Замена двигателя калина своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Многие опытные водители, которые управляют автомобилем на протяжении нескольких лет, стараются следить за состоянием своего транспортного средства, выявляя поломки на начальной стадии развития.

Для того, чтобы не усугубить ситуацию, автовладельцы со стажем не занимаются самостоятельным ремонтом и обращаются к грамотным специалистам автосервиса.

Недавно, как и многие автомобилисты, в автосервис обратился водитель с такой проблемой, как некорректная работа двигателя. С подобными ситуациями может столкнуться каждый, независимо от типа авто – грузового или легкового. Для решения проблемы обращение в автосервис, где оказывается полный комплекс услуг, является оптимальным вариантом, который позволит выявить причину неполадки и оперативно принять меры по её устранению.

Для начала мастера автосервиса проведут визуальный осмотр машины, прослушивают мотор. После этого снимаются технические показатели и отправляются на сравнение с утвержденной нормой. При помощи специализированного электронного оборудования и программного обеспечения мастери сервиса провели диагностику, результаты которой показали наличие искры. В связи с выявлением этого фактора потребовалась проверка теста на утечку. На этом этапе и были выявлены основные причины, вызывавшие сбои в работе мотора:

Прогорели клапаны;
Износ ГБЦ;
Износ стенок цилиндров;
Подогретый мотор.

При наличии проблем подобного рода капитальный ремонт мы не рекомендуем. Даже если и выполнить ремонт пришедших в негодность деталей, надолго решить проблему не удастся. В скором времени проблемы с мотором снова напомнят о себе. Сотрудники сервиса разобрали мотор, провели грамотную дефектовку, представили результаты заказчику. Просмотрев и объективно ценив результаты, владелец автомобиля принял решение заменить мотор. Мотор на авто новый, спортивный, и мы также считаем выбор наиболее оптимальным. Стоимость нового мотора составит около 60 000 рублей.

Благодаря богатому опыту работы мы сможем выявить любые, даже самые незаметные дефекты, выполняем точную диагностику, анализируем полученные результаты, выбирая наиболее оптимальный вариант для её устранения. Исправный автомобиль – гарантия безопасности водителя и пассажиров на дороге. Самостоятельный ремонт не гарантирует бесперебойной работы транспортного средства, более оптимальным решением является обслуживание в автосервисе.

Технические характеристики

Плюсы и минусы

Плюсы:

Минусы:

Необходимость в регулировке клапанов
Низкая мощность ДВС;
Устаревшие комплектующие;
Шумность работы;

Описание основных неисправностей

Греется двигатель

Неисправность датчика температуры.
Вышел со строя вентилятор охлаждения.
Неисправность проводки или электронного блока управления двигателем.

Несоблюдение температурного режима может привести к неисправности движка, а также приведет к существенным неисправностям головки блока и блока цилиндров. Стоит помнить, что рекомендованная рабочая температура двигателя Калина составляет 87-103 градуса Цельсия.

Двигатель ВАЗ 11186

Этот двигатель пришел на смену 11183 ДВС. Отличительными особенностями данного мотора является облегченная цилиндропоршневая группа и шатуны. Так же в двигателе увеличили степень сжатия путем уменьшения выемок под клапана, следовательно, это привело к загибу клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Технические характеристики

Плюсы и минусы

Плюсы:

Повышенная степень сжатия;
Более современные комплектующие;

Минусы:

Шумность работы;
Загиб клапанов при обрыве ремня;
Необходимость в регулировке клапанов;

Двигатель ВАЗ 21126

Технические характеристики

Плюсы и минусы

Плюсы:

Более динамичные характеристики;
Крутящий момент заметно больше;

Минусы:

Загиб клапанов при обрыве ремня
Требователен к качеству масла;
Стук гидрокомпенсаторов на холодную;

Тюнинг

Существует несколько возможных способов увеличения мощности двигателя. Поговорим о таких вариантах тюнинга более подробно:

Двигатель ВАЗ 21127

Наиболее современный двигатель, устанавливаемый в серийные Калины. Мотор получил более современный впускной ресивер измененной геометрии. Данная доработка позволила увеличить технические характеристики двигателя. Устаревший ДМРВ сменился датчиком абсолютного давления, что позволило навсегда забыть про плавающие обороты двигателя.

Технические характеристики

Плюсы и минусы

Плюсы:

Минусы:

Двигатель Калины Спорт

Калина Спорт получила двигатель ВАЗ 21126-77. Данный двигатель является высоко форсированным с увеличенной мощностью и крутящим моментом. Из навесного на моторе изменился впускной ресивер и прямоточный глушитель. Распредвал с измененными кулачками позволил изменить фазы газораспределения.

Характеристики ДВС

Плюсы и минусы

Плюсы:

Минусы:

Загиб клапанов при обрыве ремня;
Маленький ресурс;
Высокий расход топлива;

Характеристика двигателя 21114

Годы выпуска – (2004 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 9,6 Объем мотора – 1596 см. куб. Мощность – 81 л.с. /5200 об.мин Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин Топливо – АИ95, 92(По неофициальным данным) Расход топлива — город 8,8л. | трасса 6,2 л. | смешанн. 7,6 л/100 км Расход масла – 50 г/1000 км Тип масла: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3.5 л. При замене лить 3.2 л.
Ресурс : 1. По данным завода – 150 тыс. км 2. На практике – до 250-300 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – 180+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21101 ВАЗ 21112 ВАЗ 21121 ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Гранта Лада Калина

Двигатель Калины NFR

Калина с приставкой NFR оснащается самым мощным двигателем, который ставится в Ладу, ВАЗ 21126-81. В НФР стоит тот же двигатель что и в модификации спорт, но более форсированный. Спортивные распределительные валы, впускной и выпускной коллектора придали двигателю больше прыти и резвости.

Характеристики ДВС

Плюсы и минусы

Плюсы:

Высокая скорость;
Высокий крутящий момент;
Мощный двигатель;

Минусы:

Загиб клапанов при обрыве ремня;
Маленький ресурс;
Высокий расход топлива;

Описание двигателя Lada Kalina

Поперечный разрез двигателя: 1 — пробка сливного отверстия; 2 — поддон картера двигателя; 3 — масляный фильтр; 4 — насос охлаждающей жидкости; 5 — катколлектор; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — впускная труба; 8 — топливная форсунка; 9 — топливная рампа; 10 — ресивер; 11 — крышка головки блока цилиндров; 12 — крышка подшипников распределительного вала; 13 — распределительный вал; 14 — нижний шланг вентиляции картера; 15 — регулировочная шайба клапана; 16 — сухари; 17 — толкатель; 18 — пружины клапана; 19 — маслоотражательный колпачок; 20 — направляющая втулка клапана; 21 — клапан; 22 — свеча зажигания; 23 — головка блока цилиндров; 24 — поршень; 25 — компрессионные кольца; 26 — маслосъемное кольцо; 27 — поршневой палец; 28 — блок цилиндров; 29 — шатун;

30 — коленчатый вал; 31 — крышка шатуна; 32 — указатель уровня масла; 33 — маслоприемник

Двигатель ВАЗ-21114 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала. Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Euro-2 или Euro-3). Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных ре-зинометаллических опорах. Передняя правая опора крепится к кронштейну на блоке цилиндров, а передняя левая и задняя — к кронштейнам на картере коробки передач. Передние правая и левая опоры силового агрегата при внешнем сходстве не взаимозаменяемы. Справа (по ходу автомобиля) на двигателе расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поликлиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала. Слева расположены: термостат, датчик положения распределительного вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, катушка зажигания, датчик детонации, указатель уровня масла, нижний шланг вентиляции картера, генератор. Сзади: ресивер с дроссельным узлом, топливная рампа с форсунками, впускная труба и катколлектор, масляный фильтр, датчик давления масла. Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на кронштейнах, слева от двигателя. Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025-0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр. В зависимости от полученных при механической обработке размеров (диаметров), цилиндры и поршни разбиты на пять классов Класс каждого цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндра: А — 82,00-82,01 В — 82,01-82,02 С — 82,02-82,03 D — 82,03-82,04 Е — 82,04-82,05 (мм). Максимально допустимый износ цилиндра — 0,15 мм на диаметр. При ремонте диаметр цилиндра может быть увеличен расточкой на 0,4 или 0,8 мм под поршни увеличенного диаметра.

Двигатель (вид справа): 1 — поддон картера; 2 — масляный фильтр; 3 — катколлектор; 4 — правый опорный кронштейн впускной трубы; 5 — труба насоса охлаждающей жидкости; 6 — впускная труба; 7 — ресивер; 8 — топливная рампа с форсунками; 9 — передняя крышка привода газораспределительного механизма (ГРМ); 10 — нижний шланг вентиляции картера; 11 — генератор; 12 — ремень привода генератора; 13 — натяжной ролик ремня генератора; 14 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата; 15 — шкив привода генератора

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности . На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Полукольца должны быть обращены пазами (на эту поверхность нанесено антифрикционное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца по толщине поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм). Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников выполнены без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм. Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. Одновременно каналы участвуют и в очистке масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно (а при балансировке вала — обязательно) очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала и шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На шкиве привода генератора имеется зубчатый венец для датчика положения коленчатого вала. Два зуба из 60 отсутствуют (образуя впадину), — это необходимо для определения контроллером верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра. На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты устанавливаются на герметик) через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка, расположенная около его венца, находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Это необходимо для определения ВМТ поршня первого цилиндра после сборки двигателя. Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия во втулке под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Но-мер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, который маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе. Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в про-точках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм): 1 — с синей меткой (наименьшего диаметра), 2 — с зеленой, 3 — с красной. Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении — бочкоообразная, в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки. По этим сверлениям масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при его установке необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище: она должна быть направлена в сторону шкива привода генератора.

Двигатель (вид спереди ): 1 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата; 2 — генератор; 3 — передняя крышка привода ГРМ; 4 — крышка головки блока цилиндров; 5 — указатель уровня масла; 6 — ресивер; 7 — крышка масло-заливной горловины; 8 — заглушка головки блока цилиндров; 9 — корпус термостата; 10 — крышка термостата; 11 — головка блока цилиндров; 12 — маховик; 13 — катушка зажигания; 14 — блок цилиндров; 15 — свечи зажигания.

Двигатель (Вид сзади): 1 — маховик; 2 — левый опорный кронштейн впускной трубы; 3 — труба насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг, отводящий охлаждающую жидкость от дроссельного узла; 5 — крышка термостата; 6 — шланг, подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному узлу; 7 — дроссельный узел; 8 — ресивер; 9 — крышка головки блока цилиндров; 10 — передняя крышка привода ГРМ; 11 — рым; 12 — головка блока цилиндров; 13 — шкив; 14 — масляный фильтр; 15 — правый опорный кронштейн впускной трубы; 16 — поддон картера; 17 — пробка маслосливного отверстия; 18 — катколлектор; 19 — блок цилиндров.

1. Сбрасываем давление в системе питания, как описано здесь.

3. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь. Также сливаем охлаждающую жидкость, как описано здесь.

4. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора, согласно инструкции здесь. Отсоединяем трубку подвода топлива от топливной рампы, открутив головкой на 10 гайку крепления прижимной планки держателя трубки.

5. Поддев отверткой фиксатор, снимаем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

6. Снимаем воздушный фильтр со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.
Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от ресивера, шлицевой отверткой ослабив ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединяем шланги системы охлаждения от крышки и корпуса термостата, предварительно ослабив хомуты.

8. Ослабляем затяжку хомута крепления шланга отопителя к подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости и снимаем шланг с патрубка трубы.

10. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода, катушки зажигания, электровентилятора радиатора, колодки жгута проводов топливных форсунок и датчиков фаз, концентрации кислорода, детонации, аварийного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.
Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

11. Снимаем коробку передач, как описано здесь. Снимаем сцепление согласно инструкции здесь.
Снимаем правый рычаг стеклоочистителя и укладываем на нижнюю часть ветрового стекла мягкий материал (можно использовать ветошь, сложенную несколько раз). Поднимаем капот в вертикальное положение, как показано на фото.

12. Закрепляем цепи подъемного устройства на двигателе с правой стороны за штатный рым, а с левой стороны — за болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров, предназначенное для крепления картера сцепления.

Передняя правая опора силового агрегата:

1 — болт;

2 — две гайки.

14. Опускаем двигатель, чтобы передняя правая опора сошла со шпилек лонжерона. Сдвигаем двигатель к левой стороне автомобиля и вынимаем его из моторного отсека.

15. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Замена двигателя lada kalina sedan (ваз калина)

В этой статье мы рассмотрим наиболее уязвимые места авто, наиболее часто встречающиеся неисправности и методы их устранения.

Немного информации о Lada Kalina

Лада Калина производится Волжским автозаводом с конца 2004 года, с 2013-го тольяттинцы приступили к выпуску второго поколения полярной автомашины. Kalina-1 представлена в трех кузовах:

На автомашине первого поколения предусматривается только механическая КПП с пятью передачами. Передняя подвеска вазовского авто – типичный MaCpherson, на задней оси установлена балка со стабилизатором, амортизаторами и пружинами.

Типичные болезни Lada Kalina-1

Крупные поломки с машиной случаются нечасто, но различных неприятных мелочей хватает. Сцепление на автомобиле ВАЗ не отличается высокой надежностью и большим ресурсом в независимости от типа двигателя, и выйти из строя оно может на пробеге 40-50 тыс. км пробега. Основная причина поломки – развалившийся диск сцепления.

В двигателе необходимо постоянно следить за уровнем масла – оно может уходить через прокладки, угорать через поршневые кольца. На комбинации приборов установлена только аварийная лампа давления масла, стрелочного индикатора нет. Когда постоянно загорится индикатор, может быть уже поздно – застучит коленвал.

Известная болезнь всех вазовских коробок передач – повышенный гул. От шума коробки избавиться трудно, в некоторых случаях не помогает даже замена подшипников, заливка качественного трансмиссионного масла. Воют КПП и на новых машинах, поэтому АвтоВАЗ уже не однократно дорабатывал трансмиссию.

В электрике на Ладе Калине-1 чаще всего возникают три основные проблемы:

Если катушку зажигания пробивает, в двигателе перестают работать либо первый и четвертый, либо второй и третий цилиндры. Обрыв троса ЭСП происходит из-за того, что он соскакивает со своих направляющих.

Лада Калина: ремонт своими руками

Lada Kalina-1 – машина достаточно простая, и многие поломки водитель может устранить самостоятельно. Например, не составит труда своими руками;

В Ладе Калине ремонт своими руками следует проводить согласно инструкции, пользоваться качественным автослесарным инструментом, при необходимости выполнять работу с помощью съемников и специального оборудования.

Замена наружного ШРУСа Lada Kalina

Выгоняем воздух из системы охлаждения

Замена водяного насоса Lada Kalina

Замену водяного насоса производится следующим образом:

Замена воздушного фильтра

Заменить воздушный фильтр на Ладе Калине (двигатель 21114) очень просто, работу выполняем в следующем порядке:

Замену фильтрующего элемента на Ладе Калине рекомендуется производить через каждые 30 тысяч километров пробега, но если автомобиль эксплуатируется в пыльной местности, следует менять фильтрующий элемент чаще.

Замена электростеклоподъемника

Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:

Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко. Для этого:

Дребезг рычага КПП

Характерная болезнь Lada Kalina – дребезг в районе рычага переключения передач, особенно хорошо он слышен на оборотах двигателя около 3000. Причиной постороннего звука является втулка, которая немного толще, чем нужно, и поэтому в соединении создается зазор. Для устранения дефекта поступаем следующим образом:

Выбор Лада Калина б/у требует по возможности тщательной оценки технического состояния автомобиля. Начиная от регламента замены расходников, заканчивая работоспособностью и слабыми местами двигателя, коробки и других важных узлов машины.

Еще по теме выбор бюджетных автомобилей б/у: Проблемы Шевроле Ланос (ЗАЗ Шанс)

Технические характеристики, особенности двигателей и коробки передач

На ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 устанавливаются четырехцилиндровые бензиновые двигатели:

Все моторы работают в паре с 5-ти ступенчатой механикой. Ресурс двигателя: если повезет, может выходить и более 250000 км, но мотор может преподнести сюрприз и на 30-40 тысячах. Замена масла каждые 15 тысяч, ремень ГРМ по регламенту меняют каждые 60 тысяч (рекомендуем каждые 50 тысяч пробега). Характерных болезней нет, в моторе может выйти из строя любая деталь, от смещения вкладышей до трещины в головке блока цилиндров.

Проблемы Лада Калина б/у в технической части

Стоимость б/у и новых автомобилей

Лада Калина — бюджетный российский автомобиль. Основным элементом автомобиля является двигатель. Двигатель Лада Калина является полностью отечественной разработкой. Это усовершенствованный силовой агрегат от восьмой модели Жигулей. Он прошел главный тест временем. Выпуск 1-го двигателя был осуществлен в далеком 1984 году. Правда, они были меньшего объема, чем сейчас.

Основные характеристики двигателя Калины

При затяжном подъеме машина не сбрасывает скорость, а продолжает ее набирать. Расход топлива приемлемый. На скорости в 80 км в час он составит 5.5 литра на 100 км пути. Ресурс двигателя около 230 000 км, но рассматривая статистические данные, можно увидеть, что неприятности могут случиться и на 35-45 тыс. км пробега.

Динамика разгона стала куда ярче. На разгон до сотни уходило уже 12,5 секунд. Ресурс двигателя существенно не изменился, около 200 000 км. Хотя встречаются экземпляры, отходившие 500 000 км без капитального ремонта, но это скорее исключение, чем правило.

Возможно, это было намеренное занижение производителем характеристики с целью уберечь покупателя от излишней уплаты транспортного налога. Известно, что после прохождения отметки в 100 л. с. транспортный налог увеличивается в 3 раза.

Плюсы и минусы силовых агрегатов разных моделей семейства

Технические нормативы и устранение неполадок

В целом хронических недостатков устранять не требуется, но, как и в любом механизме, поломки неизбежны. Как показывает практика, из строя может выйти любая деталь. От головки блока цилиндров до смещения вкладышей. У двигателя Калина с 16-клапанным исполнением частая проблема с коробкой передач. Ее технические возможности подходят к нулю при пробеге около 100 000 км.

Будьте готовы, что стоимость ремонта может приблизиться к отметке в 20 000 рублей. Основными элементами, требующими замены и починки, могут стать: распредвал поршня (зазор может быть уже критическим), блок цилиндров (будет требоваться расточка). Существенно сэкономить поможет самостоятельная замена масла в двигателе. Для этого необходимо выполнить 6 шагов.

Модернизация двигателя автомобиля

К тому же, по мнению автомобилистов, заводская защита двигателя носит лишь декоративный характер и сможет защитить лишь от пыльного налета. Поэтому всем владельцам авто Лада Калина, вне зависимости от комплектации, следует установить этот элемент. Купить защиту двигателя можно по цене от 550 рублей, а установку можно произвести и самостоятельно, за 15 минут. Стоит отметить, что лист необходимо выбирать от 2 мм и толще.

После наживления всех болтов производим затягивание. Сначала 4 болта спереди ключом на 8. Затем боковые: 2 слева и 3 справа, включая крепление к брызговику двигателя. В последнюю очередь 2 задних, справа и слева, ключом на 10. Вот и все. Быстро и просто. На автомобиле Лада Калина предусмотрены к установке три модели двигателей.

Характерные неисправности

Рекомендуется отслеживать уровень масла – оно начинает протекать через прокладки либо горит на кольцах поршней. Приборная панель оснащена только аварийной лампой масляного давления, стрелочного индикатора нет. Постоянное горение лампы предупреждает, что может застучать коленчатый вал.
В КПП частенько слышатся повышенные шумы. От гудения избавиться трудно, порой ни смена подшипников не поможет, ни заправленное масло хорошего качества. Шум может присутствовать даже в новых машинах.
Термостат двигателя – еще одна проблема. Клапан его способен заклинить в любой момент.

Краткая история Lada Kalina

Разработка новинки началась еще в 1993-м году. Через пять лет после этого в рамках проекта модель получила название Lada Kalina, которое и используется по сей день. До того как в 2004-м году машина была отправлена в производство, прототипы различных типов кузова демонстрировались в 1999-м, 2000-м и 2001-м годах.

Типичные болезни Lada Kalina-1

В электрике на Ладе Калине-1 чаще всего возникают три основные проблемы:

Что можно устранить своими силами?

поменять воздушный фильтр;
прокачать пробку воздуха из охладительной системы;
заменить насос подачи воды;
ликвидировать стук ручки КПП;
сменить модуль системы зажигания;
установить новый диодный мост генератора;
выполнить замену ШРУСА.

В любом виде ремонтных работ необходимо использовать хороший инструмент, спецоборудование, следовать инструкциям по эксплуатации транспортного средства.

Лада Калина: ремонт своими руками

выгнать воздушную пробку из системы охлаждения;
устранить дребезг ручки КПП;
заменить воздушный фильтр двигателя;
поменять водяной насос;
произвести замену диодного моста в генераторе;
установить новый наружный ШРУС вместо хрустящего старого привода;
заменить модуль зажигания.

Основные неполадки и способы быстрого исправления

Часто требуется заменить фильтр и вместе с ним масло. Вы также можете сделать это своими руками. Лада Калина в этом плане мало чем отличается от других отечественных авто. Потребуется набор отверток и ключ-звездочка. Сначала необходимо поднять заглушку и скрутить болты. Решетку тоже нужно убрать, ведь фильтр находится под ней. Монтаж нового оборудования проводится в обратном порядке. После замены включите отопление – если запахи отсутствуют, то ремонт проведен правильно.

Лада Калина не отличается сложностью в обслуживании, связанном с жидкостями. Так, можно самостоятельно заменить масло. Для этого нужен ключ на 17. Если объем мотора универсала 1.6 или 1.4, нужно чуть более 3 литров новой жидкости. Сверху откручиваем крышку для залива, а под кузовом – специальную пробку-заглушку с помощью ключа. Через это отверстие будет стекать отработанный раствор, поэтому заранее подставьте ведро. Демонтируется старый масляный фильтр и устанавливается новый, когда отработанная жидкость слилась, можно заливать масло, проверяя щупом уровень.

Простой ремонт также проводится самостоятельно, если Лада Калина не отвечает таким параметрам:

скрип в салоне и при езде – смазка дверей и диагностика двигателя;
слишком жесткая подвеска – замена или усовершенствование этой детали;
не удовлетворяет электроника, проблемы с термостатом – замена вышедшего из строя оборудования;
проблемы с задним ходом – диагностика тормозной и рулевой систем.

Многие автомобилисты признаются, что проблемы с этим транспортом возникают только после пройденных 100 тысяч километров. Не забывайте, что плановую диагностику лучше проводить каждый год, чтобы исключить серьезные проблемы.

Первое поколение Lada Kalina

Периодически автомобили Lada Kalina изымались после обнаружения браков, однако это не помешало им занять 4-е место по популярности на территории производителя.Несмотря на обещания в существенной модернизации с 2011-го года постепенно прекращалось производство представителей первого поколения. Именно в нем АвтоВАЗ прекратил выпуск модели в кузове “седан”.

Второе поколение Lada Kalina

С 16 мая 2013-го года началось производство второго поколения. Автомобиль получил 2 варианта кузова: “хэтчбек” и “универсал”. Он полностью изменился внешне, улучшилась комплектация и появились новые варианты более мощных двигателей, соответствующих стандарту ЕВРО-4.

Самостоятельный ремонт: распространенные проблемы

Итак, не нужно иметь образование механика, чтобы провести некоторые простейшие работы своими руками. Важно при этом соблюдать правила техники безопасности. Всегда (в случае с новым автомобилем) при покупке Лады Калина к ней прилагается подробная инструкция, которая помогает разобраться с тонкостями процесса. Можно выделить следующие особенности выполнения своими руками:

Нужно помнить, что Лада Калина выпускается с двумя разновидностями моторов и унифицированными агрегатами, поэтому приступая к ремонту, необходимо на 100% быть уверенным в модификации.
Если проводится ремонт, связанный с топливной системой или мотором, нужно произвести вытяжку обработанных газов.
Масло и другие жидкости доливают только согласно указанным в инструкции нормам, иначе потребуется замена фильтра.

Если вы собираетесь красить кузов, помните, что лучше это делать в проветриваемом помещении. Нужно также иметь распылитель краски, другое оборудование тут не подходит. Детали, которые не будут краситься, например, фары, нужно заклеить бумагой.

Замена наружного ШРУСа Lada Kalina

в первую очередь ослабляем и откручиваем гайку ступицы – когда колесо будет снято, стронуть с места ее будет проблематично;
ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль, демонтируем колесо. Чтобы машина не покатилась, под задние колеса необходимо поставить упоры, а спереди рядом с домкратом для подстраховки под порог подложить опору (например, деревянный брус);
отворачиваем снизу болты шаровой опоры (2 шт.);
выдергиваем поворотный кулак на себя, освобождаем привод колеса;
с пыльника снимаем хомуты;
отводим пыльник ближе к коробке передач, через бронзовую или медную выколотку сбиваем наружный ШРУС;
устанавливаем на место новую деталь, набиваем смазку в шарнир, закрепляем на ШРУСе пыльник новыми хомутами;
производим сборку всех деталей.

Замена переднего подшипника ступица Лада Калина

Если вы во время движения вы слышите гул со стороны колеса, значит Вам пора обратить внимание на подшипник ступицы.

Читайте также: