Как сделать зил 130 на пульте управления

Обновлено: 03.07.2024

Сперва я не хотел создавать тему в мастерской, думал - собрать "по-тихому" и выложить готовый в галерею. ЗИЛ-130 уже тема избитая, много кто собирал, я вряд ли что новое придумаю. А потом подумал - не стоит тихориться, ведь всё новое - это хорошо забытое старое -может кто глянет, да и тоже соберет себе ЗИЛка.

Сейчас вроде уже много выкроек ЗИЛ-130 от разных издательств, на вскидку вспомнились "Бумажное моделирование" -автокран, "W.M.S." -бортовой, ну и,с собственно "NOVAMODEL" - в ассортименте

При рассмотрении кандидатур на сборку пришел к таким выводам:
1. У "БМ" кабина , по моим прикидкам - вообще труднособираема даже в родном 25м масштабе - а уж в 43м и браться за неё нет смысла. Да и кабина там, не смотря на всю сложность - не очень-то похожа на оригинал, и без шпаклевки и покраски - это будет набор полосочек . Вся кабина собирается из мелкой лапши. Я их сборок законченных и не видел

2. W.M.S. - тоже довольно сложная в сборке кабина, я её уже собирал http://only-paper.ru/forum/7-14484-377162-16-1374402647 . Там тоже раскрой не совсем удачный, полно мелких (в 43м масштабе особенно ) треугольничков . И фальшрадиаторная решетка изначально косячная, даже не потому, что там отверстий меньше, чем положено, а у неё форма не правильная - верхняя линия ровная, а должна в центральной части возвышаться. - в общем эти выкройки я тоже "отбросил" в сторону.

3. Остаётся "NOVAMODEL". У Нова ЗИЛ изначально проектировался под 43й масштаб, без всяких там излишеств - которые всё равно не собрать, только зря промучаешься. К тому же у бортового ЗИЛа как раз нужная мне комплектация, даже цвет кузова - в цвет Этот ЗИЛок , по идее, должен достойно смотреться без шпакли и покраски!
Но у этого ЗИЛа тоже есть ярко выраженные косяки.
Например - слишком уж округлый капот -прям "грудь колесом" , автор, чтобы парировать этот неудачный момент был вынужден к нижней части рамки лобового стекла пририсовать какие-то нелепые треугольнички - такого нет на настоящей машине. Ну эту неприятность я легко уберу с помощью "ПАИНТа" и ножниц . Еще - передняя панель слишком выпирает в кабину - ничего, исправим.

Итак - мой выбор - ЗИЛ-130 [Novamodel №20] Масштаб 1:43

Только фальшрадиаторная решетка мне была нужна позднего варианта, я её где-то нашел, вот лист уже с новой решеткой:

Вот я уже приступил к сборке кабины:

Приклеил рамку лобового стекла (остальные стекла уже стоят, установлена внутренняя обшивка) :

Капот у модели будет открываться, вот приложил его - вроде не плохо лежит даже без подгонки - и это радует :

Коробка передач снабжена синхронизаторами для включения второй и третьей, четвертой и пятой передач.

Передачи нужно переключать обязательно при выключенном сцеплении плавным нажатием на рычаг, без рывков; почувствовав сопротивление перемещению рычага (момент соприкосновения конических поверхностей синхронизаторов), следует продолжать плавное давление на рычаг до полного включения передачи. Резкое движение рычагом не помогает, а мешает включению передач.

Если при трогании с места не удается поставить рычаг в требуемое положение, то не следует пытаться включить передачу резкими толчками рычага; надо отпустить педаль сцепления, вторично выключить сцепление и попытаться снова включить передачу.

Для ускорения процесса переключения синхронизированных передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.

Переход с высшей передачи на низшую нужно производить в следующем порядке:

1) выключить сцепление;

2) поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение;

3) включить сцепление, резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и сразу ее отпустить, тем самым увеличив частоту вращения двигателя;

4) выключить сцепление и поставить рычаг переключения передач в требуемое положение;

5) включить сцепление и нажать на педаль управления дроссельной заслонкой.

При переходе со второй передачи на первую надо обязательно применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это предохраняет зубья шестерен от износа и поломок.

Не следует при движении автомобиля держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска, что вызывает повышенный износ фрикционных накладок, и к разрушению выжимного подшипника сцепления.

Во время движения автомобиля не следует допускать резких торможении и рывков.

Крутые подъемы надо преодолевать на низких передачах коробки передач (в зависимости от крутизны подъема).

На длинных спусках во избежание износа и нагрева тормозов нужно уменьшить скорость и включить низшую передачу. На спусках и при движении накатом по горизонтальному участку пути нельзя выключать двигатель, чтобы не израсходовать всего запаса воздуха в баллонах тормозной системы и не прекратить действия насоса гидроусилителя рулевого механизма.

Если на спуске двигатель будет развивать большую частоту вращения, то нужно притормаживать автомобиль, снижая скорость его движения.

По скользкой дороге необходимо двигаться равномерно с небольшой скоростью.

Рекомендуется при движении автомобиля на затяжных спусках, когда для торможения используется двигатель, включать вторую или четвертую передачу, имеющие замки, предотвращающие самопроизвольное выключение передач.

Тормозить рекомендуется плавно, постепенно увеличивая нажатие на педаль. Любое торможение усиливает износ резины и повышает расход топлива, поэтому тормозить нужно как можно реже. При торможении не нужно доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении), одновременно усиливается износ шин. Сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.

Для восстановления эффективности действия тормозов после преодоления бродов или других водных преград необходимо сделать ряд притормаживаний для удаления влаги с тормозных накладок и барабанов.

Вождение автомобиля, буксирующего прицеп, значительно сложнее вождения автомобиля без прицепа, поэтому от водителя требуется особое внимание.

На затяжных спусках и на скользкой дороге рекомендуется притормаживать автопоезд рычагом стояночного тормоза, приводя в действие только рабочий тормоз прицепа или полуприцепа.

Трогаться с места следует плавно, избегая рывка, так как резкое трогание с места приводит к пробуксовке колес, ускоренному износу шин и перерасходу топлива.

При выходе автомобиля из глубокой колеи запрещается длительно удерживать рулевое колесо повернутым до упора в одну сторону. Длительная работа насоса при таком положении может привести к его повреждению.

Для движения с постоянной частотой вращения коленчатого вала необходимо:

- установить требуемую частоту вращения коленчатого вала с помощью педали управления дроссельной заслонкой карбюратора;

- вытянуть ручку тяги ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора до ощутимого упора и зафиксировать ее поворотом вокруг оси вправо или влево.

При переходе на ножное управление дроссельной заслонкой карбюратора нужно слегка нажать на педаль, освободить ручку тяги поворотом вокруг оси и возвратить ее в первоначальное положение.