Чистка дроссельной заслонки хонда срв 2 своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Когда будем на таких ездить?
Прикрепленные изображения
Bull Dozer
Synergy
никогда. к тому времени как они станут нам доступны - нефть кончится
писимист Ты наш , покатаемся не только на таких , но и на более свежих
Вроде есть такая в городе.
вопрос! Что если убрать редуктор и сделать из 4вд 2вд. В таком случае ни че не полетит? ни че не сдохнит? Там пишут, что какие-то насосы стоят. Ну просто интересно. Если просто, тупо убрать задний привод машина не сдохнет?
tango1
не че с ней не будет.
Поменял топливный фильтр на машине (срв2)
Вытащил и разбил молотком фильтр (еле раздолбал, пластик очень качественный), оттуда потек ржаво-грязного цвета бензин.
Сам фильтрующий материал почти черный, новый фильтр белого цвета.
Карбом промыл сетку, если покупать и сетку(фильтр грубой очистки), то ещё 60$.
Вообщем, не зря потратил 2500 сом на фильтр и 2 часа времени на замену.
В салоне неделю будет вонять бензином, по другому никак,
при замене бензина где-то литр выливается.
Прикрепленные изображения
перед заменой фильтра рекомендую открыть крышку бака ,что бы меньше было довления
Mirnag
Теперь ещё и знаете почему замена фильтра столько стоит
snooper
перед заменой фильтра рекомендую открыть крышку бака ,что бы меньше было довления
Mirnag
Есть к вам пару вопросов по замене топливного фильтра. Напишу в личку.
Открывал крышку бака, и ждал минут 20,
бак был почти полный, вообщем по любому не избежать
выливания бензина, когда вытаскиваешь фильтр наклонять приходиться, чтоб поплавок не сбить,
у меня вроде все нормально споказаниями шкалы бензина, не сбилось.
Mirnag
Synergy
неужели там все настолько сложнее, чем на аккорде СФ ?
Mirnag
Открывал крышку бака, и ждал минут 20,
бак был почти полный, вообщем по любому не избежать
выливания бензина,
Mirnag
Ждешь минут 20 пока давление спадет, потом первый раз осторожничаешь,
чтоб не забыть потом обратно собрать, пока сетку отмочишь, промоешь,
крышку филтра долго закручивал, как будто не попадаешь по резьбе и т.д.
Время было не торопился. Потом я читал у многих проблема с показаниями стрелки бензобака, если поплавок сбить, у меня все вроде бы нормально.
Да еще надо прокладку одеть на бак и закручивать, ни в коем случае на фильтр, а то бензин будет выливаться.
В наборе нового фильтра много лишнего, можно было оставить сам фильтр, а там верняя часть с шлангами, пружинки можно оставить и старое очень в хорошем состоянии.
Прежде хочу сказать, что данная процедура касается только автомобилей с электронным приводом дроссельной заслонки (ДЗ). У кого от педали газа к корпусу ДЗ идёт трос, можете дальше не читать - дроссельные заслонки с механическим приводом и клапаном холостого хода (КХХ) никакой адаптации не подлежат.
Так что это такое и для чего оно нужно? Давайте для начала разберёмся с назначением дроссельной заслонки и отличиями в её приводах.
Когда Вы разжигатете костёр, количество выделяемой энергии (тепла) зависит от того, сколько топлива (дров) Вы в него положили, воздух необходимый для сжигания дров костёр "берёт" в неограниченном количестве и управлять горением вы можете только подкидывая или убирая дрова. Если Вы топите печку то интенсивность горения уже регулируется при помощи задвижки или дверцы "поддува". Т.е. управляя поступлением воздуха в печку, Вы управляете процессом горения и количеством выделяемой энергии.
В двигателях внутреннего сгорания тоже сжигается топливо и высвобождается энергия, и для управления этим процессом так же применяется принцип регулирования количества воздуха. Именно для этого и предназначена дроссельная заслонка - для управления количеством воздуха поступающего в двигатель, а от него уже зависят скорость вращения и мощность выдаваемая двигателем. ДЗ жёстко связана с педалью "газа" ситемой тяг или тросом, и Вы, нажимая педаль "газа", управляете количеством воздуха, а система впрыска топлива измеряет это количество и под него выдаёт нужное количество топлива. Так происходит управление двигателем в движении. А когда педаль "газа" не нажата, дроссельная заслонка полностью закрывается и прекращает подачу воздуха в двигатель. Что бы двигатель продолжал работать на холостом ходу (ХХ), в обход ДЗ сделан канал, через который подаётся небольшое количество воздуха, необходимого для поддержания работы. Раньше в канале холостого хода ставили регулировочный винт и обороты ХХ были неуправляемыми, а при необходимости корректировались вручную. Позже это доверили элекронике, и уже блок управления двигателем при помощи электрического воздушного клапана (КХХ) регулировал поступление вохдуха на холостом ходу и соответственно скоростью вращения (оборотами) двигателя.
В современных автомобилях всё больше функций доверяется электронике и дроссельную заслонку уже не связывают с педалью "газа" напрямую, а вместо этого к педали "приделывают" электрический датчик, регистрирующий положение педали, датчик посылает электрический сигнал в блок управления, а блок управления управляет электромотором, который поворачивает ДЗ. При такой схеме управления отпадает потребность в клапане холостого хода - ведь потоком воздуха можно управлять напрямую через заслонку не закрывая её полностью, и электроника сделает это гораздо точнее, чем может водитель с педалью.
Теперь мы подошли к самой сути. Для того, что бы быстро и точно управлять положением дроссельной заслонки при переходных процессах (например когда водитель отпускает педаль "газа"), блок управления запоминает то положение, при котором обеспечиваются требуемые обороты и в своей работе ориентируется на это запомненное положение.
Т.к. д ля работы на ХХ двигателю нужно совсем немного воздуха, заслонка приоткрывается на очень маленький угол - от 1 о до 5 о . В этом положении между заслонкой и корпусом образуются две маленькие щели (на фото их хорошо видно на просвет).
Сажа, образующаяся при сгорании топлива и забрасываемая обратной волной из цилиндров во впускные каналы, оседает на стенке корпуса и со временем "наносит" слой сопоставимый по толщине с этими щелями, уменьшая их проходное сечение. Блок управления для поддержания требуемых оборотов вынужден приоткрывать ДЗ всё больше и больше, и каждый раз запоминает новое значение положения. Наконец наступает момент, когда слой сажи становится слишком большим и мешает нормальной работе привода ДЗ при переходных процессах. Выражается это в скачках оборотов холостого хода и провалах оборотов ниже требуемых, вплоть до несанкционированной остановки двигателя.
При любых проблемах с холостым ходом начинать нужно с чистки дроссельной заслонки. Процедура несложная: необходимо смыть со стенок корпуса и с самой заслонки всю накопленную, плотную и липкую сажу.
Для этого потребуется аэрозольный баллон "Очистителя карбюратора", тонкая кисточка с жёсткой щетиной (не надо отбирать у детей кисточку для акварели - она не подойдёт, слишком мягкая), аэрозольный баллон адгезионной густеющей смазки (применяется для замков, цепей и т.д) и обычный набор автолюбительского инструмента.
Чистить надо обязательно с демонтажем корпуса ДЗ. И тут дело даже не в том, что очиститель вместе со смытой сажей попадёт в двигатель, а в том что основной слой сажи накапливается с обратной стороны заслонки, и качественно смыть его снаружи просто нереально.
Для снятия дроссельной заслонки отключать аккумулятор не обязательно, но зажигание всё это время включать не надо (страшного ничего нет, но если включить, то блок управления двигателем зарегистрирует неисправность, которая так же отметится и в других системах).
Грязь смывается очистителем карбюратора с помощью кисточки, заслонку для этого надо приоткрыть вручную. После этого всё продувается сжатым воздухом или вытирается насухо чистой ветошью.
Затем нужно смазать ось заслонки в местах её ващения в корпусе. Лучше всего для этого подходит густеющая смазка в аэрозоли, т.к. пластическую смазку туда не запихнуть, а жидкое масло очень быстро вытечет. После загустения (через 1 - 2 минуты) излишки смазки вытираются чистой ветошью.
После чистки всё собирается в обратной последовательности и вот тут возникает главная "засада" всей этой операции - необходимость "прописки" или "адаптации" привода ДЗ.
Как уже упоминалось выше, блок управления запоминает среднее значение угла положения ДЗ при нормальных оборотах холостого хода. После удаления грязи возникает большая разница между требуемым положением привода заслонки запомненым, что может приводить к дистабилизации оборотов ХХ. Часто это бывает так: блок управления стремится выставить ДЗ в запомненное положение, которое было сохранено ещё с учётом грязи. Но теперь, когда грязи нет, такой угол открытия заслоки вызывает повышенные обороты, которые блок управления пытается откорректировать, закрывая ДЗ. Если эта попытка приводит к резкому падению оборотов, то блок управления прекращает её и возвращается к запомненному положению, и обороты вновь поднимаются выше нормы. Всё это приводит к возникновению скачков оборотов или ненормальным оборотам холстого хода.
Что бы устранить данную проблему необходимо стереть из памяти блока управления старое, сохранённое до чистки, положение и дать возможность ему запомнить новое. В этом и заключается суть "адаптации" или "обучения" (так же в некоторых источниках встречается термин "прописка"). Делается это при помощи фирменной "хондовской" диагностической системы HDS:
Посте установления связи с автомобилем, в разделе "HONDA SYSTEM" выбирается система управления двигателем "PGM FI", где необходимо войти в меню "Проверка":
В открывшемся меню выбираем подменю "ПРОВЕРКА ETCS (TAC)":
Из двух открывшихся пунктов нужно сначала выполнить второй - "ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ":
В открывшемся окне наблюдаем предупреждение о предстоящем сбросе полученного значения положения дроссельной заслонки и напоминание о необходимости очистки корпуса ДЗ. Это именно то, что нужно. Жмём зелёную галочку или клавишу "Enter":
В следующем окне система переспрашивает ещё раз, хотите ли вы сбросить значение. Жмём "ДА":
Дело сделано! В следующем окне очередное напоминание о необходимости очистки дроссельной заслонки. И я ещё раз напомню - делать сброс без физической очистки заслонки не стоит, даже попытки "ленивой" чистки корпуса ДЗ (без снятия) уже не раз приводили к проблемам с оборотами ХХ. Чистить надо тщательно! А пока жмём "Enter":
После завершения продедуры сброса, мы возвращаемся в подменю "ПРОВЕРКА ETCS (TAC)".
Следующие действия производить не обязательно, но и не будет лишним. Это проверка функционирования привода ДЗ. Выбираем первый пункт "ПРОВЕРКА ETCS (TAC)":
Далее следуем указанием на экране. HDS будет отдавать команды приводу ДЗ и контролировать их выполнение:
На этом действия с компьютером закончены. Далее необходимо завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры (должны включиться вентиляторы, кондиционер при этом должен быть выключен) и после прогрева дать пять минут поработать двигателю на ХХ. Блок управления стабилизирует обороты и затем запомнит новое положение ДЗ на холостом ходу. Если этого не произойдёт сразу, ничего страшного - после соблюдения всех условий блок это сделает позже в процессе эксплуатации автомобиля.
В заключении хочу рассмотреть наиболее частые вопросы по даной теме.
Обязательно ли делать адаптацию ДЗ после чистки?
В некоторых случаях можно обойтись без этого. Если слой грязи до чистки был не слишком большим, и после чистки блоку управления удастся стабилизировать обороты холостого хода и запомнить новое значение, то принудительное стирание не понадобится. Но сказать заранее, понадобится компьютер или нет, нельзя. Придётся только надеяться на удачу.
Как сделать адаптацию без компьютера и сканера с HDS?
Другие способы мне неизвестны. Хотя в интернете есть много описаний последовательности действий типа "включить/выключить зажигание", "нажать до упора педаль газа", "пять минут удерживать обороты" и т.д. . в первоисточниках от производителя я описания таких процедур не находил. А поэтому отношусь к таким вещам как к прогнозированию погоды при помощи бубна - в некоторых случаях может совпадать, но в среднем достоверность таких прогнозов невысока.
Единственная последовательность действий имеющих под собой логическую основу такова:
- завести двигатель и удерживая педалью газа обороты около 3-х тысяч прогреть двигатель до включения вентиляторов, кондиционер и другие энергопотребители должны быть выключены (так можно избежать попыток со стороны блока управления заняться стабилизацией оборотов на прогреве) ;
- после прогрева плавно отпуская педаль газа снизить обороты до холостого хода и дождавшись стабилизации оборотов дать поработать двигателю на ХХ не менее пяти минут.
Таким образом можно воспрепятствовать работе двигателя на оборотах "быстрого холостого хода" и избежать попытаться скачков оборотов. Если повезёт и после прогрева холостой ход стабилизируется, то блок управления запомнит новое значение без сброса.
Можно ли сделать "сброс", отключив на время аккумулятор?
Нет. Отключение аккумулятора ни на время снятия ДЗ, ни после чистки. ничего не даёт. Значение положения ДЗ хранится в энергонезависимой памяти.
Почему в программе HDS пункт сброса сохранённого значения положения ДЗ называется "ПРОВЕРКА. "?
Это особенности перевода программы на русский язык. В оригинальном виде подпункт меню посвящённый приводу ДЗ выглядит так:
Обращаю внимание, что действие первого пункта обозначено словом "TEST", а во втором "CHECK". При том, что оба слова переводятся как "проверка", в этих пунктах подразумеваются разные действия. П ервое переводится как "испытание", "анализ". С реди вариантов значений второго есть такие как "контроль", "отметка" и "сверять". И хоть про очистку в названии ни слова, засунуть эту процедуру разработчики решили именно сюда.
Не претендую на мануал, но надеюсь, что кому-нибудь это поможет :)
Симптомы, подталкивающие к этой процедуре известны. У меня это было:
1. Обороты ХХ - 400-500
2. Иногда ХХ "плавал"
3. При включении допнагрузки (кондиционер) обороты порой падали до 100-200, как следствие - "расколбас" двигателя на грани остановки
Сразу хочу выразить благодарность Паше (MvP), который меня собственно и вдохновил на это :) и проконсультировал по основным пунктам.
Хочу предостеречь от двух неприятных моментов:
1. Разборка узла должна производиться НА ХОЛОДНОМ двигателе. Я разбирал на горячем :) периодически обжигался и ругался прозой :)
2. Мыть все-таки лучше на открытом воздухе (потом объясню, почему)
Необходимые инстументы и материалы:
1. Небольшие пассатижи
2. Ключ-трубка (или торцовка) на 10 мм
3. ключ-трубка (или торцовка) на 12 мм
4. Крестовая отвертка
5. Ветошь
6. Очиститель карбюратора, я использовал Carb Cleaner от Hi Gear (150 руб. за аэрозоль), но возможно и любого другого - ВЭЛВ, например (70 руб). Одного баллона вполне достаточно.
7. Прямые руки (plug-and-pray) :) приветствуются.
Ну, и собственно, приступаем:
Снимаем узел с авто
. СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА.
Отмечено стрелочками:
1. При помощи пассатиж снять зажимы с резиновых трубочек. Сами трубочки аккуратно снять со штуцеров. До начала операции под рабочее место положить большую ветошь, или тряпку - при снятии нижней трубки выльется немного антифриза.
2. Снять фишку с MAP датчика
3. Отвернуть болт.
4. Заслонку рукой повернуть против часовой стрелки до упора, снять трос привода ДЗ, вынуть стопор-бобышку из отверстия
Важно!
Поз.1 на фото - открутить торцовкой на 10 - стяжка проводов датчика MAP и ДПДЗ
По остальным двум позициям аналогично первой фотографии
Продолжаем разбирать
Ослабить хомут на воздуховоде, отсоединить воздуховод от БДЗ и от корпуса воздушного фильтра (там простая пружинная стяжка - аккуратно применяя силу вращательным движением снять с корпуса)
(откручиваем и снимаем все, что помечено стрелками)
Датчик положения ДЗ
Аккуратно снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки
Ну вот собственно то, что мы собираемся мыть и чистить:
Важно!
Это снимать не нужно:
1. Датчик положения дроссельной заслонки
2. Датчик MAP
3. Штуцер и крышка термодатчика КХХ
Отсоединяем клапан ХХ - торцовкой на 10 отворачиваем два болта, вуаля - корпус клапана у нас в руках. Два винта крепят крышку клапана, ее тоже снимаем.
Ну, вот тут все такое грязное и противное :)
Не забываем АККУРАТНО снять прокладку (на фото желтенького цвета) :)
Узел в частично разобранном состоянии готов к промывке/чистке:
Ну и приступаем к чистке. Обильно поливаем все карбклинером, даем постоять 3-5 минут. Еще раз смываем все очистителем. Данную процедуру можно повторять несколько раз, пока вы не самоудовлетворитесь результатом :)
Теперь о том, почему это делать на свежем воздухе :)
Дело в том, что этот самый карбклинер - голимый ацетон на запах. И когда я в третий или четвертый раз наклонился над ванной, где я производил эту процедуру, меня не по децки торкнуло :)))
Отпустило минут через 30, удовольствие сомнительное :)
На фото: Клапан ХХ, на эту выпуклость аккуратно надавливаем пальцем, чтобы промыть КХХ потоком карбклинера и/или слить грязь
Результат чистки на фото:
Сборку производить в обратном порядке :) Главное - ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО.
Ну и главное:
По результатам - обороты ХХ 900, при включении кондея/фар/печки/СD и прочее - ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ.
Еще - подтянул трос ДЗ, что поимел - не знаю, какая связь, но коробка стала переключаться ооочень плавно (особенно 1-2-1)
Да, еще, нюансы:
После сборки машина стала "чужой" - комп за 12 часов отключки забыл все напрочь и полдня учился ездить. Сейчас все нормально.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Для адаптации дроссельной заслонки на Хонде срв с тросовым приводом заслонки нужно прогреть двигатель до включения вентилятора охлаждения.
После прогрева отключаем разъём с клапана холостого хода и регулировочным винтом выставляем обороты в диапазоне 430 — 530. После этого выключаем зажигание, подключаем разъём и отключаем аккумуляторную батарею для сброса адаптаций.
Читайте также: