Переделка газовой духовки в электрическую своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Вначале, очень странной может показаться идея, когда кто-то принимает решение замены газовой плиты на электрическую модель. Однако, в отдельных случаях это является разумным и необходимым.

Следует иметь в виду, что замена плиты относится уже к категории переустройства кухни. Согласования с надзорными органами не требуется, если какое-то оборудование заменяется аналогом с такой же мощностью. В данном случае замена газа на электричество определенно требует необходимость согласования.

В каких случаях замена плиты выгодна?

Знатоки в области кулинарии выбирают современные электроплиты, предполагающие намного больше возможностей, чем обычные газовые. Однако выполнение технормативов приведет к крупному ремонту, да и согласовать все моменты при замене приборов не так уж просто. Но иногда стоит потратить время и нервы и обзавестись многофункциональным электроаппаратом для приготовления пищи. Какие преимущества даст замена газовой плиты на электрическую:

С хорошей электрической плитой проще работать. Можно выставить определенные настройки температуры.
Более безопасное и экологически чистое помещение. Отсуствие копоти от горения газа. Так как в газу присутствуют примеси.
Отсутствие труб и габаритного счетчика газа, зачастую не вписывающихся в обстановку кухни.

Непременно нужно избавиться от газовой плиты, если вы намереваетесь соединить кухню с гостиной в однокомнатной квартире. Иначе по закону это невозможно.

К минусам можно отнести перебои и незапланированные отключения электричества на продолжительный срок. Вы не сможете пользоваться плитой и приготовить горячий обед или ужин. Не всегда получается избавиться от газопроводящей трубы, поскольку в большинстве квартир она расположена вертикально в квартире, а не на улице. В такой ситуации объединение кухни и гостиной становится невыполнимой задачей, за исключением помещений на первых этажах.

Как законно заменить газовую плиту на электрическую

Дело в том, что наличие газового оборудования прописывается в документах на квартиру: на плане бюро технической инвентаризации, в паспорте квартиры и в техпаспорте дома. Поэтому перемещение или замену плиты можно проводить только после согласования с соответствующими структурами. Только после выдачи официального разрешения можно приступать к смене плиты. Для осуществления демонтажа старой плиты, необходимо получить разрешение в противопожарной службе МЧС.

Газовая модель

Кроме того, на отключение квартиры от газоснабжения должны быть согласны все собственники. Для демонтажа нужно вызвать сотрудников по эксплуатации и ремонту газового хозяйства. После того, как они на месте произведут необходимые замеры и составят эскиз на обрезку газопровода, они составляют договор и выписывают счёт. Обрезка и заваривание газопровода оплачиваются заранее. Работы начнутся только после предоставления оплаченного счёта за услугу.

Обрезка и заваривание трубы выполняется специалистами

Для владельцев электроплит предусмотрена неплохая льгота на оплату электроэнергии — целых 30%. Но чтобы переоформить трафик оплаты на квартиру, необходимо получить одобрение минимум 2/3 соседей. Для этого проводится собрание жильцов. Зачастую сделать это совсем не просто: многие жильцы находятся в плохих отношениях со своими соседями, либо они боятся каких-либо перемен и будут голосовать против. А многие вообще не ходят на собрания. В общем, чтобы собрать необходимые подписи, придётся потратить много времени, сил и нервов.

Выходит такой алгоритм необходимых действий:

Написать заявление в ЖЭК.
Получить разрешение от газовой организации на перепланировку (на это должны быть согласны все собственники квартиры).
На общем собрании жильцов получить одобрение у большинства (минимум 2/3).
Получить разрешение на увеличение мощности от компании, поставляющей электрическую энергию.
Заключить договор с отделением центра обслуживания населения города.

Конечно, процесс этот долгий и трудоёмкий. Но, если Вы серьёзно настроились изменить кухонное оборудование, то нужно будет запастись терпением и выполнить все необходимые действия.

Установка электрической варочной панели

Чем грозит незаконная замена плиты?

опасность возгорания проводки при увеличении нагрузки на электросеть;
риск того, что вентиль перекрывает трубу неплотно и пропускает газ;
отсутствие экономии на плате за электричество;
ответственность за несогласованный демонтаж и подключение оборудования в жилых домах;
сложность последующей продажи перепланированной квартиры без разрешительных документов.

Размеры штрафа за незаконную перепланировку начинаются с 2000 рублей. Если же из-за самовольного подключения электроплиты загорится распределительный щит, одними штрафными санкциями не отделаешься. Придется полностью оплатить ремонт и замену потенциально опасной проводки. Виновники взрыва бытового газа либо крупного пожара несут уголовную ответственность.

Так что если вы решились на замену газового оборудования электрическим, придется побегать по инстанциям. Или нанять посредника – юриста по жилищным вопросам, и он быстро уладит все проблемы за вас.

Минусы электроплиты

Нет ничего удивительного, что помимо положительных моментов, при пользовании электроплитами, можно найти и множество недостатков:

Должно пройти какое-то время, чтобы конфорка нагрелась. Остывает она тоже не моментально, а это не всегда удобно.

Электрические конфорки долго нагреваются и остывают

Такие плиты — самые энергозатратные бытовые приборы для кухни.
Довольно сложная установка, её лучше осуществлять со специалистом.
Электрические модели по стоимости дороже газовых.
При отключении электроэнергии невозможно будет приготовить или подогреть еду.
Электроэнергия стоит намного дороже газа. Даже со скидкой в 30% стоимость коммунальных платежей возрастёт.
Использование современной электрической плиты, требует соблюдения множества нюансов, особенностей и правил безопасности. Человеку, привыкшему к газовому прибору, будет сложно перестроиться.

Не стоит забывать, что в нашей стране цена на газ намного ниже

С чего начать

Первым делом, нужно обратить внимание на возможности электрической сети. Обычно для электроплит достаточной считается мощность в 10 кВт (минимальная – 8). В домах старой планировки средняя нагрузка составляет до 5 киловатт. Хозяину квартиры понадобится обратиться в Энергосбыт по месту жительства и поинтересоваться вероятностью увеличения мощности электроэнергии. В случае невозможности большей нагрузки, придется самому приобретать новый кабель и договариваться с энергетиками, чтобы специалисты провели его.

Совет! Альтернативой может стать маломощная (по 2 – 2, 5 кВт) электроплита с двумя конфорками.

Необходимые документы

Чтобы согласовать перепланировку квартиры, понадобится собрать следующий пакет документов:

заявление инициатора (к нему подкрепить согласие всех членов семьи и иных лиц, являющихся совладельцами жилья, на проведение таких работ);
документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость;
итоговый вариант проекта перепланировки/переоборудования квартиры;
техпаспорт, если помещение жилое, или поэтажный план с экспликацией, выпиской из техпаспорта всего здания и справкой о состоянии помещения (данные документы подаются по собственной инициативе);

Дополнительно для согласования проекта перепланировки квартиры может понадобиться:

банковское разрешение (если вы хотите согласовать перепланировку, а ваша квартира находится в ипотеке);
согласие соседей (если квартира коммунальная);
техзаключение (если изменения будут касаться, в том числе, и несущих стен);
протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, если переустройство будет касаться недвижимости, которая является общей для всех жильцов дома (решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений).

Разработка перепланировки

Для смены газового бытового прибора на электрический понадобится новый план помещения. Все изменения должны быть внесены в технический паспорт. Проект надлежит сделать перед началом всех работ.

Большим везением для хозяина, решившего произвести замену варочных поверхностей, станет отказ всего подъезда (а лучше дома) от газовых приборов. В этом случае демонтаж плит и труб пройдет легче. Но, как показала практика, многие жильцы не считают необходимостью переходить на электроустановку.

Можно ли отказаться от газа в квартире, поставив электроплиту, и как это сделать?

READ Как установить google play на lenovo

Плюсы перепланировки

Сравнивая электрические и газовые плиты, можно выявить множество преимуществ у первого варианта. Современные электрические плиты весьма удобны в эксплуатации — с их помощью можно приготовить не только пищу на каждый день, но и кулинарные шедевры особой сложности. Заменив газовое устройство на электрическое, вы отметите также и другие плюсы.

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете "землю", оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Здесь уже однозначно необходимо прокладывать отдельную линию от электрощита до места установки духовки.

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Грубо говоря, автомат в распредщитке нужно выбирать не по нагрузке приборов, а по фактическому сечению существующего кабеля!

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Установка духового шкафа своими руками фото

Подключение духового шкафа: общий принцип самостоятельного монтажа

Не поверите, но любой духовой шкаф (как газовый, так и электрический) устанавливается очень и очень просто – если в процессе изготовления мебели были точно соблюдены размеры монтажной ниши, то этот процесс не займет и получаса. По крайней мере, у профессионала. Если же говорить о человеке, который никогда до этого не занимался подобной работой, то наверняка ему понадобится времени несколько больше. Убедиться в этом достаточно просто, посмотрев приложенное ниже видео, которое демонстрирует, как происходит установка электрической духовки.

Посмотрели? Теперь разберемся с этим вопросом несколько подробнее. В принципе, добавить к видеоматериалу можно не много – в частности можно прокомментировать только момент с вентиляционным зазором. Если установка встроенного духового шкафа производится в нижнюю тумбу (традиционно под варочную панель), то ни о каком зазоре здесь не может быть и речи – для него попросту нет места. Вся вентиляция и обдув стен духового шкафа осуществляется посредством зазора с тыльной стороны мебели. Кроме того, если речь идет о духовке с принудительным обдувом стен, то для них этот нюанс вообще не важен.

Подключение духового шкафа фото

В остальном все производится точно так же, как и на видео – духовка просто вставляется в нишу, и чтобы она не ерзала там внутри, ее крепят четырьмя небольшими саморезами. Все элементарно просто, если, конечно, не учитывать предшествующий всему этому процесс подсоединения духовки к газопроводу или электрической сети дома или квартиры.

Установка духового шкафа своими руками: тонкости подключения газовой духовки

Большинство людей при подключении духовки данного типа отпугивает необходимость ее подсоединения к газопроводу – такое уж сложилось мнение, что все работы, связанные с этим энергоносителем, должны выполнять соответствующие службы.

Ситуация с вопросом, как выполняется подключение газового духового шкафа, несколько иная – следует понимать, что все, что находится после отсекающего крана, не входит в юрисдикцию газовых служб. А это означает, что подсоединять потребителей газа можно самостоятельно.

Но расслабляться не следует – если что-то будет сделано не так, вас оштрафуют и заставят все переделывать. Именно этот момент и отпугивает людей.

На самом деле все достаточно просто, и отсекающий газовый кран можно даже не трогать – отсоединяем от него газовую плиту или варочную поверхность и прямиком на наружный патрубок крана навинчиваем хороший и качественный тройник. Навинчиваем его с помощью пакли – саму резьбу, а потом и паклю нужно хорошенько смазать краской и только после этого накрутить и туго затянуть тройник. После этого два ответвления тройника оборудуются кранами (у газовых кранов желтые ручки, и это нужно помнить) – они устанавливаются точно так же, как и тройник. После установки все стыки нужно проверить на герметичность – открываем центральный кран (тот, который расположен до тройника) и все стыки промазываем мыльной водой. В случае утечки газа пойдут пузыри, и это означает, что все нужно переделывать.

Подключение газового духового шкафа фото

А если пузырей нет, то значит смело можно двигаться дальше и приступать к непосредственному решению вопроса, как подключить духовой шкаф? Шкаф и предназначенный для него кран соединяются между собой гибкой подводкой – если хотите получить долговечное и качественное соединение, то лучше использовать гофрированный металлорукав. В накидную гайку вкладывается предварительно смазанная солидолом прокладка – после этого гайка прикручивается и с силой затягивается ключом. Не перестарайтесь, иначе гайка может лопнуть!

В принципе все, после того как с подключением шланга будет покончено, и проверка герметичности шланга мыльной водой будет выполнена, духовку можно устанавливать в нишу и проверять на работоспособность. Да, и не забудьте о том, что большинство газовых духовок требуют подключения к электросети – это и подсветка, и такие функции, как газконтроль, и многое другое.

Непосредственно за духовкой розетку лучше не устанавливать – как минимум ее нужно вынести в соседнюю тумбу (например, под мойку).

Как подключить встроенную духовку: особенности установки электрического духового шкафа

С установкой электрического духового шкафа дела обстоят немного легче – здесь нет газовых шлангов, и бояться практически нечего. Но это еще не означает, что можно расслабиться и не соблюдать правила электробезопасности. Здесь как раз все наоборот, и неправильно подсоединенная электрическая духовка может доставить хозяевам массу проблем, самой серьезной из которых является замыкание и, как следствие, пожар. Обязательно делайте все правильно – в частности соблюдайте несколько бесхитростных правил.

Электродуховка является мощным потребителем энергии, и подключать ее нужно отдельной веткой провода сечением не менее 2,5 квадрата. Естественно, провод должен быть цельным и не иметь никаких скруток, даже качественно спаянных.
Ветка, обеспечивающая энергоснабжение электрического духового шкафа, в обязательном порядке должна оснащаться отдельным автоматическим выключателем – его мощность нужно рассчитать исходя из потребляемой силы тока приобретенной вами духовки. Как правило, это 16-20 ампер – если в паре с духовкой еще будет подсоединяться электрическая варочная панель, то автомат подбирается исходя из общей потребляемой мощности.
Заземление – его наличие обязательно. Именно от заземления зависит безопасность эксплуатации электрической духовки. В частных домах с этим проблем нет, а вот в квартирах иногда бывают – как правило, в старых постройках заземление попросту отсутствует. Его придется сделать самостоятельно, протянув дополнительную жилу провода к общему щитку в подъезде и подключив ее к любому металлическому элементу.

Установка электрического духового шкафа фото

А во всем остальном установка и подключение электрического духового шкафа ничем не отличается от монтажа газового. Единственное, что дополнительно здесь понадобится сделать, так это оборудовать провод духовки вилкой – здесь все очень просто. Кабель имеет три жилы, одна из которых является заземлением – как правило, это желтый или зеленый провод. Их необходимо подсоединить к заземляющей клемме. Остальные два провода прикручиваются к двум другим клеммам вилки – какой и куда без разницы. Контакты нужно обжимать сильно, дабы они не грелись и изоляция проводов не оплавлялась – это, опять же, может привести к короткому замыканию.

И завершающим этапом установки любой духовки является проверка ее работоспособности и первый холостой запуск. Просто включаем духовку согласно инструкции, проверяем сначала индикацию, потом нагрев, а когда убедитесь, что все тэны или конфорки работают, запускаем ее на полную мощность. На термометре задаем температуру 150 градусов и выжигаем заводскую смазку внутри духового шкафа. Возможно, а вернее наверняка, из нее повалит дым. Пугаться не нужно, для этого и существует понятие первого пуска – после того, как дым перестанет идти, духовкой можно будет полноценно пользоваться.

Как подключить встроенную духовку фото

В принципе, все. Теперь дело за вами. Единственное, что еще скажу, так это о том, что если вы не уверены в своих силах, то за эту работу лучше не браться. А в остальном все довольно просто, и, по большому счету, бояться здесь нечего – особенно если вы на стадии ремонта позаботились о прокладке отдельной ветки электрического кабеля.

Может быть, кому-то пригодится эта информация. Если нет - просто не обращайте внимания)

Особо сложного тут ничего нет, но лично мне пришлось потратить время на выяснение некоторых нюансов. А еще вылезла пара неожиданных моментов, которые стоит иметь в виду. Итак, обычная кухня в "кораблике", газ. Плита изначально была установлена у окна (это стандартное расположение для таких домов). Напомню, что на трубе обычно установлен вентиль, от которого идет подводка к плите. Раньше у многих она была жесткой, но сейчас газовщики настойчиво меняют ее на гибкую. В моем случае первым шагом был демонтаж кухни. Там так и так шёл ремонт, поэтому с этим сложностей не возникло.

Это уже после "косметики" )

Дальше надо было решить вопрос с подключением. Переносить плиту в другое место я не собиралась, только заменить ее на "встройку" в пределах стены. Варианта было два.

Первый – сложный, но более эстетичный. Вызвать мастеров из Ленгаза, составить проект, согласовать. Затем плиту обрезать по уровню вентиля и продлить вниз, так чтобы подключение варочной поверхности и духовки выполнялось под столешницей. Мне он не подошел банально из-за нехватки сил и времени. И еще после пары телефонных разговоров как-то расхотелось общаться с Ленгазом, от слова совсем. Очень инертная организация, информацию буквально приходится выдавливать.

Хотя одна труба, уходящая под столешницу, наверное, смотрелась бы лучше двух шлангов…

Вот от этого вентиля вроде бы можно увести трубу вниз

Второй вариант представляет собой тройник, который ставится на место старого вентиля. От него отходит два гибких шланга на духовку и на варку. Они и реализовался.

Был еще третий вариант… Поставить электродуховку, но… Я не захотела, потому что неохота смысла переплачивать за электричество, а каких-то волшебных преимуществ у электрических духовых шкафов просто не вижу. Короче, это вопрос исключительно личных предпочтений.

Неожиданный момент, который всплыл в момент заказа кухни. Оказывается, газовые трубы у стены могут помешать установке духовке под стандартную столешницу. Путей решения снова два:) Увеличить в размерах столешницу примерно на 10 см в ширину, что, как мне подсчитали, увеличивает стоимость примерно на 10 тысяч – ибо нестандарт!

Либо сдвинуть духовку в сторону, а варку оставить там, где задумывалось. По некотором размышлении решила так и поступить. Поэтому первоначальное расположение техники немного изменилось.

Духовка будет шириной 45 см, варочная поверхность тоже небольшая на 3 конфорки. От "двушки" меня отговорили, все-таки две большие кастрюли на ней помещаются с трудом.

Когда старая газовая печка теряет красивый внешний вид, ее уносят в кладовку или сарай, надеясь, что когда-нибудь она еще пригодится.

Можно сдать ее в пункт приема металлолома, однако не всегда плата за нее компенсирует затраты на доставку, особенно если плита большая и в одиночку ее не унести.

Поэтому гораздо практичней дать старой плите новую жизнь, превратив ее в какую-нибудь красивую или полезную поделку, и в данной статье мы расскажем, что именно можно сделать из старой плиты.

Возможные варианты самоделок

Вот что можно сделать из старой газовой плиты:

Цветник.
Печку.
Бойлер.
Ящик.
Дымогенератор.
Емкость для сжигания мусора и старой травы или листвы.
Автономный прожектор или светильник для сада.

Цветник

Газовая печка – это металлическая коробка, в которую можно насыпать землю и высадить различные растения.

Поэтому способ переделки зависит от:

типа плиты;
вашей фантазии;
доступных вам навыков, инструментов и материалов.

Из двухкомфорочной печки можно сделать подставку для пары горшков с вьющимися растениями, для этого разберите корпус и удалите все элементы подачи газа и образования газовоздушной смеси, а отверстия под конфорки расширьте так, чтобы в них помещались горшки.

Если вы хотите превратить корпус в цветник, то:

разберите корпус и удалите все содержимое:
просверлите в днище 15–20 отверстий диаметром 2–5 мм для слива воды;
насыпьте на дно мелкие камушки, играющие роль дренажа, а поверх них слой песка толщиной 1 см;
соберите корпус;
через отверстия конфорок насыпьте плодородной земли равномерно распределив ее по всему корпусу;
в отверстия высадите рассаду.

снимите крышку стола конфорок;
вытащите все элементы подачи газа и образования газовоздушной смеси;
из откидной крышки сделайте перегородку, которая отделит духовку от стола конфорок;
в перегородке просверлите несколько отверстий для слива воды;
сшейте из полиэтилена или целлофана мешок по размеру блока стола конфорок;
вставьте мешок в блок стола;
насыпьте на дно мешка мелкий щебень, затем 1 см песка и плодородный грунт;
поставьте на место крышку стола;
в отверстия посадите вьющиеся растения или цветы;
в духовку установите 1–2 горшка с вьющимися растениями;
раскрасьте корпус плиты так, чтобы он гармонировал с растениями.

Печка

Такая печка подойдет для гаража или теплицы, однако для того, чтобы она прослужила долго, плиту придется серьезно переделать.

Для этого вам потребуются:

сварочный инвертор и полуавтомат;
болгарка;
отрезной и зачистной диски по металлу;
насадка-щетка;
дрель с набором сверл по металлу;
рулетка;
транспортир;
маркер;
керн;
набор ключей и отверток.

Кроме того, вам потребуются:

кирпичи;
асбестовый или коалиновый утеплитель толщиной 2–5 см;
стальные трубы различного диаметра.

Из старой газовой плиты можно сделать 4 вида печей:

буржуйку;
калорифер;
котел водяного отопления;
печку с грубой (отопительным щитком).

Буржуйка проще всего в изготовлении, однако наименее эффективна и греет лишь пока в ней горит огонь, а ее поверхность сильно раскаляется, из-за чего представляет серьезную опасность, ведь может обжечь человека или воспламенить горючий материал. Кроме того, тонкий металл печки прогорит за несколько десятков топок, после чего такую плиту останется лишь сдать в металлолом.

Калорифер гораздо более безопасен, ведь температура его поверхности редко превышает 70–100 градусов, а передача тепла происходит за счет сильной конвекции воздуха.

Печка с отопительным щитком, особенно сделанным из кирпича, наиболее эффективна там, где важно долго сохранять тепло. Металлический щиток не хранит тепловую энергию, зато позволяет быстро прогреть большую территорию.

Буржуйка

Для изготовления буржуйки подойдет любая печка, оснащенная духовкой.

Вот порядок действий:

Снимите крышку стола конфорок.
Удалите все детали, чтобы остался голый корпус. Разберите духовку, чтобы убрать утеплитель и форсунку с трубками.
Из откидной крышки сделайте дно (под), усилив с обратной стороны стальными уголками с шириной полки 30 мм.
В дне просверлите 10–15 отверстий диаметром 10–20 мм для подачи воздуха.
Герметизируйте весь корпус плиты, для этого все крупные отверстия или щели заварите с помощью полуавтомата, а все мелкие щели заткните асбестовой или коалиновой ватой.
В крышке сушилки просверлите отверстие диаметром 50 мм и установите над ним откидную задвижку в форме груши, с ее помощью вы будете регулировать интенсивность горения дров.
Заварите конфорочные отверстия, затем по центру стола прорежьте отверстие диаметром 120–180 мм для дымовой трубы.
Приварите к этому отверстию отрезок стальной тонкостенной трубы, используйте только полуавтомат, ведь инвертор, даже с тонкими электродами, может прожечь тонкий металл крышки. Длина отрезка 10–20 см, он нужен лишь для согласования с дымоходом из нержавеющего или кровельного железа. Не используйте для изготовления дымохода оцинкованное железо, под действием высокой температуры цинк начнет испаряться, попадая в воздух помещения и отравляя его. В дымоходе обязательно предусмотрите ответвление для сбора и слива конденсата. Оптимальная высота дымохода над крышей 0,5–1,5 м.

Калорифер

Чтобы превратить старую газовую плиту в калорифер, вам потребуются:

листовая сталь толщиной 3–5 мм (чем толще, тем больше срок службы и выше масса);
стальные (водопроводные) трубы диаметром 40–60 мм;
стальной уголок с размером полки 30 мм;
стальная арматура диаметром 20–30 мм;
каолиновый или базальтовый утеплитель в форме ваты или матов.

Вот порядок действий:

Разберите плиту полностью, чтобы остался только корпус и дверца духовки.
Измерьте размеры внутреннего пространства.
От ширины и длины отнимите удвоенное значение наружного диаметра труб и 1–2 см, которые займет утеплитель.
По этим размерам изготовьте топочный ящик, как мы описывали в статье. Разница лишь в том, что на уровне низа дверцы необходимо приварить уголки, чтобы сформировать полку для укладки колосников, это позволит топить калорифер не только дровами, но и углем. Отверстие в ящике, соответствующее размерам стекла дверцы духовки не только позволит загружать и чистить топочную камеру, но и превратит калорифер в камин.
Из арматуры сварите колосники, оптимальное расстояние между прутками 1,5 см.
Снаружи приварите к ящику трубы, которые должны проходить через весь корпус печи от дна до крышки конфорочного стола. Если стенки плиты опущены до пола, то просверлите в них несколько десятков отверстий диаметром 1 см на уровне 3–5 см от низа, а нижний край труб располагайте на 3–5 см выше. Приваривайте трубы так, чтобы в углах ящика оставалось свободное пространство, иначе вы не сможете накрыть конструкцию крышкой.
Приварите к трубам несколько кронштейнов, через которые вы прикрепите конструкцию к боковым стенкам плиты. Для фиксации ящика с трубами к стенкам печки потребуется заклепочник, который можно приобрести в любом хозяйственном или строительном магазине.
Вставьте утепленный топочный ящик с трубами калорифера в корпус печки и зафиксируйте заклепками.
К внутренней стороне крышки распределительного щитка (ее также называют панелью управления) приварите полуавтоматом пластину, на которую установите оси ручек управления.
Поставьте на место распределительный щиток и установите все ручки.
В крышке конфорочного стола просверлите или прорежьте отверстия для труб калорифера и дымовой трубы.
Тщательно утеплите верхнюю часть топочного ящика и установите на место крышку конфорок.
Если выделяемого калорифером тепла будет недостаточно, поверх него можно установить второй калорифер, состоящий из дымовой трубы и окружающих ее труб воздуховодов.

Котел водяного отопления

Отопить большой дом такой котел не сможет из-за маленького объема топочного ящика, но для площади в 30–50 м 2 его хватит.

Принцип его изготовления и основные действия такие же, как описаны в предыдущем разделе, разница в том, что сверху и снизу трубки связаны друг с другом коллектором, то есть общей квадратной или круглой трубой.

Если нет желания возиться с таким количеством труб, их можно заменить водяной рубашкой, то есть поместить топочную камеру внутрь более крупного герметичного стального ящика, с верхней части которого забирают горячую воду, а в нижнюю часть подают обратку, то есть остывший теплоноситель.

Повысить эффективность теплоотдачи можно с помощью вертикальных стальных ребер, увеличивающих площадь греющей поверхности. Кроме того, сверху можно установить еще и калорифер или дополнительный контур нагрева воды, выполненный по принципу калорифера, но с верхним и нижним коллекторами.

Печь с отопительным щитком

Такая печка подойдет для среднего (40–60 м 2 ) по площади дома в качестве временного источника тепла, ведь ее срок службы при топке каждый день утром и вечером вряд ли превысит 1–2 года. Сделать ее более надежной можно за счет увеличения толщины элементов топочного ящика, однако стенки из слишком толстого металла могут деформировать корпус.

Делают ее так же, как буржуйку, но оснащают колосниками с двумя отверстиями подачи воздуха диаметром 5 см или одним отверстием диаметром 10 см. Это связано с тем, что при одинаковом возвышении дымовой трубы над уровнем крыши тяга в такой печи заметно слабей из-за каналов дымохода, а значит с менее эффективным всасыванием воздуха.

Повысить эффективность печи можно за счет отказа от колосников и подачи воздуха через первичную и вторичную трубки, расположенные по бокам топочного ящика, однако в этом случае топить ее можно будет только дровами.

Благодаря двухуровневой системе подачи воздуха (первичная трубка расположена на высоте 5 см от дна пода, вторичная на высоте 15 см) горят не только дрова, но и те газы, которые в колосниковых печах уходят в дымовую трубу недогоревшими.

Это приводит к увеличению температуры дымовых газов, а значит проходящий дымовой поток лучше нагревает отопительный щиток.

Печка с двухуровневой системой подачи воздуха с одной закладки дров сможет нагреть грубу площадью 2–4 м 2 , чего достаточно для утепленного дома среднего размера. Если же увеличить толщину стенок топочного ящика до одного см, а также оснастить колосниками и топить углем, то при двухразовой закладке топлива она прогреет отопительный щиток площадью 4–7 м 2 , однако для этого придется увеличить высоту дымовой трубы до двух метров.

Даже при такой толщине стенок печь вряд ли прослужит дольше одного сезона из-за высокой температуры горения угля. Футеровка стенок топки лещадкой могла бы продлить срок службы печи, но в этом случае резко сократится объем топочной камеры, а значит снизится и площадь прогреваемой грубы.

Бойлер

Основное отличие бойлера от котла системы отопления в том, что он работает в паре с теплоаккумулятором системы горячего водоснабжения.

В качестве теплоаккумулятора подойдет несколько стальных бочек объемом 200 л, установленных на утепленный поддон и со всех сторон обложенных утеплителем, например, базальтовой или каолиновой ватой.

Между собой бочки соединены так, чтобы горячая вода из первой бочки поступала во вторую, затем в третью, то есть выход в следующую бочку расположен сверху, а холодная вода подводится снизу. В качестве теплообменника наиболее эффективна медная труба длиной 5–7 м, завитая в спираль (змеевик) и установленная в бочке вертикально.

Для эффективной работы такого бойлера необходима автоматическая система, отслеживающая потребление холодной воды и подающая необходимое количество горячей воды. Если есть стальная герметичная емкость на 500–100 л, то можно использовать ее в качестве теплоаккумулятора, тщательно утеплив, однако даже в этом случае без системы, отслеживающей потребление горячей и подачу холодной воды, не обойтись.

Без автоматики такой бойлер может работать лишь там, где вода подается самотеком с высоты 3–10 м. Также в качестве автоматики можно использовать гидрофор, ведь потребление горячей воды приведет к падению давления в его ресивере, а значит и включению двигателя насоса.

Такой ящик подойдет для хранения различного садового инвентаря небольшого размера.

Чтобы сделать его, разберите старую газовую плиту и удалите все содержимое, чтобы остались только:

корпус;
дверца духовки;
дверца сушилки;
распределительный щиток;
крышка стола конфорок.

Если вам нужен ящик с полками, то одну сделайте из откидной крышки, а другую из подходящего по размеру листа листового железа, затем обе полки прикрепите к боковым стенкам с помощью заклепочника. Конфорочные отверстия заварите с помощью полуавтомата или заклейте. Когда все внутренности ящика будут готовы, раскрасьте его снаружи, чтобы он выглядел веселей и интересней.

Дымогенератор

Такое устройство можно применять как для холодного копчения различных продуктов, так и в качестве источника горючего газа для газовой печки.

По теплотворной способности такой газ примерно вполовину уступает природному газу, поэтому придется поставить более крупные жиклеры, тем не менее, разогреть или сварить еду на нем вполне возможно.

Более подробно о таком виде топлива мы рассказывали тут (пиролизный газ и его применение).

Общий принцип пиролиза древесных отходов заключается в том, чтобы нагревать их до термического разложения при недостатке кислорода, то есть подача воздуха должна быть такой, чтобы его хватало только на поддержание температуры.

Чтобы превратить старую плиту в газогенератор, сделайте следующее:

Удалите все внутренности, чтобы остался только корпус.
Изготовьте топочный ящик. Проще всего сделать его с верхней загрузкой и сплошными стенками, ведь это позволит с минимальными усилиями добиться нужной герметизации. Если же делать загрузочное отверстие со стороны дверцы духовки, то процесс герметизации многократно усложнится. Подачу воздуха лучше организовать снизу, так он будет охватывать весь объем древесины. Для регулировки подачи воздуха используйте тот же способ, который описан выше, однако обеспечьте плотное прилегание задвижки к срезу трубы, это особенно важно при холодном копчении, когда нужно долговременно подавать небольшое количество дыма.
Тщательно утеплите топочный ящик и поставьте его в подготовленный корпус плиты. Установите дымовую трубу, необходимую на этапе розжига, а также задвижку, которая отрежет ее от газогенератора, после его выхода на режим пиролиза.
Соедините газогенератор и печку, которая будет работать на пиролизном газе, металлическими трубами. Можно использовать несколько металлических баллонов, например, ресиверов тормозной системы грузовиков для кратковременного хранения излишков газа, однако это сильно усложнит устройство.
В качестве топлива используйте только тщательно просушенные древесные отходы. Если вы решите использовать в качестве топлива солому, то ее тоже придется просушить, а потом плотно набить в топочный ящик.

Емкость для сжигания мусора и старой травы или листвы

Современное российское законодательство запрещает сжигание мусора или садовых отходов открытым способом из-за его высокой пожарной опасности. Тем не менее, можно выполнять эту операцию в металлических емкостях достаточной высоты.

Чтобы превратить старую газовую плиту в такую емкость, сделайте следующее:

Удалите все внутренности, оставив только корпус.
Изготовьте подовый или колосниковый топочный ящик с загрузкой через дверцу духовки и открытым верхом.
В крышке стола конфорок прорежьте отверстие под тонкостенную металлическую трубу диаметром 20–40 см.
Приварите или приклепайте трубу с последующей герметизацией стыков.
Утеплите и вставьте топочный ящик в корпус печи, затем приклепайте его к боковым стенкам.
Поставьте утилизационную емкость на удаленном от растений и строений участке, затем уберите там всю сухую траву.

Автономный прожектор или светильник для сада

Благодаря большому внутреннему размеру, корпус газовой печки может вместить несколько аккумуляторов достаточно большой емкости (десятки ампер/часов), а также защитит их от воды во время дождя.

Большой вес такого источника энергии позволит ему без падений перенести даже сильные порывы ветра.

Если установить на подготовленную печку мачту высотой 1–2 м и закрепить там фонарик не слишком большой мощности с регулятором включения/выключения по уровню освещенности, то вы получите ночной источник света в саду или огороде.

Даже если использовать лампу мощностью 20 Вт и аккумуляторы совокупной емкостью 70 А/Ч, время непрерывной работы источника света составит 42 часа, то есть летом его хватит почти на неделю.

Затем достаточно установить заранее заряженные аккумуляторы и автономный прожектор или светильник продолжит самостоятельно освещать территорию после захода солнца.

А ведь можно установить светодиодные прожекторы или светильники гораздо меньшей мощности, благодаря чему повысится время их автономной работы.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео на тему того, что можно сделать из старой газовой плиты, в частности, садовую печь:

Заключение

Старая газовая плита – это не только черный и цветной металл, который можно сдать в ближайший пункт приема, но и ценный материал для различных самоделок. Приложив к ней фантазию и умелые руки, можно сделать много различных вещей, которые будут полезны в саду или огороде.

Читайте также: