Как сделать светодиодную лампу менее яркой
Обновлено: 08.07.2024
Светодиодные ленты используются в качестве подсветки поверхностей, элементов архитектуры, интерьера, предметов мебели. Режим работы источника света часто нуждается в корректировке, изменении яркости свечения. Для этого используется специальный прибор — диммер для светодиодной ленты. Он не только позволяет настроить яркость, но и увеличивает продолжительность работы светильника, поскольку с уменьшением силы света снижается нагрев LED элементов. Это делает возможным подключение различных эффектов, простейшим из которых является диммирование.
Особенности диммированной светодиодной продукции
Светодиодная лента в своей конструкции имеет полупрводниковый светодиод. Чтобы осуществить диммирование led ленты, необходимо понимать, как она работает и каким образом ее следует подключать к сети питания.
Обратите внимание! Такой полупроводник имеет нелинейную вольт-амперную характеристику или ВАХ. Это означает, что текущий через него ток начинается только с определенного порогового значения. При этом ток нарастает очень сильно, что может привести к перегоранию светодиодов.
Чтобы избежать подобного негативного развития событий, необходимо проводить подключение светодиодных лент к сети питания только через трансформатор (то есть блок питания).
Блок питания для светодиодной ленты
В самых простых ситуациях для этих целей можно использовать обычный резистор. Но помните, что его сопротивление для стабильной работы led лент должно быть большим. Высокой должна быть и ЭДС источника напряжения. Несмотря на кажущуюся простоту, создать такую схему не просто. В данной ситуации будет происходить потеря электрической мощности. Поэтому чтобы компенсировать такие потери, светодиодные ленты должны подключаться к низковольтному источнику, который одновременно с этим сможет стабилизировать выходной ток. В роли такого низковольтного источника выступает блок питания или трансформатор. У светодиодных ламп блок питания уже встроен в конструкцию, а вот у лент он имеет вид отдельного модуля.
На выходе такой трансформатор имеет выходное напряжение в 24 или 12 вольт (в зависимости от типа светодиодной ленты). При этом ограничительные резисторы для него будут размещены на самой ленте.
Обратите внимание! Если вы имеете дело с диммером или блоком управления, то их также необходимо подбирать по мощности купленной ленты.
Правильное диммирование подразумевает под собой правильное подключение всех компонентов, включая блок питания (он же трансформатор), блок управления или диммер, а также саму осветительную продукцию.
Схема подключения светодиодной ленты
Только в той ситуации, когда схема подключения соблюдена, свечение лент будет ярким и полноценным. Если же что-то было подключено неправильно, то подсветка просто не станет работать до момента исправления неточностей установки.
Особенности управления
Источник питания для светодиодов должен обладать особыми свойствами. Используется специальное устройство в виде отдельного модуля, которое называется драйвер. Это выпрямитель с понижающим каскадом, обеспечивающий подачу на ленту 12 вольт постоянного тока. Они включаются в стандартную сеть 220 вольт и преобразуют их в 12 В (или 24 В) постоянного тока.
Диммер, или светорегулятор, подключается между драйвером и лентой. Он производит изменение напряжения, которое подается на ленту. Результатом этого становится уменьшение (или увеличение) яркости свечения элементов, от нуля до максимального значения.
Первыми диммерами были реостаты или автотрансформаторы. Современные приборы сложнее, обладают повышенной эффективностью и качеством. Диммируемые светодиоды обладают нелинейными характеристиками и требуют очень точного воздействия в определенных пределах. Если использовать традиционные конструкции, рабочий участок займет лишь малую часть всего диапазона. Поэтому выпускаются специальные регуляторы универсального вида, которые могут работать с любыми светодиодными приборами — лентами, лампами, отдельными элементами или целыми группами. Главным условием является соответствие характеристик диммера и потребителей.
Существует несколько разновидностей, отличающихся способом управления:
- нажимные;
- поворотно-нажимные;
- поворотные;
- электронные;
- звуковые;
- дистанционные.
Первые виды являются механическими устройствами, в которых команда на изменение режима подается с помощью обычного регулятора. Они сравнительно дешевы, но не отличаются особой плавностью и точностью.
Электронные модели чаще всего используют сенсорный способ управления, где подача команды отображается на дисплее.
Интересно! Звуковые диммеры оснащены датчиками, настроенными на определенный уровень шума. Управление ведется хлопками в ладоши, голосом или иными способами. Недостатком этой разновидности является неизбирательность приема сигнала — они одинаково реагируют на громкие звуки телевизоров, шумы за окном и т.п.
Дистанционные диммеры работают в связке с пультом управления. Они немного дороже, но позволяют расширить возможности регулировки и получить набор световых эффектов.
Схемы изменения параметров питания также отличаются друг от друга. Используются:
- управляемые источники питания. Способны изменять параметры напряжения и силы тока на входе ленты в малом диапазоне, что позволяет плавно регулировать силу света. Недостатком этого вида является заметный нагрев светодиодов, отрицательно отражающийся на долговечности подсветки, ускоряющий деградацию элементов;
- импульсные регуляторы режима свечения. В этих устройствах используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ), полностью устраняющая недостатки предыдущих конструкций. Они не изменяют параметры источника питания, а подают напряжение с перерывами. Чем меньше пауза между пиками, тем ярче горят светодиоды, и наоборот.
Способы регулирования яркости
Диммер для светодиодных лент
Одной из главных причин, почему сегодня светодиодная лента стала столь популярной, является то, что к ней можно легко своими руками присоединить специальное устройство — диммер. Оно позволяет менять интенсивность освещения в комнате.
- пассивные. В их роли выступают переменные резисторы (потенциометры и реостаты). Это простейший способ регулировки, но для него характерна потеря мощности, что негативным образом сказывается на её энергоэффективности (она понижается);
Обратите внимание! Здесь, из-за высокой нелинейности ВАХ светодиода, возникает ситуация, которая была описана выше (идут большие энергопотери). Ее не удается нивелировать даже при применении потенциометров с логарифмической характеристикой для изменения сопротивления.
- активные регулирующие диммерные схемы, основанные на полупроводниковых приборах.
Последний тип диммеров в свою очередь подразделяется на две подгруппы:
- аналоговые. Они дают возможность поддерживать выходной ток на стабильном уровне и в требуемом диапазоне при малом падении напряжения. В результате идет небольшая потеря мощностей на светодиодной ленте;
Обратите внимание! К недостаткам таких изделий следит отнести тот факт, что при изменении параметра рабочего тока, текущего через светодиод в диапазоне 20~100 mA часто наблюдается изменение рассеиваемой мощности. Это, в свою очередь, приводит к изменению температуры прибора. А вот при сильном нагреве светодиода происходят существенные изменения его технических характеристик.
- импульсные. Являются более современными моделями, лишенными многих недостатков аналоговых диммеров. Наиболее часто сегодня для регулирования уровня свечения светодиодных лент используют широтно импульсные модуляторы (ШИМ). Для светодиодной продукции это самые эффективные диммеры.
Как видим, для светодиодной ленты оптимальным выбором для регулирования яркости станет импульсный диммер. Он, при правильном подключении, позволит вам эффективно и удобно управлять уровнем светового потока, испускаемого светодиодами.
Как выбрать светодиодную ленту по количеству диодов
Количество измеряется на один метр, чем больше диодов, тем сильнее лента будет светить. Но, в то же время она может быстрей выйти из строя, хотя светит отлично. При выборе рассчитываете на блок, он должен выдерживать мощность, в противном случае толку от ленты не будет никакого.
У smd 3528 количество диодов варьируется от 60 до 240.
У ленты smd 5050 – 30 или 120, здесь все замещается яркостью свечения.
Принцип действия широтно-импульсных модуляторов
Поскольку широтно-импульсные модуляторы сегодня применяются для регулирования светодиодных лент чаще всего, рассмотрим их принцип действия более подробно.
Принцип их действия заключается в изменении продолжительности рабочей доли периода для прямоугольно импульсного тока, а также длительности его подачи на изделие. Эти параметры определяются относительно нулевого уровня. Подразумевается доля периода, когда наблюдается максимальное напряжение. Этот параметр называется широтой. Его изменения происходят в диапазоне от 0 до 100%, вызывая характерные изменения в значении имеющегося напряжения источника света.
Обратите внимание! В данной ситуации выходной ток сохраняет свою стабильность, причем на самом оптимальном уровне.
При этом спектральный состав светового потока не подлежит изменениям, а рассеиваемая мощность будет удерживаться в области номинальных значений. Стоит отметить, что потери самого диммера в ходе работы в импульсном режиме остаются минимальными. Также необходимо знать, что такие регуляторы наилучшим образом подходят для подключения компьютерного и цифрового способа управления уровнем освещенности. К недостаткам подобных моделей можно отнести повышенное мерцание. Оно характерно для дешевых устройств. Такое явление может возникать даже при незначительных уровнях яркости и оно вредно для глаз. Длительное наблюдение за таким световым эффектом способно привести к разным негативным последствиям:
- появлению неприятных зрительных ощущений;
- развитию головных болей;
- повышению усталости;
- падению внимания и остроты зрения.
Чтобы избежать столь негативного воздействия на свой организм, необходимо отдавать предпочтение более качественным и дорогим моделям.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста! Имеется диодная лента на 120 диодов/метр, 48Вт, 12В, питается от блока питания . Она слишком яркая и уже вмонтирована. Существует ли возможность уменьшить яркость? Например, впаять последовательно какой-нибудь резистор, желательно переменный или еще как нибудь. Может сменить блок питания на напряжение 10В?
Тогда уж проще контроллер купить, но полагаю дорого будет. Резистор вставить не получится, ток в 4 ампера ни один переменник не выдержит. Да и греться он будет как печка. Тут либо контроллер либо регулируемый источник питания. С последним повернёте куда нибудь не туда и кранты вашей "гирлянде".
Если блок питания не влагозащищен, то у него есть подстроечный резистор и им можно уменьшить напряжение и соответственно яркость
ШИМом надо регулировать яркость светодиодной ленты.
ШИМ проще собрать на таймере 555. Например, по схеме:
Вместо движка - лента.
Уточнить тип транзистора по току.
Стробоскопический эфект будет от ШИМа, нельзя диоды им регулировать если конечно нужен хороший свет без мерцания
Насчёт мерцания.
Частоту ШИМа кто поднимать-то будет?
Molot- практически ни в одном современном питателе с фиксированным напряжением подстроечников НЕТ! Телики вон тоже все мерцают- кто-нибудь видит мерцание? Просто при высокой частоте глаз не воспринимает мерцание.
Лента вот такая:
А б/п, как и говорил только в понедельник.
При чём тут регулировка напряжения (подстроечником) на выходе блока питания и мерцание?
Molot предложил уменьшить напряжение на выходе блока питания у ТС, если это возможно.
quote: Originally posted by zlogic:
Molot, насмешили, однако.
Все регулируют ШИМом, а у вас мерцание и стробоскоп.Насчёт мерцания.
Частоту ШИМа кто поднимать-то будет?
Постоянно имею дело со свтодиодами по работе.
Есть у нас ргб контроллер который умеет регулировать яркость этим самым шимом. Дк вот этом шим мне глаза раздражает не знаю может я такой чувствительный.
Поднятие частоты конечно выход, но лучше уменьшить напряжение, если позволяет блок питания.
Блин да как это сделать-то? Как мне найти в блоке питания этот резистор? Я слабо разбираюсь в электронике.
quote: Originally posted by кийон:
Molot- практически ни в одном современном питателе с фиксированным напряжением подстроечников НЕТ! Телики вон тоже все мерцают- кто-нибудь видит мерцание? Просто при высокой частоте глаз не воспринимает мерцание.
Сэр загуглите понятие коэфицент пульсации света и нормы санпина по нему надеюсь поймете почему я не рекомендую шим.
А подстроечники всетаки встречаются
quote: Originally posted by Nikol_os:
Блин да как это сделать-то? Как мне найти в блоке питания этот резистор? Я слабо разбираюсь в электронике.
Фото блока в студию
латр или диммер перед импульсным БП - Обычно импульсные работают от 100 до 260 вольт, на выходном это никак не отражается.
По теме - фото платы БП, или кийон
А просто конденсатор использовать? Подключать к 220 можно. Емкостное сопротивление только нужно посчитать исходя из мощности светодиодов и частоты 50Гц.
Давай-давай! Когда ТСа пиз. в харю осколками, кто интересно отвечать будет? Берёшь на себя ответственность?
если бы в розетке всегда была чистая синусоида. & момент включения всегда попадал в "0".
4А * 220В = 880Вт общая.
Электричество, даже в бытовой розетке- страшная сила! В смутные годы телики с Митино возили, здесь собирали, продавали. Однажды в одном из них взорвалась сетевая банка. Кусок пробил насквозь заднюю стенку и ушел в штукатурку до кирпича! Не каждому колдырю с ломом такое под силу(советская пластмасса добре была, не чета нынешней "бумаге"). Если б такое произошло, когда сзади сидел, регулировал- лежал бы сейчас в Кенах, а не флудил здесь. Как выяснилось кондёр был на 250В, взамест положенных 350-и.
Не 350, а 450 вольт!
220 - стандарт, 20% - допуск, корень из 2 - амплитуда
1,414213562373*220*1,2 = 373,3523804665
Пока решено не открывать его, т.к., нет болтов или шурупов и сделать это не варварски вряд ли получится.
Получится не варварски! При умении они нормально открываются. Сносил бы уже, например, к кийону.
Можно, конечно, взять другой блок, переделать специально под это дело. Цена будет зашкаливать
quote: Originally posted by ShAlex:
если бы в розетке всегда была чистая синусоида. & момент включения всегда попадал в "0".
4А * 220В = 880Вт общая.
А при чем тут это? Главное, чтобы частота была относительно стабильна.
quote: Originally posted by кийон:
Электричество, даже в бытовой розетке- страшная сила! В смутные годы телики с Митино возили, здесь собирали, продавали. Однажды в одном из них взорвалась сетевая банка. Кусок пробил насквозь заднюю стенку и ушел в штукатурку до кирпича! Не каждому колдырю с ломом такое под силу(советская пластмасса добре была, не чета нынешней "бумаге"). Если б такое произошло, когда сзади сидел, регулировал- лежал бы сейчас в Кенах, а не флудил здесь. Как выяснилось кондёр был на 250В, взамест положенных 350-и.
Так радиодетали требут расчетного применения, а если привыкли ставить "от балды", то да, электричества надо бояться!
Так то оно так, но только в теории. На практике, синусоиду "режут" помехи (и частота уже не та и не одна, по той же теории). Последовательный конденсатор эти помехи пропустит. Нагрузке, скорее всего, будет конец. Решается просто - последовательным резистором. Но куда деть тепло от него.
Светодиодные лампы сегодня довольно распространены. Это неудивительно, ведь при сохранении той же яркости в сравнении с обычными лампочками они потребляют в разы меньше электроэнергии, а работают дольше. Но и они не вечны. А можно ли спасти вышедший из строя излучатель? Свой вариант решения этого вопроса предлагает автор YouTube-канала AvtoClass, который знает, как не только отремонтировать светодиодную лампу, но и сделать её значительно ярче без повышения потребления электрической энергии и нагрузки на SMD-элементы.
Читайте в статье
Наиболее часто встречающиеся неисправности светодиодных ламп
Чаще всего (90 % случаев) в светодиодных лампах встречается две неисправности – сгорает один из чипов или выходит из строя конденсатор. Любая из этих неприятностей вполне устранима. К тому же никто не будет заниматься пайкой каждой лампы. А вот когда их соберётся 5-6, можно браться и за паяльник. А в этом случае одну из них можно использовать как донора.
С чего начать ремонт светодиодной лампы
Первым делом необходимо определить причину неисправности светодиодной лампы, для чего её нужно разобрать. Для этого сначала снимается рассеиватель. Он держится на герметике, а потому здесь рациональным будет использование тонкой отвёртки или ножа.
Под снятым пластиковым колпаком можно увидеть платформу с распределёнными по ней чипами светодиодов, но пока на это обращать внимание не стоит. Для начала следует полностью разобрать лампочку. Ведь даже если виден подгоревший светодиод, внутри также могут быть проблемы. Да и для описываемой сегодня самоделки платформу всё равно придётся демонтировать, а потому пора брать в руки паяльник.
На этом этапе нужно отпаять центральный провод от цоколя, а значит, требуется разогреть контакт.
Далее отпаивается второй контакт, который находится сверху резьбовой части цоколя. Теперь, когда ничего не мешает, можно вытаскивать платформу с чипами из корпуса.
Поиск неисправностей светодиодной лампы
Для начала стоит внимательно осмотреть каждый из светодиодных чипов, расположенных на поверхности платформы. Кстати, она делается из алюминия и является радиатором, не дающим элементам перегреваться. Если светодиод вышел из строя, то на его поверхности можно увидеть маленькую чёрную точку.
В сегодняшнем примере все чипы оказались чистыми, но вот конденсатор на плате позади радиатора оставлял желать лучшего. Он не просто вздулся. Создаётся впечатление, будто его специально нагрели до очень высокой температуры либо подали слишком высокое напряжение на линию. Но в любом случае его требуется заменить, а это значит ─ либо брать лампу-донора, либо искать подходящий по параметрам. Здесь необходим электролитический конденсатор на 400 В и 3,3 мкФ.
Подбор конденсатора по параметрам
При подборе подходящего электролитического конденсатора лучше отдать предпочтение старым, ещё советским. Но сейчас такие найти очень сложно. И ещё одно. Если подошедший по параметрам конденсатор немного большего размера, то ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы в корпусе места хватило. А вот впаивать элемент, который не совсем подходит, не стоит, даже если его параметры по напряжению выше, а не ниже требуемых.
Проверка ремонтной лампы и продолжение работ
Установка мощного отражателя
Никаких изменений в схему внесено не было, а значит, для усиления мощности светового потока потребуется мощный отражатель. В качестве него можно использовать ненужный компакт-диск. Однако в обычном виде использовать его не удастся, нужны небольшие изменения.
Далее отражатель требуется установить. Для этого потребуется немного быстросохнущего клея. Через отверстие диска проводится драйвер так, чтобы отражающая сторона диска соприкасалась с задней частью радиатора светодиодов. Именно в таком положении платформа лампы и CD склеиваются.
Полная сборка светодиодной лампочки
Для того чтобы собрать лампу было проще, цоколь лучше снять с корпуса. Собирается светодиодная лампочка в обратном порядке, необходимые контакты подпаиваются. Но и здесь есть свои нюансы. К примеру, не стоит менять местами провода при сборке, даже если их длины достаточно. Несмотря на то, что в случае замены лампа всё равно будет работать, она может мерцать при выключенном свете. Конечно, подобному мерцанию подвержены только лампочки самой низшей ценовой категории, но рисковать тоже не стоит.
Также не стоит приклеивать на место рассеиватель – теперь он попросту не нужен. Использование усиленной лампы в сырых помещениях и тем более на улице не допускается. По сути, получившаяся доработанная лампочка ─ ни что иное, как домашний или гаражный мини-прожектор, который способен освещать в 2-3 раза большую площадь, чем обычный излучатель. При этом и свет будет значительно ярче, а потому не стоит смотреть на него, когда он включён.
После полной сборки имеет смысл проклеить и задний шов, где корпус прилегает к компакт-диску. Это не критично, однако так прожектор будет крепче. Вообще, если человек впервые увидит такую модернизированную лампочку, он вряд ли поймёт её назначение. Даже после объяснений с трудом верится, что сила светового потока такого излучателя значительно выше, нежели у простой лампочки. А значит, и не стоит верить на слово. Проще ввернуть получившийся мини-прожектор в патрон и проверить.
Проверка прожектора в сравнении
Наверное, комментарии излишни.
Заключительная часть
Надеемся, что домашним мастерам, пользователям нашего ресурса, пригодится изложенная сегодня информация. Возможно, при написании статьи была упущена какая-либо информация. В таком случае напишите об этом в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно разъяснит все непонятные моменты в максимально сжатые сроки. Там же вы можете оставить свой комментарий к статье, высказать личное мнение о том, стоит ли ремонтировать светодиодные лампы или лучше приобретать новые. И ещё, пожалуйста, не забудьте оценить прочитанное. Ваше мнение очень важно для нас.
Индикаторы работы есть во многих бытовых приборах. И если днём они не мешают, то вечером превращаются в орудия пыток, которые пытаются ослепить своим ярким свечением.
Излучение зелёных и красных светодиодов обычно довольно мягкое, а вот голубые сильно бьют по глазам и освещают комнату не хуже ночника. К счастью, существует достаточно способов сделать их менее яркими или даже полностью нейтрализовать.
1. Уберите устройства из поля зрения
Самый простой способ — развернуть устройство к стене. Или убрать куда-нибудь подальше, где оно не будет попадаться на глаза. Можно просто поставить перед ним другой предмет, который как щит закроет от ненавистного свечения.
2. Отключите индикаторы в настройках
Функция есть не везде, но на сложной современной технике она, как правило, доступна. Например, так можно отключить светодиоды на передней панели роутера или ТВ-приставки.
3. Залепите светодиоды
Да, это первое, что приходит на ум. Способ не сложнее предыдущих, при этом более гибкий. Если правильно подобрать материал для заклеивания глазков индикаторов, можно приглушить или полностью скрыть их свечение.
Вариантов масса. Выбирать стоит исходя из желаемого результата и цвета корпуса техники:
- Чёрная изолента полностью блокирует огни, синяя и белая приглушают, оставляя индикатор функциональным.
- Малярная лента обеспечивает самый слабый эффект. При необходимости его легко усилить, добавив дополнительные слои.
- Скотч можно закрасить маркером и достичь необходимой степени затемнения, а то и полностью скрыть индикатор.
- Тонировочная плёнка для авто отлично приглушает свет, в то же время оставляя его различимым.
4. Используйте специальные стикеры
Более продвинутая вариация предыдущего метода для ленивых. Купите готовые стикеры различной формы и размера с эффектом затемнения вплоть до полного. Они не оставляют липких следов после отклеивания.
5. Закрасьте индикаторы лаком
Обычный лак для ногтей позволяет бороться с ослепляющими светодиодами не хуже всевозможных наклеек. Подберите цвет, наложите необходимое количество слоёв, и получите аккуратный тюнинг индикаторов с желаемым эффектом затемнения.
6. Зашлифуйте поверхность индикатора
Можно приглушить свечение индикаторов, сделав их поверхность матовой. Возьмите мелкую наждачную бумагу и аккуратно зашкурьте светодиод или его стёклышко. После этого свет станет рассеянным, а не направленным и не будет слепить.
7. Физически отключите светодиоды
Если гарантия на электронику давно закончилась, а вы умеете держать в руках отвёртку и не боитесь сломать устройство, можно полностью отключить индикаторы, разорвав цепи питания. Для этого достаточно перекусить одну из ножек светодиода или перерезать дорожку на плате.
8. Добавьте в цепь индикатора сопротивление
Вариант для тех, кто дружит с паяльником. Суть метода в том, чтобы снизить напряжение питания индикатора, тем самым уменьшив его яркость. Необходимо подобрать резистор с нужным номиналом и впаять его перед светодиодом.
Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.
Читайте также: