Регулировка сцепления ниссан тиида своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Бей написал(а)
Хорошее видео!! У меня вопрос.поменял в мастерской на своей альме сцепление меньше года назад. после замены стала вибрировать педаль сцепления. сразу не обратился а потом вроде как перестала вибрировать но стали плохо втыкаться скорости.а задняя вообще с хрустом. в чём может быть причина? может быть проблема в кулисе (она кстати малость разболтана) или же вибрация была следствием плохой сборки и что то там стёрлось и вышло из строя. Сталкивались вы с такой проблемой?

Вилена написал(а)
а вот после прогрева почему может троить движок? может через пол минуты.. может чуть позже.. если снять клему с расходомера, двигатель начинает держать обороты. примерно 800-900 вместо 1100

Chien написал(а)
Здравствуйте вы сказали что заведя машину, только тогда пошли пузырьки. а что не на заведённом двигателе при прокачке пузырьков не было? дело в том что я прокачивал не на заведённом двигателе пузырьки шли. вроде все система полностью развоздушина, пузырей нет. а эффективное торможение только при втором качьке. Думаю может тоже попробовать на заведённом прокачать?

Knight написал(а)
привет, скажи пожалуйста у меня ошибка ЛЗ нижний предел 00537 на (Seat Cordoba 2001 AKL 1.6 valve 8) обороты плавают после небольшой езды, появляются провалы в скорости, падают обороты на нейтралке чуть не глохнет, дымит секунд 5-10 потом восстанавливается, м ой действия (замена усилителя тормозов шланг, был плохой проблему не решыл). (замена прокладок на коллекторе, тоже самое). насчет адсорбера не уверен но думаю что он забит, клапан рабочий, временно заглушил патрубок с клапана на дроссель и на второй патрубок с Адсорбера к насосу надел маленький фильтр. есть идеи?

Волоченинов Витали написал(а)
Прямо тот видос которые мне надо. Я тоже хочу к в ниндзя 250 к. Кто что скажет. Для новичка норм. Или это тоже мошне. можете рассказать.

Мат написал(а)
Возможно сталкивались. Чек на холодную загорается потом через время тухнет. В чем может быть проблем? Тухнет обычно после 20-30 км проезда.

Eda написал(а)
Какой то сервис разводный, приедешь прокладку коллектора менять, а там . надо кузов поднять. в итоге едешь к армянам они и прокладку и еще бонус шпильки поменяют

Диего написал(а)
Спец версия Патриота для экспедиций, честно- говно. Почему версию стали базировать на Оптимуме, ане на Престиже? ЕСП и имитация блокировок на бездоре очень сильное подспорье, а его нет. Почему на машину воткнули велосипедки в размере 225 На стоке, значит, 235 а на бездор такие козявки? Как минимум 245 надо было. Почему в спецверсию не входит кожаный салон? Ткань от глины и говнища отмывать ой как сложно, а кожу влажной тряпочкой протер и всех делов. В общем, по сути, хренова туча денег только за цвет да за экспедиционник с лестницей. Пустышка.

R (Задний ход)

После запуска двигателя нужно до упора нажать на педаль
тормоза, нажать на кнопку и перевести рычаг селектора из
положения P (Стоянка).

• Включайте стояночный тормоз при неработающем дви-

гателе, независимо от положения рычага селектора
диапазонов передач. В противном случае автомобиль
может самопроизвольно начать движение, что может
привести к травмированию людей и причинению ущерба
имуществу.

• Если вы не можете перевести рычаг селектора из по-

ложения P (Стоянка) при работающем двигателе и на-
жатой педали тормоза, стоп-сигналы могут не работать.
Неправильная работа стоп-сигналов может привести к
аварии и получению травм вами и окружающими.

Если по любой причине ключ зажигания повернут в положе-
ние OFF или ACC и если рычаг селектора находится в положе-
нии N (Нейтраль) или в любом положении движения, то ключ
невозможно повернуть в положение LOCK и вынуть из замка.
Если это произойдет, выполните следующую процедуру:

1. Остановите автомобиль и включите стояночный тормоз.

2. Перед началом движения переведите рычаг селектора

коробки передач в положение Р (Cтоянка) или N (Ней-
траль). Рекомендуется положение P (Стоянка). Чтобы
припарковать автомобиль, передвиньте рычаг селектора
в положение P (Стоянка), поверните ключ в положение
LOCK и выньте ключ из замка зажигания.

Автомобили с левосторонним управлением

Автомобили с правосторонним управлением

Для перемещения рычага селектора передач:

Нажмите на кнопку A, одновременно нажи-
мая педаль тормоза.

Переместите рычаг селектора, не нажимая на
кнопку A

Пуск двигателя и вождение автомобиля

заблокированным до тех пор, пока выключатель зажигания
не будет переведен в положение ON.

Для снятия блокировки рычага селектора нужно выполнить
следующие действия:

1. Поверните ключ зажигания в положение LOCK и выньте

2. Включите стояночный тормоз.

3. Нажмите на кнопку

блокировки рычага селектора

4. Нажмите и удерживайте кнопку

на рычаге селектора,

и переведите рычаг селектора

в положение N (Ней-

траль), одновременно удерживая нажатой кнопку снятия
блокировки.

5. Поверните ключ зажигания в положение ON, чтобы раз-

блокировать рулевое колесо. После этого автомобиль
можно перекатить в нужное место.

При возникновении каких-либо проблем при переводе се-
лектора из положения P (Стоянка), незамедлительно обра-
титесь на сервисную станцию официального дилера NISSAN
для проверки автоматической коробки передач.

Принудительное переключение коробки
передач на низшие ступени при резком
нажатии на педаль акселератора - в диапазоне
D (Движение)

Для обгона другого автомобиля или преодоления подъема
нажмите на педаль акселератора до упора. При этом коробка
передач автоматически переключится на более низкую пере-
дачу в зависимости от текущей скорости движения автомо-
биля.

Автомобили с левосторонним управлением

Автомобили с правосторонним управлением

Снятие блокировки рычага селектора

При сильно разряженной аккумуляторной батарее вы не
сможете перевести рычаг селектора коробки передач из
положения P (Стоянка) даже при нажатой педали рабочего
тормоза и нажатой кнопке на рычаге селектора.

Данное положение селектора предназначено для движения
автомобиля вперед при нормальных условиях.

2 (Вторая передача)

Используйте это положение при движении автомобиля на
подъем и для эффективного торможения двигателем на
спусках.

1 (Низшая передача)

Используйте это положение селектора для преодоления кру-
тых подъемов на малой скорости, а также при медленном
движении по глубокому снегу, песку или размокшему грун-
ту. В этом положении обеспечивается максимальная интен-
сивность торможения двигателем на крутых спусках.

Не переключайте диапазоны, если скорость автомобиля
превышает указанные ниже значения. В противном случае
обороты коленчатого вала двигателя могут превысить допу-
стимые значения, что приведет к повреждению двигателя.

Положение рычага селектора

Пуск двигателя и вождение автомобиля

Пятиступенчатая коробка

Шестиступенчатая коробка

При повышении или понижении передачи полностью на-
жмите на педаль сцепления, затем переведите в требуемое
положение рычаг переключения коробки передач. После
включения передачи плавно отпустите педаль сцепления.

Для плавного переключения передач следует полностью вы-
жимать сцепление перед выбором передачи.

Аварийный режим коробки передач может включиться, если
автомобиль движется в очень тяжелых условиях, например,
при чередовании интенсивного буксования колес с экстрен-
ным торможением. Это происходит, даже если электрическая
система полностью исправна. В этом случае поверните за-
мок зажигания в положение OFF и выждите 3 секунд. Затем
поверните замок зажигания обратно в положение ON. Короб-
ка передач должна вернуться в нормальный режим работы.
Если этого не произошло, следует обратиться к официально-
му дилеру NISSAN для проверки коробки передач и ремонта.

АВТОМОБИЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ
ПЕРЕДАЧ (для некоторых вариантов исполнения

• На скользких дорогах не следует резко переключаться

на пониженную передачу. Это может привести к потере
управления автомобилем.

• При переключении на пониженную передачу не следует

повышать частоту вращения коленчатого вала двигате-
ля. Это может привести к потере контроля над автомо-
билем или повреждению двигателя.

• Во время движения автомобиля не держите постоянно

ногу на педали сцепления. Это может вывести сцепле-
ние из строя.

• Во избежание повреждения коробки передач необходи-

мо полностью нажать на педаль сцепления, прежде чем
переключать передачу.

• Включайте передачу заднего хода только после полной

остановки автомобиля.

• Если автомобиль нужно остановить с работающим

двигателем (например, у светофора), то включите ней-
тральную передачу и отпустите педаль сцепления, удер-
живая в нажатом положении педаль тормоза

Автомобили с левосторонним управлением

Автомобили с правосторонним управлением

Кнопка блокировки включения повышающей
передачи

Аварийный режим автоматической коробки
передач

При включении аварийного режима коробка передач блоки-
руется на третьей передаче.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

Автомобили с автоматической коробкой передач:

Переведите селектор коробки передач в положение Р
(Стоянка).

3. Слегка потяните вверх рычаг стояночного тормоза, на-

жмите кнопку B и полностью опустите рычаг.

4. Перед тем как трогаться с места, проверьте, не светится

ли индикатор включения стояночного тормоза.

• Перед началом движения убедитесь в том, что стояноч-

ный тормоз полностью выключен. В противном случае
возможно повреждение тормозного механизма, что мо-
жет привести к аварии.

• Не снимайте автомобиль со стояночного тормоза, нахо-

дясь снаружи.

• Не оставляйте автомобиль на стоянке с включенной

передачей вместо включения стояночного тормоза. При
установке автомобиля на стоянку полностью включите
стояночный тормоз.

• Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. Если

они отключат стояночный тормоз, это может привести к
несчастному случаю.

Включение стояночного тормоза: Потяните рычаг A стоя-
ночного тормоза вверх.

Выключение стояночного тормоза:

1. Нажмите до упора на педаль рабочего тормоза.

2. Автомобили с механической коробкой передач:

Переведите рычаг переключения передач в положение N
(Нейтраль).

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Если педаль сцепления нажата не полностью, то включение
передачи может сопровождаться посторонним шумом (скре-
жетом зубьев синхронизатора). В результате этого коробка
передач может получить повреждения и выйти из строя.

Трогайтесь с места на первой передаче. Затем, по мере раз-
гона автомобиля и достижения соответствующих скоростей,
последовательно включайте вторую, третью, четвертую, пя-
тую и шестую передачи.

Вы не можете переключиться с 5-й передачи непосредствен-
но на передачу заднего хода (пятиступенчатая коробка пере-
дач). Сначала следует перейти на нейтральную передачу, а
затем включить передачу заднего хода.

Для того чтобы включить передачу заднего хода шестисту-
пенчатой коробки передач, сначала поднимите кольцо рычага

, а затем после полной остановки автомобиля переведите

рычаг переключения передач в положение R (Задний ход).

Кольцо на рычаге переключения передач возвращается в
исходное положение при переводе рычага в положение N
(Нейтраль).

Если включение первой передачи или передачи заднего хода
затруднено, то необходимо перевести рычаг в положение N
(Нейтраль) и отпустить педаль сцепления. Снова полностью
выжмите педаль сцепления и включите передачу заднего
хода или первую передачу.

Я подбираю видео, которые содержать точный и поняный ответ на ваш вопрос. На наш взгляд самые доступный и понятные ответ это видео. На этой странице, мы подобрали лучшие видео с ответом на вопрос: как прокачать сцепление на Ниссан тиида механика

Так же, этот вопрос задавали люди, которые интересовались:
как прокачать сцепление на Ниссан тиида
как прокачать сцепление на Ниссан ноут
как прокачать сцепление на Ниссан тиида механика

Как прокачать главный цилиндр сцепления / — Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Если можно напишите где регулировка педали. Диск , в зависимости от производителя , может иметь толщину чуть тоньше в зависимости от качества металла при этом толщина самих накладок на эту разницу будет толще.

И сцепление, и CSC необходимо будет заменить. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки. Общая схема подключения комплекта приведена на иллюстрации — перед использованием комплекта внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации.

Хотя уже я , правда давно , но где-то писал.

После прокачки сцепления , желательно отрегулировать ход педали , чтобы не было , при нажатии педали до упора , переизбытка давления в системе может выдавить манжет рабочего и ввиду большого времени эксплуатации манжеты главного цилиндра , и начать перепускать жидкость обратно в бачок.

Есть еще сомнение может попался диск толстый потому что не хватает чуть чуть. Если можно напишите где регулировка педали.

Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей.

Прокачка гидропривода выключения сцепления

Толщина диска с накладками строго регламентируется. Диск , в зависимости от производителя , может иметь толщину чуть тоньше в зависимости от качества металла при этом толщина самих накладок на эту разницу будет толще.

Это если совсем уж левые производители. У них такое может быть. Но в основном толщина одинаковая.

Педаль сцепления давит на шток главного цилиндра. Так вот где соединяется шток с педалью , там ,на штоке , есть регулировочная гайка. Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.

Закройте штуцер прокачки и выключите устройство. Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Сцепление для Дэу Нексия

Осуществите регулировку свободного хода педали, совершая вращение штока за лыску. Зафиксируйте контргайку на вилке штока и замерьте полный ход педали, если возникнет необходимость, произведите регулировку диск сцепления daewoo nexia. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Гидропривод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при старте, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе диск сцепления daewoo nexia сокращают срок службы деталей сцепления.

Сцепление во включенном состоянии при отпущенной педали не должно диск сцепления daewoo nexia и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью диск сцепления daewoo nexia трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным, без рывков. Последовательность выполнения 1. Проверяем гидропривод выключения сцепления. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.

Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии педали сцепления, то, скорее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.

При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент старта, рывков или посторонних звуков. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.

Диск сцепления daewoo nexia движении на третьей или четвертой передаче резко нажимаем педаль газа. Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска.

Для устранения данной неисправности необходимо заменить сцепление. Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены, сцепление находится в технически исправном состоянии.

Toyota Corolla 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 19

Привет, ты решил свою проблему?

Пока нет. Буквально вчера сменил масло в коробке (слилось прозрачное и чистое), а также РЦС. Ситуация не изменилась. Механик в 4-м по счету СТО предположил, что померла корзина сцепления. И то что проблема выявляется после пробок по его мнению на это сильно указывает… Не знаю прав ли он, но походу коробку я буду откидывать в ближайшее время и смотреть что там с сцеплением.

Мне вчера посоветовали (и у меня именно это обнаружилось, буду изучать мануал) — посмотри есть ли люфт между вилкой и штоком рабочего ЦС на коробке). Если свободного хода нет, то надо регулировать. И скорее всего дело именно в корректной регулировке педального узла. Ибо у меня всё сцепление в сборе новое и вся гидравлика новая. А с зимой началась такая ерунда, как у тебя.

Ты имеешь ввиду регулировку педали сцепления? Там все в норме. Педали выставляли при замене ГЦС. Других регулировок по всей магистрали нет (насколько я знаю)

И да и нет. Согласно мануалу есть две регулировки педали: первая — регулировка самой педали (расстояние от пола) и вторая — регулировка штока медали с ГЦС. (в мануале по Королле это указано на стр. 210). Мне и рекомендовали проверить оба этих параметра, а не только первый, согласно именно этим симптомам. Ещё раз повторюсь — в моторном отсеке между штоком РЦС и вилкой у меня нет никакого даже намёка на небольшой зазор, то есть похоже, вилка до конца не отходит при отпускании педали сцепления — она жёстко упирается в шток РЦС. На своей королле я менял всё на новое (сцепление в сборе и оба гидроцилиндра и всё это новый AISIN). В общем, перед тем, как скидывать коробку — проверю именно это.

Нет, подожди. Если у тебя вилка не до конца возвращается в исходное состояние, то у тебя "не отпускается сцепление", т.е. сцепа будет буксовать и ты теряешь крутящий момент, а значит и динамику, НО при нажатии на педаль сцепления у тебя будет более сильное давление на карзину и соответственно шанс того что у тебя будет "недовыжим" гораздо меньше. Единственное что при езде перегревается узел сцепления… Вообще при "недоотпускании" у тебя будут сильно гореть накладки и при постоянной езде ты будешь чувствовать отчетливо запах горелого сцепления.
Ты проверял, у тебя точно не пропускают ГЦС и РЦС? Проверяется легко, один надавливает на педаль сцепления, а другой смотрит не возвращается ли самовольно РЦС назад.
По поводу AISIN…вот как то либо подделки, либо они испортились. На счет корзины/диска/подшипника не знаю, но ГЦС у AISIN исполнен хуже, чем тот же TRW, а именно бочек имеет люфт в своем креплении, поршень — пластиковый (а изначально в родном ГЦС — металлический). Рабочий цилиндр я ставил TRW. До этого ставил ГЦС от TRW, прожил год и начал перепускать (сдохла резинка). Но поршень там был металлический. Хотя в тойтовском ремкоплекте сейчас тоже пластиковый поршень лежит (я уже менял 2 раза точно на оригинал). И да если бы проблема была в регулировках педали/рцс, то проблемы бы исчезли, так как я менял и ГЦС и РЦС, при замене ГЦС регулируется шток ГЦС и педаль. РЦС меняется в сборе, соответственно все регулировки также идут лесом, а манера и процесс возникновения проблем то не изменился, вот вообще не разу.

Спасибо, о современной начинке ЦС не знал и по перепуск цилиндров проверю, запах сцепления появился. Несколько странно то, что пробег с ними порядка 10 тысяч. Для aisinа, мне кажется крайне мало. А вот TRW, перед этим поставленный предыдущим хозяином, почему-то быстро "сдулся" и начал перепускать…

У меня пробег и того меньше на новом комплекте сцепления. Но…могли быть и рукожопы механики или я сам перегрел сцепление. Всякое могло быть. Поэтому думаю о повторном скидывании коробки, но не сейчас…пока финансов особо нет. Также мог потечь сальник коробки (я его не менял кстати). Вообще пробую найти решение по пути наименьшей стоимости…сначала однозначно исключить гидравлику, а потом уже лезть в механику. Но ремонтировать коробку (если вдруг проблема в ней) нет смысла. Новые запчасти не дождешься, да и цена у одного только синхронизатора — пол цены контрактной коробки…в общем пока в раздумиях ))

Да, я тебя полностью понимаю и разделяю твои сомнения. Сам практически в такой же ситуации. Посмотрим ниже мой комментарий

Посмотрел 210 страницу. Она касается штока ГЦС, а не РЦС. Ведь с педалью связана через "вилочку-шток" именно ГЦС. При не правильной регулировке есть два варианта: 1. Педаль слишком низко и поэтому при нажатии в пол не создается нужное давление. Если же сцепление сильно вверху, то на включение передач это не влияет. Это влияет лишь на комфорт езды

Там есть регулировка рабочего хода ГЦС. Ход штока. Если система герметична, но не отрегулирована, то в свободном положении педали сцепления ТЖ в контуре между ГЦМ и РЦС не будет давать штоку РЦС полностью уходить от вилки (напоминаю, у меня никакого люфта между штоком РЦС и вилкой нет) и тогда есть те симптомы, которые есть у меня. У тебя могу лишь предположить пока — обратная ситуация — твой шток ГЦС "недожимает" необходимого объёма ТЖ в контур и поэтому шток РЦС не додавливает вилку сцепления… Но пока это теория. Чуть холода сойдут — попробую заняться.

Читайте также: