Как сделать стекло для модели автомобиля
Обновлено: 06.07.2024
Имитация стекол для смотровых приборов БТТ из компакт-дисков
Александр Хоружий aka AEL
Ни для кого не секрет, что установка имитации стекол и зеркал смотровых приборов значительно оживляет модель. Вариантов имитации смотровых приборов БТТ в сети можно найти достаточно. Это и окраска темной краской и покрытие лаком, и наклейка различных плёнок (в том числе от дискеты), это и установка кусочков от СД или ДВД дисков.
Попробовав некоторые из них, я остановился на не самом простом, но более приближенной к реальной конструкции перископического смотрового прибора.
Схема центрального смотрового прибора Т34 ранних выпусков приведена рядом. Схема взята с сайта Алексея Макарова. Путь прохождения лучей через прибор показан красной линией. Для стороннего наблюдателя по этому же маршруту, но в обратную сторону, будет отражаться картинка изнутри машины. А так как освещенность в машине значительно меньше, чем снаружи, то не видно будет ничего или по другому - "глубокая темнота". (на моей первой выставленой модели Черчиля на полоске от СД в смотровом я оставил отражающую поверхность диска. Все это смотрелось так, как будто внутри модели мощные прожекторы направлены в смотровые, собственно за что и был награжден "табуреткой" :-)).
Кроме того, при определенных углах зрения на смотровой прибор начинает отражать внешняя поверхность стекла смотрового, давая характерные блики, особенно если его стекло имеет покрытие, "просветляющее" оптику.
Использование простого кусочка СД позволяет добиться бликов от поверхности, но глубины смотровых не дает. В своих работах я неоднократно писал, что изготавливаю смотровые из полосок от СД со срезанной под углом и отполированной кромкой. А так как вопросы по детальному изготовлению периодчиески задаются, решил подготовить эту фотозаметку. Собственно, имитируется верхнее отражающее зеркало, дающее недостающую глубину и объем.
Используем простые диски с отражающим покрытием с одной стороны (а не между двух).
Очень желательно новый диск без царапин. Разные диски имеют разный оттенок отражения.
Стараясь не поцарапать отражающую поверхность пилкой выпиливаем полоски несколько большей ширины чем ширина стеклоблока.
Теперь подрезав ножом полоски можно просто выломать.
Заготовки получены. Обратите внимание, что поверхность с которой отошел отражающий слой имеет своебразный блеск и отсвет.
На шлифовальной бумаге убираем заусенцы, уменьшаем ширину до требуемой.
Под углом 45 градусов (или близким) срезаем кромку будущего стеклоблока.
Правим надфилем кромку. Для получения ровной поверхности можно сделать кондуктор.
Шлифовальной бумагой, 500, 1000, 1500, 2500(минимально 1000) шлифуем срез.
Для полировки я использую полировальную пасту Таймии. Однако ранее, с таким же успехом, полировал обычной пастой ГОИ. Разве что смывать ее сложно с детали.
ПОлируем кромку на полировальном круге (круглый кусочек войлока зажатый болтом М3).
Стеклоблоки готовы. Кромка заполирована до блеска.
Подготовка отверстия для установки стеклоблока. По углам сверлим отверстия.
Острым ножом вырезаем прямоугольное отверстие так, чтобы стеклоблок входил в него с небольшим усилием.
Черновое отверстие, требуется немного подпилить надфилем края.
Вставляем стеклоблок в отверстие.
Вот и характерный блеск от поверхности и чуток отражения от полированой кромки.
На бумаге размечаем пирамидку-крышку смотрового. Вырезаем, сгибаем, примериваем.
Установка в самую последнюю очередь, после окраски и тонировки, как и сам стеклоблок. Изнутри крышку лучше покрасить в темный цвет.
Подрезаем стеклоблок снизу до нужной высоты и обязательно срез должен быть ровный. Полировать не обязательно, достаточно ровного среза ножом.
Я приклеиваю стеклоблок на суперклей гель, нанося его изнутри уже на установленный стеклоблок и корпус модели. Он не разьедает пластик, не течет и надежно схватывает.
Собственно это всё!
При взгляде спереди видим отраженую от полированой наклонной поверхности стеклоблока желаемую "темноту корпуса".
Полученый стеклоблок также можно установить в фототравленный корпус смотрового из набора фототравления. Если его нет, ниже привожу вариант изготовления видимой передней части корпуса смотрового. Я, обычно, это не делаю, ограничиваясь установкой одного стеклоблока.
Крайние работы можно посмотреть здесь и здесь.
На прямоугольную пластинку с натягом (так, чтобы углы были максимально четкими) наматываем проволоку подходящего диаметра.
Ножом разрезаем вдоль пластинки.
Подрасплющиваем готовые детали между двумя ровными металлическми пластинами.
Я расскажу как делают коллекционные модели автомобилей в небольшой мастерской. Для тех, кто еще не понял, это уменьшенные в 43 раза мини-копии автомобилей, причем не дешевые игрушки для детей, а дорогие предметы коллекционирования для взрослых дядек.)
Длительных рассказов с множеством технологических терминов не будет, только фотографии с короткими комментариями.
Первая разработка мастерской, транс-киты УАЗ 469 милиция.
Пробовали делать по разному, не всегда получалось хорошо…
Но в итоге мы пришли к оптимальному решению и начали делать киты (наборы для самостоятельной сборки) милицейских УАЗиков.
Понемногу учились и получалось все лучше и лучше.
Решили сделать нашу первую полностью готовую модель (а не набор для самостоятельной сборки).
Ею стала модель автомобиля ГАЗ 31029 Волга в масштабе, естественно 1:43.
Окрашенные кузова ГАЗ 31029 подготовленные к сборке.
Задние фонари ГАЗ 31029. в коробке диаметром 6 см.
Кузова с фонарями. В качестве подстилки туалетная бумага.) Мягкая, краску не царапает.)
И готовые модели ГАЗ 31029 Волга.
Каждая модель поставляется в прозрачном боксе с именным сертификатом, в котором впечатаны ФИО заказчика и порядковый номер модели.
Позднее взялись за универсал на базе ГАЗ 24-10, ГАЗ 24-12.
Отлитые и погрунтованые кузова ГАЗ 24-12.
Рисунок художника специально сделанный для сертификата к модели ГАЗ 24-12.
Потом решили сделать полуфантазийный ЗиМ Купе.
Реально такая машина существовала лишь в виде недоделанного полусгнившего кузова где-то в Крыму.
Мы же свою модель стилизовали под американские купе и седаны тех лет.
Разработка модели ГАЗ 12 ЗиМ купе.
Двухцветная окраска. Напоминаю, масштаб 1:43.
Готовые модели напоминают Хадсоны и Кадиллаки 50-х.
Жаль в СССР такие автомобили не считали нужным выпускать, были бы сейчас красивые яркие ретро-купе, а не только черные ЗиМы-лимузины.
Номерные знаки на моделях копируют номерные знаки СССР тех лет.
Модели делались для пользователей одного украинского форума, буквы соответствовали региону родному для заказчика модели,первые две цифры - 12 (ГАЗ 12 ЗиМ) вторые две цифры - номер модели в тираже. Всего сделано 22 таких модели.
А вот и он.) Автозавод на столе, как и обещал.))
После ЗиМа сделали модель очень редкого автомобиля, универсала на базе ГАЗ 3102 Волга.
Разработка универсала на базе ГАЗ 3102.
Тонированная решетка и очки фар на готовой модели.
Номерной знак соответствует заводскому прототипу.
Почти в каждой модели мастерской клиента ожидает маленький сюрприз внутри модели, в этой Волге, например, это три Киевских Торта.
Киевский торт. Уменьшен в 43 раза, но так же вкусен.)
Ну и готовые модели в двух вариантах цвета.
Молодцы. Руки откуда надо растут. Только один вопрос. Почему на 3102 стоят колпаки от 24ки, 31029? На 3102 ставили красивейшие колпаки чёрно- хромированные!
Блин, фотку с мыльницы своей закачать немогу. Они в конце 80х начале 90х на практически на всех новых 3102 стояли. Это были родные колпаки! Я блин настаиваю!
На этом КОНЕЦ, можно писать комментарии :)
Если моя тема будет интересна - опубликую еще, у меня фоток еще статей на пять.)
Хочу такую Волгу в наборе для самостоятельной сборки) Собирать ее вечерами, клеить)) Потом обнаружить, что забыл установить внутрь сиденья и еще несколько вечеров разбирать)
Интересно, существуют ли такие наборы, которые не надо красить, а просто собрать?)
Да полно. Китайцы все делают. Я додж вайпер как-то купил. В 24 масштабе. Там даже клей при сборке не нужен.
а я ни разу таких наборов не видел
военную технику-да, гражданские самолеты-да, а вот авто-нет
только военные модельки на клею
ТС, почему остальное не выложил ?
как только взгляд упал на фотки моделек УАЗов, почему-то подумалось о состоянии Хиклера когда он увидит этот псто
давай продолжай в том же духе, нужно выдавливать китайское убожество, как у вас с ценой? два сына уже выросли, целый стеллаж моделек (китайских), не соврать штук 250 наверно. где вы раньше были(((
На такие?
За такую модельку 100 зеленых хотят.
Масштаб 1:18
Организовали мини завод совавтопрома?! Теперь буду больше работать чтоб в очередь попасть за машиной.
Красота) У меня друг тоже занимается подобным, но он больше из фильмов берет тачки, к примеру вот) "Безумный макс" из старого фильма. Тачка в стадии создания.
И да, что-то пришла мысль а можно ж взять ГАЗ-31022 переварить телевизор перекинуть обвес на морде - и будет у меня универсал 3102)
Класс! Сделанные из металла копии с открывающимися дверями и капотом - это, как оказалось,| Цитата |
| дешевые игрушки для детей |
| Цитата |
| дорогие предметы коллекционирования для взрослых дядек |
Я не говорю, что это плохо - вложенный труд, фантазия, смекалка достойна похвалы в виде заработанной прибыли или зеленки на ЯПе, но разве не достоин уважения труд другого человека, работу которого вы так пренебрежительно назвали "дешевыми игрушками для детей"
Отлично! Хорошо когда руки прямые. А ежели руки прямые, да хобби позволяет зарабатывать - вообще сказка!
ТС, где территориально находитесь в Киеве? Где можно купить? И сколько стоят Шедевры? Я придумал себе подарок на НГ!
Это. Это. Офигеннно.
Моделизм это хорошо. развивает мелкую моторику, усидчивость, навыки работы с инструментом, наждачкой и ЛКМ.
Сам подростком увлекался сборкой вертолетов и бипланов :)
Пластиковый кузов имхо не очень. Легкая моделька будет, не даст ощущения монументализма что ли.
В детстве много моделек было, с металлическими кузовами - вещь, с пластиковым - ерунда игрушечная))
Охуенный пост.
Я если чо, ватник и кремлебот, но на Украине моделизм всегда на один два шага впереди.
Я не говорю, что ТС лепит гуано, наоборот - ребята весьма неплохо работают. Но это просто одна из мастерских, которая занимается подобным. В России (и в других странах тоже) есть мастерские, выдающие продукцию и получше. Такие вещи сильно впечатляют человека не знакомого с современными технологиями. Но тот, кто хотя бы немного знает про CAD, быстрое прототипирование, литье в силикон и т.д. и т.п., просто скажет: "и что?".
Я воспринимаю этот топик не просто как пост о похвальном рукожопстве, а как попытку разрекламировать вполне коммерческий проект. Возникает вопрос - это обычная реклама, за которую ТС заплатил админам ЯПа, или это "бесплатная" реклама на популярном ресурсе?
Поддержу. Моделизм обожаю. Но когда это переходит в разряд коммерции. Не мое. Судить не буду, но, наверное, это тот случай, когда спрос рождает предложение.
Ах..
Не поклонник. но масштабы, в смысле количество моделей, впечатлило. ТС познал дзен заниматься такой кропотливой работой?
Почему? Ну почему таких людей нет на российских автозаводах.
ЗЫ: По теме: хочу тоже заняться моделизмом в реальном масштабе - переделать Оку в минитрактор. Пожелайте мне удачи )
Хорошо когда у людей руки растут от куда надо и есть любимое занятие. Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень. тебе ТС
клево. Вот, по детству помню только, что краска была непропорционально толстым слоем нанесена на модельки.
а что там для "взрослых дядек" кроме цены? всё из пластика, двери не открываются, краска хорошо лежит если удачно выбрать угол для фотосъемки, ах да сертификат с фамилией, блядь еще бы грамоту бы давали.
имхо хуйня это а не коллекционные модели.
Модели с открывающимися дверями, не портящими вид миллиметровыми щелями, стоят совсем-совсем других денег. А то, что продаётся по триста рублей - это всё-таки дешёвые игрушки для детей, не попадающие обычно ни в форму, ни в масштаб.
Подарил я как-то 3-летнему племяшу-крестнику коллекционную модельку экскаватора CAT 330 (масштаб 1:50, куча подвижных деталей, каждый трак на гусеницах - отдельный металлический элемент). Получил я её в качестве презента от оф. дилера, но стоимость такой модельки была больше 100$.
Только в руки дал - ребенок делает резкий разгон по ковру и гусеницы разлетаются на кучу маленьких составных частей. 2 секунды прошло!
KVS,
все будет, и даже больше ;)
DedCanLiv,
будет в следующих темах.
[/b]esn69[/b], цена не для дете
Детализация моделей не хило так хромает. ИМХО такому на полке не место.
Лучшее из доступных по цене моделей для сборки, это модели TAMIYA.
Детализация шикарная. Да же двигатель надо по частям собирать. Цена небольшая, можно разные варианты выбрать без раскраски.
KVS,
все будет, и даже больше ;)
DedCanLiv, Романс,
будет в следующих темах.
[/b]esn69[/b], эти модели не для детей, а для взрослых коллекционеров и цена соответствующая.
Milordan,
продолжай на них дрочить дальше, проходи мимо.
flashdeath,
больше работать это похвально!
RadonVRN,
в 3D делаем только сложные детали, остальное вручную.
Со временем перейдем полностью на 3D-разработку.
добрыйKasper,
совершенно не разбираешься в теме.
Даже комментировать не хочу.
Дима687,
на левом берегу. Но у нас физического магазина нет.
Пишите на [email protected], все решим.)
Quitter,
да, это он нам рисовал.)
painter88,
вы далеки от современных тенденций в моделироавнии.)
thundercheef,
в России тоже талантливые мастера есть, многих знаю.)
InsolenT,
тут и без дзена можно, если в выходных заниматся активными видами спорта.)
Ollyvander,
рад, что мой пост побудил тебя к регистрации.)
Если умеешь собирать киты - молодец, покупай их, киты это прекасно, серьеезно, мне они очень нравятся, сам собирал несколько, как раз от российский мастеров.)
Но не все умеют, не у всех есть чем красить, та, банально у многих нету времени, но есть деньги, им проще купить и поставить на полку.
А что касается посылок, то из моего опыта отправок тысяч посылок в Россию потерялись только две, обе потеряла Почта России и ни одной Укрпочта.
А это свидетельствует о том, что так же само Почта России может потерять посылку отправленную ВНУТРИ России. И Украина вообще не при чем.
Да, кстати, стоимость доставки в Россию тоже устанавливает Почта России. Причем не в родных рубликах (300 руб), а в ненавистных пиндосских долярах (уже около 600 руб) [какого хрена??] такие вот дела.
rikardato,
чужих китов не трогаем, пилим либо с нуля либо с промышленных моделей.
Связь: [email protected]
batman12345,
потому, что там зарплаты нищенские.
Zidane2012, у нас закрытое производство, без посетителей.)
А что касается мастерских, то еще с начала 90х повелось, что большинство моделей ручной работы продающихся в России были родом из Украины.
Херсон-моделс, Вектор, Киммерия, EMC (Пивторак), RTM и прочие, если Вам это о чем-то говорит.
Dragvay,
еще один специалист нарисовался.)))
Игрушки для детей делают упрощенными и в то же время более крепкими, чтобы ребенок не сломал все и сразу, чтобы не проглотил отпавшие мелкие детали, делают упрощенные открывающиеся элементы чтобы ему было интереснее игать и прочее, прочее прочее.
Здес подход иной - максимальная детализация, но не нужно чтобы модель была крепкой, металлической, нужно чтобы она хорошо смотрелась на полке, в песочнице ее катать не будут. А двери не открываются чтобы не было зазоров, ухудшающих восприятие модели.
В общем, учите матчасть.)
hzkak,
Тамия это 24 масштаб, а здесь 43-й и только первые модели мастерской, дальше будет круче ;)
Основной материал этих комплектующих для автомобиля — обычное стекло. Разница заключается в технологии последующей обработки, делающей его прочным, износостойким, эстетичным и безопасным.
Из чего делают разные виды автомобильных стёкол
Чем больше слоев в стекле, тем оно прочнее, долговечнее и устойчивее к повреждениям. Конструкция влияет и на цену. Многослойные изделия стоят гораздо дороже, поэтому применяются только в случае, если нужно обеспечить высочайшую безопасность.
Существуют модели, которые изготавливают с использованием цветных, зеркальных пленок или напыления:
Автомобильная промышленность выпускает множество вариантов автомобильных стёкол разного типа и строения, поэтому каждый может выбрать наиболее подходящую модель.
Это самый распространенный вариант, состоящий из двух стеклянных слоёв с проложенной между ними полимерной пленкой, чаще всего — виниловой. Практически все этапы его изготовления осуществляются с помощью автоматизированных линий, позволяющих полностью соблюсти технологии, точно выдержав размеры и конфигурацию.
Вначале автоматическая установка с помощью режущего диска надрезает стекло по лекалу. Затем оно вырезается с использованием высокой температуры. Манипулятор, снабженный вакуумными присосками, переносит заготовку на станок, где производятся шлифовка и стачивание кромки будущего стекла. В результате стеклянный фрагмент становится травмобезопасным с неострыми зашлифованными краями.
После этого заготовка моется в мыльном растворе. После мытья проводятся ополаскивание и сушка. Изготовление некоторых видов стекол, например, лобовых, включает ещё одну процедуру, во время которой на его края наносится черная краска. После этого стеклянные поверхности проверяют на наличие грязи и дефектов.
Затем из заготовок с помощью гибочной машины выдавливают изделия нужной формы и размера под определенную марку автомобиля. После этого стекла отправляют в печь для закалки, при которой их нагревают до 700 градусов для придания прочности. Затем изделие медленно охлаждается.
С помощью специального манипулятора из готовых заготовок собирается стекло. Для этого на нижнюю стеклянную заготовку кладётся виниловая прослойка, а затем второй стеклянный слой. Полимер может быть бесцветным или иметь какой-то оттенок. В модели с подогревом между стеклянными слоями укладывают тонкие проволоки из нихрома.
На этом этапе стекло ещё не прозрачное. Чтобы увеличить светопроницаемость, изделие прогоняют через специальный станок, где под большим давлением из межстекольного пространства выдавливается воздух. Затем стекла помещают в автоклав, где ещё раз подвергают воздействию высокой температуры. Во время этой процедуры полностью уходит воздух, и стекло приобретает прозрачность. Кроме того, оно становится прочнее. После этого готовое стеклянное изделие можно устанавливать на автомобиль.
Как и из чего изготавливаются другие стекла для автомобиля
Изделия из закаленного стекла — сталинита вырезаются по размеру, а их края шлифуются. Гнутьё осуществляется вместе с процедурой закалки. Для этого стекло разогревают до мягкого состояния и изгибают — это обеспечивает совпадение формы заготовки с шаблоном.
Получается, что все стеклянные элементы автомобиля делают из обычного стекла разной толщины, которое закаляется, а в более современных моделях автомобилей — прокладывается слоями полимера. Всё остальное является вариацией такой технологии.
Современная автомобильная промышленность решила сложную задачу превращения обычного стекла в сложные элементы кузова автомобиля, отличающиеся высокой прочностью и травмобезопасностью.
После изготовления нужно только провести установку стекла в автомобиль. Это делают на заводе в сервисе специально обученные мастера на современном оборудовании. Только в этом случае применяемые современные технологии проявят себя в полной мере.
С помощью стеклоткани или стекломатов можно создать любую и даже очень сложную форму кузова автомобиля. Кузова из композитных материалов не ржавеют, легко обрабатываются и ремонтируются, обладают исключительной прочностью, способны гасить колебания и просты в изготовлении. Пропитывая стекломат или стеклоткань эпоксидной, полиэфирной или фенолформальдегидной смолой получают стеклопластик. При пропитке стекломатов или стеклоткани фенолформальдегидной смолой получается деталь с высокой температурной устойчивостью и механической прочностью. К тому же у стеклопластиков на этой основе самая низкая стоимость исходного материала. Большую прочность имеют стеклопластики на основе эпоксидных смол, но стоимость их выше.
Изготовление мастер модели.
Прежде чем начать создавать мастер модель, оцените имеющийся подручный материал: ДСП, пластилин, пенопласт, глину, алебастр, гипс. Если есть поблизости глина и песок, можно начинать с них, но наилучшим материалом является скульптурный пластилин. Любые твёрдые поверхности, как застывший гипс или алебастр Вы будете часами шлифовать и спиливать, а пластилин нужно всего лишь поскоблить шпателем или скребком.
Перед началом работ необходимо выровнять площадку. Настил должен быть выровнен по уровню и чем точнее, тем вернее получится мастер модель. На настил устанавливают раму с колесами, а к ним крепится каркас будущего кузова. Каркас изготавливается из любых подручных материалов- фанера, ДСП, пенопласт, монтажная пена. Не забываем уменьшить размер каркаса и оставить место для нанесения пластилина.
Для того чтобы не перекосить кузов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, изготовьте два шаблона. Один с чертёжными размерами вида сверху, другой вида спереди (сзади). Для более точного выравнивания каркаса по высоте используйте гидроуровень.
Далее обмазываем каркас пластилином и формируем будущий кузов автомобиля. Перед Вами широкое поле деятельности: пластилин позволяет срезать слои и образовывать любую поверхность. Заготовьте шаблоны на все криволинейные сечения поверхностей, капот, крыша, двери, облицовка радиатора и т. д. Кроме того, хорошо иметь ровную рейку длиной 3,5…4 м с сечением 20х30 мм. Эта рейка позволит проводить на поверхностях мастер модели лекальные кривые и проверить плавность построенных поверхностей.
Если Вы используете стёкла от серийного автомобиля, а не делаете их на заказ, то установите стёкла на мастер модель. Стекло смачивают водой и устанавливают на мастер модели по предварительно сделанной разметке, которая переносится с чертежа будущего автомобиля на мастер модель.
Так же следует поступить и с серийными приборами освещения, ручками дверей и т.д. по списку, если Вы не собираетесь их изготавливать самостоятельно или делать на заказ. Это позволит избежать многих ошибок проектирования и убережет будущий кузов от многочасовых подгонок нестыкующихся деталей.
Закончив изготовление мастер модели, выверив все ее поверхности и линии, приступают к подготовке ее для изготовления кузова или матрицы. Сделав качественную мастер модель, лучше сделать матрицу, а по ней выклеивать кузов (один, два и более). Стеклопластик позволяет получить качественную поверхности кузова без последующего шлифования.
Прежде чем изготавливать матрицу, необходимо хорошо подготовить поверхность, так как любой выступ и любая впадина точно отобразятся на внутренней поверхности матрицы, а затем и на внешней поверхности кузова. Выровнять поверхности на мастер модели проще, чем на кузове автомобиля, да и лучше эту работу выполнить один раз, а не для каждого экземпляра кузова.
Если Вы изготовили мастер модель из пластилина, то нужно нанести разделительный слой и приступать к выклейке матрицы. Если же мастер модель изготовлена из глины, гипса или алебастра, то необходимо покрасить мастер модель, зачистить и отполировать. После этого необходимо нанести разделительный антиадгезионный слой, для облегчения снятия готовой матрицы. Для получения такого слоя применяют целлофановые, полиэтиленовые, полиамидные и другие полимерные пленки, а также пленкообразующие растворы или полировальные пасты и мастики, которые после высыхания образуют на поверхности тончайшую пленку антиадгезионного слоя.
Вот несколько рецептов самодельных составов для разделительного слоя:
- 2 части воска и 1 часть скипидара. Воск растапливают на водяной бане, затем снимают с огня и вливают скипидар. Проверьте качество состава, если высохший слой можно отполировать, то состав подходящий, в противном случае добавьте скипидар.
- 30% парафина, 30% бензина и 40% мыльной воды
Изготовление матрицы.
Мастер модель готова, приступаем к изготовлению матрицы.
Нам понадобится следующий инструмент:
- Ножницы для раскроя ткани или матов;
- Шпатели различной ширины;
- Кисти с жесткой щетиной;
- Резиновый ролик для прикатки;
- Банки и противни для смолы.
Смолу приготавливают небольшими порциями, так как время до начала отверждения и потери клеящих свойств 40-60 мин. Поэтому Обычно берут 1-2 кг смолы. Смолу готовят согласно инструкции, но предварительно нужно проверить состав на небольшом куске стекломата или стеклоткани, так как клеящие свойства зависят не только от состава и качества смолы, но и от способа соединения слоёв, перемешивания, температуры, влажности окружающей среды и других причин.
Если разделительный слой был уложен равномерно и без пропусков, элементы матрицы будут сниматься без значительного усилия, нужно только ввести острый предмет в места разъема — отделить кромки стеклоткани от стальных полосок и руками потянуть на себя снимаемый элемент матрицы.
Оголив всю мастер модель проводят контрольную сборку матрицы, затем разбирают ее на элементы.
Выклейка кузова.
Элементы матрицы кузова очищают от разделительного слоя, оставшегося на внутренней поверхности. Затем внутреннюю поверхность шпатлюют и полируют.
Если на внутренней поверхности имеются большие раковины, то шпатлевку лучше производить эпоксидной смолой с наполнителем. Выступы снимают грубым напильником (стеклопластики хорошо обрабатываются), а затем поверхность шлифуют.
Внимательно осмотрев поверхность и убедившись, что на ней нет изъянов, наносят разделительный слой, при этом стараются сделать его как можно тоньше. Разделительный слой обязательно надо отполировать, так как какая поверхность получится на внутренней стороне матрицы, такой же будет и внешняя сторона готовой детали.
На разделительный слой наносят декоративный слой смолы, выдерживают его. Затем наносят жидкий слой, укладывают и прикатывают стекломат или стеклоткань так, чтобы не образовывалось пузырей; первый слой — лицевой слой. Обработав кистью со смолой первый слой, прикатывают второй, за ним — третий и т. д.
Рекомендовать количество слоев трудно, так как толщина композита зависит от толщины стеклоткани. Для того чтобы определить требуемую толщину, лучше всего провести эксперимент на небольших размеров образце. Однако менее 3 мм слой не делают! При использовании кевлара толщина слоя может быть 0,5…1,5 мм.
Уложив последний слой стеклоткани, тщательно прикатывают его резиновым валиком или пропитывают смолой с помощью кисти. После полной полимеризации смолы деталь вынимают из матрицы.
Следует учесть, что избыток смолы приведёт к деформации детали. Опытные мастера советуют наносить новый слой только после полимеризации предыдущего и его зачистки наждачной бумагой.
Если нет времени ждать полимеризации каждого слоя, попробуйте воспользоваться технологией, используемой на промышленном производстве. Деталь, вместе с матрицей помещают в мешок из тонкой мембраны и откачивают воздух. Мембрана плотно обжимает каждый изгиб детали и выдавливает излишки смолы. В таком виде деталь оставляют до полной полимеризации смолы.
Окраска.
Стеклопластик хорошо окрашивается как синтетической, масляной красками, так и нитрокраской. Для этого нужно только обезжирить наружную поверхность, зачистить ее наждачной бумагой, положить один слой грунта, а по нему производить окраску.
Можно предложить и другой метод. В эпоксидную смолу надо добавить 2-3% анилинового красителя. Прежде чем приступить к выклейке панелей с такой смолой, надо выполнить в порядке эксперимента операции окраски на отдельном куске стеклоткани и смолы, так как краска может изменить свой цвет при внесении ее в смолу.
Для первого декоративного слоя следует применять состав: 100 массовых частей смолы ПН-1, 6 частей инициатора и 8 частей ускорителя. Этот слой не только создает блестящую поверхность. но и защищает стекпонаполнитель от воздействия влаги и химикатов.
Окрашенный кузов шлифуют водостойкой мелкозернистой шлифовальной бумагой, полируют пастой или жидкостью для обработки кузова автомобилей.
Кузов из стеклопластика, изготовленный по каркасу автомобиля.
Некоторые конструкторы пришли к выводу, что для изготовления одного образца делать матрицу нецелесообразно.
Существует метод выклейки панелей кузова непосредственно по мастер модели без изготовления матрицы. Было замечено, что стеклоткань, пропитанная смолой и хорошо прикатанная к поверхности мастер модели, повторяет ее рисунок с учетом всех линий кузова. Если при этом последний (наружный) слой сделать декоративным, то фактически готова форма кузова автомобиля, и при соответствующей шпатлевке имеется возможность из этой заготовки изготовить кузов автомобиля. Удалив из внутренней части скорлупы оставшиеся части мастер модели, можно разрезать получившийся кузов на элементы, подклеить к ним той же смолой внутренние декоративные и несущие элементы и установить все на раму автомобиля. При таком изготовлении кузова требуется тщательно наложить каждый слой ткани и проверить поверхности на блики. При неправильном выполнении этих операций неоправданно возрастает расход шпатлевки при доводке и подготовке к окраске.
Читайте также: