла чуть более 20 часов и обошлась приблизительно в 25 тысяч рублей. Более подробно процесс создания мотобуксировщика рассмотрен в первой статье. Там же примерные размеры конструкции. Ссылки на все части по мотособаке будут в конце этой статьи.

Часть 2 — Основные доработки

После двух недель эксплуатации были выполнены следующие работы:

заменены склизы, изношенные спереди из-за большого угла атаки гусеницы;
усилено крепление двигателя;
установлен натяжитель цепи;
установлен защитный кожух для двигателя.

После этого никаких существенных изменений в конструкцию не вносилось.

Часть 3 — Испытания

На открытых участках мотобуксировщик спокойно тянет за собой двух человек массой под 90 кг каждый в двух волокушах. В пухляке же ситуация чуть похуже: если одного человека тянет уверенно, хоть и проваливаясь, то двух уже с большим трудом.

Что касается скорости, то она составляет чуть более 20 км/ч со звездами на 41 и 15 зубьев.

Часть 4 — спустя 150 км пробега

Тут в целом ничего интересного, поломок почти не было, никакие изменения в конструкцию не вносились. Был замерен примерный расход топлива, он составил 10-15 литров на сотню.

ИТОГИ

Теперь обо всем по порядку:

Конструкция рамы оказалась вполне удачной; нигде ничего не треснуло, не отломилось и даже не погнулось. Из недочетов можно выделить разве что недостаточную жесткость крепления двигателя, но это никак не повлияло на ходовые качества. Ну и еще раму можно было бы сделать на несколько сантиметров короче. Но это уже мелочи.

Двигатель

Вот тут все гораздо интереснее. Сначала двигатель отказывался нормально работать при температуре ниже минус 15 градусов. Но я считаю, что это не недостаток, а, скорее, особенность конструкции. Установка защитного кожуха полностью решила эту проблему.

Идем дальше. Спустя несколько месяцев эксплуатации обломился глушитель почти у основания. В общем-то ничего удивительного, т.к. глушители у подобных двигателей являются одним из слабых мест. Проблема решается с помощью сварки за несколько минут. Возможно в будущем заменю глушитель на новый.

Теперь самое интересное: буквально через день после того, как сломался глушитель, я чуть было не потерял бензобак. Во время очередной заправки заметил, что бак сильно болтается, хотя должен быть жестко зафиксирован. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал, т.к. изначально крепления бачка выглядели надежно.

Как потом оказалось, одно из трех креплений бака, которое представляет собой приваренную к внешней стенке бачка гайку, просто отломилось. Бензобак начал двигаться и вскоре из-за сильной вибрации разбило 2 передних крепления. По сути все из-за плохо приваренной гайки и слишком тонкого металла, из которого изготовлен бачок.

Проблема решена также с помощью сварки. Но делать так не надо. Что-то мне подсказывает, что это не совсем безопасно, точнее совсем не безопасно. Да, бак был пустой, да, он всего на 3,5 литра, да, варилась только внешняя стенка с минимальным риском прожечь сам бензобак. Но все равно лучше не стоит это делать, не удалив полностью все пары бензина из бака любым способом, например залив водой под горловину, чего сделано, конечно же не было.

В общем бак установлен на место, если что — также заменю на новый. В целом двигатель хоть и доставил неприятностей, но, справедливости ради стоит заметить, что ни выход из строя глушителя, ни сломанное крепление бензобака не являются критичными поломками. И в том и в другом случае можно продолжать движение.

Гусеница и валы

Вот тут проблем вообще никаких не было. Гусеница и звезды валов без видимых следов износа. Лишь по ведущему валу проявился небольшой недочет, точнее по его креплению. Дело в том, что оно недостаточно жесткое и чуть-чуть узкое для вала. Из-за этого правая пластина крепления, толщиной 2 мм, немного выгнута наружу. Опять же, ничего критичного в этом нет, но стоит использовать более толстый металл, хотя бы 3-4 мм толщиной.

Звезды и цепь

Полагаю, данная шестерня используется в трансмиссии Бурана. Если кто в курсе, напишите в комментариях. Звезду покупал уже в таком виде на местном рынке, там где торгуют мотобуксировщиками и запчастями к ним.

На маленькой звезде за время эксплуатации появился заметный износ, думаю это из-за плохого качества металла, т.к. на большой звезде и цепи износа не видно. Цепь кстати работает без смазки, т.к. она почти сразу стирается снегом. Отчасти сам снег выступает в качестве смазки, поэтому я особо не беспокоюсь по этому поводу. На зиму хватает и ладно, а к следующему сезону просто заменю.

В настоящий момент установлены звезды на 41 и 13 зубьев; тяги вполне хватает.

Скорость, проходимость и расход топлива

По максимальной скорости и проходимости ничего нового не скажу. Максималка около 22 км/ч со звездами 41 и 15 зубьев и около 20 км/ч со звездами 41 и 13 зубьев. При желании с помощью звезд можно поднять скорость и до 30 км/ч, но тогда заметно уменьшится запас тяги. Думаю пара звезд 41 и 13 зубьев является оптимальной для данного двигателя.

Проходимость в целом неплохая, особенно на открытых участках с плотным снегом. В лесу в пухляке глубиной полметра ехать сложнее, но можно, только одному. От буксировщика в общем то больше ничего и не требуется.

Теперь что касается расхода топлива, который я специально замерил. Хотелось замерить именно минимальный расход топлива, т.к. средний составляет от 10-15 литров на сотню, а максимальный — думаю более 15 литров, хоть я это специально не проверял.

Итак, минимальный расход получился 7,7 литра на 100 километров. При этом дроссельная заслонка была открыта чуть больше, чем наполовину, т.е. ехал по сути в пол газа со средней скоростью около 15 км/ч. Ехал один по своему же следу. Температура воздуха была около минус 25 градусов.

Ну и наконец — деревянные склизы

Как ни странно, тут все прекрасно. Заметного истирания нет, несмотря на пробег в несколько сотен километров. Лишь спереди заметно небольшое подъедание, но оно не сравнится с тем, которое было с первыми склизами и большим углом атаки.

Из недостатков данной подвески можно выделить разве что жесткость и возрастающее сопротивление при движении по накатанной поверхности, когда склизы не смазываются снегом. Оба недостатка проявляются лишь на расчищенной дороге, например. По снежной целине нареканий к подвеске никаких.

Вывод

В целом конструкция, на мой взгляд, получилась весьма успешной. Деревянные склизы — вполне рабочий вариант. Лишь двигатель слегка испортил общую картину, но это не очень страшно. Главное, что он работает, причем без нареканий, и заводится в любой мороз.

Возможно я что-то забыл упомянуть, если вспомню — отпишусь в комментариях. Если есть какие-нибудь вопросы — также пишите в комментариях — обязательно отвечу.

Читайте также: