Как сделать удлинители штока ваз 2107
Обновлено: 07.07.2024
Процесс изготовления и закалки. Устанавливаются на астра J, орландо , круз. основная информация ТУТ: .
наглядно показал что значит "рвет" амортизатор, причины, последствия и решения проблемы. группа ВКонтакте по .
Несколько решений проблемы когда рвет,не хватает длины задних амортизаторов. ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ ТУТ: .
Еще одна серия про тюнинг подвески. Ставим кастомные удлинители штоков амортизаторов. Радуемся проделанной в .
Замена передних амортизаторов на Ваз 2107. В этом видео я покажу, как произвести процедуру замены передних .
Характеристика амортизатора: 1. Усиленная двойная сварка проушины. Разработанный специально для грузовых .
вы перебрали всю ходовую , но она все равно стучит? Возможно и у вас такая поломка. Страничка ВКонтакте .
Стуки спереди ваз. Сайлентблок переднего амортизатора ваз. Втулка переднего амортизатора ваз 2101. Как выбить .
Для того чтобы увеличить ход амортизатора, ставят дополнительно проставки. В основном их ставят ,когда устанавливают .
Как правильно установить крепление амортизатора ваз 2101-2107 или куда вставить болт,а откуда закрутить гайку. How to .
Недавно поставил амортизаторы fenox и пришлось снять потому что амортизаторы потекли чем отличается оригинал от .
Приветствую вас на своем канале. Спасибо всем за внимание. Надеюсь это видео поможет многим внести изменения в .
Этом всем привет сегодня в ремонте ваз 2106 меняем задние амортизаторы так мы так как машина ничего накидать в .
Здесь будут размещаться чертежи съёмников, приспособлений, различного инструмента для ремонта и обслуживания автомобилей ВАЗ классического семейства (Жигули).
Чертежи оправок для выпрессовки стальной втулки из сайлент-блока штанги жигулей
Чертежи оправок для выпрессовки и запрессовки резиновых втулок сайлент-блоков жигулей
Чертежи оправок для запрессовки стальной втулки в сайлент-блок штанги жигулей
Чертежи оправок для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков верхнего и нижнего рычага передней подвески на ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107
Чертежи оправок для замены сайлент-блока переднего амортизатора ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 с помощью пресса
Чертежи оправок для замены сайлент-блока заднего амортизатора на классике
Резиновые втулки штанг задней подвески заменяют в случае их износа, повреждения, потери эластичности, что характеризуется "гулянием" заднего моста относительно кузова, а также снижением уровня комфорта при движении.
Рекомендуется замена штанг в сборе, однако, при их хорошем состоянии можно заменить только сами резиновые втулки, чем сейчас и займемся.
Для работы нам понадобятся:
- Два ключа и торцевая головка "на 19"
- Молоток, кувалдочка, большая плоская и фигурная отвертки, монтажная лопатка
- Щетка металлическая, наждачная бумага, "жидкий ключ", "болгарка" и газовая горелка (при необходимости)
- Тиски большие
- Подходящие оправки и т.н. "пуля"
- Комплект новых резиновых втулок, запасной комплект металлических втулок и крепежа
- Пушсало или другая консистентная смазка, графитовая и медная смазки, мыльный раствор
Втулки всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами: 6 малых втулок на верхних (малых) продольных штангах (тягах) и поперечной штанге, и 4 малых втулки на нижних (больших) продольных тягах.
Перед началом работы автомобиль необходимо надежно зафиксировать, снимать штанги с заменой втулок следует поочередно, дабы не допустить смещения и увода моста относительно кузова.
Начнем с замены втулок малой продольной тяги.
Отворачиваем гайки крепления, вынимаем болты с шайбами и снимаем штангу.
Сначала с помощью оправки и т.н. "пули" - болта М12 со сточеной шляпкой выпрессовываем металлическую втулку.
Затем, с помощью большой отвертки вытаскиваем резиновую втулку и осматриваем штангу на наличие повреждений, трещин в сварочных швах, состояние внутренней поверхности. С помощью грубой наждачной бумаги очищаем внутреннюю поверхность от рыхлой ржавчины, смазываем мыльным раствором и с помощью кувалдочки или тисков запрессовываем новую резиновую втулку.
Затем, с помощью той же "пули" запрессовываем металлическую втулку. Перед запрессовкой старые втулки необходимо зачистить от рыхлой ржавчины, убрать заусенцы, при большой степени поражения коррозией заменить на новые.
Для противодействия прикипанию к резине втулку можно смазать медной высыхающей смазкой.
Также, смазываем крепеж для предотвращения закисания и проблем со снятием в будущем. Устанавливаем штангу на место в порядке, обратном снятию.
Усилие затяжки крепления штанг - 8 кгс*м, крепления амортизаторов - 6 кгс*м, окончательную затяжку необходимо производить с нагруженной подвеской под весом автомобиля.
Аналогично снимаем и перепрессовываем большие продольные штанги, в них устанавливаются большие резиновые и металлические втулки.
Для доступа к нижнему болту крепления на необходимо отсоединить и отвести в сторону крепление амортизатора.
При установке обратно следует обратить внимание на правильность расположения ограничителя троса ручного тормоза.
При замене поперечной штанги может возникнуть проблема со снятием болта крепления к кронштейну кузова из-за мешающей чашки и пружины - следует поработать домкратом и монтажной лопаткой.
Вся линейка автомобилей ВАЗ 2101–2107 обладает хорошим клиренсом (свыше 150 мм), но иногда этого оказывается недостаточно. Деревенское бездорожье, уставшие пружины, большой перевозимый вес, все это делает установку проставок жизненно необходимой. Ведь не всегда можно приобрести хорошие пружины, не уступающие по качеству сделанным в СССР, а ставить детали от неизвестного производителя слишком опасно. К тому же, установка проставок, толщина которых свыше 20 мм потребует и замены амортизаторов. Их придется подбирать от других машин, ориентируясь на длину, ход штока и массу автомобиля. Также после установки проставок толщиной свыше 10 мм необходимо отрегулировать развал-схождение. При установке проставок длиной свыше 30 мм желательно установить более длинный тормозной шланг.
Подготовка к установке проставок
· набор рожковых и торцовых ключей;
· баллонный (колесный ключ);
· стяжка (съемник) для пружин.
Установка проставок
Эта операция не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Чтобы установить проставки, сделайте следующее:
1. Ослабьте гайки переднего правого колеса.
2. Поднимите переднюю правую сторону машины с помощью домкрата и установите на подставку.
3. Снимите колесо и подложите его под нижний рычаг подвески.
4. Установите стяжку (съемник) на пружину и сожмите ее так, чтобы она вышла из чаши кузова.
5. Открутите гайку крепления амортизатора к кузову и осторожно опустите подвеску на колесо.
6. Установите проставку вместо резиновой прокладки между чашей и кузовом.
Появление характерного металлического звона в передней части силовой установки автомобиля ВАЗ-2107 сигнализирует о проблемах с приводом газораспределительного механизма.
Причиной возникновения этого звона является послабление цепи привода в результате сильного ее растяжения или слабой ее натяжки натяжителем.
И если сильное растяжение цепи устранить можно только путем ее замены, то натяжка ее – процедура, которая входит в перечень работ по техническому обслуживанию, и должна своевременно проводиться.
Но бывают и случаи, когда натяжка недавно была произведена, цепь еще не выработала свой ресурс, а звон уже начал появляться.
Зачастую виной этому является механизм натяжения цепи.
Особенности натяжного механизма и возможные его неисправности
Натяжитель – элемент привода, обеспечивающий определенное натяжение цепи ГРМ.
Работает данный элемент таким образом – пружина выталкивает плунжер из корпуса, тот упирается в башмак и толкает его до тех пор, пока плунжер не остановит сопротивление цепи, при этом из нее мощной пружиной натяжителя выбирается провисание, цепь натягивается.
Но конструкция его такова, что после выборки провисания цепи плунжер фиксируется сухарем.
Однако со временем цепь все больше растягивается и требуется дополнительная ее натяжка, для чего нужно колпачковой гайкой снимать фиксацию сухарем плунжера, чтобы пружина снова сделала выборку.
Одним из основных недостатков такого натяжителя является возможность попадания сора между плунжером и корпусом, из-за чего он может заклинить.
Иногда устранить заклинивание можно путем легкого постукивания по корпусу, но не всегда. Повреждение же корпуса всегда ведет к надобности в его замене.
Проводить периодическую выборку провисания цепи не всегда удобно, поэтому вместо штатного натяжителя можно установить автоматический, который сам производит выборку.
При этом конструкция такого натяжного механизма очень проста и возможность заклинивания его практически исключена.
Автоматический натяжитель, конструкция, принцип работы
В автоматическом механизме используется храповой механизм, который сам производит выборку провисания цепи по мере ее растяжения.
Состоит такой элемент из корпуса, в котором установлена подпружиненная собачка храпового механизма.
Внутри корпуса располагается пружина и шток натяжителя с нанесенным зубчатым сектором.
Зубья сектора – мелкие, имеют шаг 1 мм, и наклонены в определенную сторону.
Работает автоматический натяжитель так.
По мере провисания цепи, пружина толкает шток и тот, воздействуя на башмак, производит выборку.
Но вернуться обратно штоку не дает собачка храпового механизма, которая одним из своих концов становится между зубьями сектора.
По мере растяжения цепи шток выдвигается, а собачка, перескакивая через зубья, не дает ему вернуться обратно. Таким образом натяжитель постоянно поддерживает натяжение цепи.
Если обнаружено, что штатный натяжитель перестал выполнять свои функции из-за повреждения или заклинивания, которое путем постукивания по корпусу устранить не удалось, то требуется его замена.
Данную операцию можно разделить на частичную, когда производится только замена поврежденного элемента, и полную, при которой заменяется еще и башмак.
Необходимый инструмент
Рассмотрим, как производится частичная замена.
Операция эта несложная, поскольку крепление натяжителя располагается с внешней стороны мотора, справа над помпой.
Из инструментов понадобиться:
- Ключи рожковые (на 10 и 13);
- Новый элемент;
- Тиски слесарные.
Снятие механизма
Автомобиль устанавливается на ровную площадку и обездвиживается ручником.
Для частичной замены натяжного механизма с двигателя ничего снимать не нужно. Достаточно открутить две гайки крепления данного элемента и извлечь его.
Вытаскивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расположенную под ним.
Но если такая шла в комплекте с новым натяжителем, то следить за сохранностью старой – необязательно.
Установка нового элемента
Для этого новый элемент зажимается в тисках, но так, чтобы они не повредили корпус.
После чего ключом на 13 послабить колпачковую гайку, при этом плунжер под действием пружины выйдет из корпуса.
Далее натяжитель извлекается из тисков. Затем держа рукой его за крепежные ушки, нужно плунжер упереть в твердую поверхность и надавить на него, чтобы он ушел в корпус.
Удерживая его в таком положении, следует затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать плунжер.
Чтобы натяжитель сработал и произвел выборку, нужно снова послабить колпачковую гайку, после чего послышится щелчок, указывающий на то, что плунжер вышел и сделал выборку.
Особенности замены башмака натяжителя
Если же производится полная замена, вместе с башмаком, то операция значительно усложняется.
Вся последовательность работ по снятию башмака расписана здесь.
Если коротко, то помимо снятия натяжного механизма потребуется еще демонтаж приводных шкивов в передней части мотора, крышки привода, звездочек распределительного вала и вала вспомогательных агрегатов.
Только после этого появиться возможность извлечь башмак для замены.
Большинство автомобилей ВАЗ-2107 оснащались карбюраторной системой питания.
Но уже последние модели шли с инжектором. Хотя последовательность замены натяжного механизма цепи ГРМ от этого не меняется.
Установка автоматического натяжителя
Если решено заменить штатный натяжитель на автоматический, то последовательность снятия не отличается от описанной.
Но автоматический натяжной механизм нужно правильно установить.
В продажу он уже идет с полностью задвинутым штоком в корпус, причем он зафиксирован чекой в таком положении.
Эта чека располагается во внешней торцевой части элемента.
Перед тем как снять фиксацию штока, натяжитель нужно установить на авто и закрепить гайками.
И только после этого пассатижами извлекается фиксирующая чека, после чего пружина вытолкнет шток, а собачка не даст вернуться назад.
Остается только закрутить в отверстие в торцевой части болт, исключающий выпадение пружины. Этот болт должен идти в комплекте с натяжным механизмом.
На этом работы по замене штатного натяжителя на автоматический завершены.
В целом, операция по замене натяжителя цепи ГРМ, будь он штатный или автоматический – несложная, если меняется только сам натяжной элемент.
Кстати на инжекторных ВАЗ 2107 работы идентичны.
Читайте также: