Как сделать чтобы печка работала без зажигания

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Авто ваз 2110. Если оставить машину на задней передаче и выключит двигатель, печка продолжает тарабанить. Если воткнуть первую, то и печка выключается. Что за дичь?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

10-ки еще на ходу? я не помню когда вообще видел её на дороге.
классика Жигули еще мелькает на дорогах и во дворах, а 10-ки мне не попадаются.

Т.к. тема является архивной.

Да попадалось мне такое
Легко лечится
1. Включаем зажигание, на зд.передаче
2. Выжимаем сцепление и моргнуть дальним 2раза
3. Не закрывая вод.двери, выключаем зажигание и должен бардачок открыться и пропищать 5раз, вот пока пищит должен добежать до багажника, захлопнуть его и вернуться на исходное место
4. Захлопываем бардачок и дергаем ручник
5. Вкл зажигание, поворачиваем руль на 2/3 полного оборота и ставим печку на 30*
6. Руль ставим в исходное (колеса прямо) пять раз нажать на тормоз и вкл вентилятор печки на 1
7. Ставим кпп в нейтраль и запускаем двигатель
8. Если вентилятор продолжает работать то повторить процедуры описаные выше

Далее представлена электрическая схема включения электродвигателя вентилятора отопителя автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В схеме включения электродвигателя присутствует дополнительный резистор. Он крепится двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. При подаче напряжения на электродвигатель через резистор, вал электродвигателя вращается с уменьшенной частотой.

Сам электродвигатель МЭ-255 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 с монтажным блоком 40.3722 электрическую цепь электродвигателя отопителя защищает предохранитель F1.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.

В описании к набору написано:
"Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства."

Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…

UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.

Если будет пищать, знаю что делать.

Продолжение 24.09.2017
Теперь задача сверстать все это на автомобиль.
Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна

Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом:
Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость.
Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки.
Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.

Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:

Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.

Следующий нюанс — частота управления ШИМ — 500 Гц — это звуковая частота, поэтому двигатель издавал писк. Чтобы писка не было, нужно, как уже было замечено, сдвинуть частоту ШИМ за предел слышимости — 20 000 Гц. Для этого заменил конденсаторы C2 и C4 на 2,2нФ и 22нФ соответственно. Писк исчез практически полностью. Но! Стал снова греться транзистор, хотя не так сильно, как без диода. Легко предположить вероятную причину: диод не рассчитан на частоту 20 кГц, он медленный, не успевает закрываться, и пропускает обратный импульс. Китайский диод на 10А 1000В.
Нужно заменить на высокочастотный (диод Шоттки или ультрафаст КД213).

Итак, заменил диод на КД213, однако транзистор все равно греется. Путем общения на форумах было выяснено, что при повышении частоты за 20 кГц резко падает КПД данного регулятора, транзистор не успевает открываться и закрываться полностью, поэтому работает не в ключевом режиме.

Понизил частоту до 10 Гц — эта частота находится тоже за пределами слышимости. Для этого увеличил номиналы конденсаторов С2 и С4 на 22нФ и 2,2мкФ соответственно. Теперь транзистор холодный и вентилятор тоже работает отлично.

Была еще одна особенность. Регулировка вентилятора работала не на всем диапазоне поворота потенциометра, а только где-то на участке 15% от его полного оборота. Поэтому был куплен переменный резистор на 10 кОм вместо 50 кОм, был вынесен за пределы печатной платы, и к каждой из боковых ножек временно припаяно по переменному резистору на 50 кОм. После установки на автомобиль были экспериментальным путем подобраны величины этих боковых резисторов таким образом, чтобы при минимуме главного потенциометра вентилятор обдувал едва-едва, а на максимуме — в полную силу.

Итоговый результат можно наблюдать на видео.

ВЫВОДЫ:
1. Справедливости ради надо сказать, что при минимальных регулировках обдува существующая система не дает заметного эффекта. Просто движение автомобиля без работы вентилятора дает больший обдув, чем работающий вентилятор на минимальных оборотах. Это связано с низкой эффективностью лопастного вентилятора. У всех современных автомобилей используется центробежный вентилятор (улитка), который при более бесшумной работе обеспечивает гораздо более сильный поток воздуха.
Поэтому корпус собранного регулятора я добавил пару подстроечных резисторов по 10 кОм, и величины были подобраны так, чтобы при минимальном положении регулятора обдув все-таки обеспечивался заметный. При максимальном положении — максимальный. А между ними, соответственно, свобода плавной регулировки.

2. Для совсем эффективной работы нужно подходить еще более коренным образом — менять конструкцию самой печки — лопастной вентилятор менять на улитку, с перепроектированием корпуса печки. Где-то на драйве были примеры такой переделки.

3. Еще хотелось бы добавить светодиодную индикацию (полоску) вокруг ручки регулятора, чтобы видеть уровень обдува визуально, т.к. проверять поток воздуха рукой не всегда удобно.

4. Электросхема классики такова, что вентилятор печки работает вне зависимости от того, включено ли зажигание. Т.е. теоретически возможно забыть выключить вентилятор, работающий на минимальных оборотах, и уйти, а утром придти и обнаружить посаженный аккумулятор. Поэтому нужно забор напряжения питания вентилятора переделать — брать с клеммы после замка зажигания, как у нормальных современных автомобилей. Для чего вентилятор сделан независимо от зажигания, непонятно. Ведь при выключенном двигателе обдув обеспечивает горячий воздух в течение минуты — не более, далее становится холодным.

Когда перестает работать отопитель (печка) на автомобилях ВАЗ, особенно в зимний период, можно вообще лишится возможности передвижения на автомобиле. Иногда после сильного намерзания, невозможно отчистить стекла для обзора, и если отопитель не функционирует, даже добраться до СТО, будет проблематично.

Но, как правило, печку можно отремонтировать на месте, не прибегая к услугам мастеров. Используя схему и правила поиска неисправностей, вполне можно обойтись своими силами.

Принцип работы

Электрическая схема отопителя состоит из:

электромотора с вентилятором (вентилятор дует горячий воздух в салон, на стекла и по регулировкам);
кнопки включения и выбора скорости (на «классике ВАЗ 2101 – 2107, всего две скорости вращения, на ВАЗ 2108 – 2115 три скорости, на ВАЗ 2110 – 2112 три скорости плюс режим проветривания);
набора дополнительных сопротивлений, для обеспечения нужной скорости вращения вентилятора отопителя (понижающие, вольфрамовые, витковые катушки);
предохранителя и проводкой;

Поиск и устранение неисправностей

Схема электрической системы отопителя (печки) ВАЗ:

Схема включения электромотора вентилятора отопителя салона на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 – монтажный блок (блок предохранителей);

2 – замок зажигания;

3 – дополнительный резистор (сопротивление);

4 – электродвигатель отопителя салона;

5 – кнопка переключения электродвигателя отопителя;

Ремонт электрической системы отопления салона ВАЗ

– максимальные обороты вращения вентилятора, по схеме идут без переключателя, и если у вас не работают только минимальные и средние обороты, то причину необходимо искать в кнопке переключателя оборотов или в дополнительных резисторах (значения на схеме);

– иногда, при включении печки, слышен очень сильный шум, высоких тонов (писк) и нет должного обдува. Это указывает на неисправность самого электродвигателя отопителя (подклинивание крыльчатки или подшипников якоря), в этом случае поможет либо замена, либо разбор и смазка (не рекомендуется, так как помогает на короткий срок);

Автономные системы управления отоплением

На автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170 и других, устанавливались автономные системы отопления:

1 – электромотор вентилятора отопителя;

2 – дополнительное сопротивление (резистор);

3 – контроллер управления отопителем;

4 – монтажный блок предохранителей и реле;

5 – выключатель зажигания (замок зажигания);

6 – термодатчик температуры воздуха в салоне;

7 – выключатель рециркуляции (забор воздуха с улицы или салона);

8 – клапан рециркуляции;

9 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя (холодный или горячий воздух);

А – к выключателю освещения приборов;

В – к источникам питания.

В такой системе, при возникновении неисправности, поиски необходимо начинать с:

Проверка предохранителей;
Проверка контролера управления (необходимо проверить напряжение питания и выходящие напряжение управления);
Переключатель и датчики (должен работать максимальный режим оборотов);
Сам электродвигатель (щетки, якорь);

Часто выходит из строя микродвигатель, переключающий режим работы, при его замене необходимо выставлять начальное положение микродвигателя (подключив его и по очереди включив все положения);

При сгоревшем предохранителе, менять его необходимо на рекомендуемый номинал.

Печка работает при выключенном зажигании ⇐ Электрика и электроника

Начну по порядку.
Перед Новым Годом перестала работать сигнализация (Starline) и я только сегодня смог добраться добраться до мастера, ее устанавливающего. БУ сигнализацией был установлен за приборной панелью, между верхом торпеды и воздуховодом печки, когда достали БУ, то были удивленны, что пластиковый корпус оплавился и вскрыв его, увидели распаявшуюся дорожку, дорожку запаяли и сигналка заработала. Неужели там такая температура?
Находясь в боксе, я услышал что работает вентилятор печки на 1й скорости, а ключи то у меня в кармане, так не должно быть.
Когда закончили с сигналкой, я начал выяснять что с печкой, картина такая:
- машина с заведенным двигателем, включаю печку в 1-е или 4-е положение, глушу машину и вынимаю ключ из замка зажигания, печка продолжает работать, переключаю вентилятор на другую скорость, печка выключается и больше не включается, пока не заведешь машину или повернёшь ключ в положение ВКЛ,.
- ключа нет в замке зажигания, печка в 1-е или 4-е положение, стучишь по замку зажигания или двигаешь барашек замка зажигания, печка включается, опять постучишь или подергаешь и она выключается, все остальное на что не подается питание без ключа не работает в этот момент, только работает печка.

Сижу ломаю голову, есть ли взаимосвязь этой фигни с ремонтом сигналки и тем что лазили за приборку, или это дело в замке зажигания и контактной группе (старость и износ).

Уходя домой и не выключая печку в машине,чтобы утром завести с пульта и сесть уже в тёплый салон,вопрос в чем,оставляя печку включённой,аккумулятор не сядет?