Ремонт форсунок сименс двигателя к9к 732 своими руками
Обновлено: 04.07.2024
Reno Scenic 2 дизель ЭБУ Siemens Sid 301,двигатель К9К.Заглох на ходу,не запускается,хозяин заменил топливный фильтр,на месте сделал тест обратного слива,форсунки в обратку не сливают,давление в рейке на прокрутке максимум 5бар.Притащили ко мне в гараж,с утра пока заряжал аккумулятор,проверил сопротивление регулятора потока и регулятора давления на ТНВД ,оба по 3.2 ом,прокачал вакуметром систему подачи топлива,сначала топливо шло с воздухом,подал топливо из баклажки на вход насоса напрямую,авто завелось,поработало пару минут,заглушили,ага думаю нашел.Начали проверять топливопроводы на подсос,на фильтре не был защелкнут быстросьем обратки,защелкнули,больше подсоса нигде ни обнаружили,но когда двигатель не запущен топливо по трубке на входе насоса потихоньку уходит в фильтр.Начали заводить но не тут то было,даже не схватывает,обороты по сканеру в момент прокрутки 170,давление в рейке около 300 бар,но запуска нет,импульсы на форсунках в момент прокрутки есть,попробовали опять топливо из баклажки подать,фокус не удался,давление в рейке есть,300 бар,обороты по сканеру видит 150-170,импульсы на форсунках есть,пару раз схватил и все,к датчику коленвала смог подлезть только индуктивной линейкой с диско экспресс,так как ямы нет,сигнал с датчика есть.Есть какие нибудь мысли?Из ошибок то что на скринах
Сними импульс впрыска индуктивной линейкой . Вынь форсунку и подключи , посмотри , есть ли впрыск . Был случай - четыре форсунки клин . Осцилки выкладывал в этой ветке .
Спасибо,но проверить смогу только в следующие выходные,после работы свет в гараже отключают,если можно ссылку на осцилки с заклинивших форс,или как тема называлась.А что может так быть чтоб все четыре заклинили на ходу,потом расклинили,авто завелось,а в следующий раз опять все четыре заклинили?Дизеля у меня редкость,из за синхронизации не может быть проблема?Впрыск по ДПКВ синхронизируется?
Я отрегулировал простую мазовскую форсунку на 250 бар . Подкидываю на выход ТНВД - прыскает ,топливную оставляем в покое . Смотрим синхронизацию и электронику , ну и форсунки . Виноват , тема была в разделе " Помощь новичкам " , " Рено лагуна нет впрыска " . Синхронизация ДПКВ -ДПРВ . И с французами нужен Клип , там есть параметр синхронизации .
Спасибо,клип есть,стоит на виртуалке,давно не пользовался,вчера понадобился,комп не видит его,чистил систему недавно видно драйвера клипа снес,разбираться с клипом времени не было
Увидишь , но лучше глазами . Так надежней будет . Я даже стробоскоп к датчику вибрации подключал - наглядно выглядит .
sergeyelektri писал(а): ↑ 02.12.2019, 11:06 Форсунки завоздушены. Отдай на проверку -после проверки должно завестись.
Однозначно, только пока не нужно снимать форсунки попробуй снять разъем с регулятора давления на ТНВД и крути стартером должны продавиться.
Привет. Попробуй так, удалить все ошибки, затем выставить 5 параметров в Data Stream (Delphi DS150E) - (1) давление топлива в рампе (бар), желаемое; (2) давление топлива в рампе (бар), фактическое; (3) число оборотов КВ (об\мин); (4) скважность регулятора потока на ТНВД (%) и (5) цикловая подача топлива (мг\такт). Покрути стартером - если оба давления примерно совпадают- более 150 бар, обороты КВ около 200 об\мин, скважность РП на прокрутке увеличилась на несколько %, от тех показаний как было на вкл. зажигании, а цикловая подача скакнула до показаний 30-40 мг\такт - то значит ЭБУ запуск не заблокировал, иммо не "слетело" и форсунки пока снимать не надо. Теперь попробуй перекрыть металлической пластинкой трубку от вып.коллектора до клапана ЕГР (она там сверху - ничего дополнительно снимать не надо) и если так не будет заводится, тогда уже дёргать форсунки на стенд.
Снимал фишку с РП на таком моторе К9К - не растёт давление в рампе до максимума, блок посылает пачки импульсов на форсунки, чтобы аварийно сбросить лишнее давление через все 4 обратки.
А ещё можешь подключится щупом к датчику давления топлива одним каналом, а индуктивной линейкой к 1 форс.(между проводов засунуть) другим каналом и на прокрутке увидишь импульсы впрыска 1 форсунки и набор давления топлива в рампе, даже видно пульсации сброса давления, после завершения впрыска.
Снимать форсы крайний случай, + шайбы новые не забудь.
Вот пример с Рено Сценик 2 F9Q J 803 1,9 CR:
Форсунки улучшили работу дизельных двигателей и снизили их аппетит к топливу. К сожалению, цена на инжекторную систему и форсунки высокая. Цена новых в среднем от 25000 рублей за единицу в зависимости от модели. К счастью, форсунки выгоднее перемонтировать / восстановить. Ремонтом их лучше чтобы занимался авторизированный автосервис, а ваша задача вовремя определить, когда они дали сбой.
Современные форсунки Common Rail являются прецизионными устройствами. Стоит упомянуть, что они создают давление до 2500 бар, а зазоры между взаимодействующими элементами инжекторов измеряются в долях микрометров (1 мм - 1000 микрометров). Все это приводит к тому, что они ломаются из-за некачественного топлива или грязи, попадающей в топливную систему, например, частиц коррозии, которые отрываются от стенок топливного бака.
До недавнего времени технология, интенсивно продвигаемая Volkswagen, исчезла с легковых автомобилей с введением стандарта Euro 5. В настоящее время в системах впрыска дизеля преобладают упомянутые системы Common Rail с электромагнитными и пьезоэлектрическими инжекторами. К сожалению, высокая эффективность работы и лучшая производительность имеют свою цену, для форсунок системы коммон рейл - это значительно сниженный срок службы / долговечность.
Причины неисправности форсунок Коммон Рейл
Форсунки системы Common Rail относят к наиболее современной системе подачи топлива для дизельных движков. Но периодически они нуждаются в плановом ремонте. Сбой в их работе может случиться по следующим причинам:
- Износ / старение. Срок службы форсунки Common Rail примерно 150-200 тыс. км.
- Плохое качество топлива. А именно наличие в нём воды, присадок, и даже бензина.
- Неправильная эксплуатация, неквалифицированная замена и кустарный ремонт форсунок.
Симптомы проблем с форсунками
Форсунки являются наиболее точными и, следовательно, наиболее чувствительным элементом топливной системы, поэтому первые тревожные признаки неисправности дизельного двигателя часто свидетельствуют об их износе. Наиболее распространенные симптомы:
*EGR - Система рециркуляции выхлопных газов
Если кратко, то проверить форсунки стоит, когда наблюдаются нижеизложенные проблемы.
- Повышенный расход топлива.
- "Троит" двигатель.
- Двигатель долго заводится, особенно в прогретом состоянии.
- Повышенный дымный выхлоп.
- Уменьшение тяги дизельного двигателя.
Как проверить форсунки?
Заливая даже самое качественное дизельное топливо не защитит от того, что инжекторы обычно после пробега 150-200 тыс. км сильно изношены. Однако это не значит, что машина станет клином на обочине дороги. Стоит помнить, что форсунки имеют допустимый диапазон отклонений от оптимальных параметров, в пределах которого компьютер сам может корректировать свою работу, уменьшая или увеличивая давление.
Именно такие кода ошибок сообщат автомеханику о неисправности форсунок. Однако подключение автомобиля к компьютеру это минимум информации, это не точная диагностика состояния форсунок. Чтобы точно проверить форсунки, их нужно проверить на специальном стенде (стоимость: около 600 руб / шт. Плюс разборка / сборка прибл. 2000 руб).
Восстанавливать ли форсунки? Восстанавливать! Кроме одного случая
К счастью, новые форсунки (Common Rail, а также насос-форсунки) значительно подешевели не только в авторизованных сервисах, но и в магазинах запчастей с момента установки в первых сериях автомобилей нового поколения. Но все равно у каждого присутствует желание сэкономить.
Альтернативой покупки является их ремонт и восстановление. Комплексный ремонт инжектора не может быть сделан за копейки, но восстановленная часть не должна отличаться от параметров новой форсунки. В зависимости от типа неисправности, цена на ремонт форсунки варьируется от 1000 до 14000 руб. В свою очередь, ремонтные работы Denso всегда требуют замены деталей, и плата за ремонт является фиксированной.
Заниматься восстановлением форсунок НЕТ смысла, если они отработали 150-200 тыс. км. В таком случае их лучше заменить на новые.
Что ломается в форсунках Common Rail?
Процедура восстановления форсунок должна проводиться в стерильных условиях с использованием специализированного оборудования - профессиональное оборудование для обслуживания системы впрыска стоит около 250 тыс. американских долларов. Не на каждой станции технического обслуживания встретишь такое оборудование, чаще его используют авторизированные сервисы. Инжекторы должны ремонтироваться в соответствии с процедурой, строго регламентированной производителем. Ремонт завершается повторной калибровкой форсунок и проверки кода, который загружается на панель управления автомобиля после установки инжектора. Наиболее важными элементами инжектора являются:
- - Сопла/игла форсунки. Основной частью наконечника инжектора является игла. Участвует в цилиндре впрыска топлива. Стоимость игглы CR составляет 2500-4500 руб.
- - шток управляющего клапана. Это наиболее часто заменяемый инжекторный элемент вместе с иглой. Когда он изношен, давление внутри них нарушается, например, больше топлива уходит в перелив, чем в цилиндр.
- - гайка иглы форсунки заменяется в качестве профилактической меры. Благодаря такому точному прилеганию даже невидимые для глаза опилки могут вызывать протечки и утечки. Цена: 450-900 руб.
- - катушка электромагнита редко выходит из строя. Важнее то, насколько плотно он затянут. Неправильный зазор между сердечником клапана и катушкой (он может нарушаться даже масляной пленкой) вызывает сбой подачи топлива.
Цены на форсунки и стоимость их ремонта / восстановления
Марка автомобиля
Новая, руб
Восстановление, руб
Audi A4 B8 2.0 TDI/120 KM 2009 г. (электромагнит)
Ford Focus II 1.6 TDCi/115 KM 2011 г. (пьезоэлектрический)
Mitsubishi Lancer 1.8 D-ID/150 KM 2011 г. (электромагнит.)
Peugeot 407 2.0 HDi/136 KM 2008 г. (пьезоэлектрический)
Renault Clio III 1.5 dCi/75 KM 2011 г. (электромагнит.)
Toyota Avensis III 2.2 D-4D/150 KM 2008 г. (электромагнит.)
VW Golf 1.9 TDI/105 KM 2007 г. (Насос-форсунка)
Как почистить форсунки самостоятельно
Чаще всего сбоем в работе форсунок является их засоренность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть рабочую производительность форсунки, достаточно произвести её чистку. Это можно сделать двумя путями - не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:
- механический;
- ультразвуковой;
- с помощью химических составов.
В данной теме мы расскажем лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование.
Чистка форсунки в домашних условиях
Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо пошагово:
- заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
- далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
- после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
- вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
- после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
- нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.
- Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.
Если в вашем автомобиле установлены низкоомные форсунки, то нажимать кнопку открытия форсунки необходимо на долю секунды. Если же у вас высокоомные форсунки, то держать кнопку можно 2-3 секунды.
Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.
Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.
Видео. Common Rail. Дизельные форсунки
5. Достаём форсунку (она будет залита чёрной хренью типа смолы или пластмассы, переворачиваем V-образный держатель форсунки и ставим назад, он будет упором, с его помощью и подымаем форсунку). Чёрный нагар может в зависимости от тяжести, вылиться на корпус двигателя, почти сразу он застывает.
Выглядит она так:
После чистки она выглядит так:
Вот пример прогара кольца:
Новая шайба имеет номер для заказа по заводу 7703062072, цена сейчас от 25 тыс, выглядит так:
Не забываем почистить "колодец" от нагара, аккуратненько пылесосом с насадкой всю хрень вытягиваем. На фото пример шайбы лежащей на своём месте:
В конце сборки прокачиваем систему грушей. В начале машина может завестись не сразу, а у некоторых очень не сразу.
Самое плохое и тяжкое это достать форсунку, сидит она там залитая нормально. Так же может случиться так, что кольцо останется в "колодце" и не выйдет вместе с форсункой, в этом случае даётся места для вашей необъятной фантазии как её достать, она может быть тоже чуток залита чёрной штукой
У меня завелась почти сразу, на холостых, обороты стали по больше чем были (с 850-900 поднялись до 1000), при лёгенькой прогазовке чувствуются рывки двигателя (чего ранее не было), присутствует вибрация двигателя, но пропало этакое цокание-свист, которое было до замены.
Вы решили купить автомобиль и не можете определиться с выбором двигателя. Какой лучше автомобиль, с бензиновым или дизельным движком? Этот вопрос, как и ответ на него очень актуальный. К примеру, у дизеля есть преимущество над бензиновыми движками с одинаковой мощностью — экономный расход топлива, и наоборот, проигрывает им тем, что солярку хорошего качества на Российских заправках тяжело найти, а ездить на той что есть себе дороже. В этой статье рассмотрим турбированный дизель K9K — 1.5 dci, широко используемый на автомобилях разных производителей.
Дизельный мотор K9K однорядный, серии K — разработка Renault-Nissan 2001 года, имеет четыре цилиндра, восемь клапанов. Его производство налажено в трёх странах: Испании на заводе Valladolid motores, Турции — Bursa plant, Индии — Oragadam plant. K9K представлен семейством дизелей различных моделей. Их самые главные отличия: мощность, обороты, крутящий момент, расход топлива, возможность установки МКПП или автомата.
Характеристики дизеля K9K -1.5 dci
| Диаметр цилиндра, мм | 76,0 | |
| Ход поршня, мм | 80,5 | |
| Степень сжатия (в зависимости от модели) | 5.2 15.5 15.9 18.25 | |
| Тип ГРМ | SOHC | |
| В каком порядке работают цилиндры | 1-3-4-2 | |
| Тип системы питания топливом | Common rail | |
| Класс экологичности | Евро: 4 (с 2004 г.) 5 (с 2008 г.) 6 (с 2012 г.) | |
| Модель турбокомпрессора | BorgWarner: KP35; BV38; BV39 | |
| Норма расхода топлива, л/100 км (для Дастера): — в городе — по трассе — в смешанном цикле | 5.9 5.0 5.3 | |
| Норма расхода масла, гр./1000 км | до 1000 | |
| Какое заливать масло | ||
| 0W-30 | ||
| 0W-40 | ||
| 5W-40 | ||
| 5W-50 | ||
| 10W-40 | ||
| 10W-50 | ||
| 15W-50 | ||
| 0W-30 | Для моделей с сажевым фильтром | |
| 0W-40 | ||
| 5W-30 | ||
| 5W-40 | ||
| Сколько масла в движке, л | 4.5 | |
| Через сколько надо менять масло и фильтр, (каждые) км | ||
| В соответствии с руководством по эксплуатации (по мануалу) | Из практики автомобилистов проверенной временем | |
| 15000 | 7500 | |
| 20000 (с 2005 г) | 10000 | |
| 30000 (с 2009 г) | 15000 | |
| Периодичность замены воздушного фильтра, (каждые) км | 20000 | |
| Через какой пробег надо регулировать зазор клапанов (каждые), км | 50000 | |
| Регулировочные размеры зазоров клапанов (регулировать на холодную) впускного / выпускного, мм | 0.2 / 0.4 | |
| Замена ремня ГРМ требуется через, (каждые) км | 90000 | |
| 120000 (с 2004 г. в.) | ||
| 160000 (с 2008 г. в.) | ||
| Периодичность чистки клапана EGR | Ежегодно | |
| Когда надо менять топливный фильтр, (каждые) км | 8000-10000 | |
| Рабочая температура, ° C | 90 | |
| Какой ресурс, км | 300000 | |
| Сколько весит, кг | 145 | |
Для идентификации все моторы Рено имеют соответствующую маркировку XnY zzz, соответственно, К9К — первые три символа. Для правильного понимания маркировки двигателей Рено вы можете посмотреть данные в таблице с расшифровками.
Расшифровка маркировки двигателей Renault по трём буквам
| Первая буква — обозначает модельную серию двигателя, а также существенные отличия | Вторая буква (цифра) — тип головки блока цилиндров (ГБЦ) | Третья буква – объём двигателя (см 3 ) | |||
| A | Алюминиевый БЦ, съемные гильзы, распределительный вал с боковым расположением | 1 | с параллельными клапанами и однокамерным карбюратором | A | До 825 |
| B | 826 — 900 | ||||
| B | БЦ из чугуна, съемные гильзы, три подшипника скольжения | 2 | с паралмлельными клапанами и двухкамерным карбюратором | C | 901 — 975 |
| C | БЦ из чугуна, съемные гильзы, пять подшипников скольжения | 3 | с параллельными клапанами и впрыском топлива | D | 976 — 1050 |
| D | БЦ из чугуна, ГБЦ из алюСминия, съСемные гильСзы | 4 | с шестнадцатью клапанами | E | 1051 — 1125 |
| F | 1126 — 1200 | ||||
| E | БЦ из чугуна, гильзы заменяются, распредвал установлен сверху | 5 | камеры сгорания выполнены в форме полусферы, топливо поступает через однокамерный карбюратор или форсунки непосредственным впрыском | G | 1201 — 1275 |
| H | 1276 — 1350 | ||||
| J | 1351 — 1425 | ||||
| F | БЦ из чугуна, несъемные гильзы | 6 | с полусферической формой камер сгорания и 2-х камерным карбюратором | K | 1426 — 1500 |
| L | 1501 — 1575 | ||||
| G | 7 | с полусферической формой камер сгорания, с впрыском топлива | M | 1576 — 1650 | |
| N | 1651 — 1750 | ||||
| J | Алюминиевый БЦ со съемными гильзами и расположенным вверху распределительным валом | 8 | Дизельный двигатемль с форкамерой (Ricardo) | P | 1751 — 1850 |
| Q | 1851 — 1950 | ||||
| R | 1951 — 2050 | ||||
| K | БЦ из чугуна с несъемными гильзами | 9 | Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива | S | 2051 — 2150 |
| T | 2151 — 2300 | ||||
| L | Алюминиевый БЦ с 6 цилиндрами и несъемными гильзами | U | 2301 — 2500 | ||
| N | Алюминиевые БЦ и ГБЦ с несъемными гильзами | V | 2501 — 2700 | ||
| W | 2701 — 2950 | ||||
| S | Дизель с блоком из чугуна (S8U — S9U — S9W), гильзы не демонтируются | X | 2951 — 3200 | ||
| Y | 3201 — 4000 | ||||
| Z | Алюминиевый БЦ с шестью цилиндрами и съемными гильзами | Z | 4 001 и более | ||
Читая маркировку в соответствии с табличными данными, становится понятно, что мотор К9К: K – с чугунным блоком и несъемными гильзами цилиндров; 9 — дизель с непосредственным впрыском топлива; К — объемом 1461 см³.
Применение моделей дизелей K9K
Место установки таблички с маркировкой
Недостатки K9K
- Повышенная чувствительность к некачественному маслу и топливу;
- Небольшая мощность
Более детально про недостатки.
Основным недостатком К9К является повышенная чувствительность к некачественному маслу, к запоздалой замене масла, в результате чего при пробеге 150000-200000 км происходит проворот вкладышей шатунов. Если у вас есть факты ранее упомянутых нарушений эксплуатации связанных с маслом двигателя, то не медлите, скорее меняйте вкладыши. То же самое рекомендуется делать при покупке автомобиля с пробегом. Заливайте масло высокого качества, а заменяйте его не позднее установленных наработок (см. таблицу). Много нареканий по отзывам автомобилистов на движки с системой питания Common rail фирмы Delphi. Не переносит ДВС некачественную солярку, к тому же в топливном насосе высокого давления начинаются проблемы с плунжерными парами из-за металлических частиц в следствии выработки, а затем и форсунки начинают барахлить, движок троит. Выбор моторов с альтернативными вариантами топливной аппаратуры и замена топливного фильтра раз в 8000-10000 км оригинальным, плюс применение хорошего топлива избавят от проблем с впрыском топлива. Выход из строя турбокомпрессора в основном происходит из-за попадания металлических частиц в масле, концентрация которых повышается в разы при непроведении замены масла вовремя. Мощности ДВС маловато, не более 110 л. с. Недостаток лошадей чувствуется по любым дорогам, когда в салон сядут грузные четыре пассажира от 100 кг и больше, движку приходится хорошо потеть разгоняя автомобиль сжигая приличную подачу топлива, возрастает длительность разгона и расход топлива, ухудшается маневренность при обгоне и перестроении.
Слабые места K9K
- Шатунные вкладыши;
- ТНВД, форсунки (Delphi);
- Датчик давления наддува;
- Датчик положения коленчатого вала;
Более детально про слабые места
Шатунные вкладыши, как уже было описано выше одно из слабых мест рассматриваемого дизеля. С материалом у вкладышей всё в порядке. Причина заклинивания и проворачивания указана в недостатках.
ТНВД, Форсунки — системы питания от Delphi очень рано умирают на некондиционной Российской соляре. Есть другие более надёжные варианты топливной аппаратуры, например, Siemens.
Датчик давления наддува — его выход из строя не частый, но бывает. При его отказе пропадает тяга. Проблема решается заменой на новый.
Датчик положения коленчатого вала — по отзывам довольно часто выходит из строя на автомобилях с большим пробегом. Неисправность проявляет себя детонацией, неустойчивостью холостых оборотов, снижением динамичности, дёрганием автомобиля в движении, игра оборотов, не заводится от стартера. Данные симптомы могут быть кратковременными и в этом случае поможет компьютерная диагностика. В случае неисправности датчик заменяют.
Читайте также: