Покраска багажника автомобиля своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто , тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.

Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть

Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.

Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:

Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

Основные материалы

Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:

Ацетон или уайт-спирит.
Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
Краска для пластмассовых изделий.
Прозрачный акриловый лак.

Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.

Как демонтировать детали из пластмассы?

Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.

Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.

Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов

Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:

Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500.
На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
После окончательной просушки наносится слой лака.
Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.

Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.

Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто

Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:

Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
Тщательно убирать излишки краски о край банки.
При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.

На заметку

Не стоит забывать, что нитроэмаль из баллончиков в своем составе имеет агрессивный растворитель. Если наложить толстый слой такой краски, то пластмасса может раствориться, не вся деталь, разумеется, но поверхность – весьма вероятно.

Чтобы не допустить такого результата, лучше воспользоваться специальной грунтовкой. Кроме этого, нельзя допускать нанесения последующего слоя краски без полного высыхания предыдущего.

Простая технология нанесения. После высыхания образует резиновый слой, который при желании, с легкостью можно снять. Даже при экстремальных погодных условиях сохраняет хорошую эластичность. Не становится хрупким или ломким, устойчив к воздействию влаги, кислот, солей, щелочей, а так же к большинству веществ, герметизирует, обладает повышенными противоскользящими свойствами. Отличное сцепление со следующими материалами: металл, дерево, стекло, камень, бетон, ткань, веревка, карбон, лакокрасочное покрытие.
тюнинг элементов кузова и интерьера автомобиля, а также колесный дисков или колпаков.
эффективно защищает от коррозии, после удаления не оставляет следов, обновляет внешний вид резиновые и пластмассовые деталей

Сегодня буду "задувать" кенгурятник. Кто-нибудь имел опыт работы с такой фигней?

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане :)
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта :) Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу - текста очень много :)

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам "это сложно", "это дорого", "запортачу", "не знаю" и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

"Что нужно для покраски?" - спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент - гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины - нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно - напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом :)
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела :) Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют :) ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево :) Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину :) (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то :) Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс - шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше - грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки - перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла - придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Можно ли покрасить автомобиль из баллончика и при этом достичь приемлемого результата? Ради эксперимента я "пожертвовал" несколькими элементами автомобиля жены и покрасил их из баллончика.

Увидел по телевизору - стало интересно

В некоторых автомобильных телепрограммах можно увидеть, как ведущие собственноручно окрашивают отдельные элементы, а иногда и весь автомобиль, используя грунт и краску в баллончиках. Каждый раз при виде такого ремонта у меня возникало желание на собственном опыте проверить, что из этого может получиться.

21-летняя Lancia Delta HPE была полностью перекрашена около трех лет назад. За это время появились дефекты на некоторых элементах кузова, в частности, "жуки" на крышке багажника, слезло ЛКП на одном из молдингов.

У меня есть определенный опыт в сфере кузовного ремонта авто, я легко мог бы вспомнить студенческие годы и устранить имеющиеся недочеты, используя профессиональное оборудование. Но в таком случае я так и не получил бы ответа на давно интересующий меня вопрос. Поэтому рискнул.

Баллончики с автомобильной краской продаются как в обычных крупных супермаркетах, так и в строительных магазинах, причем в некоторых из них за 500 мл краски нужно отдать меньше 10 рублей. "Подозрительно дешево", - подумал я и отправился за краской в специализированный магазин, где продается все необходимое для кузовного ремонта авто.

20 долларов на материалы

Баллончик с краской "по номеру" стоит 19-20 рублей, краска типа белой или черной - 13. Столько же стоит 600 мл грунта, тоже в аэрозоле. Кроме того, нужно было купить водостойкую шкурку P1000 и "сухую" P400, круг на "болгарку" для зачистки ржавчины, малярную ленту, полиэтиленовую накидку и преобразователь ржавчины. Весь набор обошелся менее 50 рублей.

Ржавчина еще не сильно разрушила металл. После зачистки поврежденных коррозией мест "болгаркой" с наждачным кругом приступаем к обработке металла цинкосодержащим преобразователем ржавчины. При этом, если верить описанию на баллоне с грунтом, последний предназначен даже для нанесения на сильно проржавевший металл.

После того как преобразователь ржавчины сделал свое дело, готовим поверхность к нанесению грунта.

Наносим несколько слоев грунтовки, во избежание подтеков давая немного подсохнуть предыдущему слою. Несмотря на это, в некоторых местах без подтеков и наплывов не обошлось, что в отличие от этапа самой покраски вовсе не является чем-то критичным.

День "икс", покраска

На второй день эксперимента зачищаем грунт сначала на сухую, шкуркой с маркировкой P400, затем P1000 с водой. С помощью малярной ленты и накидки защищаем автомобиль и приступаем непосредственно к покраске - самому ответственному этапу работы.

Первые неприятности, но спасибо спойлеру

Краску наносим несколькими слоями так, чтобы не допустить образования наплывов и подтеков, а также "недопылов". Уже на втором слое становится видно, что местами краска начинает вступать в реакцию со старыми материалами. К счастью, случилось это в тех местах, которые прикрывает спойлер, и в одном месте на молдинге. Поэтому, несмотря на появившиеся нюансы, продолжаем красить.

После нанесения четырех слоев сперва кажется, что результат не так уж и плох, эксперимент удался. Но если бы реакция появилась в местах, где ее не скроет спойлер, можно было бы говорить о провале "операции" по экономии денег на покраске.

Вышло не так уж плохо, поэтому проветриваем гараж и оставляем автомобиль до завтра, пока не высохнет краска.

Когда краска окончательно высохла, результат, мягко говоря, уже не радовал. Напрочь исчез блеск, стали заметны многие нюансы, которые не были видны сразу после окраса.

Спасаем ситуацию

В моем понимании зашкуривание и полировка поверхности после покраски выходят за рамки "бюджетного" ремонта своими руками. Для этого необходимо иметь полировочную машинку, круги и полироль, ни ничего такого нет у подавляющего большинства рядовых автолюбителей. Поэтому фактически миссию по экономии денег на покраске можно считать проваленной - конечно, если вы не захотите мириться с отвратительным внешним видом вашего авто.

Шкурка Р2000 с водой и два вида полироля с использованием кругов различной жесткости помогли в этом деле.

Практически все недочеты исчезли, появился более-менее нормальный блеск. Окрашенный, пусть и с нюансами, молдинг стал смотреться гораздо презентабельнее.

В целом после всех процедур задняя часть автомобиля выглядит немного лучше, ведь "жуки" на крышке багажника вовсе не украшали автомобиль. Итоговое качество покраски не хуже, чем могут предложить некоторые "гаражники". Но не стоит забывать, что под спойлером остались места, где краска вступила в реакцию.

Кроме того, можно заметить разность оттенков.

Наш вердикт

Покрасить машину из баллончика можно, но добиться действительно хорошего результата практически нереально. А при сложном цвете попасть в него будет еще труднее. Придать окрашенной поверхности более презентабельный вид удалось только после дополнительного ошкуривания и полировки.

На материалы без учета покупки полироля и кругов ушло порядка 20 долларов, а также три вечера. Рисковать и окрашивать таким способом, например, капот я бы точно не стал. В трех словах - так себе удовольствие. Из баллончика можно покрасить разве что пороги, сделанные из строительной пены и шпатлевки, для прохождения техосмотра.

Кузовные детали в базе объявлений Автобизнеса. Почти 210 тысяч предложений!

Читайте также: