Как сделать тарелку на токарном станке

Обновлено: 06.07.2024

Не только оригинальный внешний вид и приятный природный аромат деревянной самодельной посуды делает её ценной и предпочтительной – не менее важно, что она может нести в себе положительной заряд энергии, делать пищу более вкусной и полезной, а в некоторых случаях менять отношение человека ко многим вещам.

Плюсы и минусы деревянной посуды

Тарелки, миски и чашки из дерева имеют ряд преимуществ, о которых нельзя не упомянуть:

они полезны для употребления уже потому, что создаются из экологически чистого природного материала;
древесина обладает высокой механической прочностью и в то же время легка по весу, кроме того, такой материал способен продолжительное время сохранять пищу свежей;
само по себе дерево отличается эстетичным внешним видом, и, в зависимости от породы, имеет оригинальный натуральный орнамент – подобная посуда становится настоящим украшением стола, и из неё приятно есть, но даже в качестве декоративного элемента столь необычный атрибут смотрится прекрасно;
благодаря тому, что дерево не проводит тепло, об него невозможно обжечься, а пища долго остаётся горячей.

Ещё одним достоинством деревянной посуды, сделанной своими руками, является возможность создания любых задуманных форм по самым необычным эскизам. При этом сам материал стоит не слишком дорого, поэтому самостоятельное изготовление считается выгодным в финансовом отношении.

Минусы деревянных изделий состоят в меньшем сроке их эксплуатации по сравнению с посудой из стекла и полимерного волокна, древесина может темнеть и растрескиваться, если она неправильно используется и хранится. Чтобы вещь прослужила как можно дольше, за ней нужен грамотный уход и периодическая реставрация.

Материал для изготовления

Основные требования к материалу для производства деревянной посуды:

качественная и пластичная древесина с высокими прочностными характеристиками, а таковой она бывает, когда заготовлена недавно, то есть ещё сохраняет свежесть;
дерево должно быть первого или второго сорта, на нём присутствует минимальное число сучков;
недопустимым браком считается наличие трещин, сколов, гнили и синевы;
при производстве посуды для еды используется только живой лес, а сухостойные заготовки для этого не подходят, тем более что они могут быть заражены жуками-короедами;
для мастера, изготавливающего изделия, также важен большой диаметр дерева, поскольку он даёт возможность производства большого количества столовых аксессуаров.

Мягкие сорта более гибкие и пластичные, они хорошо режутся при обработке, но не применяются из-за отсутствия достаточной твёрдости и прочности.

Чаще всего для изготовления используются такие породы, как вяз, дуб, берёза, клён, рябина, можжевельник, кедр, лиственница или осина, подходящим материалом считается олива и бамбук.

Как и из чего делали посуду древние славяне

В далёком прошлом наши предки изготавливали разные виды посуды – резаную, точёную, долблёную либо бондарную, которая собиралась из клёпок, а затем скреплялась обручами. Самой востребованной на Руси являлась точёная деревянная посуда – таким методом производили тарелки, кружки, ступки и стаканы, а также столовые приборы (пестики, ложки, черпаки). Кроме того, древние мастера придавали немалое значение целебным и магическим свойствам отдельных пород деревьев, именно поэтому брали для своей работы:

берёзу, посуда из которой предназначалась в основном для женщин, так как могла вылечить от бесплодия;
орех, помогающий обретать преданных друзей и давать жизненную энергию взамен потраченных сил;
олива способствовала устранению мигрени, открывала новые возможности;
дуб, символизирующий сильное мужское начало, помогал избавить от недугов мочеполовых органов и печени;
девушки, желающие быстрее выйти замуж, старались есть из посуды, сделанной из ствола яблони – существовало мнение, что женское дерево поможет найти вторую половину.

Возможно, и современным мастерам стоит пользоваться методами русичей и создавать изделия, способные не только служить в качестве столовых принадлежностей, но и излечивать от болезней, менять судьбу человека в лучшую сторону.

Необходимые инструменты

Если предусматривается производство большой партии деревянной посуды, лучше всего делать её на токарном станке. Однако перед этим понадобятся подготовительные работы, включающие заготовку материала, желательно, высокого качества, в связи с чем потребуется:

осмотреть пиломатериалы;
удалить лишние сучки и незначительные дефекты;
провести раскряжёвку древесины – поделить поперечно очищенные хлысты на кратные части, в соответствии с необходимой длиной заготовок.

После вытачивания на шлифовальном или токарном устройстве изделия надо будет покрыть лаком (при желании – рисунком).

Но если предполагается изготовление небольшого количества изделий или штучный экземпляр, при выполнении ручных работ можно обойтись минимумом инструментария:

строгальное устройство для обработки деревянной поверхности – рубанок;
для распиливания заготовки понадобится лобзик;
набор ножовок разных размеров c различными зубьями;
несколько стамесок (режущий ручной инструмент);
комплект резцов, необходимый для долбёжных и строгальных работ;
наждачное полотно для шлифования древесины.

В качестве материала выбирается полноценный брус, доски, но использованы могут быть и отходы, подходящие по габаритам. Для выполнения работы может применяться гораздо меньше инструментов, если мастер хорошо знаком с ручным процессом изготовления.

Особенности технологии

Для тех, кто только начинает осваивать производство посуды из дерева, лучше начинать с изделий несложной формы.

Этапы работы.

Сначала делают требуемую заготовку, отсекая ненужную часть от пиломатериала, но оставляя запас, поскольку древесину ещё придётся обработать. Если это тарелка, то лучше брать спил дерева необходимого диаметра.
На заготовку маркером наносится разметка будущей вещи.
После этого заготовку закрепляют при помощи тисков и отсекают лишние части, включая углубления и особый рельеф.
После разметки боковых контуров приступают к более тонкому процессу, используя стамеску либо фигурные резцы.
Неопытным мастерам желательно надёжно закреплять заготовку и работать осторожно, поскольку любое неаккуратное движение может привести к удалению лишнего слоя.

В результате тарелка обретает свою изначально задуманную форму, но её ещё нужно как следует отшлифовать при помощи наждачного камня и бумаги (полотно используется для обработки криволинейных и внутренних поверхностей).

Если предполагается рисунок (орнамент, точечная роспись), то делать его следует сразу до пропитывания и покрытия лаком либо красящим составом.

Защитный слой необходим, поскольку посуда предназначена для еды, а значит, пища может быть горячей или жидкой. Это может отрицательно сказываться на древесине. Но антисептические средства, обычно применяемые для этого в строительстве, токсичны, поэтому для этих целей используется льняное масло. Им нужно пропитать изделие и подождать не меньше 24 часов, пока оно полностью не проникнет в его структуру. Делается это просто – готовая принадлежность на несколько секунд погружается в закипевшее масло, два раза подряд.

Другой вариант покрытия – специальный пищевой лак, который не подвергается воздействию ультрафиолета, воды, грибковых микроорганизмов и насекомых. Это долговечное средство, которое поможет защищать деревянную утварь от низких и высоких температур, диапазон его использования — от -30 до +60 градусов. Если для росписи использовались такие краски, как акрил или гуашь, лак наносится сверху и прекрасно сохраняет орнамент. Также дерево допускается покрывать специальным клеем, представляющим собой пропитку из растительного масла и пчелиного воска.

О том, как сделать тарелки из дерева своими руками , смотрите в видео ниже.

Советуется со знакомым из Калифорнии

Фигурной резьбой по дереву Вячеслав занимается с детства. Рассказывает, что научил отец, который посвятил этому всю жизнь. В школьные годы парень любил вырезать разделочные доски, сейчас делает работы посерьезнее. В его творческой копилке – шильки для волос в виде цветов, крыла птицы, гребни, ажурные шкатулки, необычные кубки…

Мастер рассказывает, что знакомые, занимающиеся фигурной резьбой, у него есть во многих странах, в том числе в Белоруссии, на Украине и даже в Калифорнии.

Работа Вячеслава также связана с обработкой дерева. Он вместе с отцом трудится в Москве, в мастерской по изготовлению итальянской мебели. Нередко, вернувшись домой, продолжает работать с деревом. В Москве он пользуется ручными резцами, которые ему делали по специальному заказу (магазинные быстро тупятся, ломаются). Когда бывает в Родниках (неделю в месяц), работает на токарном станке.

Этот станок Вячеслав с отцом приобрели около четырех лет назад. С этого времени в творческой копилке мастера появилась и посуда: тарелки, горшочки, вазы…

Для ручной резьбы, по словам мастера, больше подходит липа – она мягкая. Дуб режется тяжело, ясень – средне. Груша – капризное дерево, при сушке сильно трескается, поэтому сразу же после изготовления вещь необходимо смазать маслом или воском (если останется необработанной хотя бы на ночь, все труды пойдут насмарку).

Деревянный гребень поехал в Англию

Технология производства посуды достаточно сложная. Сначала Вячеслав водостойким клеем склеивает квадратную заготовку из планок разных цветов и на ночь зажимает ее в тиски.

Затем на токарном станке с помощью специального резца придает заготовке круглую форму. Задача эта непростая: станок дает 1000 оборотов в минуту, но Вячеслав работает без перчаток. Говорит, что иначе не чувствует дерева. На лицо надевает специальную, как у электросварщика, маску.

Изделия умельца разошлись очень быстро. А гребень, несколько заколок и одну из чаш на Лухской ярмарке купила жительница Англии, которая приезжала навестить родственников. Говорит, что искала необычный подарок для знакомых.

Шахматные доски для резки овощей

Большой популярностью у знакомых родниковца пользуются и тарелки из составных пород дерева, особенно квадратные. Говорят, на них уместно смотрятся суши.

В числе самых элегантных работ мастера: шкатулки, конфетницы, подставки для салфеток, саночки, выполненные из фанеры с помощью нихромовой нити. (Эта проволочка нагревается клеммами зарядника автомобильного аккумулятора, и ей прорезается рисунок.)

До финишного красивого вида Вячеслав доводит свои творения с помощью масла, воска и лаков. Посуду мастер обрабатывает безвредными для здоровья пчелиным воском и горячим льняным маслом. Для заколок использует автомобильный акриловый бесцветный лак. По его словам, это единственный лак, который способен показать структуру дерева, его красоту.

В будущем парень мечтает делать из дерева скульптуры, как его отец, у которого в творческой копилке уже есть сова, улита-подставка для канцелярских принадлежностей…

На одной стороне каждой заготовки сделайте направляющее отверстие для резьбового центра токарного станка.

Примечание. Отверстие глубиной 22 мм, соответствующее длине резьбового центра нашего станка с четырехкулачковым патроном, почти доходит до дна малого блюда. Поэтому мы сверлили в этой заготовке только на глубину 16 мм, а перед установкой ее на резьбовой центр добавили фанерную шайбу толщиной 6 мм.

Сделайте копии профильных шаблонов, наклейте их на плотный картон, используя аэрозольный клей, и аккуратно вырежьте по линиям контура. Техника точения всех блюд и оснований одинаковая, изменяются лишь размеры. На шаблонах обозначены размеры, соответствующие литерам, указанным на рисунках и в тексте.

Обточите основание снаружи

Инструменты: желобчатый резец шириной 10 мм, отрезной резец.

Частота вращения: 600-1000 об/мин.

Закрепите в патроне токарного станка резьбовой центр и установите заготовку основания, навернув ее центральным отверстием. Вращая заготовку, разметьте на ней радиус А, указанный на соответствующем шаблоне. Используя желобчатый резец, уменьшите диаметр заготовки до линии разметки. Установите подручник перпендикулярно оси точения и выровняйте торцевую сторону заготовки. Разметьте 5-милли- метровый выступ, высоту основания (размер В) и диаметр выступа (размер С).

Совет мастера

Проверяйте плоскость и глубину линейкой

Небольшая стальная линейка поможет контролировать работу при выравнивании плоского участка и выборке полости. Прижмите ребро линейки к торцу заготовки, чтобы проверить его плоскостность. Если он обточен неровно, линейка будет либо покачиваться на самом высоком месте у выступа, либо вы увидите под ней в этом месте зазор.

А при выборке углублений в блюде и основании проверить глубину и правильность формы помогает шаблон, но его лучше применять в конце операции. Для контроля в ходе работы прикладывайте к детали обрезок с прямой кромкой. Измеряйте расстояние от его нижней кромки до дна выемки, чтобы узнать глубину и сравнить ее с окончательной (размеры D или Н), которая указана на шаблоне.

Выберите полость в основании

Инструменты: желобчатый резец шириной 10 мм

Частота вращения: 800-1200 об/мин

Снимите основание с резьбового центра и удалите резьбовой центр. Зажмите выступ основания в кулачках патрона. Выровняйте низ основания, придавая детали окончательную высоту. Разметьте с краю ободок шириной б мм и начинайте выбирать углубление, работая резцом от края к центру. Время от времени выключайте станок и контролируйте результат, сравнивая размер D и форму выемки с шаблоном. Окончательно выточив полость, отшлифуйте поверхности наждачной бумагой № 320. Выключите станок и нанесите отделочное покрытие изнутри и снаружи. (Мы обильно покрыли деталь льняной олифой с помощью кисти, а затем включили станок на самых низких оборотах и стерли излишки бумажными салфетками. Затем остановили вращение и отполировали поверхности мягкой тканью, повторив эту процедуру четыре раза.) Снимите основание со станка и отложите его в сторону.

Обточите низ блюда

Инструменты: желобчатый резец шириной 10 мм, отрезной резец, косой резец-мейсель

Частота вращения: 600-1000 об/мин

Снова закрепите в патроне станка резьбовой центр и установите на него заготовку блюда. Найдите центр заготовки и с помощью соответствующего шаблона разметьте внешний диаметр (радиус Е). Обточите периметр заготовки до этой линии, затем выровняйте торцевую сторону. Разметьте углубление (радиус F). Начните формировать углубление отрезным резцом, не доходя до линии разметки, чтобы сделать углубление чуть меньшего диаметра. Возьмите косой резец-мейсель и выровняйте дно углубления. Проверьте, входит ли в него выступ готового основания. Понемногу растачивайте края углубления, добиваясь плотной посадки выступа.

Краткий совет! Работайте с допусками не больше толщины бумаги. Наклейте на верх выступа два слоя малярного скотча и используйте выступ как шаблон для контроля глубины. Когда плечики выступа будут почти касаться нижней стороны блюда, требуемая глубина достигнута. Удалите скотч после завершения точения.

Разметьте форму нижней стороны блюда, поставив метки с отступом 6 мм от края углубления, показывающие начало закругления. Отложите размер G, обозначающий конец дуги, и разметьте толщину ободка 5 мм, следующую за размером G. Обточите нижнюю сторону по форме, обрабатывая сначала участок между двумя первыми метками и сверяя результате шаблоном. Отшлифуйте нижнюю сторону наждачной бумагой № 320 и нанесите отделку так же, как и на основание. Не наносите покрытие в углубление.

Точение полости блюда

Инструменты: желобчатый резец шириной 10 мм

Частота вращения: 800-1200 об/мин

Совет мастера

Как придать стабильность большому блюду? Точение и шлифовка самого большого блюда требуют внимания, и лучше делать эти операции поэтапно, работая от краев к центру. Если пытаться сразу обточить стенки до окончательной толщины, они могут начать изгибаться, когда вы будете шлифовать ободок.

Чтобы этого избежать, обточите сначала только внешнюю треть диаметра, придав стенкам требуемую толщину. Затем окончательно отшлифуйте эту часть блюда, придерживая ободок левой рукой, чтобы обеспечить тонким краям поддержку. Закончите точение полости, снимая тончайшую стружку по направлению к центру, и доведите толщину стенок до требуемой, обеспечивая плавный переход, чтобы внешняя часть сливалась с внутренней. Затем окончательно отшлифуйте центральную часть полости.

Точёная чаша — Андрей Громов

Рекомендуется сначала пройти курс точение в центрах. Точение тарелок и чаш — самый быстрый и эффективный способ заполучить в обиходе предмет выполненный из дерева. Что еще прельщает в точении чаш и вообще токарном деле — использование практически любых материалов и минимальные затраты на них. Вы можете изготовить вазу из переклеенных отходов производства, выточить тарелку из пенька выкорчеванного в саду на вашей даче или даже просто подобрав его в парке. И ведь что интересно, если в столярном деле любые пороки древесины не находят применения в следствии ослабления конструкции, то в точении деревянной посуды, зачастую, древесина с пороками (трещины, сколы, сучки, заболони) более интересна с художественной очки зрения.

Андрей Громов

Для точения точения чаш используются несколько другие токарные резцы, нежели при точении в центрах, а сама техника в простонародии называется лобовым точением. Этой то самой техникой точения вы и овладеете в течении трёх занятий с Андреем Громовым — мастером преподавателем нашей токарно-столярной школы. Андрей является руководителем своей токарной мастерской и специализируется на точении деревянных ваз и тарелок. Примеры его работ можно увидеть ниже.

Инструменты, одежда, материалы для токарного курса

Для курса желательно иметь при себе сменную не мешковатую одежду или специальную одежду, без передних карманов, с рукавами на застежках / манжетах или без них вовсе. Мы будем работать различными рейерами для точения чаш, циклями токарными для внутренних поверхностей, мейселем и другими резцами.

Экзотические, цветные породы дерева

Материалы для работы так же входят в стоимость курса, однако если вы желаете изготовить изделие из какой-то особенной древесины, то вы легко можете приносить ее с собой. Как говорилось выше, можно взять и какой-нибудь пенек с дачи, сада, огорода. Но стоит учитывать, что он может не подойти в силу своей дряхлости, или потребуется его заливка эпоксидной смолой, соответственно решение по использованию данного материала остается за мастером. Ибо использовать некачественный материал может быть попросту опасно.

Читайте также: