Ниссан примера замена сцепления своими руками

Обновлено: 07.07.2024

vaad, ну, за работу, как показывает практика, 120-150 уе? в зависимости от движка!
Уточни объём, год, тип палива!

На 2.0i комплект EXEDY стоит в раёне 400 америки.
На 1.8 в раене 120-150 америки
На 1.6 тот же Exedy 190-200 амереки

Ктозамена сцепления

кто менял сцепление на р12? на сколько потянет это удовольствие?

Equator

что за бешеные цены? всё намного дешевле

Equator

Вандал

vaad, зачем темы плодить? ведь уже начали отвечать и задавать вопросы!
Объеденяю!:rolleyes:

Moderator

а чем вызвана необходимость замены?в чем проблема?

Я как-то писал что моя машинка 1,8 Бензин Туууууууууууууупит Диагностика ДВС и компрессия показывает что все ок, вот подозрения пали на сцепу, так как при нагрузке она еще больше тупит, точнее двигатель ревет, а она медленно набирает скорость :-)

Moderator

а расходомер? заслонка? фильтра?форсунки. у сцепы на сколько я слышал ресурс огого. есть еще куча вещей которые надо смотреть. я бы сделал более детальную диагностику у спецов.

Нууууу,конечно,если ставить китай,так-то оно дешевле будет!
Я приводил пример вариантов,когда машина для себя и ставить гамно неразумно!
Ну и так для примера 622 3039 00-стукни номерок ,если есть возможность,посмотри аналоги,посмотри кто из производителей делает сцепу на данный двиг. Ну и потом, можно будет порассуждать что за бешенные цены и где-же мона купить дешевле этих бешеных цен

Хирург

ты про обороты напиши - обороты ДВС растут стремительно вверх относительно скорости авто. если да то сцепление на замену (буксует).

не греши на сцепу. срок сцепы порядка 200 - 250 тыщ км. ты сними клапанную крышку и посмотри вылет натяжителя цепи - если больше 1 см - цепь на замену. моторы 1,8 именно страдают потерей динамики пр растянутой цепи.

ПС - тема названа не правильно - обсуждаем замену сцепления или стоимоcть комплекта сцепления .

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

яма, эстакада, подъемник или домкрат;
набор рожковых и торцовых ключей;
монтировка;
лебедка;
первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
удлинитель с лампой-переноской;
помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б — толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Могут потребоваться две регулировки — регулировка высоты педали сцепления и регулировка люфта педали сцепления.

Регулировка высоты педали сцепления

Высота педали "Н" (см. иллюстрацию ниже) должна составлять 159.5 - 169.5 мм. Для регулировки ослабьте контргайку (2) упора педали (3) и сдвиньте упор, пока высота не будет соответствовать требуемому значению. Затяните контргайку с усилием 16-22 Н•м.

Элементы регулировки педали сцепления

1 — блок педалей
2 — контргайка
3 — упорный болт педали
4 — коврик
5 — изоляция пола
6 — битумная накладка
7 — панель пола
А = люфт педали
Н = высота педали

Регулировка люфта педали

Элементы для регулировки троса сцепления. Лежащий между стрелками зазор "А" на рычаге выключения должен регулироваться с помощью гайки (2) после ослабления контргайки (1).

Люфт педали необходимо отрегулировать, если сцепление плохо выключается или после установки новых деталей. Руководствуясь иллюстрацией выше:

Порядок выполнения

Ослабьте контргайку (1) и сместите регулировочную гайку (2) на внутренней стороне вилки, пока зазор А между стрелками не будет лежать в пределах от 2.5 до 3.5 мм.
Снова затяните контргайку (1).
Несколько раз выжмите педаль сцепления и проверьте люфт еще раз.

регулировка троса сцепления Регулировка сцепления на Nissan Almera Как отрегулировать сцепление Замена корзины и диска сцепления Nissan Primera P10 Как снять коробку Nissan Primera. Ниссан примьера .

Другие материалы раздела

Сцепление

Сцепление Общая информация На рассматриваемых моделях установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Привод сцепления.

Проверка сцепления в установленном состоянии

Проверка сцепления в установленном состоянии Прежде чем снять сцепление для замены, можно провести следующие работы, чтобы проверить, где может.

Снятие сцепления

Снятие сцепления Сцепление можно снять только после снятия всего агрегата и последующем отсоединении двигателя или после отдельного снятия коробки.

Маховик

Маховик Если снимается сцепление, следует проверить маховик и зубцы его зубчатого венца. Так как зубчатый венец отдельно не заменяется, нужно.

Неисправности сцепления

Неисправности сцепления Как уже упоминалось, сцепление может проскальзывать. Также сцепление может дергать. При дергающем сцеплении автомобиль.

Ремонт сцепления

Ремонт сцепления Порядок выполнения Проверьте нажимной диск и крышку на наличие повреждений или изгиб. При повреждении замените обе.

Направляющий подшипник вала сцепления

Направляющий подшипник вала сцепления Направляющий подшипник на внутренней стороне маховика можно проверить в установленном состоянии, введя.

Механизм выключения

Механизм выключения Порядок выполнения Снимите силовой агрегат и отсоедините коробку передач от двигателя (Глава Двигатель) или снимите.

Установка сцепления

Установка сцепления Установка сцепления осуществляется в обратной последовательности. Следует учесть следующие моменты: Порядок выполнения.

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления Детали сцепления 1 — маховик 2 — ведомый диск 3 — болты, 22 - 29 Н•м 4 — корзина сцепления 5 — первичный вал коробки.

Снятие и установка механизма включения сцепления Nissan Primera 2001 — 2007

Инструменты:

Детали и расходники:

Выжимной подшипник
Деревянные бруски
Рычаг выключения
Рычаг сцепления
Пылезащитная крышка
Смазка
Пружинный палец
Ветошь

1. Снимите механическую коробку передач с автомобиля. Передвиньте рычаг выключения и снимите выжимной подшипник с рычага сцепления.

2. Подложите подходящие деревянные бруски под выступы рычага сцепления, совместите фиксирующий палец с участком и выбейте пружинный палец керном. Выньте рычаг выключения и снимите рычаг сцепления.

Проверка после снятия

1. Если выжимной подшипник заедает, поврежден, плохо отцентрирован или вращается рывками, замените его.

2. Если контактная поверхность рычага выключения чрезмерно изношена, замените его.

3. Если контактная поверхность рычага сцепления чрезмерно изношена, замените его.

4. Если пылезащитная крышка деформировалась или на ней имеются трещины, замените ее.

Наносите смазку в указанные точки. В противном случае возможен стук, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке или тряске. Вытрите излишек смазки с компонентов. Не допускайте попадания смазки на поверхность ведомого диска сцепления, нажимного диска или маховика.

Компоненты механизма включения сцепления:

1 — Ведущий вал;

2 — Рычаг выключения;

3 — Пружина выжимного подшипника;

4 — Выжимной подшипник;

5 — Пружина выжимного подшипника;

6 — Пружинный палец;

7 — Рычаг сцепления;

1. Следуя данным, приведенным на рисунку, нанесите смазку в указанные места.

Удалите старую смазку, мусор или порошкообразный осадок, оставшийся на поверхностях нанесения смазки.

2. Равномерно нанесите слой рекомендуемой смазки толщиной 1 мм, на поверхность скольжения рычага выключения и стопорной пружины.

3. Нанесите рекомендуемую смазку на контактную поверхность шаровой цапфы рычага выключения и на внутренние пазы выжимного подшипника.

4. Равномерно нанесите тонкий слой рекомендуемой смазки на поверхность скольжения выжимного подшипника. Установите выжимной подшипник. Вытрите излишек смазки, вытекшей из компонентов, затем снимите выжимной подшипник.

5. Установите рычаг сцепления на картер сцепления и вставьте рычаг выключения.

6. Подложите подходящие деревянные бруски под выступы рычага сцепления и вбейте новый пружинный палец керном.

Повторное использование пружинного пальца не допускается.

7. Вставьте пружину выжимного подшипника в выжимной подшипник, как показано на рисунке.

8. Передвиньте рычаг выключения вручную, сожмите пружину выжимного подшипника с обеих сторон и надежно установите выжимной подшипник на рычаг сцепления.

9. Убедитесь, что при нажатии на пружину выжимного подшипника с обеих сторон, слышен щелчок.

10. Убедитесь, что при перемещении рычага выключения все скользящие детали двигаются плавно.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Замена сцепления ниссан примера р12 своими руками

1 купил сцепление Valeo. фото выкладывал. для двигателя 1,5 диаметр 200 мм.
Valeo PHC NSK-024 Сцепление комплект 2 672,80р.

2 машину на подъемник. так гораздо лучше работать.
откидываем клему аккумулятора! очень важно!
снимаем воздухан, дмрв, чтоб можно было подлезть сверху к датчикам коробки и рабочему цилиндру коробки.

3 снимаем защиту двигателя снизу.

4 откидываем все контакты датчиков и откручиваем рабочий цилиндр сверху. жидкость с гидропривода можно не сливать. откидываем тягу переключения передач и нижнюю стяжку с корпусом.

7 выворачиваем колеса, откручиваем шаровой, пред этим вынув шплинт. шплинты купите новые заранее!

после крепление левой поковой подушки- это еще 4 болта.
не забываем перед этим поддомкрачивать двигатель.

11 вынимаем фрикционный диск
как видим на фото одна сторона стерта полностью до металла. на диске можно увидеть клеймо — LUK.

вот сравнение старого и нового диска

на старой корзине тоже несколько клейм- LUK. качество фото не очень.

12 смазываем шлицы и шток хитрой смазкой. одеваем выжимной подшипник.

вот такой смазкой, где только понятно одно слово по английски.
это оказывается не воздействует разрушающе на резину. может кто знает конкретно, что это за смазка?
мне сказали высокотемпературная супер-пупер.

устанавливаем новый диск и корзину, затягиваем, не забыв перед этим отцентровать фрикционный диск.

пол дела сделано. теперь собираем назад.
устанавливаем коробку, затягиваем болты.
крепим левую подушку двигателя.
подключаем тягу переключения коробки и стяжку с корпусом.
устанавливаем нижнюю балку. с двумя подушками.
подсоединяем передний привод к коробке. затягиваем шаровой.
заливаем масло. проверяем уровень.
подключаем рабочий цилиндр, датчкики. проверяем уровень в верхнем бачке гидропривода сцепления.
крепим защиту двигателя.
устанавливаем передний колеса.
устанавливаем воздушный фильтр, дмрв, аккумулятор.
заводим, жмем педаль, колеса вращаются, на спидометре 120.
спусаем машину с подъемника.

вся это информация чисто для ознакомления. )) используете на свой риск и страх. автор ответственности не несет. вроде так. ))

__________________
Этот форум не является мануалом по ремонту.
Всю полученную информацию Вы используете на свой страх и риск.

ЗЫ: Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
__________________________________________________ _______________
Almera N16, х/б, 1,5 МКПП, 2001 г.в.—>>Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

отчет супер в полезных ссылках вот толь жаль что не у всех в гараже подьемник найдется придестя в яме ковырятся если тоже соберусь диск менять

Молодца! Пять баллов! Хороший фотоотчет. Ну как результат проделанной операции? Ничего нигде не пищит, не стучит и не скрепит?

Фотоотчет — замена сцепления без ямы (фотоотчет а не руководство к действию). Менял в одиночку.

Первое что сделал — помыл машину и днище.

Теперь сверху.
Надо снимать аккумулятор (после этого могут возникнуть проблемы с кодом разблокировки магнитолы),
воздушный фильтр с дмрв (это надо делать аккуратно, чтобы не нагнать пыли в дмрв и заслонку).

Плавно, отпуская домкрат и перевязывая веревку опустить коробку на землю.

Затем коробку надо наживить на шпильки, зафиксировав ее длинными болтами крепления коробки (теми, что крепят ее сбоку и сверху рядом со шпильками)
Она достаточно легко встала на место.

Отдал обратно (взяли без вопросов) и перезаказал
SACHS 1878 077 941 Диск сцепления
Samsung 2424031000 Подушка двигателя (т.к. оригинал я похоже все равно не увижу)

По поводу valeo phc NS-27 возникли сомнения, на сколько долго оно протянет,
заклепано не очень аккуратно, цвет рабочей поверхности коричневый, визуально, по сравнению с sachs,
в нем больше нитей.
SACHS и родное (luk) черные.

В результате машину не узнал. Совсем другой автомобиль. Сцепление очень легкое.
Коробка переключается легче (это наверное свежее масло). Никаких завывающих свуков и скрипов.

Читайте также: