Как сделать стеклошипы

Обновлено: 07.07.2024

Зимой, когда свежий снег накрывает заледеневшие улицы и тротуары, передвигаться становится затруднительно, а временами даже опасно. Чтобы в это время года чувствовать себя уверенно на улице, хорошо бы подошву обуви зашиповать наподобие колес автомобиля. Для этого можно обойтись бросовыми материалами и простыми ручными инструментами, да и квалификации особой не потребуется.

Понадобится

Старая шипованная авторезина;
рабочие ботинки;
круглогубцы прямые и изогнутые;
отвертка;
дрель;
сверло;
строительные саморезы;
штангенциркуль;
заточной станок и др.

Процесс шиповки обуви старыми автомобильными шипами

Пользуясь круглогубцами и отверткой, вытаскиваем из старой покрышки необходимое количество стальных шипов, т. н. грибковой посадки.

Такие шипы имеют шляпку, благодаря которой они плотно и прочно сидят в шине, а также твердый сердечник, взаимодействующий с покрытием.

Штангенциркулем замеряем диаметр сердечника, шляпки и длину шипа. По этим размерам подбираем диаметр сверла и строительных саморезов, которые нам понадобятся в дальнейшей работе.

Нам ничего не нужно придумывать, необходимо просто повторить грибковую посадку, как в колесе. Для этого мы просверлим отверстия и сделаем пазы под шляпки Т-образной фрезой, сделанной из обычного строительного самореза, у которого диаметры стержня и шляпки, а также длина совпадают с соответствующими размерами шипов.

Для этого на заточном станке удаляем боковые стороны шляпки самореза, чтобы фрезу было легче вставлять в просверленные отверстия. После этого затачиваем остаток шляпки как сверло. Для обеспечения более плотной посадки шипов конус головки не стачиваем и оставляем как есть.

Места установки шипов на подошвах ботинок определяем по точкам максимальной нагрузки, которыми являются следы наибольшего износа.

Для ограничения глубины сверления на сверло, укрепленное в патроне дрели, надеваем специально подобранные по высоте гайки и закрепляем их изолентой.

Размечаем положения будущих отверстий под шипы по следам максимального износа на подошве.

По разметке сверлим отверстия фиксированной глубины.

Устанавливаем в дрель самодельную фрезу и рассверливаем отверстия под посадку шляпки шипа.

Чтобы не повредить посадочное отверстие, фрезу вставляем и вытаскиваем, отклоняя дрель в сторону от оси сверления. Устанавливаем шипы в подготовленные гнезда в основном с помощью изогнутых круглогубцев.

Шипы на подошве смотрятся эстетично.

Небольшое выступание твердого сердечника и эластичность посадки самого шипа обеспечивают безопасное передвижение по гранитным, металлическим и другим поверхностям, и даже по льду.

Смотрите видео

Особо интересное

В самом начале я хочу сразу сказать, что накладка, которой Вы должны играть, должна быть одобрена международной федерацией настольного тенниса ITTF. Визуально на ней должен стоять значок ITTF (для старых накладок), а для современных должен стоять цифровой код. Список разрешенных накладок является общедоступным и время от времени обновляется на официальном сайте ITTF. Если Вы на официальном турнире увидите у соперника запрещенную накладку, можете смело пожать ему руку, поблагодарив за победу, и сообщить главному судье.

Что касается внешнего вида. По международным правилам накладки должны быть разного цвета – одна красного, другая черного. Накладка по толщине не должна превышать 4 мм, по вогнутости/выпуклости не должна превышать 0,5 и 0,2 мм соответственно. Обе стороны должны быть матовыми, чтобы не отвлекать соперника и не ослеплять зрителей или создавать блики для телевизионных камер. На накладках должны отсутствовать следы механических и химических воздействий. Запрещается использовать накладки, содержащие вредные летучие вещества.

Все накладки для настольного тенниса можно классифицировать:

1. По расположению шипов (гладкие – шипами внутрь к основанию; и шипы – шипами наружу). Шипы характеризуются толщиной и длиной отдельного шипа, частотой шипов, а также присутствием насечки на шипе и жесткостью самой резины. Эти характеристики используются не только для шипов, но и для обратной стороны гладких накладок. Но для гладких накладок производитель указывает только топшит (topsheеt – верхний слой). В зависимости от топшита диапазон гладких накладок весьма велик – от липучек, до антиспина.

2. По наличию губки (без губки, с губкой разной толщины). Губка (sponge) имеет различную толщину (thickness) и жесткость (hardness). Толщина губки варьируется от 0,5 до 2,3 мм. Чем толще губка, тем большую скорость и вращение можно придать мячу, однако сам мяч будет сложнее контролировать. Обычно губки толщиной от 0,5 до 1,5 мм используются защитниками, губки толщиной 1,5 – 2,0 мм являются универсальными и пригодны как для защиты, так и для нападения; губки толщиной более 2 мм используются игроками атакующего стиля. Жесткость губки варьируется от 25 до 65°, то есть чем выше градус, тем жестче губка. Чем жестче губка, тем быстрее отскок, однако показатели контроля снижаются. Однако чересчур жесткой губкой сложно сделать вращение, но она идеально подходит для игры мощными топсударами. Отсутствие губки дает повышенный контроль, но снижает скорость практически до минимума.

3. По цвету (красная или черная). Цвет накладки немного влияет на свойства. Считается, что красный цвет менее восприимчив к вращению и чуть быстрее. Черный цвет считается более вращающим. Следовательно, выбираем шипы красного цвета, а гладкие черного. Некоторые накладки выпускаются только черного цвета, например Hurricane3 для национальной сборной Китая.

Теперь мне бы хотелось подробно остановиться на самих накладках. В современном настольном теннисе существует пять основных типов накладок:

1. Гладкие накладки с топшитом:

а) Накладки с большим топшитом и жесткой губкой. Такие накладки еще называют липучками. Благодаря липкому верхнему слою и эластичной поверхности можно делать удары с очень сильным вращением. Хороший контроль над мячом возможен, но накладки этого типа очень восприимчивы к вращениям соперника и от этого ими достаточно сложно играть. Такими накладками нужно очень точно выбирать наклон ракетки потому, что когда Вы будете выполнять удар, Вам нужно учитывать вращение и скорость приходящего мяча. Жесткая губка не дает катапультирующего эффекта. Поэтому они хороши для игры вблизи стола, а также в короткой игре. Позволяют достаточно легко принимать подачи скрутками и активной срезкой. Плотно играют при мощнейшем топс-ударе. Если не присутствует встроенный эффект переклейки (untuned), то спокойно позволяют брать эффект клея. Примеры: DHS Hurricane, Yasaka New Era, Stiga China Extreame, Globe999 National, Sword King.

б) Классические накладки. Самая большая группа накладок на данный момент из-за того, что это первые гладкие накладки с топшитом, появившиеся более 20 лет назад. Данные накладки обладают достаточно хорошим вращением и средним катапультирующим эффектом. Даже при слабых ударах губка хорошо пружинит и выкидывает мяч. Они обладают довольно хорошим контролем и сочетаются почти с любым основанием. Хорошо подходят для обучения. Примеры: Stiga Mendo, Yasaka Mark5, Butterfly Sriver, Palio CJ8000.

в) Тензорные накладки под водный клей. Это последнее поколение накладок на данный момент. Сделаны специально под водный клей (статья о клеях здесь). Маркируется как tensor или tuned. Эффект переклейки передается некоторым ощущением свежего клея на бензиновой основе, накладка ощущается как только что переклеенная. Для этих накладок есть характерное чпоньканье после удара, хороший зацеп и довольно высокая скорость. Примеры: Yasaka Pryde, Sriver G3, Joola Express, Sword Nano.

д) Накладки с мощной катапультой на мягкой губке Такие накладки имеют эффект катапульты на слабых и средних ударах. Однако, пробиваются до основания при сильных ударах. Не очень приятный эффект для профессионалов, но на этапе обучения позволяют не улетать мячу за стол при сильных ударах, чтобы не ошибиться. Могут быть тензорными. Пример: Donic Desto, Tibhar Nimbus.

е) Накладки с мощной катапультой на средней губке. Такие накладки имеют очень большую скорость при топспине и плоском ударе. Имеют неплохой топшит. За счет сильной катапульты прием подач и короткая игра очень осложнены. Требуют хорошей техники для эффективного выполнения всех технических элементов. Идеальны для средней зоны. Могут быть тензорными. Примеры: Butterfly Tenergy, Stiga Calibra.

2. Шипы с топшитом.

а) Короткие шипы. У коротких шипов благодаря пупырчатой поверхности площадь касания накладки и мяча меньше, чем у гладких накладок, поэтому вращение ниже. Скорость мяча выше, чем при использовании гладкой накладки того же качества. Короткие шипы подходят для кистевых ударов, блока, плоского удара и активной защиты подрезками. Мяч контролировать сравнительно просто, поскольку накладка нечувствительна к вращениям соперника и сама по себе очень предсказуема. По сравнению с игрой гладкой накладкой, как правило, ракетка находится в более открытом положении, движение выполняется быстрее и оно направлено главным образом вперед. Могут быть тензорными. Примеры: TSP Spectol, Friendship 802, Stiga Clippa, Stiga Radical.

б) Средние шипы. Средние шипы еще называют полудлинные шипы. Они имеют некоторые свойства коротких и длинных шипов. В отличие от длинных шипов полудлинными шипами удобней нападать по нижнему вращению за счет более высокой скорости. Примеры: TSP L-Catcher, Butterfly Relop Attack, Friendship 563, Palio WP1013.

в) Длинные шипы. Длинные шипы подходят для защиты подрезкой, блока и приема подачи скидкой. Такие накладки дают хороший контроль над мячами, приходящими быстро и с сильным вращением, поэтому они оптимальны для приема топспинов, однако контроль над медленными мячами без вращения затруднен. Примеры: TSP Curl P3alpha, Butterfly Feint AG, Double Fish 1615.

г) Особо длинные шипы Поскольку при контакте с мячом очень длинные шипы сминаются, а резина не обладает тянущими свойствами, придать мячу сильное вращение невозможно. Такие шипы используются защитниками для защиты подрезкой и для неожиданного удара или наката. Примеры: TSP Curl P1R, Joola Octopus, Butterfly Feint Long.

3. Гладкие накладки с отсутствием топшита.

К этой группе накладок относятся так называемые анти-спины. Такие накладки практически не могут придать мячу вращение. По скорости бывают медленные и быстрые (конечно относительно гладких накладок и коротких шипов они тоже медленные). Медленные используются при быстрых коротких скидках, блоках и защите. Быстрые – для атакующей игры вблизи стола без вращения, быстрого тычка по углам и плоского удара. Накладка анти-спин возвращает сопернику противоположное вращение, с которым пришел мяч, причем как по направлению, так и по силе вращения. Контролировать такие накладки достаточно просто. Примеры: медленные – Butterfly SuperAnti, Dr.Neubauer ABS, Stiga Absorber; быстрые – Yasaka Antipower, Friendship 804, Donic Anti 40.

4. Шипы с отсутствием топшита.

Такие накладки представляют собой особо длинные шипы практически без сцепления. Это особый вид шипов, некоторые из которых являются запрещенными для участия в официальных турнирах. Их еще называют стеклошипы или стекло. Основное оружие у таких шипов – это сильный возврат вращения. На этом построены основные элементы игры – чоп-блок (блок с нижним вращением) и стоп-блок (блок, когда мяч отскакивает очень слабо и падает прямо за сетку на стол соперника). По нижнему вращению ими довольно легко нападать. По верхнему вращению нападать очень сложно и, как говорят те, кто ими играет, только несколько человек в мире умеют это делать. Примеры: Hallmark Original, Dr.Neubauer Superblock.

Без губки можно играть любыми шипами. Но некоторые шипы можно использовать только без губки. В основном без губки ставят на основание стеклошипы или короткие шипы. Использование стеклошипов без губки дает больший возврат вращения. У коротких шипов отсутствие губки дает самый лучший контроль (почти как рукой), но не позволяет придать мячу нормальное вращение. Игра такими шипами не позволяет провести быстрый удар, сделать атакующее движение или блок, потому что скорость почти отсутствует.

Указание производителем основных характеристик накладки может существенно облегчить процесс их подбора. Накладка оценивается по трем главным параметрам: вращению, скорости и контролю. Отмечу, однако, что характеристики накладок не замеряются математическим способом, а указываются исходя из субъективных знаний и отзывов игроков, которые тестируют новые накладки в игре и высказывают свое личное мнение. Понятно, что такой метод оценки дает объективные результаты только, если накладки были протестированы большим количеством экспертов. Однако производители или продавцы обычно не указывают, кто и при каких условиях тестировал накладку. Отсюда часто возникают ситуации, когда одна и та же накладка в разных каталогах имеет отличающиеся характеристики. Я не рискну критиковать производителей, но часто за ними замечаю грешок не соответствия заявленных характеристик реальным показателям.

Любая накладка рассчитана на 60-80 часов игры. После этого она начинает терять свои характеристики в скорости и топшите, и, следовательно, нуждается в замене. Если игрок в силу обстоятельств продолжает играть старыми накладками, то при очередной смене он чувствует заметную разницу. Вывод возможен только один: накладки надо менять своевременно. И чем выше класс спортсмена, тем короче интервал между сменами.

Если Вы подбираете накладку с похожими характеристиками, то можно это делать и во время игрового сезона, потому что в этом случае не требуется менять технику удара и игровую концепцию. Другая ситуация – это смена накладок с характеристиками, отличающимися довольно сильно. В этом случае игрок, как правило, вынужден менять технику удара вплоть до смены тактики ведения игры. Поэтому пробовать принципиально новые накладки лучше в период без турниров, чтобы было время к ним привыкнуть.

Смена накладок также может помочь улучшить слабые стороны спортсмена. У игроков защитного стиля переход к новым типам накладок по мере роста мастерства является практически обязательным.

Когда решение о смене типа накладки принято, надо, прежде всего, спрогнозировать, какие изменения в технике и тактике это может повлечь, а затем уже опробовать инвентарь в реальных игровых условиях и понять, удалось ли решить поставленные задачи. Чтобы делать выводы, недостаточно провести две-три тренировки по 10 минут. Новыми накладками следует играть как минимум несколько дней. В первые дни игроку может показаться, что накладка его полностью устраивает, и лишь потом придет понимание, что это не совсем то, что надо. Бывают и обратные ситуации. В любом случае первое впечатление о новой накладке зачастую бывает ошибочным.

По поводу хранения накладок. Игровые накладки я советую хранить дома в прохладном не доступном для солнечных лучей месте, подальше от батареи. Для длительного хранения – хранить в заводской упаковке или целлофановом пакете без доступа воздуха в холодильнике. На накладки сверху класть специальные липкие защитные пленки, ну или прижать обычный целлофановый пакет во избежание трения.

Конечно, огромное разнообразие накладок делает выбор инвентаря очень затруднительным, поэтому за советом настоятельно рекомендую обращаться к профессионалам. Еще более затруднительна становится игра против таких накладок.

При заказе пластикового окна у компании покупатели удивляются цене, ведь стоимость за квадратный метр значительно выше, чем цена стандартного окна. Однако изготовить стеклопакет своими руками не тяжело, и это позволит сэкономить, но не все знают технологию этого процесса.

Из чего состоит стеклопакет

Стеклянное полотно.
Герметичное пространство для воздуха.
Рамка или профиль.
Пластичный клей.
Молекулярное сито.
Герметичные компоненты.

Стеклопакетом называют установку герметичного типа, состоящую из двух или более стекол. Разделяются они соответствующим количеством камер с воздухом.

Важной деталью является дистанционная рамка. Деталь отвечает за сохранность воздуха внутри, не позволяет собираться конденсату. Главная функция – соблюдения дистанции между стеклами внутри.

Молекулярное сито выполнено из материала с осушающими свойствами с использованием гранулированных элементов. Предназначено для защиты от возникновения конденсата.

Виды стеклопакетов

Существует три вида стеклопакетов:

Однокамерные.
Двухкамерные.
Трёхкамерные.

Разница в количестве внутренних стекол и в плотности.

Однокамерные

При отделке жилых помещений используется редко, из-за низкого уровня защиты от внешних шумов. Также имеет низкую проводимость тепла.

Широко применяются при остеклении помещений технического назначения или офисных кабинетов. В жилых домах встречаются при отделке балконов или лоджий.

При выборе однокамерного типа, для жилого помещения, следует учитывать минимальную температуру зимой. В таких случаях подойдут для местности с не холодным зимним сезоном, как в европейских регионах.

Главным плюсом является низкая масса, из-за чего их комфортно устанавливают в объемных оконных выемках с большой площадью.

Разновидности однокамерных конструкций по ширине, мм:

Подойдут для профильной системы с шириной от 58 до 70 мм.

Двухкамерные

Применяется для остекловки жилых помещений. В основе находится 3 стеклянных полотна и две камеры с воздушной прослойкой между ними.

Отличается высокой защитой от внешних факторов, включая шумы извне и пропуск теплоты. Базовую версию двухкамерного стеклопакета улучшают в зависимости от потребностей пользователя.

Разновидности двухкамерных элементов по ширине, мм:

Установка для профилей с шириной от 58 до 82 мм.

Трехкамерные

В северных странах и регионах трехкамерный пакет – это единственным способом уберечь тепло в доме. За счет широкого профиля и большого количества герметичных стенок они обеспечивают отличную теплоизоляцию.

В основе находится четыре стеклянных полотна и 3 воздушные прослойки. Имеет наилучшие показатели при защите от внешних шумов и удержании тепла внутри. Важно понимать, что такие высокие показатели обоснованы значительными габаритами и весом составляющих, что следует помнить при выборе.

Наибольшим недостатком трехкамерного стеклопакета является низкая пропускная способность света извне, при его высокой теплоизоляции. Конструкцию делят на детали, и потом собирают воедино при установке. Это требуется для соблюдения всех технических параметров к жесткости и прочности рамы.

Устанавливается для профилей с шириной от 70 до 82 мм.

Сборка стеклопакетов: как делают стеклопакеты для пластиковых окон на заводе

На заводах и фабриках производство давно автоматизировано. Человек участвует лишь в подаче заготовок, и контроле над процессом.

Этапы изготовления пластиковых окон на заводе:

Резка стекла. Применяемые технологии и инструменты зависят от габаритов заготовки. На инструменты наносится специальная жидкость, чтобы не повредить заготовку. Её устанавливают на воздушную полоску и производят разрезы. Далее стекло ломают, используя металлические стержни. После резки остаются невидимые для глаза трещины, которые следует устранить путем разлома. Важно разрезать и разламывать стеклянное полотно одновременно, чтобы микротрещины не успели зарасти. Параллельно с резкой стекла вырезают рамки, учитывая габариты полотна.
Очистка стекла. Подготовленное после резки полотно отмывают специальной моющей машинкой с помощью щеток. В качестве моющей жидкости используется вода без минеральных компонентов. Использование автоматизированных машин для мойки позволяет сохранить герметические качества, что в дальнейшем отразиться на качестве стекла.
Нанесение герметических компонентов. На спейсерные установки наносится начальный герметический слой. Рамку собирают в единую конструкцию, используя металлические и пластиковые уголки. На поперечные стороны укладывается несколько слоев (минимальный размер – 3 мм) герметического покрытия. Популярным средством в виде герметика сейчас является бутилы. Слой должен быть уложен равномерно, без наличия пропусков и с соблюдением минимальной ширины в 3 мм. При индивидуальном заказе бутилы наносятся вручную, при массовом производстве – автоматизировано.
Начальная сборка. Начинается со шлифовки сторон стеклянного полотна. После нанесения герметичного бутила следует перейти к базовой сборке конструкции. При начальной сборке потребуется скрепить подготовленные и чистые стеклянные полотна с рамками дистанционного типа с герметиком. Важно, чтобы цвет бутилового покрытия был максимально черным. При наличии белых следов начинает весь процесс сначала, и стеклянное полотно является некачественным. Используется мягкая сторона стеклопакета (которая будет расположена внутри камеры). После начальной сборки конструкцию отправляют под пресс, который фиксирует конструкцию окончательно. Чтобы надежно зафиксировать, его оставляют под прессом на определенное время, чтобы герметик попал в нужное место и зафиксировался.
Финальный этап. После работы пресса на боковые стороны стеклопакета наносится дополнительный слой герметика, который будет сохранять теплоизоляцию в процессе эксплуатации. Второй слой герметика состоит из пулиретана, силикона или тиокола. Важно, чтобы температура в производственном помещении сохранялась в диапазоне от + 16 до + 25 градусов, влажность воздуха в цеху была не более 50 %.

Если соблюдены все технологические процессы создания и стекло было качественно вымыто, герметик нанесен правильно, то стеклопакет будет обладать всеми шумоизолирующими и теплоизоляционными свойствами. В интернете множество видео, которые показывают технологические процессы на заводе.

Какие потребуются инструменты

Чтобы своими руками сделать стеклопакет потребуется:

Мягкий метр.
Карандаш, лист бумаги.
Рамка из алюминия.
Ножовка для металлических заготовок.
Уголки для соединения рамки (металлические или пластиковые).
Силикагель.
Лента из бутила.
Герметик.
Нож малярный.

Как сделать стеклопакет своими руками в домашних условиях

Перед началом процесса следует определиться, какой стеклопакет будет изготовлен.

Процесс создания стеклопакета своими руками:

Измеряем расстояние. После определения габаритов конструкции от их начальных размеров отнимаются 10 мм. Именно таких размеров будет установка.
Обрез рамки. В качестве материалов выбирается алюминий. Важно, чтобы после соединения всех элементов рамки уголками, размеры были на 10 мм меньше, чем стеклянное полотно.
Закрепление рамки уголками. Размеры выбираемых уголков зависят от ширины дистанционной рамки. Многие опытные конструкторы используют всего 2 уголка, если отсутствует нужная ширина модели.
После сборки первого уголка в него требуется засыпать силикагель (молекулярное стекло). Оно предотвращает образование влаги. Для склейки используется лента бутилового типа. Именно такую ленту используют заводы для закрепления окон широкого производства. В качестве альтернативы используется прозрачный скотч двухсторонней оклейки.
Соединив все стороны, засыпав силикагель, на сторону клеится скотч. Перед клейкой скотча требуется отделить защитный слой.
Протереть стеклянное полотно. Подойдет моющее средство для окон.
Положить стекло на рамку, повторив процесс со второй стороны.
Замазать установку со всех сторон вторым слоев герметика. Рекомендуется выбрать герметик из двух компонентов.

В завершающей стадии следует дождаться высыхания герметика, затем еще раз очистить стекло и застеклить окно. Для создания двухкамерного самодельного стеклопакета рамка собирается два раза, а в остальном алгоритм тот же.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с тем что шипы на колесах вылетают или просто отламываются.

Немногие автовладельцы знают о том что, дошиповать зимние шины можно самостоятельно. Дошиповка — это процесс установки ремонтных шипов в места выпавших.

В этой статье я расскажу как самостоятельно без специального инструмента дошиповать ремонтными шипами зимнюю резину.

Необходимые материалы:

Необходимый инструмент:

сверло;
горелка;
плоскогубцы;
дрель;
отвертка.

Дошиповка зимних шин своими руками:

Для начала я возьму гайку м14 и на ней сделаю разметку под будущие отверстия.

Затем керню и сверлю отверстия сверлом на 2.

Вот такая гайка с отверстиями у меня получилась.

Далее к готовой гайке с отверстиями нужно приварить гайку на8.

Затем понадобиться любая жесткая проволока, лучше всего пружинная. Я использую спицу от велосипедного колеса. Отмечаю на ней три отрезка по 10см.

Далее отрезаю три отрезка.

Полученные отрезки слегка подтачиваю.

Следующим шагом необходимо согнуть отрезанные отрезки посередине.

Удобней и легче это будет сделать если их предварительно нагреть горелкой.

В итоге у меня получились три заготовки.

Заготовки тоже следует маленько подточить.

Далее готовые заготовки вставляю в отверстия в гайке.

Чтобы закрепить заготовки в гайке я буду применять пайку.

После того как все зафиксировал, потребуется отрезок шпильки м14, на нем необходимо разметить центр шпильки. Удобней это сделать если зажать шпильку в дрель и включить.

Далее делаю в шпильке отверстие, а внутри полученного отверстия сделаю еще одно.

Затем капаю немного клея и вклеиваю туда неодимовый магнит.

После того как самоделка готова и собрана приступаю к ее тестированию.

Для тестирования самоделки я использую старую покрышку. Первым делом необходимо на ней удалить старые остаток шипа, тем самым освободить место под новый. Сделать это очень просто с помощью отвертки.

Далее замеряю глубину посадочного места.

Ремонтный шип должен быть на 1мм больше глубины посадочного места. В моем случае глубина 8мм, поэтому шипы я буду использовать 9мм. Шипы я купил в первом попавшемся колесном магазине.

Заряжаю шип в самоделку и устанавливаю его на место.

Две — три секунды и шип оказывается на своем месте.

Если же вставить шип в покрышку не по размеру например шип на 1мм длиннее чем нужно т.е. 10мм.

Шип торчит из покрышки больше чем нужно, такой шип долго не продержится на своем месте.

В этом видео вы можете подробно посмотреть как самостоятельно дошиповать ремонтными шинами зимнюю резину и увидеть конечный результат

На этом у меня все! Надеюсь статья была вам полезна, Всем желаю всего хорошего! Пока!

Читайте также: