Капитальный ремонт двигателя z18xer своими руками

Обновлено: 15.05.2024

Пытался понять почему дизелит машина, тут же задавался вопросом, почему все рекомендуют снять сеточки с фазорегуляторов?

Почему при долгом простое машины (от 2 часов и более) слышен металлический шум при запуске?

Советов много. Кто то меняет шестерни распредвалов, Хотя честно я так и не понял как определить что они износились. Грамотно и доходчиво ответить на этот вопрос никто не может. У меня висела ошибки по выпускной шестерни, после замены обратного клапана и сброса ошибки, ошибка больше не появилась.

Лично мое мнение не достаточное давление масла в двигателе. Отчасти я оказался прав. Спасибо большое borri1 Подсказал, посоветовал. Дизиления нет. Причиной оказался обратный клапан, установленный под масляным фильтром.

Легкий металлический шум при запуске все таки остался. попытаюсь решить эту проблему сменой масла на другое в данный момент (GM — бельгия) А дизиления нету )))

Клапан который якобы не продается на наш авто, на самом деле продается. ток на форды ))) отлично подходит.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.

В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

машина плохо отзывается на педаль газа;
на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.
СПРАВКА: Не стоит менять только шестерни или клапаны, это не сможет решить проблему полностью. Частичная замена может только замаскировать неисправность.
Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

В 2005-м состоялся релиз сразу двух двигателей Opel: были выпущены моторы Z18XER и Z16XER объемом на 1,8 и 1,6 литров. Двигатели мало чем отличались друг от друга, но стали первыми силовыми агрегатами Opel, получившими фазорегуляторы.

Моторы заслужили признание среди водителей: двигатели – действительно надежные, редко подводят и долго не требуют капитального ремонта. Силовые агрегаты широко использовались на автомобилях Opel Astra, Vectra, Zafira и других, а также на отдельных моделях Fiat, Alfa Romeo, Chevrolet.

Подробно об основных минусах этого двигателя – в видео:

Конструкция силового агрегата

Надежность двигателя обусловлена тем, что он не отличается сложной конструкцией. Его основная особенность – механизм изменения фаз газораспределения. Также в силовых агрегатах на 1,8 литра используется оригинальная конструкция впускного коллектора: в системе изменения длины использовался барабан. Больше двигатель ничем особенным не отличается.

Устройство Опель Астра h 1.8

Основа конструкции мотора, это чугунный блок цилиндров. Цилиндры выточены непосредственно в блоке. 16-клапанный механизм обычно не доставляет проблем, поскольку стоят гидрокомпенсаторы и регулировать тепловой зазор клапанов не нужно. В основе привода ГРМ ремень. Но о ременном приводе мы поговорим чуть ниже. Основной особенностью мотора можно считать систему смены фаз на обоих распределительных валах. Именно эта система и доставляет массу неприятностей. особенно если лить некачественное масло. Ведь фазовращатели работают исключительно за счет давления масла ориентируясь на различные датчики. Если из под капота слышится странный тарахтящий звук (дизельный звук), то не спешите грешить на гидрокомпенсаторы, скорее всего вышли из строя именно исполнительные механизмы системы смены фаз газораспределения CVCP.

Как часто нужно менять ремень в ГРМ?

По мнению инженеров Opel, замена ремня зубчатого типа в этом двигателе требуется после 150 000 км. Но если автомобиль эксплуатируется в, эту цифру можно смело делить на 2. Меняйте ремень после 70-80 тысяч километров пробега, и тогда необходимости в ремонте привода ГРМ не возникнет.

Двигатель Z18XER (Opel) Часть 1. Разборка и дефектовка. Engine Z18XER

Shavkat Kuzibekov:

Роман здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Шевроле Орландо 2013г 1.8 пробег 125000, проблема в том что в раширитильном бачке масло. Поменял теплообменник с корпусом на новый GM, термостат тоже новый. Ну всё равно масло попадает в раширитильный бак. Вроде как промыли как магли, не понимаю откуда появляется масло. Даа кстати мотор масло кушает, может быть такое ГБЦ? заранее спасибо!

Сухайли Халимов:

Да же про это некто неговорит Уминя вектра с 18 такойже. Некто несмог сделать я сам все в конце делал От сто мне аллергия

Сухайли Халимов:

Спасиба мне понравилса

Не много о разном:

Aleksey2797:

это ее родные колеса? кто знает артикул?

Павел Иванов:

Масло лили явно контрафакт…

У меня пробег 300тыс. Компрессия 13-12.5-10.5-12.5 Расход масла на 1500км 1литр, КВКГ в норме, подтекает прокладка теплообменника и маслянного насоса. С прокладками то всё ясно, а что с двиглом, лезть туда или ждать пока умрет смертью храбрых?)

Андрей Затолокин:

У меня какой-то странный z18xer. Уже 400000 на нём накатал и пока тьфу-тьфу.

Алексей Чернопятов:

Самое плохое переделать чужую рукожопую работу за кем-то,ещё и чтоб дёшево.

Андрей. Андрей.:

молодец все понятно и грамотно

Андрей. Андрей.:

про какой минимум с этим мотором его только под замену до вас видать сильные умельцы в него лазили

Спасибо! Класс видео. что редкость. менять насос на z18xer очень дорого. Возможно имеет смысл менять не весь насос в его части ?

Двигатель Z16XE на Opel Astra 2001 года пробег 150тыс
стал есть масло (примерно 0.8 на 1000км) +
масло стало заметно чернеть.
Замена маслосъемных колпачков результата не дала (причем кажется даже сильнее есть масло стал).
Подъедает масло как-то не равномерно, то все норме (и поездил вроде много и в пробке по стоял на кольце 3 часа, а уровень масла не сдвинулся с места - MAX.) И тут за три дня - три деления(почему, не понимаю).
Масло Opel - синтетика.

Приехал в сервис, рекомендуют делать капитальный ремонт
насчитали 49 тыс (включая замену ремня ГРМ).

Вопросы:
Где в Москве хорошо делают капиталку?
Сколько после капиталки пробегает движок?
Обязательно ли ставить оригинальные поршни (7тыс за штуку - IMHO дороговато)?
Обязательно ли менять ремень ГРМ и помпу ещё раз при капиталке(планово менял буквально две недели назад)?
Стоит ли делать капиталку или лучше машину продать (все остальное в машине в хорошем состоянии, да и привык я к ней)?

yilaitvs
По поводу необходимости замены поршней можно сказать только при разборе мотора, и его замеров. После перекольцовке (не капиталки) моторы бегают ещё долго, но как минимум на моторы 1,4-1,6L16V кольца надо ставить только оригинал (они не так дорого стоят на самом деле). Существует определённый необходимый комплекс ремонта для таких моторов, при его соблюдение всё будет нормально. А какие виды работ тебе считали, что собираются менять или ремонтировать? Просто для капиталки, с учётом GM поршней и нового ГРМ(28000руб. с твоих слов), не дорого, главное чтоб были люди профессионалами а не гаражными халтурщиками!
ГРМ при этом менять опять нет необходимости.
Продавать, или оставлять машину, это тебе решать. У каждого свой подход к машинам. Я например машину беру с прицелом на 4-5 лет.

Опель Инсигния СпортТур 2.0Турбо 4х4 (чипована в 285л.с.), кожа, панорамная крыша+ все пироги. Плюс ещё Кадилак BLS 2,0Turbo 210л.с. АКПП, кожа+все пироги.

Mr.BOSS писал(а): По поводу необходимости замены поршней можно сказать только при разборе мотора, и его замеров.

Mr.BOSS писал(а): После перекольцовке (не капиталки) моторы бегают ещё долго, но как минимум на моторы 1,4-1,6L16V кольца надо ставить только оригинал (они не так дорого стоят на самом деле).

Mr.BOSS писал(а): Существует определённый необходимый комплекс ремонта для таких моторов, при его соблюдение всё будет нормально. А какие виды работ тебе считали, что собираются менять или ремонтировать? Просто для капиталки, с учётом GM поршней и нового ГРМ(28000руб. с твоих слов), не дорого

28 тыс только за комплект поршней (если оригинальные брать)
так 12тыс

по работам
С/У ГБЦ - 5500
Замена поршней 8000
Установка фаз ГРМ 3000
Замена масла 450
Замена антифриза 450
замена помпы 400
Доп работы 4000 - что за доп работы интересно такие ;-)
итого за работы хотят 21800

по деталям
Комплект поршней 12000
Вклад. к-кт 1200
ГРМ к-кт 3800
к-кт прокл нз 2800
болты 1000
Помпа 2400
Антифриз 600
Масло ДВС 1200
Фильтр Масла 100
Очиститель 340
Герметик 100
Итого 26500

Всего получается 47 300.

На сервисе утверждали - что это делается только один раз, сами правд а сказали что проблем никаких обычно при перестановке не бывает в 90% случаев. IMHO если есть 10% вероятности того, что ремень соскочит, лучше менять, или я не прав?

-По работе тебе явно вписывают двойные работы, как то установка ГРМ, замена антифриза, замена масла.
-По поводу того, что ГРМ одноразовый полное враньё.
-По поводу работ вижу сразу, что они не меняют направляющие клапанов, а в них самая засада и есть. Дело в том, что с направляющих даже оригинальные маслосъёмные колпачки слетают по причине просаженности посадочных мест до двух соток миллиметра! Для того, чтоб этого не было их нужно менять на новые. Да и по позиционно стоимость работ немалая?

Mr.BOSS писал(а): -По работе тебе явно вписывают двойные работы, как то установка ГРМ, замена антифриза, замена масла.
-По поводу того, что ГРМ одноразовый полное враньё.
-По поводу работ вижу сразу, что они не меняют направляющие клапанов, а в них самая засада и есть. Дело в том, что с направляющих даже оригинальные маслосъёмные колпачки слетают по причине просаженности посадочных мест до двух соток миллиметра! Для того, чтоб этого не было их нужно менять на новые. Да и по позиционно стоимость работ немалая?

По цена на работы позвонил в 3 сервиса
у всех примерно одна цена
АБС Маркет 21тыс
Автосервис на Островитяново 21тыс 800
Ситиавтоцентр 18тыс
причем последние сначала рекомендовали попробовать присадки для раскоксовки колец.

По ценам на детали
- нужно смотреть двигатель,
только сервис на Островитяново предложил не смотря менять цилиндры, ремень ГРМ (замененный у них же 2 недели назад), и т.д.

Вопрос, где в Москве лучше делать капиталку и диагностику?
Особенно это вопрос к тем, кто уже делал.

yilaitvs
Важна не цена даже , а операции которые делают при этом ремонте. Цена может быть одинаковой, а объём работы несопоставимый!

У меня Оpel Zafira A, 2003 г.в., пробег 157000, реальный. Нужна помощь с капитальным ремонтом двигателя.

Предыстория такова:
Ехал по МКАДу, в один не прекрасный момент загорелся Chek Engine, машина стала тупить, больше 3000 оборотов не давала крутить, и вдобавок двигатель начал греться.. Доехал до дома, заглушил, завёл, проблема не пропала, двигатель на холостых троил, и норовил заглохнуть.. Начал разбираться, в чём же дело, поменял свечи, проверил катушки, прочистил форсунки, после этого машина вообще стала глохнуть. Решил проверить компрессию: в 1,3 и 4 горшках от 11,5 до 12,5; во 2ом - 2-3. И нет бы отдать машину в ремонт, так нет же, я возомнил себя супер мотористом, решил разобрать двигатель сам.

Скинул ГБЦ:

Вот он виновник - второй цилиндр:

Где пятно, там поршень тёрся о стенки цилиндра.. Там не прям чтобы очень жестокие царапины, но когда пальцем проводишь по цилиндру, он(палец) в том месте притормаживает. Одно кольцо на поршне залегло.

При снятии выпускного коллектора, оказалось, что катализатор мало того, что забит, так он ещё и рассыпался.

Подозрения, что частички от катализатора попадали в ГБЦ.. И вот на последнем фото, я даже не понял что это, кусок ЧЕГО-ТО, его я вытащил из отверстия в ГБЦ на предпоследнем фото.

Теперь выводы и вопросы:
Я понял, что зря затеял эту всю эпопею с разборкой двигателя. Лучше бы отдал машину в ремонт, ничего не разбирая.. Самостоятельный ремонт такого плана мне будет тяжко осуществить. Если уж делать ремонт, то капитальный, с расточкой блока, новыми клапанами, замеров и заменой всего и вся со всеми вытекающими.

Есть тут на форуме люди, кто возьмётся за капитальный ремонт такого снятого с машины и полуразобранного двигателя? Двигатель отмыт, поршня вытащены, ГБЦ пока в сборе. Доставить двигатель до места ремонта, да и саму машину, если нужно - не проблема. На запчастях и собственно на самом ремонте сильно экономить не собираюсь, хочется, чтобы машинка ещё поездила долго и счастливо.

С Уважением, Андрей.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Можно и ко мне.
Тоже не первый движок на переборке.
Район обитания озвучте, чтобы далеко не ехать.
:mrgreen:

Продолжу, вобщем залил 92-ой и при перегозовке мотор как-то втух, а потом прорвало и зацекотил. Замерил компрессию 3,4 цилиндр 5 атм, вскрытие показало развалился жировой пояс поршня на 4-ом цилиндре, по-видимому из-за детонации, и прогар прокладки между всеми горшками. Промер цпг показал: износ цилиндров 1-2 сотки, элипс и конус тоже 1-2 сотки, износ юбки поршня 5 соток, в итоге зазор почти 10 соток. Вопрос какой предельно допустимый? Нигде найти не смог, нашел только установочный зазор после сборки 0,02-0,04. Может кто-то собирал с таким забором? До этого мотор тянул отлично, масло подъедал только при тапке в пол и то не критично грамм 200 на 1000 км, поршня не стучали, кольца не севшии пружинят, только маслосъемные почти в ровень с цилиндрами. Пробег почти 300 т.км. Покупать новые поршня без расточки не вижу смысла.
Кто что скажет, походит или капиталить по полной?

Читайте также: