Ремонт двигателя москвич 2141 своими руками
Обновлено: 04.07.2024
Для проведения ремонта двигателя часто возникает необходимость снять его с автомобиля. Перед снятием двигателя следует поставить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройст¬вом. Установить упоры под задние колеса и вывесить передний мост с одной или двух сторон. Двигатель снимать в такой последовательности.
2. Слить масло из двигателя в ка¬
кой-либо сосуд, отвернув сливную
пробку из масляного картера дви¬
гателя и предварительно сняв пробку
с маслозаливного патрубка на крыш¬
ке головки цилиндров.
3. Слить охлаждающую жидкость
в поддон для жидкости, для чего
снять пробку с расширительного
бачка и на автомобиле АЗЛК-2141
отвернуть пробку для слива жид¬
кости, расположенную слева сзади
(по ходу автомобиля) блока цилинд¬
ров двигателя, а на автомобиле
АЗЛК-21412 ослабить хомут и снять
шланг с угольника отбора жидкости
в радиатор отопителя, расположен-
ный справа сзади блока цилиндров двигателя под выпускным коллекто¬ром.
4. Снять радиатор системы ох¬
лаждения (см. «Ремонт системы ох¬
5. Отсоединить трос привода сцеп¬
ления от рычага вала выключения
6. Снять конец гибкого вала при¬
вода спидометра с коробки передач.
7. Отсоединить тяги привода пере¬
ключения передач (см. гл. «Коробка
8. Отделить полуоси от фланцев
9. Снять наконечник провода с
выключателя указателя заднего хода
на коробке передач.
10. Отсоединить хомут прием¬
ной трубы глушителя от кронш¬
тейна, расположенного на коробке
Дальнейшая подготовка двигателя к снятию имеет для каждой модели свои особенности.
Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-2141. Двигатель следует снимать с предварительно отсоединенной коробкой передач.
С левой стороны:
1. Отсоединить от катушки зажи¬
гания провода высокого и низкого
напряжения, провода от датчиков
указателей давления масла и темпе¬
ратуры охлаждающей жидкости.
2. Ослабить хомут крепления
шланга вентиляции картера к пат¬
рубку, расположенному на приливе
блока цилиндров, и снять шланг с
3. Снять масляный фильтр.
4. Снять со штуцера топливного
насоса подводящий шланг, предва¬
рительно ослабив хомут крепления.
С правой стороны:
1. Снять перепускной шланг систем
мы вентиляции картера со штуцера,
расположенного на карбюраторе.
2. Ослабить хомут крепления рука¬
ва подвода теплого воздуха на пат¬
рубке воздухозаборника и снять ру¬
Освободить рукав подвода хо¬
лодного воздуха из зажима крепле¬
4. Отвернуть четыре гайки, снять
подводящий фланец и прокладку со
шпилек карбюратора и установить
на карбюратор технологическую за¬
5. Отсоединить и снять ремень
крепления воздушного фильтра.
6. Снять воздушный фильтр в сборе
с терморегулятором, воздухозабор-
ными рукавами, подводящим флан¬
цем к карбюратору и со шлангами
системы вентиляции картера.
7. Отсоединить отводящий и подво¬
дящий шланги радиатора отопителя
и шланг вакуумного усилителя тор¬
8. Отсоединить от патрубка термо¬
стата шланг, идущий от радиатора.
9. Отвернуть гайки крепления при¬
емной трубы глушителя к выпускно¬
му коллектору и снять со шпилек
выпускного коллектора фланец при¬
емной трубы глушителя.
10. Снять теплозащитный щиток
11. Отсоединить массовый провод
от двигателя и провода от стартера,
генератора и карбюратора.
12. Отсоединить от карбюратора
тросы привода дроссельной и воз¬
13. Снять со штуцеров карбюра¬
тора и впускной трубы трубки си¬
стемы экономайзера принудительно¬
го холостого хода карбюратора.
14. Отвернуть три крепежных бол¬
та и снять стартер. .
15. Снять коробку передач в сборе
с картером сцепления (см. гл. «Ко¬
Застропить двигатель с правой стороны за рым, установленный на передней шпильке крепления выпуск¬ного коллектора, а с левой стороны за специальную проушину, располо¬женную на приливе картера дви¬гателя.
Слегка натянуть трос тали, отвер¬нуть гайки крепления переходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески.
Вынуть двигатель из моторного отсека.
Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-21412. Из-за осо¬бенностей компоновки двигателя 331.10 его удобнее снимать в сборе с коробкой передач и сцеплением (т. е. целиком силовой агрегат).
С правой стороны:
1. Отсоединить от катушки зажи¬
гания провода высокого и низкого
напряжения, идущие к распредели¬
телю зажигания, массовый провод от
блока цилиндров и провод от датчи¬
ка указателя давления масла.
2. Снять масляный фильтр.
3. Ослабить хомут крепления рука¬
ва подвода теплого воздуха на пат¬
рубке воздухозаборника и снять
рукав с патрубка, освободить рукав
подвода холодйого воздуха из зажи¬
4. Отвернуть гайки крепления при¬
емной трубы глушителя к выпускно¬
му коллектору и снять со шпилек
выпускного коллектора фланец при¬
емной трубы и прокладку.
С левой стороны:
1. Снять перепускной шланг систе¬
мы вентиляции картера со штуцера,
расположенного на карбюраторе.
2. Ослабить хомут крепления
шланга вентиляции картера на пат¬
рубке заливной горловины и снять
3. Отвернуть гайки крепления под¬
водящего фланца к карбюратору и
снять подводящий фланец и про¬
кладку со шпилек карбюратора, уста¬
новить на карбюратор технологи¬
4. Отстегнуть и снять ремень
крепления воздушного фильтра.
5. Снять воздушный фильтр с тер¬
рукавами, фланцем подводящим и
шлангами вентиляции картера.
6. Отсоединить отводящий шланг
из радиатора отопителя от штуцера
на подводящем патрубке к водя¬
ному насосу и шланг усилителя
тормозов от штуцера, расположен¬
ного на впускной трубе.
7. Отсоединить от термостата
шланг, идущий от радиатора.
8. Отсоединить провода от гене¬
ратора, стартера, датчика темпера¬
туры воды и карбюратора.
9. Отсоединить от карбюратора
тросы привода .дроссельной и воз¬
10. Снять подводящий шланг
топливного насоса и трубки, идущей
от топливного бака.
Застропить двигатель за впускную трубу и выпускной коллектор в зоне 1-го цилиндра и слегка натянуть трос тали.
Поставить под заднюю часть кар¬тера коробки передач подвижную опору и, отвернув два болта крепле¬ния задней опоры двигателя, устано¬вить заднюю часть картера коробки на подвижную опору.
Отвернуть болты крепления пере¬ходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески. Опустить коробку передач вниз и зафиксировать двигатель с коробкой передач в сборе в верти¬кальном положении. Вынуть силовой агрегат из моторного отсека.
Снятие силового агрегата на подъ¬емнике, не оснащенном грузоподъем¬ными устройствами. Силовой агрегат можно снять и через нижний проем моторного отсека с использованием только подъемника. Для этого необ¬ходимо произвести все операции, описанные ранее, за исключением снятия капота, масляного фильтра и коробки передач у силового агре¬гата автомобиля АЗЛК-2141. Перед отворачиванием гаек крепления опор силового агрегата закрепить двига¬тель растяжками на двух вспомога¬тельных брусьях в подкапотном про¬странстве так, чтобы после отвора¬чивания гаек силовой агрегат оста¬вался зафиксированным в подкапот¬ном пространстве. Затем проделать следующее.
1. Поднять площадку подъемника с автомобилем на высоту 1,2—1,4 м.
2. Отвернуть болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Отвернуть болты крепления по¬
перечины передней подвески к кузо¬
ву. При этом гайки, расположенные
со стороны моторного отсека, сле¬
дует удерживать от проворачивания
4. Снять поперечину подвески.
После проведенных операций сило¬вой агрегат удерживается в подка¬потном пространстве только за счет фиксирующих растяжек.
5. Подвести под силовой агрегат
тележку и опустить подъемник с
автомобилем таким образом, чтобы
силовой агрегат занял место на те¬
6. Снять растяжки и поднять
автомобиль подъемником. При этом
силовой агрегат останется на те¬
Устанавливается силовой агрегат на автомобиль в последовательности, обратной снятию.
How to replace front stabilizer bushes Toyota Camry XV30 TUTORIAL | AUTODOC
Tarikan mobil diesel berat? Cek part ini ga ada 5 menit
Volvo Stealth Bulbs in Mirror невидимки в поворотники зеркал.
CITROEN C4 2012г бензин акпп 1,6 турбо пробег 60 тыс. Ремонт по причине обращения клиента.
Какие комплектующие понадобятся
Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.
Блок цилиндров
Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.
Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.
Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.
Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.
Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).
Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.
Головка блока цилиндров
Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP.
Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108.
После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.
Система охлаждения, электрика и система питания
По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).
Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень.
Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные.
Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.
Сборка мотора
После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.
Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.
Ремонт двигателя москвич 412 руками
ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D
Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>
Подробности Создано: 12.06 10:36
Очень часто многие сталкиваются с проблемами при ремонте двигателя,в особенности у отечественных автомобилей.Взять к примеру родной Москвич 412.
Для кого-то он уже считается антиквариатом,который давно уже пора сдать в музей,но есть и такие,кто упорно ездит на этой чудной машине.Но даже с этим качественным транспортом могут возникать проблемы,например,при ремонте двигателя.
Итак,как вы уже поняли,в данной статье я подробно расскажу о проблемах,с которыми вы можете столкнутся и конечно же предложу варианты устранения этих проблем.Поехали!
04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
![Oliver Tree & Little Big - The Internet [Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/5Og1N-BVSwg/0.jpg)
03:36
04:43
 |
. и снимаем кронштейн.
…и снимаем кронштейн.
Снимаем крышку и прокладку.
Снимаем с носка коленчатого вала маслоотражатель.
Снимаем маслоприемник и прокладку.
Снимаем крышки шатунов с вкладышами.
Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршни с шатунами из гильз цилиндров.
Вкладыши в нижних головках шатуна фиксируются замками.
На боковых поверхностях шатунов и крышек нанесены метки, соответствующие номеру цилиндра. Метки на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.
Стрелка на днище поршня.
. и выступ на шатуне обращены вперед (в сторону цепи распределительного вала).
Зажимаем шатун в тиски с мягкими губками.
Осторожно разжимая руками замки поршневых колец, снимаем их.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Поддеваем шилом и извлекаем два стопорных кольца поршневого пальца из канавок бобышек поршня.
Предварительно нагрев поршень в горячей воде (температура 60–70°С), оправкой выбиваем палец из поршня и верхней головки шатуна.
Двумя отвертками поддеваем гильзу цилиндра за буртик.
. и извлекаем ее из блока.
Со шпилек третьей коренной крышки снимаем кронштейн маслоприемника.
На крышках нанесены их порядковые номера.
Снимаем коренные крышки с вкладышами.
На средней коренной крышке установлены два упорных полукольца.
Канавки на полукольцах обращены к щекам коленчатого вала.
Вынимаем коленчатый вал из постелей коренных подшипников.
Вкладыши коренных подшипников фиксируются в постелях замками. Замки на крышках и блоке ориентированы в одну сторону.
Съемником спрессовываем шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.
Латунной выколоткой выбиваем сегментную шпонку из паза.
Снимаем шпонку и распорную втулку.
Съемником спрессовываем звездочку привода распределительного вала и выбиваем вторую сегментную шпонку.
Сборку двигателя производим в обратной последовательности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршневые пальцы, кольца и поршни перед установкой на двигатель смазываем моторным маслом.
Сборку и установку поршней с шатунами, коренных и шатунных крышек производим в соответствии с метками.
При установке поршневых колец на поршень замки располагаем под углом 120° друг к другу.
Чтобы при сборке не повредить зеркало гильзы цилиндров нижней головкой шатуна, шатунно-поршневую группу устанавливаем в гильзу со стороны ее нижнего центрирующего пояска. Гильзы устанавливаем в блок вместе с поршнями и шатунами, предварительно очистив и смазав герметиком посадочные места гильзы.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Химия которая работает, и убивает бактерии
Итак представляем: автомобиль Москвич-АЗЛК-2141, 21412
Автомобильный завод имени Ленинского комсомола – АЗЛК (до 1968 г. он именовался Московским заводом малолитражных автомобилей – МЗМА) является одним из первых предприятий массового производства отечественных малолитражных автомобилей. Начиная с простейших, но популярных в предвоенные и первые послевоенные годы моделей КИМ-10 и Москвичей-400, -401, завод постоянно осваивал выпуск более совершенных и современных в то время моделей автомобилей, базовыми в числе которых были модели 402 (с апреля 1956 до мая 1958 г.), 407 (с мая 1.958 до мая 1963 г.), 403 (с мая 1963 до конца 1964 г.), 408 (с конца 1964 до января 1976 г.), М412 (с сентября 1967 до января 1976 г.), 2137 (с января 1976 до середины 1986 г.), 2140 (с января 1976 до середины 1988 г.).
Каждая последующая модель становилась все более технически совершенной по своим мощностным, динамическим, экономическим и экологическим характеристикам. Для всех выпускаемых моделей характерны высокая надежность и долговечность, а также их приспособленность к различным дорожным условиям нашей страны. Наиболее ярким подтверждением этого явилось удачное завершение международных автомобильных сверхмарафонов Лондон – Сидней и Лондон – Мехико. Команда Москвичей-412 среди небольшого числа автомобилей успешно дошла до финиша.
Каждая базовая модель имела свои грузопассажирские (с кузовом типа седан) и грузовые (с закрытым металлическим кузовом) модификации. Выпускались автомобили повышенной проходимости (410 и 411 на базе Москвича-407) со всеми ведущими колесами, автомобили с ручным управлением для водителей-инвалидов, а также автомобили с правым расположением рулевого управления для стран, имеющих левостороннее движение.
Переход на новую модель занимал много времени и представлял для автозавода большие трудности в связи с необходимостью практически полной замены уникального технологического оборудования, в том числе и сложных дорогостоящих автоматических линий. Созданная в свое время отечественная модель автомобиля вследствие длившегося годами периода освоения ее в производстве становилась по своим характеристикам ниже созданных позже и быстро освоенных зарубежными фирмами аналогичных моделей. Поэтому сейчас в условиях интенсификации всех отраслей народного хозяйства такой длительный переход на новую модель уже не может удовлетворить автомобилестроителей.
Курс на интенсификацию всего нашего народного хозяйства, на всемерное повышение производительности труда и максимальную экономичность производства требует от автомобилестроителей быстрейшего освоения в производстве новых современных автомобилей, не уступающих по своим характеристикам лучшим мировым образцам. Технологические процессы должны быть гибкими: с быстро переналаживаемыми линиями и специализированным оборудованием.
Такие технологические процессы и комплексы специализированного быстро переналаживаемого оборудования заложены на АЗЛК в заново оснащенное производство современного переднеприводного автомобиля. Многолетняя практика эксплуатации показала его несомненные достоинства.
В процессе производства, в результате постоянного совершенствования технологических процессов и опыта эксплуатации в конструкцию автомобиля систематически вносятся различные изменения, направленные на повышение его надежности, комфортабельности и других эксплуатационных качеств. В связи с этим некоторые системы и агрегаты, описанные в настоящей книге по состоянию на сентябрь 1988 г., могут отличаться по конструкции от установленных на автомобилях более позднего выпуска.
Двигатели автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
Двигатель автомобиля АЗЛК-21412
Трансмиссия автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
Привод передних колес автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
Подвеска автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
Механизмы управления автомобилей АЗЛК
Возможные неисправности тормозных систем, их причины и способы устранения
Электрооборудование автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
Электронные системы управления режимами работы двигателя автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
широкого применения
для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.
Повреждения корпуса делят на две разновидности:
- Аварийные разрушения
- Коррозионные повреждения
Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:
Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.
Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку
Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.
Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.
Восстановление при помощи сварки
У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.
Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.
Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.
Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.
Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.
Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).
Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.
Виды сварки и технология процесса
При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.
Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.
Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.
Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.
Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.
Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.
Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
Читайте также: