Зимний пакет для автомобиля своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Трудно отрицать факт того, насколько губительны зимние реагенты для кузова и колес автомобиля. Особенно в городе Москва, где ими щедро посыпают и тротуары и проезжую часть. От них страдает даже обувь. Вспомните эти белые пятна на своих ботинках, которые ничем невозможно очистить. Они словно въедаются в материал, постепенно ухудшая его свойства. То же самое происходит и с шинами автомобиля. Под действиями реагентов резко увеличивается износ и повышается риск повреждения шины. На кузове же образуется коррозия и ржавчина, ремонт которой обойдётся в немалую сумму.

Главное в нашей работе - обеспечить надёжный уход автомобилю и безопасность водителю.

Поэтому мы предлагаем воспользоваться целым пакетом услуг для защиты кузова в зимний период.

Как собрать аварийный комплект для автомобиля на случай ЧС в зимнее время? Как правильно подготовить автомобиль и что проверить в первую очередь? Какими навыками должен обладать водитель на случай экстремальной ситуации на дороге?

Примечание: автор оригинальной статьи, Bryan Black, исходил из личного опыта проживания на территории Техаса (где зимой температура редко опускается ниже 0°С), и с суровыми морозами и особенностями подготовки к ним, по всей видимости, не сталкивался. О том, как собрать аварийный комплект для автомобиля на случай действительно суровой зимы, рассказано в статье “Ночь ледяного ужаса. Причина снежной трагедии под Оренбургом”.

Зачем нужен зимний аварийный комплект для автомобиля?

Вещи, без которых не обойдётся зимний аварийный комплект для автомобиля, и необходимые навыки

1. Своевременное техобслуживание

Кроме того, вам будет необходимо раз в пару лет проводить промывку системы охлаждения. Это нужно потому, что ингибиторы ржавчины в антифризе со временем разрушаются и формируют осадок, который мешает системе эффективно выполнять свою работу. Своевременная промывка поможет избежать её засорения.

Что касается всего списка элементов, которые в обязательном порядке надлежит проверить и обслужить, то он выглядит так:

Антифриз
Жидкость для очистки стёкол/незамерзайка
Проверка работы системы отопления
Состояние тормозов и тормозной жидкости
Функционирование аварийных огней
Давление в шинах
Уровень топлива
Уровень масла
Заряд аккумулятора и чистота клемм

3. Фонарь

Да, у большинства из нас фонарик – неотъемлемый элемент EDC, но это не означает, что запасной осветительный прибор не должен лежать где-нибудь в бардачке.

Вариантов у вас два – либо светодиодные модели, либо – на лампах накаливания. Светодиоды работают намного дольше, поскольку потребляют меньше энергии, да и не нужно бояться, что лампа выйдет из строя. Лампы накаливания – в среднем ярче и мощнее, но не такие долговечные. В любом случае, запасной фонарик и набор запасных аккумуляторов к нему у вас в машине быть обязан.

5. Полноразмерное запасное колесо…

Спущенное колесо – серьёзная и довольно распространённая проблема, которую, впрочем, можно решить самостоятельно. Увы, средства для герметизации пробоин с проблемой справляются далеко не всегда, а до станции ТО ещё нужно как-то добраться. Так что возите с собой запаску, а ещё лучше — полноразмерное запасное колесо, и регулярно проверяйте уровень давления в ней и состояние резины – нет ли там трещин. Увы, у них тоже есть срок годности – порядка 5 лет.

Особенно такие проверки актуальны, если запаски подвергаются воздействию погодных условий – в грузовиках, например. Лично я провожу проверки всех 5 колёс каждый второй раз, как провожу замену масла. Как бы то ни было, запасное колесо может оказаться крайне полезной вещью в различных экстремальных ситуациях.

4. …и возможность это колесо заменить

Речь идёт как о навыке, так и об инструментах для его реализации. Так что если вы ещё не научились великому искусству смены колёс – самое время наверстать упущенное. И обзавестись двумя необходимыми для работы вещами – домкратом и балонным ключом. Первый нужен для того, чтобы приподнимать автомобиль, второй – снимать гайки, удерживающие колесо на месте.

6. Основные инструменты для ремонта

7. Автомобильный огнетушитель

Увы, многие автомобилисты забывают об этом крайне важном элементе аварийного комплекта. А если не забывают, то относятся к нему как к формальности. А между тем, его наличие может определять разницу между сгоревшим шлангом и полностью сгоревшим авто. Так что этот инструмент, а также – надёжные крепления для него, необходимы каждому.

Также напомню, что химические огнетушители необходимо регулярно встряхивать и переворачивать – чтобы не образовывался слежавшийся осадок и не происходило слипание действующий веществ. Вам точно не нужно, чтобы в самый важный момент канал оказался закупоренным какой-то гадостью.

8. Аварийная сигнализация

В зимнее время у них двойное применение – и как предупреждение для встречного транспорта о том, что у вас проблемы, и как сигнал бедствия в чрезвычайных ситуациях. А у сигнальных ракет есть ещё и третье – служить источником открытого огня, хоть и не очень долго. В зависимости от модели, они могут гореть от 5 до 30 минут, а убирать их с дороги потом не нужно, так как они сгорают полностью. Согласно одному исследованию от 2005 года, они значительно увеличивают зону безопасности и намного замечаются другими водителями намного раньше прочих аварийных сигналов.

Так что я вожу с собой 6 аварийных ракет Orion Signal, рассчитанных на 30 минут работы и оснащённых специальной стойкой, облегчающей их развёртывание на проезжей части.

Также можно использовать и другие сигнальные средства, типа светоотражающих элементов и предупреждающих треугольных знаков. Или даже химических люминесцентных огней (но их сначала должны осветить фары подъезжающего автомобиля, так что кто-то может просто не успеть среагировать).

9. Запас еды и воды

Даже в холодную погоду крайне важно поддерживать нормальный уровень гидратации. А в экстремальной ситуации – и подавно. Ведь неприятности могут поджидать вас не только в городе или пригороде, но и в глуши, где до ближайшего магазина – минимум несколько часов езды.

Еда тоже важна, но чуть меньше. Рекомендую возить с собой парочку пачек MRE – они лёгкие, вкусные и довольно простые в приготовлении. Но если вы их берёте с собой летом – не забывайте периодически обновлять. Они, конечно, переносят высокие температуры, но лучше не рисковать. А чтобы уж совсем не рисковать – имейте под рукой рулон туалетной бумаги. Правда, зимой это чертовски важно.

Всё это нужно для того, чтобы продержаться до прихода помощи, если вы где-то зимой застрянете. Дождаться спасателей в авто – более эффективная стратегия, чем попытки добраться до людей пешком.

10. Запасная одежда и одеяло

Да, самое обычное одеяло, а ещё лучше – 2 штуки. Разместите их в багажнике и забудьте до тех пор, пока они вам не понадобятся. Ещё круче – полноценный зимний спальный мешок. Плюс запасная куртка, тёплое нижнее бельё, несколько пар тёплых носков, ветровка/дождевик и перчатки.

11. Спасательный инструмент в пределах досягаемости

Основная цель спасательного инструмента – обеспечить вам возможность быстро покинуть транспортное средство, если что-то пошло не так. В нём должны быть минимум две функции – нож для обрезания ремня безопасности и стеклобой. Размещать его нужно там, где до него могут дотянуться как водитель, так и пассажир. А ещё лучше – брать с собой несколько таких штук.

Лично я на каждый ремень безопасности установил CRKT ExiTool – он как раз и перерезать что нужно может, и стекло разбить. Разве что крепления у него не слишком надёжные и он иногда срывается, но ничего лучше я пока что не нашел.

12. Нож и/или мультитул

Да, это тоже крайне важная часть вашего набора EDC, но в аварийный комплект в автомобиле есть смысл положить запасной нож. Или, что более рационально – мультитул с лезвием. У меня их три — SOG PowerLock, Leatherman Wave и Multitasker Series 3. Рекомендую все.

13. Аптечка

Классическая автомобильная аптечка – это базовый минимум, так что лучше возить с собой что-то более эффективное – полноценный Trauma Kit. Хотя бы потому, что в нём есть всё необходимое для остановки травматического кровотечения.

Дополнительное снаряжение и вещи

Канистра с топливом (я стараюсь держать бак полным, но такой запас лишним не будет).
Зажигалка или другие инструменты для быстрого разведения огня.
Наличка – небольшая сумма, но необходимая как раз для экстренных ситуаций.
Скребок для льда.

Собственно, всё. Перечисленные выше вещи не застрахуют вас от неприятных ситуаций, но значительно повысят шансы на выживание в них. Так что готовьтесь, следите за техническим состоянием своего авто и полезными запасами в нём.

Об авторе

Брайан Блэк (Bryan Black) — основатель Imminent Threat Solutions (ITS Tactical), бывший офицер военно-морского флота США (но в SEAL не прошел – чуть-чуть не хватило), закончил Техасский Университет по специальностям компьютерных наук и журналистики.

В заключение

Как мы уже говорили в начале, автор проживает в Техасе и при написании статьи исходил из личного опыта (-9°С — это минимальная отметка в Техасе зимой за последние 10 лет). Поэтому для суровых русских зим такой аварийный комплект для автомобиля не совсем подходит.

Пустить мотор в зиму – полдела. Согреться бы. Штатная печь в состоянии утешить, но прежде прогрейте двигатель. Побыстрее? Тогда предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости в помощь. Он же поможет сохранить эффективность отопителя на ходу. Дорого? Ищите способы удерживания тепла в системе охлаждения. Одна из методик основана на зачехлении радиаторной решетки. Экспериментальная база велика, споров немало.

Теоретический эффект

Учиться тому, как правильно закрывать радиатор на зиму, лучше у бывалых шоферов. Сложного в этом ничего нет, но лишние советы не помешают. Интересоваться, что да как, желательно после освоения, зачем это нужно и получения ответа на вопрос, помогает ли данный способ утепления на самом деле. Принятие окончательного решения возможно только в случае совпадения потребностей владельца и гарантий этого способа теплоизоляции.

Ограничение доступа воздуха к двигателю через радиаторную решетку зимой дает:

Сокращение времени на полный прогрев мотора при частых кратковременных поездках.
Ускорение выхода охлаждающей жидкости на рабочую температуру при прогревании силовой установки на ходу.
Сохранение тепла в подкапотном пространстве при движении по трассе.

Практическое значение

Машины премиум класса уже давно оснащаются системой заслонок, регулирующих объем воздуха, обдувающего двигатель. Обеспечение быстрого выхода силовой установки на рабочую температуру и поддержание ее в кондиционных рамках способствует сохранению заводского ресурса деталей ДВС.

Естественный тепловой режим в мороз только на пользу и вот почему:

Сокращение времени прогрева ведет к уменьшению расхода топлива, поскольку на холодную ЭБУ формирует переобогащенную смесь.
Уменьшение доли воздушного охлаждения на большой скорости способствует функционированию отопителя салона на полную мощность.

Помощь утепления особо ощутима при температуре ниже -20°C: компьютер выдает значение загородного потребления горючего, приближенное к летним значениям, а печка ощутимо греет даже на холостых. Факт подтверждают как владельцы карбюраторных машин, так и обладатели инжектора. Впрочем, можно обойтись лишь дополнительным самодельным обогревателем салона авто , рассчитанным на 12 Вольт.

Экономия топлива до 25%.
Облегчение холодного запуска.
Увеличение ресурса аккумуляторной батареи.

Вполне понятно, что процент экономии завышен, а на утренний пуск закрытая решетка радиатора никак не влияет – двигатель за ночь успел проморозиться. Щадящего режима эксплуатации АКБ также не наблюдается, поскольку крутить коленвал в густом масле все же приходится.

Грамотное утепление или как правильно закрывать радиатор двигателя на зиму: технологии и советы

Положительные результаты от теплоизоляции радиаторной решетки связаны с тем, что мотор расходует меньше ресурсов для достижения и поддержания рабочей температуры, нежели при наличии воздушного охлаждения зимой. Дополнительный эффект – ограждение сот теплообменника от попадания дорожных реагентов, что ведет к увеличению коррозионной стойкости и сохранению заводского ресурса детали.

Требования

Нарушая воздушное охлаждение, можно и навредить. Несвоевременное и поспешное зачехление радиаторной решетки приводит к перегреву мотора. Уменьшить вероятность нарушения теплового баланса можно, и следующие советы помогут это сделать:

Не прислонять элемент непосредственно к радиатору – между теплообменником и теплоизоляцией должен быть зазор.
Устанавливать утеплитель при температуре -10°C и менее.
Не закрывать всю площадь теплообменного элемента.

К сведению. Правила актуальны как для бензиновой, так и для дизельной версии.

Банальный способ утепления – вставить между теплообменником и бампером картонку, вырезанную из коробки какого-либо бытового изделия по определенным размерам. Прикрытый на 2/3 таким способом теплообменный элемент является простым решением задачи, как правильно закрыть автомобильный радиатор на зиму подручными средствами.

Владельцам машин, оборудованных кондиционером, подойдет иной способ утепления: между конденсором и основным теплообменником вставить газету. Суммарная толщина листов должна быть такой, чтобы они свободно перемещались между стенками радиаторов.

Недостаток быстрых методов в том, что они нарушают эстетику передней части транспортного средства и не столь эффективны в крепкие морозы. Однако продвинутые идеи требуют затрат, но и эффект лучше:

Комплект заслонок, разработанный для конкретного автомобиля.
Наружные маски для радиаторных решеток.
Самодельная имитация фирменных щитков.

Заводские изделия

Пластиковые накладки, ориентированные на определенную модель, крепятся незаметно. Форма заслонки максимально повторяет геометрию радиаторной решетки и не закрывает эмблему автопроизводителя. Синтетические маски, например, от компании Tammers, скрывают архитектуру декоративного решета, да и наружные быстросъемные крепления не каждому по вкусу.

Цена подобного решения устроит не всех. Щиток из пластика обойдется в 500-700 рублей. Ударостойкая и влагонепроницаемая маска из синтетической ткани стоит порядка 3 000 рублей.

Своими руками

Стойкость к разрушению от внезапно вылетевшего камня у пластиков невысока, а синтетический утеплитель радиатора дорог. Впрочем, сама затея быстрой установки не совсем удачна – стилистика страдает. Две эти причины вынуждают владельцев воплощать собственные дизайнерские идеи, как и в случае с незамерзайкой – свой рецепт зимнего омывателя куда эффективнее.

Решив, что закрывать радиатор автомобиля зимой все же нужно, и делать это необходимо своими руками, возникает потребность в материалах. Из каждого вида сырья можно оформить свой шедевр:

Полипропилен с фольгированным слоем (изолон). Крепится с внутренней стороны бампера и решетки на пластиковые хомуты. Вырезается по выкройке.
Искусственная кожа. По выкройке, сделанной с наружной стороны передка, оформляется чехол. Обычно нашивается тесьма по контуру и делаются декоративные строчки по всей поверхности. Крепление осуществляется пластиковыми хомутами.
Трубки Flex. Подходит для решеток с горизонтальными ребрами. Труба соответствующей длины разрезается по направляющей и одевается на ребро.

К сведению. Использовать войлочные материалы не рекомендуется. Они пожароопасные и впитывают ГСМ, дорожные реагенты.

Вердикт

Утепление радиатора ускоряет выход двигателя на рабочий тепловой режим и способствует его поддержанию в сильные морозы, что положительно скажется на расходе топлива и работе штатной печки. Простой и рабочий способ – поставить перед теплообменником картонку.

Более эффективное мероприятие – закрыть фольгированным изолоном радиаторную решетку с внутренней стороны или дермантином снаружи: отсутствие обдува холодным воздухом деталей силовой установки способствует ускорению прогрева на ходу. Заводские комплекты накладок и масок не менее эффективны, но дорого обходятся и не всегда соблюдают эстетическую картину.

У остывшего моторного масла повышается вязкость (оно становится более густым), что приводит к масляному голоданию двигателя — низкому давлению подачи масла и недостаточной смазке элементов мотора. Это увеличивает их нагрузку и ускоряет износ. Индикатором непрогретого двигателя служат шумы под капотом, посторонние стуки, белый дым из выхлопной трубы. Если дым не исчезает после прогрева ДВС или вместо белого имеет черный или сизый цвет — стоит проверить машину на предмет неисправностей с мотором и топливной системой.
Длительный прогрев холодного двигателя вызывает повышенный расход топлива. Пока температура мотора ниже рабочей, он нуждается в обогащенной топливно-воздушной смеси (т. е. большему количеству топлива по отношению к количеству воздуха). Это можно заметить по повышенным оборотам на холостом ходу: по мере прогрева двигателя обороты снижаются, и автомобиль выходит на нормальное потребление топлива.
Пониженные температуры негативно сказываются на эффективности работы аккумулятора: батарея может не полностью отдавать заряд или не успевать восстанавливать его при коротких поездках. При сомнениях рекомендуется проверить и, при необходимости, зарядить аккумулятор.

Конечно, идеальные условия для зимних ночевок автомобиля может обеспечить теплый гараж, однако есть он далеко не у всех. Поэтому многие водители применяют различные ухищрения, призванные смягчить последствия долгих стоянок в мороз.

Защита радиатора

Один из самых распространенных и простых способов снизить потери тепла — частично перекрыть доступ холодному потоку воздуха, проходящему через решетку радиатора. И на стоянке, и в движении мотор быстро теряет накопленное тепло, поэтому идея закрыть радиатор на зиму специальной заслонкой пользуется большой популярностью среди автомобилистов. Однако следует понимать ее плюсы и минусы.

Прикрывать радиатор от потока холодного воздуха стоит только при температуре от -10°С и ниже, иначе есть серьезный риск перегреть мотор. Из этих же соображений не стоит устанавливать заслонку, если автомобиль большую часть времени проводит в заторах. Холодный воздух незначительно влияет на теплопотери авто, стоящего в пробках, зато при закрытой решетке ухудшается циркуляция воздушных потоков, необходимых машине для эффективного охлаждения. И даже если условия окружающей среды и эксплуатации автомобиля оправдывают применение заслонки, ее ни в коем случае не стоит устанавливать вплотную к радиатору, прижимать или крепить к нему — поток воздуха в любом случае должен постоянно перемещаться.

Таким образом, использование заслонки имеет смысл только при скоростном движении (например, по трассе) и только при устойчиво низких температурах.

Насколько эффективна установка заслонки на радиатор зимой — вопрос спорный. Некоторые автовладельцы не замечают никакой разницы, другие же отмечают положительные изменения, однако признаются, что эффект не такой значительный, как им хотелось бы.

Плюсы защиты радиатора:

Не требует крупных затрат (или вовсе бесплатна — при использовании подручных материалов).
Крайне проста в установке: заслонка устанавливается между бампером и радиатором или крепится хомутами к наружной декоративной решетке.

Минусы защиты радиатора:

Риск перегрева при долгом нахождении в пробках или при недостаточно низких температурах.
Снижение теплопотерь, как правило, очень незначительное.

Вывод: установка заслонки не принесет значительного эффекта, если автомобиль не эксплуатируется в крайне сильные морозы (как, например, в Якутии, где нормальная для жителей температура может доходить до -40-50°С).

Автоодеяло

Большую популярность с момента своего появления на рынке завоевал утеплитель двигателя (автоодеяло) — специальное изделие из жаропрочных и негорючих материалов, которым укрывают моторный отсек. Толщина и качество материалов позволяют дольше сохранять тепло двигателя, поддерживать чистоту моторного отсека, несколько снижают уровень шума из-под капота.

Автоодеяло, выполненное из качественных материалов, безопасно к использованию, не требует никаких навыков или средств защиты, может выдерживать повышенную температуру (до +1200°С), предотвращает появление на капоте наледи от растаявшего снега.

Несмотря на бесспорную пользу от использования автоодеяла, стоит понимать и его ограничения: данное изделие хорошо подходит для ускорения прогрева двигателя и снижения теплопотерь при коротких остановках (например, на маршруте с несколькими стоянками длительностью по 3–4 часа), однако не спасет при длительных ночевках. Двигатель, укрытый автоодеялом, за ночь остынет так же, как и двигатель без утеплителя. И, разумеется, автоодеяло должно использоваться только при температурах ниже -10°С, чтобы не допустить перегрева.

Плюсы автоодеяла:

Доступная цена.
Крайне простое в установке: достаточно накрыть расправленным одеялом моторный отсек и подвернуть его края по периметру.
Не дает двигателю остыть при краткосрочных стоянках (до 3–4 часов).
Слегка ускорит прогрев двигателя и сэкономит топливо при работе мотора на холостом ходу.

Минусы автоодеяла:

Термочехол для аккумулятора

Термобоксы для АКБ не получили такого распространения, как утеплители двигателя, но все же являются доступной опцией для автомобилистов, следящих за состоянием аккумуляторной батареи в своей машине. Действуя по тому же принципу сохранения тепла, что и автоодеяла, чехол для аккумулятора позволяет дольше поддерживать положительную температуру батареи, облегчая запуск стартера в сильные морозы.

Будучи близким родственником автоодеяла, термобокс для АКБ обладает теми же преимуществами и недостатками, вдобавок защищая аккумулятор от механических повреждений и загрязнений.

Плюсы термочехла для аккумулятора:

Невысокая цена.
Отсутствуют сложности в использовании: термобокс представляет собой сумку из специальных материалов с толстыми стенками, в которой хранится аккумулятор.
Облегчает запуск стартера после коротких остановок (3–4 часа).

Минусы термочехла для аккумулятора:

Как и для автоодеяла, длительная стоянка автомобиля сводит на нет утепление батареи: за продолжительный период времени накопленное тепло неизбежно уйдет.

Предпусковой подогреватель двигателя

Такие системы, несмотря на высокую стоимость, стали популярны благодаря высокой эффективности, разнообразию представленных решений и гибкости управления. Современные подогреватели тосола делятся по принципу работы на несколько типов и могут быть подобраны для любого автомобиля в зависимости от предпочтений водителя и условий эксплуатации машины.

Типы предпусковых подогревателей:

Плюсы жидкостных предпусковых подогревателей:

Высокая эффективность работы.
Автономность: независимость от внешних электросетей благодаря работе на топливе.
Разнообразие моделей на рынке.
Наличие проверенных производителей с собственным сервисом и обслуживанием.
Возможность гибкого программирования системы, наличие дополнительных функций (дистанционное управление, автозапуск по расписанию).

Минусы жидкостных предпусковых подогревателей:

Высокая стоимость.
Сложность конструкции, необходимость установки специалистами.
Зависимость от состояния аккумуляторной батареи автомобиля.
Обратная сторона автономности: необходимость покупать топливо и контролировать его расход.

Плюсы тепловых предпусковых подогревателей:

Автономность: не требует наличия дизеля или бензина — система работает только с охлаждающей жидкостью.
Доступная цена: тепловые аккумуляторы на порядок дешевле жидкостных систем.
Простота в установке.

Минусы тепловых предпусковых подогревателей:

3. Электрические. Принцип работы таких подогревателей основан на прогреве охлаждающей жидкости через обыкновенный электронагревательный элемент, который устанавливается в низшей точке системы охлаждения. При работе нагревательного элемента в дела вступает физика, а именно — естественная конвекция. Нагретый внизу антифриз становится легче и поступает в верхнюю часть рубашки охлаждения, тогда как холодная жидкость, будучи тяжелее, опускается вниз и, в свою очередь, начинает прогреваться. За счет конвекции и происходит циркуляция антифриза и достигается его равномерный прогрев.

Электрические предпусковые подогреватели подключаются к бытовой электросети 220 В через обычную розетку, как правило, монтируемую в переднем бампере автомобиля. В этом и заключается принципиальное отличие таких систем от жидкостных аналогов: роль топлива здесь играет электричество, а значит — нет необходимости контролировать наличие и расход дизеля или бензина.

Плюсы электрических предпусковых подогревателей:

Независимость от аккумуляторной батареи.
Доступная цена: электрические подогреватели, как и тепловые аккумуляторы, гораздо дешевле жидкостных аналогов.
Не требует расходов на бензин или дизельное топливо.
Простота в установке: при наличии инструкции не составит труда смонтировать систему самостоятельно.

Минусы электрических предпусковых подогревателей:

Отсутствие автономности: работа системы целиком зависит от наличия электросети 220 В.

Водителей, которые ухаживают за своим автомобилем, в зимний период, интересует вопрос, как мыть машину зимой, и стоит ли вообще выполнять данную процедуру. Ответ однозначный — мойка автомобиля зимой необходима, однако есть риск повреждения лакокрасочного покрытия и резиновых уплотнителей. Поэтому выполнять ее лучше либо в профессиональных отапливаемых автомойках, либо в теплую погоду своими руками причем не мочалкой, а мойкой высокого давления. Причем во время мойки автомобиля зимой необходимо знать некоторые нюансы непосредственно перед мытьем и после него.

Стоит ли мыть машину зимой

Многие автовладельцы сомневаются — надо ли мыть автомобиль в холодное время года или нет, и вообще, можно ли это делать? В условиях зим в больших и средних городах коммунальные службы разбрасывают соль и специальные реагенты на дорожное покрытие, откуда эти химические вещества попадают на днище и подкрылки кузова автомобиля. Кроме этого, при температуре около нуля градусов по Цельсию на дорогах обычно очень много грязи. Отсюда следует вывод о том, что машину мыть зимой не только можно, но и нужно, поскольку мойка, помимо того, что приводит машину в эстетический порядок, защитит ее от воздействия вредных реагентов.

В первую очередь химические реагенты вредят металлическим частям кузова (лакокрасочному покрытию — ЛКП). При длительном пребывании они образуют очаги ржавления, которые, если их не удалить, будут разрастаться и увеличиваться по площади. Хорошо, если кузов оцинкован, в этом случае он хорошо защищен, но такое покрытие есть не на всех автомобилях.

К тому же химикаты вредны не только для металла. Они также могут повредить пластмассовые детали (бампер, молдинги), резиновые уплотнители и пыльники. Например, пыльники ШРУСа, элементов рулевой тяги и подвески. Иногда встречаются случаи, когда химические реагенты повреждали даже хромированные элементы (если слой хромирования невысокий). Причем скорость химических процессов коррозии напрямую зависят от температуры окружающей среды. Так, при температуре от –15°С и ниже указанные процессы почти останавливаются. Самая же подходящая для коррозии температура находится в диапазоне около –5°С…+5°С. В этом случае машину нужно мыть регулярно, приблизительно два раза в неделю.

В каких условиях можно мыть машину зимой

Для правильной мойки автомобиля в зимний период необходим ряд условий, среди которых в первую очередь температурный режим воздуха и воды, а также важны условия самого мытья и проведенные процедуры после смывания грязи с кузова.

Требования к температуре воздуха и воды

Обязательное требование к мойке автомобиля вовсе не означает, что его нужно мыть при любых условиях. Сразу стоит оговориться, что при температуре от –10°С и ниже мойку выполнять нежелательно при любых условиях. Особенно, если вы хотите выполнить ее самостоятельно на улице, либо на мойке самообслуживания. В случае же, если вы заехали на профессиональную мойку в теплый бокс, то необходимо выждать приблизительно десять минут с тем, чтобы дать кузову (и в том числе резиновым уплотнителям) немного обсохнуть. А если на улице и вовсе ниже –20°С, то это попросту вредно для машины и категорически нельзя!

По естественным причинам вода, попавшая на кузов автомобиля, при минусовой температуре превращается в лед. И чем ниже температура воздуха — тем быстрее происходит процесс оледенения. А лед может повредить не только лакокрасочное покрытие, но и другие помытые поверхности — пластмассу, резину. Поэтому из общих соображений можно сказать, что мыть машину зимой можно лишь при температуре от нуля по Цельсию и выше, либо в теплом боксе.

Обратите внимание, что нельзя использовать для мытья машины горячую воду. Резкий перепад температуры вредно для лакокрасочного покрытия кузова. Оно может повредиться, на нем образуются микротрещины, которые со временем могут перерасти в очаги ржавления. Соответственно, рекомендуемая температура воды не должна превышать +40°С.

То есть при ответе на вопрос: какой водой мыть машину зимой холодной или горячей, — однозначно следует использовать теплую (но не горячую. ), это позволит как комфортно и тщательно смывать грязь, так и не навредить лакокрасочному покрытию кузова автомобиля.

Как часто мыть машину зимой

Универсальный совет заключается в том, чтобы мыть машину непосредственно перед заморозками. То есть, при минимальной положительной температуре. Таким образом автовладельцу удастся максимально защитить кузов машины от химических реагентов с дороги. Для реализации этого плана нужно постоянно следить за прогнозом погоды. Если же температура зимой держится в районе нуля градусов или чуть выше, то рекомендуется мыть машину приблизительно два раза в неделю.

Также машину желательно перед поездкой, а не после. Обусловлено это тем, что после процесса мойки велика вероятность, что вода, попавшая на некоторые детали или оставшаяся на кузове, замерзнет во время длительной стоянки машины на морозе. Если же помыть машину перед поездкой, то, скорее всего, вода испарится во время движения, и возникновения сопутствующих проблем маловероятно.

Где лучше мыть машину зимой

Мойку машины зимой лучше всего выполнять на профессиональной автомойке. Это обусловлено не качеством очистки, ведь на мойке самообслуживания так само можно хорошо помыть со всеми автошампунями, а именно тем, что работы проводятся в теплом боксе, и соответственно, вода на кузове не будет кристаллизоваться, а также возможностью осушить авто.

При незначительных морозах (до –5°С и выше) можно воспользоваться и мойкой самообслуживания. Как вариант — бесконтактная мойка, однако ее лучше выбирать в случае, если температура окружающего воздуха выше нуля, или в крайнем случае лишь когда имеется незначительный мороз.

В случае, если температура окружающего воздуха опустилась ниже нуля по Цельсию, то от ручной мойки лучше отказаться. Это вредно не только для кузова автомобиля, но и для здоровья автовладельца. В этом случае мойку можно провести в теплом боксе, либо в профессиональном учреждении.

Как мыть авто зимой

Лучше всего в зимнее время для мойки машины воспользоваться услугами профессиональных автомоек, либо выполнить мойку машины зимой в теплом гараже или боксе. Если такой возможности нет, то процесс будет зависит от того, пользуетесь вы услугами мойки самообслуживания, либо собрались мыть машину своими руками на улице.

Как мыть машину на мойке самообслуживания зимой

Перед выполнением непосредственно мойки желательно выполнить предварительную подготовку автомобиля. В частности:

Прогреть двигатель;
Если собираетесь мыть своими руками и на мойке самообслуживания, то не глушите двигатель и включите на максимум обогрев и обдув (теплый воздух должен быть направлен в том числе и на стекла). Таким образом капот с дверьми не примерзнет в процесс мойки, а стекла не покроются льдом.

Сам процесс мойки зимой аналогичен летнему мытью. Отличие состоит, пожалуй, лишь в том, что нужно более тщательно обрабатывать подкрылки, пороги и днище автомобиля с тем, чтобы удалить с их поверхности глыбы льда с песком и химическими реагентами, а также желательно, чтобы на мойке был компрессор с теплым воздухом, позволяющий удалить остатки влаги с кузова автомобиля.

Обрабатывать машину нужно сверху вниз, чтобы дать грязной воде стекать на еще не вымытую поверхность.

После выполнения процедуры тоже есть несколько обязательных процедур которые стоит обязательно делать после того как покинули мойку. Таковыми являются:

Проветривание салона автомобиля. Открываем все двери и багажник, чтобы вышла вся влага, так ни окна запотевать не будут ни примерзнут резинки.
Открываем капот и лючок топливного бака. Лючок обязательно протираем чтобы он не примерз
Обязательно нужно будет их высушить тормоза с тем, чтобы диск и колодки не прихватило друг к другу. Вода удаляется с дисков путем их прогревания в результате резкого торможения, и соответственно, нагревания тормозных дисков.

Обработка стекол

Чем мыть стекла при мойке машины зимой? Вода подойдет для обработки стекол только на первичном этапе мойки, и то при условии незначительных морозов. В целом же, лучше воспользоваться для обработки стекол традиционными средствами их чистки, поскольку большинство из них сделаны на основе изопропилового или этилового спиртов. Но лучше если после мойки обработать стекла средством от наледи.

Двери и уплотнители

Одним из страхов зимнего мытья машины является то, что мойка в морозную погоду приводит к тому, что попросту примерзают двери. Таким образом главной проблемой становится как разморозить двери автомобиля зимой после мойки. Однако и такой неприятной ситуации не стоит бояться. Если наледи не очень много, то можно попытаться воспользоваться средствами что содержат спирт, а лучше и силикон. Так, например, легко поможет размораживатель замков.

Но чтобы такой ситуации не возникало, лучше чтобы резиновые уплотнители были смазаны силиконовой смазкой до мойки либо, как минимум, после нее.

Обработка кузова после мойки

В зимних условиях после мойки недостаточно просто оставить автомобиль с тем, чтобы кузов самостоятельно просох. Если автовладелец пользуется услугами профессиональной автомойки, то по окончании процесса мытья нужно попросить работников, чтобы они просушили кузов на финальной стадии работы. Обратите внимание, что у некоторых автомоек эта услуга входит в цену непосредственно за мойку, но у некоторых считается дополнительной услугой. Однако в данном случае не надо экономить, и желательно заказать обдувку кузова и резиновых уплотнений сжатым воздухом (компрессором). И выезжать на улицу с мойки нужно только лишь после того, как кузов и резиновые уплотнения будут сухими.

После того, как машина выедет на свежий воздух, необходимо открыть все двери, багажник, капот и лючок бака с тем, чтобы оставшиеся мелкие капельки воды сразу замерзли на морозе, предотвратив их примерзание к кузову машины.

В случае мытья автомобиля своими руками в условиях температуры ниже нуля или около него, желательно вытирать воду на кузове, хотя бы частично. Аналогично нужно протереть края крышки багажника, а также лючок бензобака и внутреннюю полость возле горловины. После этого их также стоит открыть, как и двери.

Силиконовая смазка

После того, как резиновые уплотнители будут гарантировано сухими и чистыми их нужно обязательно обработать силиконовой смазкой. Она поможет резине стать более мягкой, продлит срок ее эксплуатации, а также не даст в дальнейшем дверям примерзнуть к кузову автомобиля. Это относится к уплотнителям всех дверей, багажника, капота, а также лючка бензобака. Также желательно брызнуть небольшое количество указанной смазки в скважину замка на водительской и передней пассажирской дверях автомобиля. Это также поможет предотвратить ситуацию с замерзанием замка при значительных морозах. Еще силиконовой смазкой можно обработать уплотнители боковых окон, чтобы стекла не примерзали в них. Также ею можно обработать омыватели фар при их наличии. После работы излишки силикона с обработанной поверхности нужно аккуратно убрать какой-нибудь мягкой ветошью.

Тормозная система

Заключение

Мойку машины зимой желательно выполнять во время оттепели и перед наступлением заморозков. В случае, если температура опустилась ниже –15°С, то от мойки лучше отказаться совсем, а оптимальный температурный диапазон для соответствующей процедуры составляет от –5°С до +5°С. Лучше всего воспользоваться услугами профессиональной автомойки с просушкой кузова. Если вы хотите помыть машину самостоятельно, то нужно пользоваться негорячей водой. После мойки обязательно обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой и проветрить салон.

Читайте также: