Замена клапанов нива шевроле своими руками без снятия двигателя
Обновлено: 07.07.2024
На начальном этапе производства на внедорожник Нива Шевроле устанавливалось 2 типа двигателей – производства ВАЗ с объемом 1,7 и Opel – 1,8 литра. Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем. На российском – периодически начинают появляться различного рода проблемы. Самая распространенная из них – стук клапанов, который вызывают перебои в работе гидрокомпенсаторов.
Подготовка автомобиля к замене.
Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками занимает не очень много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.
- Автомобиль устанавливается любую ровную поверхность, после чего коробка переключения передач переводиться в нейтральной положение и включается ручной тормоз.
- Открываем капот и отсоединяем воздуховод
- Снимаем с клапанной крышки хомуты и патрубки
- Откручиваем болты, которые удерживают клапанную крышку
Замена
После этого можно переходить к установке новых деталей.
Новые детали устанавливаются при помощи специального динамометрического ключа, с усилием 2кгс. Это необходимо чтобы не перетянуть его и не оставить ослабленным. После этого устанавливаем рокеры на места и производим сборку в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.
Прежде чем затянуть цепь необходимо правильно выставить все метки, затем можно зафиксировать ее гайкой для натяжки. После этого можно установить клапанную крышку на место и присоединить хомуты и патрубки. После сборки нужно завести двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук может сохраняться, поскольку необходимо время, чтобы они гидрокомпенсаторы заполнились маслом, после этого их работа должна стабилизироваться.
На этом замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле считается законченной.
При этом стоит помнить, что замена гидрокомпенсаторов не всегда обязательна. Иногда причиной появления стука может стать старое моторное масло изменившее вязкость. Чтобы избежать этого необходимо вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, она должна производиться каждые 7-10 тысяч километров. При этом необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для летнего лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.
Устройство гидрокомпенсаторов.
Ранее для регулировки клапанов на ВАЗовских двигателях использовались рокеры, а зазоры регулировались при помощи специальных винтов. На новых двигателях устанавливаются компенсаторы, которые выгладят как болты регулировки, но зазоры регулируются автоматически за счет плунжерной пары и давления масла.
Гидрокомпенсатор состоит из:
- Корпуса
- Возвратной пружины
- Верхней и нижней части плунжера и обратного клапана.
Такой механизм несмотря на ряд преимуществ имеет и недостатки, которые проявляются при возникновении следующих причин:
- недостаточном давлении масла
- загрязнении масляных каналов
- сниженном уровне масла
- износом деталей.
Поэтому при холодном запуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук исчезает. Если залив новое масло не удается решить проблему, то требуется замена гидрокомпнесаторов Нива Шевроле.
Если не выполнить ремонт своевременно, то могут возникнуть более серьезные проблемы, которые приведут к износу кулачков распредвала, рокеров и стержня клапанов. Не рекомендуется продолжать эксплуатацию транспортного средства с такими неисправностями, поскольку это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом ГРМ.
Детали, устанавливаемые с завода не всегда качественные. Поэтому даже у автомобилей с небольшим пробегом может возникнуть стук клапанов. Так же среди причин стука у новых автомобилей может быть недостаточное усилие при затягивании болтов на заводе.
При выборе новых деталей следует обращать внимание на производителя. Наиболее надежными считаются изделия INA, которые производятся под контролем немецкой компании. Так же можно в качестве альтернативы рассмотреть установку регулировочных болтов. Это позволит значительно сэкономить, поскольку их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению 500р за оригинальную деталь. У регулировочных болтов есть лишь один минус – необходимость ручного выставления клапанов каждые 10-15 тысяч километров.
Монтаж регулировочных болтов.
Работы по их установке производятся точно так же, как и в предыдущем случае. Единственным отличием будет ручная регулировка клапанов. Для этого понадобиться толстый щуп либо индикатор.
Чтобы произвести замер необходимо сперва совместить метки на распредвале и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем провернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4. Затем настраиваем 3 и 1, 2 и 5.
Зазор на клапанах должен равняться 0,15 миллиметров. Измеряется только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем проявиться стук клапанов. Если установить его меньше, то в скором времени они могут прогореть.
Примечания:
Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство, грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.
Полезный совет:
Перед отсоединением шлангов и электрических проводов, рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.
Завод-изготовитель рекомендует снимать двигатель, предварительно разъединив узлы силового агрегата: коробка передач с картером сцепления остается на автомобиле, а при снятии двигателя, передний подшипник первичного вала коробки передач и ступица ведомого диска сцепления, снимаются с первичного вала.
Снятие и установка двигателя Шевроле Нива
1. Снимите капот, как описано здесь.
2. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.
3. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.
4. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя, как описано здесь.
5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.
6. Снимите радиатор системы охлаждения, как описано здесь.
7. Отверните гайки крепления подушек передних опор двигателя, к кронштейнам поперечины передней подвески, снимите установленные под ними шайбы.
8. Выверните болты крепления передней крышки картера сцепления.
9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления, не отсоединяя от него шланг.
10. Отведите цилиндр в сторону (для наглядности передний карданный вал снят).
11. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.
12. Отверните гайку болта хомута крепления приемной трубы, выньте болт и отсоедините хомут от кронштейна.
13. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика детонации.
15. Снимите провода с клеммы и отведите жгут в сторону.
16. Снимите воздушный фильтр вместе с кронштейном.
17. Ослабьте хомут крепления и снимите левую часть воздухоподводящего патрубка с промежуточного кронштейна.
18. Ослабьте хомут крепления правой части воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу.
19. Выверните болт крепления промежуточного кронштейна и отведите правую часть патрубка в сторону, не отсоединяя от нее шланг вентиляции картера.
20. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика положения дроссельной заслонки.
21. От регулятора холостого хода.
22. От жгута проводов форсунок.
23. От датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
24. Выньте держатели моторного жгута проводов из отверстий кронштейнов на двигателе и кузове и отведите жгут в сторону.
25. Отсоедините колодку жгута проводов, от модуля зажигания.
27. Отсоедините провода отдатчика аварийного падения давления масла.
28. Отсоедините провода датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
29. Снимите ремень со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления.
30. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика положения коленчатого вала.
31. Выверните болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к двигателю, отведите кронштейн вместе с насосом (не отсоединяя шланги) от двигателя и зафиксируйте его на кузове любым доступным способом (например, закрепив проволокой).
33. Отсоедините провод вместе с кронштейном.
34. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки, от сектора дроссельного узла и кронштейна на ресивере, и отведите его в сторону.
35. Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормоза.
36. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков рубашки охлаждения двигателя, и термостата, верхний шланг радиатора системы охлаждения.
37. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините нижний шланг радиатора системы охлаждения.
38. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка дроссельного узла, шланг продувки адсорбера.
39. Ослабьте хомут крепления шланга к патрубку расширительного бачка.
40. Снимите шланг с патрубка и зафиксируйте на двигателе.
41. Разъедините магистрали подвода и слива топлива.
42. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков шланги радиатора отопителя.
43. Снимите генератор, так как он мешает снятию двигателя.
44. Выверните болт нижнего крепления передней распорки впускной трубы и отведите ее вперед так, чтобы она не мешала снятию стартера.
45. Выверните болты крепления стартера, выньте его из гнезда в блоке цилиндров, не отсоединяя провода, и закрепите любым доступным способом на нижнем рычаге передней подвески.
46. Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, снимите шайбы.
47. Отведите приемную трубу от двигателя.
48. Выверните болт верхнего крепления, задней распорки впускной трубы и снимите распорку.
50. Используя штатную и вновь установленную проушины, закрепите стропу грузоподъемного механизма на двигателе.
51. Выверните болты крепления усилителя, передней панели каркаса моторного отсека и снимите усилитель.
52. Приподнимите двигатель, до момента выхода шпилек подушек передних опор двигателя, из отверстий кронштейнов поперечины.
53. Вставьте между картером сцепления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, деревянный брусок подходящего размера (толщиной примерно 60-70 мм), чуть опустите двигатель так, чтобы брусок оказался зажат между картером сцепления и стабилизатором, и сдвиньте двигатель вперед, отодвигая его от картера сцепления. При этом передний подшипник первичного вала и ступица ведомого диска сцепления, будут сниматься с первичного вала коробки передач.
54. После полного выхода первичного вала из ступицы ведомого диска, аккуратно приподнимите двигатель и извлеките его из моторного отсека.
Примечание:
Так выглядит зафиксированная коробка передач, после снятия двигателя.
55. Устанавливайте двигатель в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- перед установкой двигателя обязательно проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, вставив в его ступицу и в передний подшипник первичного вала оправку;
Полезный совет:
Оправку можно изготовить из сломанной кпп, из первичного вала.
- одевая на первичный вал коробки передач ступицу ведомого диска сцепления, будьте предельно внимательны, иначе при перекосе вывешенного двигателя может быть повреждена ступица ведомого диска;
- при монтаже особое внимание обратите на то, чтобы нижний край переднего щитка картера сцепления (показан стрелкой) был заведен за среднюю рулевую тягу.
Пришла зима. Хочется сидеть в тепле и уюте или беззаботно кататься на коньках, гулять в лесу. Но именно в эти холодные дни моя ШНивка захотела любви и ласки. Клапана у нее уже давно постукивали на холодном двигателе, но теперь они стали стучать и на горячем. Уже даже не постукивать, а трещать во все горло.
Машинка у меня прошла 110000 км. Последние 50000 на ней езжу я. Со слов предыдущего хозяина и за время моего вождения, в двигатель не лазили вообще. Плюс ко всему, до меня на машине ездил какой-то начальник с теплосетей, принадлежавших Лукойлу. Я его спрашивал на счет используемого автомобильного масла. Он с гордостью отвечал, что использует самое лучшее масло в мире, Лукойловское. Лучшее потому, что халявное. На классике я тоже использовал лукойловское масло, минералку. И двигатель был вес золотистый. Правда я менял его каждые 6-7 тыс. А на ШНивке под клапанной крышкой прям залежи пластилина были. Зная это, я решил для начала просто промыть гидроопоры. Потом будет ясно, менять или не менять.
Попутно решил поменять сальники клапанов. Начал двигатель кушать масло, а также заметил масло на резьбе двух свечей.
Для начала, снимаем пластиковый кожух двигателя.
Видим, что клапанную крышку двигателя просто так снять не получится. На ней лежит куча всяких шлангов. Надо крышку освобождать.
Откручиваем хомуты и снимаем оба воздухоподводящих патрубка.
Оба патрубка сняты.
Вытаскиваем пластиковые фиксаторы тросика привода дроссельной заслонки
Снимаем фиксатор и вытаскиваем конец тросика привода дроссельной заслонки с дроссельного узла.
Раскручиваем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.
После этого нам уже ничего не мешает и можно приступать к снятию крышки головки блока цилиндров.
Откручиваем 8 гаек, которые крепят крышку. Необходимо запомнить расположение всех элементов, чтоб потом поставить их на свои места.
После этого убираем крышку и видим… Не знаю, что увидите Вы, но я увидел вот такую страшную картину.
Не знаю конечно точную причину таких отложений, но думаю все же это от несвоевременной смены Лукойловского масла, т.к. компрессия в норме, а кушать масло двигатель стал только последние 3-4 тыс. км, и то в пределах 1 литра на эти 3-4 тыс.км максимум. Также видны локальные светлые участки металла. Я лил “Liqui Moly” со сменной через каждые 10тыс.км и видимо это масло стало потихоньку отмывать двигатель.
Осматриваю открывшеюся картину маслом. Замечаю вот такой неприятный сюрприз.
Теперь понятно, почему стали стучать гидроопоры. Сломана масляная рампа. Масло свободно выходило и давления не хватало для нормальной работы гидроопор. Плюс ко всему, они наверняка забиты таким же пластилином.
Смотрю дальше и снова сюрприз. Успокоителя цепи вообще нет, даже его следов. Остались только металлические втулки крепления. Странно. Цокота цепи я не замечал.
Примерный фронт работ понятен. Нужно приступать.
Выкручиваю свечи. Отчетливо видно, что у двух свечей вся резьба в масле.
Выставляю распредвал так, чтоб метка на звездочке распределительного вала встала напротив прилива на корпусе подшипников распределительного вала.
Чтоб цепь не смогла перескочить на звездочке при провисании, фиксируем ее с помощью стяжек. Я их накрутил с большим запасом.
При снятии звездочки с распределительного вала, она опустится вниз. Появится слабина цепи на звезде коленчатого вала и цепь может перескочить. Чтоб этого не произошло, необходимо натянуть цепь на весь период ремонта. Я привязал звездочку распределительного вала к замку крышки капота.
Отгибаем стопорную шайбу и выкручиваем болт крепления звезды распределительного вала.
Для ослабления натяжения цепи, и чтоб промыть гидронатяжитель цепи, я его демонтировал.
Доступ к гайкам гидронатяжителя цепи распределительного вала очень затруднен. Для облегчения доступа к ним, я открутил щиток кожуха электровентилятора и провернул его и вниз. После этого долезть до гаек крепления гидронатяжителя стало проще.
Откручиваем гайки крепления гидронатяжителя к блоку цилиндров. Откручиваем гайку трубки подвода масла, ослабляем зажимы трубки, вынимаем трубку из гидронатяжителя. Трубку я замотал тряпкой, чтоб не попала туда грязь. Вынимаем гидронатяжитель.
Теперь можно приступать к снятию корпуса подшипников распределительного вала. Для этого откручиваем гайку с шпильки крепления штуцера масляной рампы, и отводим трубку в сторону, чтоб она не мешала снимать корпус подшипников. Далее откручиваем оставшиеся гайки не забывая убирать шайбы.
После откручивания всех гаек корпус подшипников можно снять.
На кулачках моего распредвала выработки от рычагов клапанов нет.
Снимаем рычаги привода клапанов. Выкладываем их строго в той последовательности, как они стояли в двигателе. Их нужно будет поставить строго на тоже самое место, т.к. за время работы рычаги уже притерлись к своим кулачкам. Рычаги клапанов не потерты. Их можно будет ставить обратно.
Следует укладывать гидроопоры в той последовательности, в какой они стояли на двигателе, чтоб при сборке установить их на прежнее место.
Далее необходимо промыть все гидроопоры. В качестве промывки я использовал ацетон. На масленой рампе имеются уплотнительные резиновые кольца. Перед замачиванием в ацетоне, эти кольца необходимо аккуратно вытащить. Замачивание в ацетоне не пойдет на пользу резиновым уплотнениям.
Все гидроопоры предварительно замочил в ацетоне, предварительно сняв с них крышки (при сборке их можно не ставить, т.к. в работе они не нужны, а просто предотвращают выпадение плунжера при транспортировке и хранении), фиксирующие плунжер, и удалив сам плунжер. После приступил к промывке каждой гидроопоры.
Установил новый успокоитель цепи.
Бензином немного помыл где достал. Стало уже приятнее смотреть.
Далее приступил к замене сальников клапанов.
Для рассухаривания клапанов необходимо приобрести не дорогую приспособу. Она очень облегчает процесс. Закрепляем рассухариватель клапанов на ближайшей шпильке и нажимаем на рычаг. Сухарики освобождаются и их необходимо аккуратно достать. Это можно сделать пинцетом, но очень аккуратно, чтоб не уронить. Но одному нажимать на рассухариватель и работать пинцетом очень не удобно. Я доставал сухарики с помощью магнита. Есть у меня подарок от “Liqui Moly” – телескопический фонарик с магнитом в ручке. Вот им и работал. Оказалось очень удобно.
Тут следует отметить, что рассухаривать клапан можно, только если он прижат через свечное отверстие прутком (я прижимал толстым прутком припоя) или если поршень под клапаном находится в ВМТ. Иначе освобожденный клапан может улететь вниз.
После того, как сухарики убраны, убираем тарелку клапана и пружины. Старый сальник с клапана, я стягивал с помощью двух отверток. Нужно делать это аккуратно, чтоб не поцарапать клапан. Все сальнику, в моем случае, были уже дубовыми. Не удивительно, что через них стало гнать масло.
На замену поставил вот такие сальники клапанов. Купил у официалов GM-Avtovaz. Осаживал сальники с помощью подходящей по диаметру трубки.
Ниже фото нового, уже установленного сальника и старого. Старые были уже твердые как пластик и со стертыми кромками.
Далее остается только собрать все в обратной последовательности. Есть некоторые нюансы :
1. Перед установкой гидроопор я их немного заполнил маслом, чисто для смазки, и прокачал методом, описанным выше. Сильно не усердствовал, все равно прокачаются. Спрашивал у официалов, так они ставят гидроопоры сухими.
2. Перед закручиванием гидроопор необходимо удалить масло из колодцев и вытереть резьбу. Моменты для закручивания указываются для чистой резьбы. Момент затягивания 22 н на м. После затяжки проверяем, что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если начнет подклинивать, то возможно снизить момент до 22 н на м, или поменять гидроопору местами с соседней. Я затягивал гидроопоры с помощью длинной трубы, одетой на ключ. Т.е. устанавливал ключ на гидроопору, надевал на ключ трубу длиной примерно 1 метр. Потом надо отмерить расстояние 1 метр от центра гидроопоры по трубе. В этой точке я зацеплял обычный безмен. Этим безменом я и тянул ключ. Необходимо тянуть безмен до веса 2.24 кг. Это и будет примерно 20 Ньютон на метр. Это на случай отсутствия динамометрического ключа, с которым все конечно проще.
Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.
Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.
Подготовительные операции
Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.
Воздушные патрубки
Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.
Крепление клапанной крышки. Двигатель без клапанной крышки.
Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.
Натяжной ролик кондиционера.
За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.
Натяжной ролик сервисного ремня
Специальный инструмент
Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.
Самодельный ключ.
Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.
Шкив коленвала.
Откручиваем обводной ролик.
Обводной ролик.
Демонтируем усилительную пластину.
Пластина.
Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.
Передняя крышка цепи ГРМ.
Выставляем верхнею мертвую точку
Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.
Метка коленвала.
Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.
Метка распредвала.
Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.
Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.
Крепление натяжителя.
Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.
Башмак натяжителя.
Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.
Старая цепь ГРМ.
Установка новой цепи ГРМ
Новый комплект ГРМ.
Новый комплект ГРМ.
Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.
Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.
Метка на шкиве.
Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор и наслаждаемся.
Читайте также: