Ниссан альмера классик регулировка сцепления своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Регулировка сцепления ниссан альмера классик

Рейтинг: 365

Репутация: +1

Рейтинг: 26 591

Репутация: +25

Рейтинг: 55 317

Репутация: +93

Рейтинг: 26 591

Репутация: +25

Рейтинг: 55 317

Репутация: +93

так это смотря как ездить. я когда рулить учился. за 15 000 сцепление спалил . а вообще алгоритм проверки примерно такой. выезжаешь на сухой прямой участок дороги. разгоняешься внатяжечку на второй, включаешь третью скорость и тапку в пол – и сразу все понятно становится..а при трогании с места тяжело определить

Теоретически если с первой в пол топнуть – то на и сухом асфаольте с буксами должна трогаться. если со сцеплением все ОК. и кстати не обязательно диск менять. можно попробовать подрегулировать – но это ненадолго, если только продать

Рейтинг: 9 186

Репутация: +11

Рейтинг: 26 591

Репутация: +25

ganstown , так про заднюю, если надавить доконца то как раз есть хррррр, либо вообще не втыкается, стоит отпустить на 3-5 см включается срзу идеально(вариант 34 вроде больше подходит), у меня лежит практически новое сцепление в сборе, но замена его стоит 5 рублей и нехочу выкидывать просто так деньги((((

USA , если на сухом асвальте идти накатом 1-2 кмч и резко нажать на педаль, то машина просто разгоняется, чтобы сделать пробуксовку выдавливаешь сцепу газуешь и быстро отпускаешь сцепление, больше нишлифует никак((((

да и кстате вроде как сцепление тугим стало раньше мягче было(((, сцепа гидравлическая

Рейтинг: 55 317

Репутация: +93

Ну если шлифует – тогда все гут. если сам не умеешь( да и в принципе там яму надо) -заедь на СТОху – попроси проверить регулировку сцепления, и прокачать попробовать сразу же. максимум рублей 400-500..А вообще чего бояться. езди пока. ну сдохнет – загонишь, поменяешь, там критичного ничего не будет.

Регулировка сцепления ниссан альмера классик

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В принципе, на Ниссан Альмере Н16 имеется саморегулируемое сцепления. Но после замены сцепления или если нынешнее схватывание не устраивает, можно отрегулировать сцепления на Альмере своими руками. Делается это несколько неудобно, но просто.

Регулировочный винт находится прямо над педалью сцепления, его можно обнаружить заглянув под панель. Ее следует вращать ключом на 12 по часовой или против часовой стрелки. Если крутить против часовой, сцепления будет схватывать раньше, по часовой — позже.

Покрутив винт, следует проверить результат и, возможно, внести коррективы.

Nissan Almera – стильный, мощный и комфортабельный автомобиль. Некоторые автовладельцы этого авто могут столкнуться с вопросом, как отрегулировать сцепление на Ниссан Альмера? Ответ на него вы можете узнать на этой странице. Мы расскажем, почему так важна регулировка, какие существуют последствия неправильного хода педали, как диагностировать неисправность. Будет описан метод регулировки сцепления данной марки Nissan.

Необходимость регулировки сцепления

Когда это необходимо? Регулировку стоит произвести, когда педаль имеет большой ход, ведь тогда сцепление полностью не отключается, соответственно, происходит повышенный износ фрикционного диска. Также данная процедура нужна, если ход меньше положенного. Это характеризуется неполным включением сцепления.

Слишком большой ход сцепления приведет к трудностям в переключении передач, самопроизвольному движению авто, когда педаль отжата, и возможным поломкам коробки передач. Отсутствие или очень маленьких свободный ход педали является причиной плохого разгона, пробуксовок и выхода из строя диска сцепления.

Признаками того, что стоит произвести регулировку является:

появление рывков и дерганий при старте;
западание педали сцепления;
в момент переключения передачи имеется характерный шум.

Обычно эта процедура включает аналогичные действия: найти и отрегулировать специальный регулировочный болт. Но каждая машина имеет свои особенности конструкции, и Almera – не исключение.

Методы диагностики

Как уж было сказано ранее, самый первый показатель – это поведение машины. Чтобы сказать точно, нужно ли проводить регулировку, следует провести один небольшой эксперимент.

Заведите машину, при этом очень плавно отпускайте педаль сцепления. Если машина практически сразу тронулась, это говорит о малом свободном ходе. В том случае, если вы отжали педаль практически до конца, а автомобиль не сдвинулся с места, имеет место слишком большой ход педали.

Еще один метод заключается в использовании обычной линейки. Измерьте расстояние между педалью и полом. В норме этот показатель должен составлять 160 миллиметров.

Процесс регулировки сцепления на Nissan

В некоторых машинах регулировка сцепления производится с помощью гайки непосредственно на приводе, который расположен под капотом. В Nissan эта процедура выполняется непосредственно в салоне автомобиля, под педалью сцепления. Все, что вам понадобится, – это ключ на двенадцать и яркий фонарик, чтобы четко видеть конструкцию.

Регулировка сцепления на Ниссан Альмера Н16, Классик включает в себя:

заберитесь под педаль сцепления и найдите специальную контргайку;

Выполнив данные действия, проведите тестирование автомобиля. Если результат вас не удовлетворил, повторите вышеописанные действия. Идеально сцепление должно схватываться ровно на середине хода педали.

Следует учитывать, что существует ряд поломок, которые оказывают влияние непосредственно на поведение автомобиля, и регулировка сцепления никак не поможет их устранить. Сюда можно отнести:

Здесь вам уж точно необходим ремонт, а после этого обязательно проведите регулировку сцепления.

Смотрите классное видео на тему того, как отрегулировать, подтянуть сцепление на Ниссан Альмера.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов – не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе “регулярное обслуживание” находим: “каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления”. Делают это далеко не все, как следствие – неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла – так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие – проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано – не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 – 181мм, с L рулём – 160 – 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) – 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 – 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе “регулярное обслуживание” видим: “каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления”. Делают это редко, как следствие – неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет – проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.

Прокачка сцепления ниссан альмера

Сцепление необходимо для того, чтобы ниссан альмера классик могла плавно тронуться с места, а при механической коробке оно помогает переключиться с одной передачи на другую. Если этот транспортный элемент работает правильно, то вместе с увеличением ресурса одновременно уменьшится и трансмиссия.

Вот так выглядит сцепление ниссан альмера

Почему сцепление на ниссан альмера классик может плохо работать

Проблемы начинаются при попадании в его гидравлическую систему воздуха. В автомастерской авторитетно заявят, что потребуется прокачка педали сцепления на альмере n16. Но зачем тратить лишние деньги, если мероприятие можно провести собственными силами?

вот сцепление ниссан в разборном виде

Прокачка ниссан альмера классик: как будет проходить реанимация

Дальнейший алгоритм действий прост. Он будет состоять из таких шагов :

Диск сцепления с корзиной Нисан Альмера Nissan Almera

Есть некоторые правила, которых обязательно нужно придерживаться в процессе выполнения всей работы. Это, своего рода, некоторая техника безопасности:

Дно бачка гидропровода не должно обнажаться — на это указывают требования следить за уровнем вылитого.
Конец шланга также обязательно должен быть погруженным в раствор.
Тормозная жидкость не должна попадать на кожу. После работы нужно помыть руки с мылом.
Отработанный вариант использовать нельзя (так же, как и доливать точно такую же смесь).

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506–M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как‐то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое‐либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из‐под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Регулировка свободного хода педали сцепления ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic. Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Сцепление Nissan Almera

Подскажите пожалуйста. Недавно купил Альмеру N16(2) 2004 года, при отпуске педали сцепления появляется странный звук похожий на гул выжимного подшипника, но предыдущий владелец говорит что это втулка рычега сцепления и что это мол болезнь и если её смазывать , то звук пропадёт, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это на самом деле.

этот звук проявляется только при отпуске? или при выжиме тоже ?

Звук только под нагрузкой, когда отпускаешь сцепление в самом начале, а потом всё нормально.

Признаки смерти выжимного — гул при выжатом сцеплении, когда идет нагрузка на выжимной подшипник. Советую проверить уровень масла в КПП. Если с маслом все в порядке, то проблемы, вероятнее всего с подшипником первичного вала КПП. При отпущенной педали сцепления и даже при выключенной передаче на заведенном двигателе он крутится всегда. Гул, возможно, появляется только на холодную из-за густоты смазки и если подшипники в нормальном состоянии и не требуют к себе внимания, то они не гудят и при густой смазке, а подшипник с небольши люфтом может и повыпендриваться. Однако, не факт, что это выжимной подшипник. Тщательно проверьте корзину и диск.

В том то и дело, что когда выжимаешь сцепление всё тихо, а когда отпускаешь педаль ( при включённой передаче ) где то под конец появляется посторонний звук, как будто что то буксует.

Либо диск сцепления, либо выжимной подшипник. Других вариантов не вижу.

возможно диск ушёл, в последствии появятся пробуксовки

Спасибо всем за помощь. Буду смотреть что можно сделать.

Подскажите,что делать если педаль сцепления очень жёсткая..как можно отрегулировать и сделать помягче!?

to agur4uk: Скорее всего, пришла полра менять тормозную жидкость в гидроприводе сцепления.

to agur4uk: Не забудьте хорошенько прокачать систему перед сменой жидкости, проверяйте все же натяжение тросиков.

to agur4uk:

Проверяйте,смотрите,отписывайтесь. Полезная инфа на будущее.

to wek79: написал бы, что было то, если нашел причину, а то у меня такая же ситуевина.

Только появилась она при первых заморозках и пропадает этот самый толи гул, толи стук, чтоли, после непродолжительной езды, возможо когда движка нормально прогреется. И еще, если несколько раз педаль сцепления выжать стук может пропасть, а может и нет. Если кто знает причину сего явления подскажите пжалста, а то если ехать сразу в сервис, не зная приблизительно причину, там такое "найдут", что врагу не пожелаешь. Заранее благодарствую!

to SwITcH: Вы выжимной проверяли?

to Rain: Ничего пока не проверял. Честно говоря, это мой первый БЭТМОБИЛЬ, поэтому в авто я пока не спец, вот собсно и интересуюсь. Поспрашивал у знакомых, мне предложили два варианта ответа: 1 — выжимной, 2 — потшипник первичного вала кпп. Но так как у всех опрашиваемых не альмеры, то решил узнать здеся. А вдруг в авто какой-нибудь свой "прибамбас" имеется? Сразу говорю, что масло в норме.
to mixa29: Спасибо за поддержку, я рад (не в обиду), что не только у меня такие выкрутасы, значит кто-нибудь (у кого раньше потеплеет) разберется и отпишется. И все-таки это больше похоже на глухое постукивание.

agur4uk:

Подскажите,что делать если педаль сцепления очень жёсткая..как можно отрегулировать и сделать помягче!?

У меня привод тросовый (N15, ga16de). За последние полгода два раза рвался трос привода (один родной, один китайский). Последнийи купил вреде бы качественный, надеюсь, что проходит нормально (в процессе поиска данной детали, узнал от продавцов, что болезнь именно для этой машинки распространенная). Отрегулировать педаль можно, но это будет скорее регулировка свободного хода, но сделать педаль немного помягче тоже можно. Открываете капот, находите трос привода, на нем увидите круглую "барашку", которая фиксируется гайкой на 10. Манипулируя ей и гайкой подтягиваете, либо ослабляете трос. Если у вас как уменя, то при обходимости могу сделать фото. Пишите если что

Трансмиссия — Регулировка троса сцепления на Nissan Almera Classic Ниссан Альмера Классик

Высота педали (Н) должна составлять на моделях с бензиновыми двигателями —153—163 мм. Для регулировки необходимо ослабить контргайку упора педали (2) и отрегулировать упор так, чтобы высота педали соответствовала норме. Затяните контргайку моментом 16—22 мм.

На Nissan Almera Classic с бензиновым двигателем, амплитуда (Н) движения педали должна находиться в пределах равным 153 – 163 мм. Ослабив контргайку упора педали, можно произвести регулировку упора, для того, чтобы педаль отвечала необходимой норме. После регулировки, контргайку нужно затянуть моментом 16—22 мм.

Рис. З.8. Схема регулировки свободного хода педали: Nissan Almera Classic

1—кронштейн крепления педали; 2— регулировочный винт;
3 — крепление троса сцепления

Трансмиссия — Снятие и установка механизма включения сцепления на Nissan Almera Classic

Снятие механической коробки передач с Nissan Almera Classic:
Демонтируйте механическую коробку передач с автомобиля. Снимите выжимной подшипник с рычага сцепления. Подсуньте подходящие по размеру деревянные бруски под выступы рычага сцепления, фиксирующий палец совместите с участком А на рис. 3.9 и несильными но резкими ударами молотка выбейте пружинный палец керном.
Рычаг выключения нужно вытащить, а затем снять рычаг сцепления.
Проверка после снятия механизма включения сцепления на Nissan Almera Classic:
Если выжимной подшипник вращается не свободно, возможно он поврежден или плохо отцентрирован, замените его новым, при замене подшипника нужно устанавливать той же марки. Если трущаяся часть рычага выключения чересчур изношена, замените его на новый. Если трущаяся часть рычага сцепления чрезмерно изношена, замените его. В том случае когда пылезащитная крышка повредилась или на ней имеются сколы и трещины, замените ее.
Установка механизма включения сцепления на Nissan Almera Classic:
ВНИМАНИЕ! Смазку необходимо наносить в указанные точки, иначе возможен стук, неполное выключение или повреждение сцепления. Чересчур большое количество смазки приведет к пробуксовке или тряске. Лишнюю смазку нужно удалить, опасайтесь попадания смазки на ведомый или нажимной диск или на маховик.

Рис. 3.9. Извлечение пружинного пальца на Nissan Almera Classic

Рис. 3.10. Компоненты механизма включения сцепления на Nissan Almera Classic

1—ведущий вал; 2 — рычаг выключения;
3 — пружина выжимного подшипника; 4 — выжимной подшипник;
5 — пружина выжимного подшипника; 6 — пружинный палец;
7 — рычаг сцепления
Следуя данным, приведенным на рис. 3.11, нанесите смазку в указанные точки.

Рис. 3.11. Места нанесения смазки на механизме включения сцепления Nissan Almera Classic

ВНИМАНИЕ! Вытрите старую смазку, порошкообразный осадок, который как правило остается на поверхностях нанесения смазки.
Размеренно наложите слой рекомендуемой смазки толщиной I мм на трущуюся часть рычага выключения сцепления и стопорной пружины. Размеренно наложите рекомендуемую смазку на трущуюся часть шаровой цапфы рычага выключения сцепления и на внутренние пазы выжимного подшипника сцепления. Размеренно наложите тонкий слой рекомендуемой смазки на трущуюся часть скольжения выжимного подшипника. Поверхность смазки не должна выглядывать за окружающий участок. Посадите на место выжимной подшипник сцепления. Удалите лишнюю смазку, выступающую из деталей, затем снимите выжимной подшипник. После того как рычаг сцепления будет установлен на картер сцепления, вставьте рычаг выключения. Подставьте нужной высоты деревянные бруски под выступы рычага сцепления и вбейте новый пружинный палец керном.
ВНИМАНИЕ! Использовать вторично пружинный палец на механизме включения сцепления Nissan Almera Classic не допускается.
Установите пружину выжимного подшипника в выжимной подшипник, как показано на рис. 3.12.
Передвиньте рычаг выключения вручную, сожмите пружину выжимного подшипника с обеих сторон и надежно установите выжимной подшипник на рычаг сцепления.

Рис. 3.12. Установка выжимной пружины в выжимной подшипник механизма включения сцепления Nissan Almera Classic

Убедитесь, что при нажатии на пружину выжимного подшипника с обеих сторон слышен щелчок.
Убедитесь, что при перемещении рычага выключения все скользящие детали двигаются плавно.

Сцепление Nissan Almera Classic с 2006 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera

3. Сцепление

Педаль

Проверка и регулировка

Регулировка высоты

1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.

2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.

3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.

3. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

4. Снимите кожух и ведомый диск сцепления.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблена заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если накладки фрикционного диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки пере- дач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаете в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его каробление. Если биение превышает 0,5 ми замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Наружным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
15. Нанесите на шлицы ступицы ведомого иска тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

Клинкерная плитка под кирпич для фасада

Клинкерная плитка для фасада под кирпич клинкерная плитка под кирпич для фасада.

Замена сцепления Ниссан Альмера

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
Демонтируем защиту мотора снизу.
Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
Немного повернув, открываем штуцер.
Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

Замена сцепления Nissan Almera

Сцепление – важный элемент автомобиля, который находится в трансмиссии автомобиля. При полной его неисправности, автомобиль никуда не поедет. По регламенту, комплект сцепления рекомендуется менять каждые 50 тыс. км., однако все всецело зависит от характера вождения при езде. Если же характер езды довольно агрессивный, или автомобиль эксплуатируется в тяжелых погодных условиях, то замену составляющих сцепления необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. или год-полтора эксплуатации.

Изношенное сцепление определит сразу любой водитель, даже начинающий. Это несколько характерных признаков:

На замену сцепления в гаражных условиях уходит от 5-6 часов до нескольких дней ввиду сложности демонтажа посторонних приводов, систем и кронштейнов. Ведь прежде, чем добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать коробку переключения передач и разобрать её. Крайне не рекомендуется эту процедуру выполнять в гаражных условиях. Лишь если вы уверены в своих силах и возможностях и имели до этого опыт ремонта автомобилей, тогда можете смело приступать к ремонту и замене комплекта сцепления.

Инструменты

Смотровая яма или подъемный бокс.
Набор ключей, начиная от 12.
Ключи для снятия защиты двигателя и коробки передач.
Оправка для центрирования ведомого диска.
Монтажная лопатка.
Ветошь.
Тара для масла из коробки переключения передач.
Набор отверток.
Помощник обязательно.
Торцовая головка.
Трещотка.
Удлинитель.
Вороток.

Замена сцепления

Советы по проверке деталей сцепления

Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

Читайте также: