Обработка рамы автомобиля от коррозии своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Моему Mitsubishi Pajero Sport меньше двух лет, но каким бы хорошим и японским не был автомобиль, соль и химикаты, выливаемые на наши дороги, способны довести до ржавчины все. И тем более, если ваш автомобиль бывает на бездорожье и каменистых грейдерах.

Поделюсь личным опытом обращения в сервис антикоррозийной обработки "Антикорка" , а также разными вариантами обработки, о которых узнал от мастеров. Название у ребят смешное, но зато легко запоминается. Находятся на Новорижском шоссе в Красногорске, в километре от МКАД, так что добраться мне было более, чем удобно.

А еще поделюсь возможностью сделать антикор со скидкой! =)

Итак, первым делом загоняем автомобиль на подъемник. Если кто-то предлагает вам обработать автомобиль на смотровой яме - это в корне не верно. Чтобы добраться до всех уголков кузова и рамы автомобиля, нужен не только полноценный доступ к нему, но и необходимо снять все подкрылки, кожухи и пыльники.

Снимать все пыльники нужно обязательно! Посмотрите, что творилось под пластиковым пыльником, закрывающим топливопровод от горловины к баку. Хорошо, что Mitsubishi с завода идет частично обработанным антикором и антигравием, иначе в этом месте была бы беда. Но сама заливная трубка не обработана, так что ее зальем обязательно.

Первым делом автомобиль тщательно отмывается во всех укромных уголках, ведь ржавчина появляется не только на открытых участках. Открытые участки ЛКП повреждаются камнями, а в закрытых полостях трением грязи и песка о краску или между деталями.

Автомобиль моется снизу очень тщательно. Обычная мойка высокого давления, мойка внутренних полостей рамы специальным устройством, мойка активной пеной.

Думаю, что так стоит иногда просто заезжать помыться, без обработки, а просто выбить грязь из всех потайных мест. Раз в год такая процедура не повредит автомобилю (особенно после зимы), а стоит копейки.

После мойки следует тщательная просушка сжатым воздухом и тепловой пушкой в течение 1-1.5 часов. А потом укрываются все узлы, на которые не должен попасть антикор. Причем ребята подходят очень грамотно, думая о том, как потом обслуживать и ремонтировать автомобиль, чтобы мастера в сервисе не заставили вас самого снимать антикор там, где его не должно быть по умолчанию.

Обработка начинается с заливки состава во все закрытые полости рамы, рычагов, усилителей кузова и т.п. После чего состав укладывается на все оставшееся пространство. Это первый слой, которым, в принципе, можно и ограничиться, получив гарантию на 20 000 км пробега. Но со временем этот слой будет смываться и потребуется повторная обработка.

Комплексная обработка включает в себя и второй слой, превращающий антикоррозийное покрытие в настоящее защитное покрытие, не боящееся камней, грязи, песка и химии.

На этом этапе работ гарантия на покрытие составляет 8 лет! То есть, залив новый автомобиль антикоррозийной защитой, можно забыть о состоянии автомобиля снизу надолго.

В Антикорке работают со шведскими антикоррозийными составами Mercasol. Есть варианты обработки составом с алюминием, но и без него защитных свойств хватает для наших условий с головой.

Вариантов обработки много. Некоторым будет достаточно защитить раму внедорожника или, например, колесные арки, защитив их от камней и песка, чтобы автомобиль прослужил дольше. Дополнительным плюсом обработки арок является улучшение акустического комфорта.

После обработки днища проливаются все скрытые полости кузова, которые не были обработаны снизу: двери, капот, дверь багажника.

Опять порадовал подход к выполнению работ, чтобы антикор не попал на замки и механизмы дверей изнутри и не мешал их работе, чтобы остались открытыми сливные отверстия и т.п. Залить ведро антикора в дверь ума много не надо, а сделать это аккуратно сложнее.

В итоге, внешне изменений никаких не видно, но на душе стало намного спокойнее - автомобиль, который радует и возит меня там, где я хочу, а не где есть асфальтовые дороги, прослужит мне еще много лет. Паджеро Спорт оказался тем автомобилем, который менять через два-три года я не хочу, а хочу продолжать ездить на нем. Поэтому об авто надо заботиться.

По дороге домой заметил одну особенность: после обработки в автомобиле стало как-то тише. Не понял, как обратил на это внимание, но в какой-то момент заметил, что снизу словно пропал весь шум от дороги. Непривычно, что-ли. не буду утверждать, но такое ощущение появилось.

Если упомянете, что пришли по рекомендации Михаила Рябинина, то вас ждет приятный сюрприз в виде скидки или дополнительном бонусе.

Приветствую соклубников! Озадачивался ли кто ни будь антикорозийной обработкой (защитой) рамы? В поиске ничего конкретного, кроме древнего рецепта на основе пушсала не нашел. Делал ли кто ни будь подобное на не новом автомобиле? Есть ли в этом смысл? У меня Л200 Олд. араб, пробег понты, но рама, особенно ее передняя часть немного зацвела. Ничего страшного вообще на данный момент нет, но коррозия со временем будет наверняка увеличиваться. Тут читал у некоторых, да и слышал ранее народное мнение, что на арабах антикорозийка похуже сделана чем на европейцах. Так ли это, мне не понятно, но когда спереди снимал пластиковую защиту крыла, при установке шнорхеля, то реально там практически антикорозийная защита никакая. Рама внутри на моем авто думаю что не сильно загрязненная, потому что серьезной грязи авто не видел, но все равно ее наверняка нужно мыть перед обработкой. Каким образом? Чем лучше всего обрабатывать? Какие могут возникнуть сложности? С некоторых пор утратил доверие к сервису, поэтому когда есть время и желание, не сильно сложные по объему работы стараюсь выполнять сам, поэтому антикорозийку думаю тоже стоит самому делать, так наверняка будет надежнее. Что скажете? Ввиду того что это не единственный автомобиль, и его состояния, а также получения удовольствия от езды, есть желание сохранить его в таком прекрасном виде и состоянии подольше. Помогите пожалуйста дельным советом, как и чем обработать раму?

да тож хотел узнать там же вин на заднем колесике как он продержится если не мазать. или залепить его салидольчиком?!

Ну думаю что минимум еще 4-5 лет., ничего глупого в этом не вижу, случаев, когда у людей сгнивала рама очень не мало. А когда я свой покупал в конце 2010г., то мои финансовые возможности позволяли взять л200 нью в салоне, но т.к. Олд. намного надежнее и у меня было желание купить именно конкретный авто, то я и купил то что хотел с реальным пробегом в 10900км., как бы кто в это ни верил. А вообще я спрашивал конкретного совета по защите рамы, а не читать здесь пустую болтовню. Пардон конечно.

Я бы посоветовал антикор типа Раст стоп с проникающим действием, у Тектила тоже есть подобные антикоры. Если зальешь появившуюся уже ржавчины антикором не проникающим, то всего лишь спрячишь ржавчину. А она продолжит делать свое гнилое действие под антикором. А вообще лучше обратится к официалам этих брендов и они подскажут какой препарат лучше использовать на автомобиле который порожен коррозией.

Если есть компрессор, специальный пистолет для распыления и ведерко тектила или мовиля то сделать антикор своими силами не проблема.

Митсу даёт 15 лет на защиту от коррозии+рама уже покрыта какой то хренью,что номер рамы хрен ототрёшь+они не дураки,чтоб при обработке в внутрь не залить.Бред считаю,это вам не жигули 80 годов,где это было гордостью,если ты на станции ТО ВАЗа обработал мовилью(по блату).Как щас помню счастливого отца,который в 86 годы купил 2108 и проделал эту операцию на ВАЗе,меня с собой взял даже:dp:

Митсу даёт 15 лет на защиту от коррозии+рама уже покрыта какой то хренью,что номер рамы хрен ототрёшь+они не дураки,чтоб при обработке в внутрь не залить.Бред считаю,это вам не жигули 80 годов,где это было гордостью,если ты на станции ТО ВАЗа обработал мовилью(по блату).Как щас помню счастливого отца,который в 86 годы купил 2108 и проделал эту операцию на ВАЗе,меня с собой взял даже:dp:

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Даже если днище закрыто пластиковыми щитками, на металлических панелях оседает много грязи вперемешку с реагентами, не говоря уже о скрытых полостях.

Подпольщики

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой.

Перед нанесением любых антикоррозийных покрытий внешние панели днища необходимо хорошо отмыть. В некоторых случаях процедуру проводят дважды.

Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Так выглядят жидкие подкрылки на задних арках, сделанные два года назад. Густой состав наносили кистью в несколько слоев. После обработки полноприводный автомобиль мощностью 280 л.с. проехал всего 15 000 км, но зимой часто выбирался на гоночные трассы.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Кузовá большинства машин имеют достаточно штатных технологических отверстий и дренажей, чтобы провести полноценную обработку скрытых полостей. Среди исключений из этого правила числятся некоторые модели Saab и редкие представители французских марок — приходится сверлить дополнительные отверстия.

Состояние скрытых полостей кузова проверяют бороскопом (аналог эндоскопа). Этот прибор, помимо прочего, помогает мастеру избежать досадных ошибок. К примеру, при обработке полостей центральных стоек можно ненароком залить неудачно расположенную катушку ремня безопасности.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Пример, казалось бы, серьезной ржавчины на нижней части заднего лонжерона. Однако такая коррозия считается легкой. Поэтому поверх нее можно смело наносить битумное покрытие, предварительно обработав раненое место ML-маслом. Дальнейшее развитие ржавчины будет остановлено.

Типичная картина появления и распространения коррозии на днище. Первым делом цветут и покрываются ржавчиной местá точечной сварки и нахлеста листовых панелей. Такое состояние днища автомобиля, изрядно поездившего по Москве, мастерá считают очень хорошим.

При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

С отмытым днищем облегчается слесарный ремонт. Но важнее, что теперь видно реальное состояние нижней части кузова.

Эти покрытия являются и дополнительной шумоизоляцией. Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других — менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

Завальцованные соединения кромок внешних и внутренних панелей дверей и крышки багажника — одно из любимых мест ржавчины на возрастных автомобилях. Каким бы высокотехнологичным ни было производство кузовных деталей и их окраска, рано или поздно развивающаяся во внутренних полостях ржавчина вылезет наружу.

Пример серьезной послойной коррозии, поверх которой уже нельзя наносить битумные покрытия. Вспучивания металла явно указывают на тяжелое состояние пораженных мест. В этом случае допустимо использование только ML-состава, который заметно отсрочит появление сквозной коррозии.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — эти вложения отбиваются при продаже автомобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

ребята подскажите пожалуйста как подлечить раму? фото сделано над задним мостом в хвосте, вначале рама в нормальном состоянии, такая картина только между подрамником и рамой (вероятно солью разъело) чем подкрасить подмаливить? (битумом? мастикой?) за ранее благодарен

Иваныч спасибо за ответ (= а чистить железной щёткой драить? мне тут сказали ещё попробовать мастикой чёрной, но тоже склоняюсь к краске 3 в 1 )) поеду тогда сейчас на рынок потоскаюсь у них понюхаюсь (=
ЗЫ: манипа у меня такая же как у тебя ;D

Заливаю отработку в краскопульт,и и прямо на грязь поливаю.Делаю так два раза в год ,весной и осенью в сухую погоду.Минимум затрат и времени,и голова не болит,и рама не гниёт.

приобрёл сейчас набор автомаляра-стажёра))) : Преобразователь ржавчины цинкарь, мастика антикоррозийная противошумная резинобитумная 3кг, растворитель 0.5 л. Завтра буду пробовать (+ фото отчёт сделаю,

проблема в том, что останется ржавчина с грязью и попавшей в нее солью между рамой и вкладышем-усилителем и вымыть ее оттуда или вычистить нереально и поэтому после обработки и покраски ржавчина вылезет снова и довольно быстро.

london317, Не все то золото ,что блестит, - Проблем то у тя минимум.кистью нормально бы покрасил той краской которую я те говорил- она называется-ПО РЖАВЧИНЕ. . А по хорошему кузов бы снять да всю раму промазать. ,тем более смотрю косынки по трещинам между рессорами уже есть

Такая же хрень была, рама "похудела" немного.
Только у меня кузов был снят, с ним думаю вообще никаких нервов не хватит

Наеб..мучился очень, но все же.

Сначала промыл всю раму как следует, потом взял стомеску заточенную и всю рыхлую (пластовую) ржавчину соскоблил.
Затем взял дрель и металличискую насадку проволочную. прошелся по всей раме, куда смог подлезть.

Потом взял наждачку и до блеска все это дело

Потом взял губку и преобразователем ржавчины прошелся по всей раме, выглядело глупо, но металл и оставшаяся местами ржавчина серела, может даже толк был )))

Единственное, пока чистил одну сторону, вторая покрывалась легким налетом ржавчины намучился я сней ))) решил делать по одной стороне, т.к. нервы кончались очень быстро

Потом все просушил, обезжирил и покрасил в 2 слоя грунтовкой по ржавчине.

Потом в 2 слоя черной эмалью для этой грунтовки марка ПФ вроде. Все красил кситочками, что бы везде подлезть, и как следует пропитать все.

Потом уже каогда установил кузов, промазал арки битумной мастикой. остатками мастики обмазал раму в тех местах ult больше всего пострадала от ржавчины.

Сейчас вроде все в порядке (прошел год)

Она же Нейтрализатор ржавчины, простая ортофосфорная кислота с водой Грунтовка

Читайте также: