Как сделать стеганую кожу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Но я не буду больше о классике, лучше посмотрим на оригинальности.
Моя мечта — стеганая муфта:

В принципе, можно с головы до ног одеться в quilted, и перебора не будет:

Стёжка — это не только ватник пуховик, это еще и косухи, байкерские куртки, элегантные тренчи, пальто и жакеты:

Стёжка по клетке

Стёганая деталь

Платье? Жилет? Пальто?

Стежка по коже — эффектно!

Имитация крокодила-альбиноса. Уж не знаю, простегано это или выбито как-то, но впечатляет.

Странная курточка, похоже, винтажная.

И жилет, и сумки. Внимание на обратную сторону сумки со звездочками.

Неклассическое исполнение традиционной комбинации с замшей. Она же в образе:

В это пальто я просто влюблена!

Еще одна байк-вариация

Стёганый жилет поверх частично стеганого платья-рубашки. Внимание на манжеты.

К весне — курточка в стиле Шанель.

Крайне простая в крое куртка а-ля ватник, но эффектная.

Цветочница на байке. Думаю, один из самых сильных вариантов.

Интересное мужское пальто. Сама бы носила!

Интересный и низ.

Интересная фактура получилась

Плащ для медперсонала

Имитация или стежка по искуственному меху?

Здесь — точно имитация стёжки. Выглядит отлично!

Настоящий хит и мастхэв сезона — свитшоты геометричных форм:

Не знаю, выстеган ли тут крокодил или как-то еще выделан, но фактура интересная получилась.

Нравится сочетание тканей.

Мы это уже видели в лукбуке Topshop, но все же отлично, да?

Неожиданно заправленный в штаны свитшот от Acne

Куда носить такой вариант, я не знаю. В помещение будет не войти — свариться можно.

А вот это уже к весне приложение.

Самый эффектный — синий свитшот от Sportmax — пропиарили уже чуть не все фэшн-знаменитости.
Дальше — больше юбки! Всевозможных форм, короткие и — впечатляющие — длинные:

Звезда среди всех стеганых юбок, не правда ли?

Олицетворение современного прочтения — комбинация разных узоров стёжки.

Скромненько и тепленько — из пушистой пальтовой ткани.

Стёжка примиряет летний цветочный принт с холодами.

Чудные фасон и цвет!

Черные стеганые мини хоть и смахивают сдегка на униформу ночных бабочек, но почки в них не застудишь даже при такой длине! Для подруги байкера, короче.

Вот эта очень понравилась — такой футуристичный нью-лук.
За юбками следуют платья. Их у меня всего два, но какие!

Такой шикарный вариант женщины в красном! На НГ было бы прекрасно.

Это платье обошло уже все блоги, но нельзя же было о нем не вспомнить?
На закуску — самое сложное и самое классное — стёганые брюки. Уже сплю и вижу:

Главное — чтобы не получился лыжный костюм:)
Источник
Источник
Источник
Источник

Все гениальное просто, главное начать! Шить из искусственной кожи, гораздо проще, чем из натуральной.

Мы получаем много писем с одинаковыми вопросами по работе с Экокожей. И если у Вас все еще есть сомнения, сейчас я расскажу, как это просто и легко на примере пошива брюк! Давай те же скорее начнем)

При производстве Экокожи наносится несколько слоев полимерных составов имитирующей натуральную кожу. И чтобы добиться износостойкого, мягкого, пластичного, гипоаллергенного материала слой экокожи пропитывают щелочными, маслянными пропитками.

Следующий этап декатировка перед раскроем. Удаление процента усадки (0,07%), и производственного щелочного запаха. В домашних условиях декатировка производится быстрее и эффективней:

1. Простирнуть отрез в теплой воде с небольшим количеством порошка.
2. Ополоснуть в проточной воде, в конце ополоснуть с добавлением любимого кондиционера.
3. Легко отжать от избытка воды и просушить на открытом воздухе
4. При использовании стиральной машины деликатная стирка без режима отжим. Сушка в автосушильне запрещена.
5. Глажка с изнаночной стороны с режимом пар, лицевую поверхность исключительно через марлю/батист, утюг просто не будет скользить.

Готово! Теперь приступаем к самому интересному!

При пошиве экокожи изнаночная ворсовая сторона соскальзывает. Детали сшиваются неровно, либо идет перекос двух соединенных деталей. Что делать?

Все мы помним из детства милые фокусы с кисточкой (колоском) травы, потер между лодоней и все, колосок кудато исчез. Мы светимся гениальностью, дети помладше склоняются перед нашим гением J. А всего то понадобилось две разные фактуры кожа ладошек и ворсинки кисточки.

Те же механические свойства срабатывают и при работе с экокожей. Лицевая материала и изнаночная две противоположные фактуры. Изнаночная ворсовая невероятно приятная при тактильном соприкосновении с телом, поверхность словно обнимает Вас, нежно соприкасаясь, и если можно так сравнить вы словно не ощущаете изделие во время движения на себе. Этот же эффект незаметно для Вас срабатывает и во шитья, сдвиг либо перекос будет заметен только после проложенной строчки. Булавки (про них напишу чуть ниже) и сметать две части изделия тут не сработают. Выход гораздо быстрее и легче – двухсторонний текстильный скотч (двухсторонний скотч для кожи). При пошиве я использовал двухсторонний скотч 0,7см шириной Пример на подзоре карманов:

1. На изнаночную (ворсистую) сторону подзора, срезая нужную длину, состыковывая край к краю, повторяя все изгибы подзора проклеиваю внутреннюю сторону скотча.
2. Не все сразу, частями (верх), снимаю внешнюю защитную полоску со скотча (желтая) и состыковываю по меткам детали подзора и внутренней стороны кармана, аккуратно склеивая.
3. Далее по это му же принципу, контролируя плотное прилегание деталей проклеиваю остальные стороны (бок, полукруг).

4. Теперь можно смело, не боясь никаких сдвигов приступать к шитью. При шитье на лицо экокожи обязательно используется тефлоновая (пластиковая) лапка для кожи. Игла 90/14 классическая, на не высокой скорости швейной машины, длина стежка 3.

5. Верх и боковину подзора я не пристрачивал, текстильный скотч отлично с этим справляется. При соединении карманов с деталями боковин и пояса брюк здесь будет проложена строчка.

6. Проутюжить соединенные части, строчку, скотч без строчки не боится утюга если не увлекаться им фанатично, поэтому делаем все аккуратно.

Когда нужно вывернуть на лицевую сторону карман (куртки, платья в моем случае брюк) и отстрочить, выглядывает внутренний материал кармана, либо место сгиба на полукруге детали морщинится. Что делать?

В отличии от подзора это внешняя сторона, здесь уж точно не должно быть ни малейшего сдвига + материал должен сохранить свою пластичность. При соединении деталей лицом к лицу сдвига никакого не произойдет, но когда вывертываем и на внешней стороне детали нужно проложить строчку срабатывает тот же принцип, о чем мы с Вами говорили выше. Скотчем не нужно увлекаться, помним вход в карман должен сохранять свою пластичную эстетику. Используем классическую технику:

1. Разгладить строчку соединённых деталей.
2. Тщательно разутюжить с паром, помним - поверхность экокожи через ткань.
3. Заутюжить срезы шва на изнаночной в сторону изнанки экокожи.
4. Аккуратно утюгом с паром не торопясь заутюжить сгиб сперва с внутренней стороны, после на лицевой через марлю.
5. Аккуратно не торопясь отстрачиваю вход в карман строчкой, ширина шага 4,5.
6. После отутюживаю еще раз детали уже со строчкой, с внутренней и внешней сторон.

Теперь детали хорошо держат форму, по бокам для лучшей уверенности детали соединил булавкой и чуть настрочил верх.

Как правильно сметать, и можно ли использовать булавки, если нужно сшить детали, которые нельзя соединить скотчем?

Мне очень понравилось работать с экокожей, материал действительно послушный и не капризный в отличии от натуральной кожи, тут ни один прокол не останется незамеченным в прямом смысле J . С экокожей все гораздо приятней, просто соблюдая маленький нюанс. Многие знают если сделать внутримышечную иньекцию углом в 90 градусов (мы все через это проходим J) на коже остается маленькая точечка, но когда иглу вводят под маленьким углом (подкожно например), то место ввода практически незаметна, либо исчезает очень быстро. С экокожей тот же принцип. Продолжим на примере области гульфика и передних половин брюк:

1. Перед тем как стачать срезы передних половин брюк, сложив детали передних половинок лицевыми сторонами внутрь, практически параллельно материалу ввожу булавку и вывожу наружу закрепив таким образом две части.
2. Стачиваю срезы, вынув булавки шов приутюжил. Следа от проколов иглой не остается.
3. Перед тем как притачать свободный край тесьмы молнии к внутренней детале гульфика, передние половинки брюк скалываю по средней линии прямо во внешнюю отделочную строчку. Можно использовать и двухсторонний скотч, ну раз мы заговорили о булавках то вот
4. Чтобы не произошло перекоса при закрытой молнии, свободный край тесьмы молнии закрепляю к детали гульфика двухсторонним скотчем и открыв молнию сшиваю(скотч остаётся внутри) левую половину молнии с внутренней частью гульфика.
5. Этим же способом чтобы избежать перекоса при прохождении внешней отделочной строчки, с внутренней стороны закрепляю внутренний гульфик с внутренней левой половиной брюк двухсторонним скотчем.
6. Отметив контрольную линию отделочной строчки мелком с лицевой стороны проложил отделочную прямую строчку.
7. После полукруг низа гульфика захватывая деталь откосока. Игла Organ Leder Leather Cuir 90/14. Шаг стежка 4,5. Итого 6 слоев экокожи, молния, + захват небольших участков скотча.

(к сожалению забыл сделать фото в процессе внешней отделки гульфика, но в презентации Михаила в готовом изделии все видно).

Моя швейная машинка не совсем справляется с особо толстыми участками слоев, есть участки пропуска, можно что-нибудь сделать?

Большой плюс и уникальность экокожи в ее износостойких и пластичных качествах, что дает большой потенциал в работе с ней. В работе с классическими материалами есть определенные правила при шитье которые нельзя нарушать, если мы хотим чтобы изделие служило долго. С экокожей некоторые правила можно обойти. При сшивании нескольких деталей в один ряд, с последующим вывертыванием и необходимостью проложить отделочную строчку. Яркий пример соединение передней и задней половины брюк с отделочной боковой строчкой:

1. После соединения нескольких деталей в одну, тщательно заутюжив и разутюжив припуски можно срезать прям до шва припуск, концы шлевок и т.д., части деталей которые находятся между припусков. В ту же сторону заутюжить не срезанную часть припуска.
2. Данный метод позволяет значительно уменьшить толщину для последующего прокладывания шва.
3. Вывернуть и еще раз хорошо проутюжить и проложить отделочную строчку. Припуск срезанный почти до шва не разойдется, материал пластичный и отлично выдерживает шов.

1. Ровно по середине детали с изнаночной стороны проклеить двухсторонний скотч.
2. Частично снимая верхнюю защитную ленту скотча соединить края детали шлевки по середине. Слегка заутюжить, без фанатизма! края склееных по середине шлевок на должны расползтись в стороны.
3. Застрочить отделочной строчкой с обеих сторон полоску детали шлевки. Хорошо заутюжить и разрезать по шаблону на нужную длину.
4. После пришивания деталей шлевки к брюкам обязательно хорошо заутюжить с паром через ткань, толщина значительно уменьшается в объеме.

Смелее начинайте творить, воплощать в практику свои грандиозные идеи, Радуйте себя и своих близких. И всего Вам наилучшего.

Кожа - один из самых древних материалов, с которыми научился работать человек. Первые кожаные изделия были сугубо утилитарными. Еще неандертальцы использовали выскобленные шкуры животных в качестве примитивной одежды и обуви.

К сожалению, кожа - не самый долговечный материал, поэтому археологических доказательств изделий из обработанной кожи до нашей эры считанные единицы. Например, кожаный башмак со шнуровкой, обнаруженный в Армении - его возраст около 5500 лет, а в Лейпциге археологи нашли кожаную сумку, декорированную множеством зубов.

Со временем кожаные и меховые изделия начинали приобретать имиджевое значение - уже в средние века они были отличительной особенностью знати и дворянства. С появлением и развитием письменности кожу стали использовать и для изготовления книг.

Люди выбирают кожу за эстетичность, прочность, эластичность, разнообразие фактур и способов обработки.

Основные этапы создания кожи

Чтобы шкура животного превратилась в привычную нам кожу, из которой можно создать долговечное изделие, она должна пройти длинный процесс обработки: подготовительный этап, дубление, додубливание и отделка.

На подготовительном этапе со шкуры удаляется грязь, кровь, шерсть. Затем она вымачивается в щелочном растворе - химические процессы приводят к тому, что кожа становится мягче. Потом ее очищают механическим способом (мездрят). После этого толстую шкуру могут разделить послойно на две части - кожу и спилок. Процесс называется двоение. И на последнем этапе из кожи с помощью кислоты удаляют излишки щелочи.

Основная задача дубления - сохранить от гниения волокна коллагена, из которого состоит кожа, при этом сохранить ее эластичность и повысить упругость и термоустойчивость. Это достигается с помощью дубильных веществ - они связываются с коллагеном и придают коже новые свойства. Дубление проводят в больших вращающихся барабанах. В конце кожу отжимают, пропуская через войлочные колодки.

Дубление бывает альдегидное, жировое, растительное и комбинированное - в зависимости от химического состава, который используют при обработке. Каждый вид дубления придает коже набор уникальных свойств.

В процессе додубливания кожу обрабатывают слабым раствором щелочи, окрашивают, жируют и разбивают (разминают).

Отделка - финишный этап обработки, поверхность кожи шлифуется, на нее наносятся пигменты и лаковое покрытие.

Виды кожи в зависимости от способа обработки

Не каждый вид кожи проходит все четыре этапа обработки - все зависит от итогового предназначения кожи.

Сырая кожа (голец, сырье) - материал, который прошел только подготовительный этап. Это мягкая на первых порах кожа, которая после высыхания становится твердой и прочной. В старину она использовалась для изготовления брони, обуви, предметов обихода и украшений. В настоящее время используется очень редко - в частности из нее делают мембраны для некоторых музыкальных инструментов, изготовленных ручным способом.

Сыромятная кожа после подготовительного этапа тщательно разминается руками и с помощью деревянных приспособлений, затем обрабатывается кислыми квасцами и жируется. Сейчас сыромять применяют при изготовлении ортопедических приспособлений, для изготовления седел и упряжи - в случаях, когда требуется толстая мягкая кожа прочная на разрыв. Сыромятная кожа плохо переносит воздействие влаги и жары, ее нужно периодически обрабатывать жировыми составами.

Дубленая кожа занимает первое место по популярности в кожевенном производстве. Она прочная, долговечная по сравнению с предыдущими видами, устойчива к влаге и воздействию солнечного света.

Инструменты для работы с кожей

Для профессиональной работы с кожей необходим внушительный набор инструментов.

Рейсфедер нужен для точной разметки швов, отверстий и мест расположения фурнитуры.

Роликовый маркер намечает отверстия для ручной прошивки. Шаг между зубьями определяет длину стежка.

Циркуль шорный поможет в разметке деталей для раскроя.

Канавкорез (грувер) - позволяет сделать специальную канавку для шва. Тогда нитка будет расположена ниже поверхности кожи и не перетрется при использовании.

Нож со сменными лезвиями для раскроя кожи. Бывают роликовые, прямые, в форме полумесяца (шерфовальные) ножи. Последний кроме кроя используется для утончения кожи в месте предполагаемого сгиба.

Рубанок для кожи пригодится для шерфования больших поверхностей там, где ножом работать будет неудобно.

Поворотный нож - используется для вырезания узора на коже (тиснения).

С помощью фигурных ножниц на крае кожи можно сформировать рисунок зигзага или волн.

Пробойник предназначен для формирования отверстий в коже. Они могут быть круглые или фигурные. Для создания отверстий под шов используются строчные (шаговые или вилочные) пробойники, с различным количество зубьев.

Игла - удобнее всего в работе специальная игла для кожи с острием трехгранной формы. Такие иглы бывают как для ручной работы, так и для швейной машинки. Если вы будете шить кожу на обычной швейной машинке, вам понадобится тефлоновая лапка или лапка, на подошве которой находится небольшой ролик, чтобы кожа не застревала.

Шилом можно пробивать небольшие отверстия либо распускать неудачный шов.

Штамп - используется в технике тиснения по коже для создания рельефного отпечатка.

Кардина - приспособление, похожее на стилус, наконечники к ней могут быть разных форм - также используется при тиснении. С ее помощью можно моделировать скошенные или заглубленные контуры.

Молоток для тиснения понадобится при работе со штампами, им отбиваются проклеенные участки, нужен он также и для работы с пробойниками.

С помощью сликера (полировщик, гладилка) шлифуется торец кожи. Сликер бывает ручной, либо в виде насадки на дрель.

Шнурорез предназначен для нарезания шнуров - он позволяет создавать длинные полозки из сравнительно небольших фрагментов кожи, поскольку нарезка выполняется по спирали.

Минимальный набор для начинающих - нож для кожи, пробойник, молоток и игла, а для разметки можно воспользоваться линейкой. Когда вы определитесь, какие техники вам ближе, можно будет расширить набор инструментов.

Техники работы с кожей

Существует огромное количество приемов для художественной обработки кожи, их можно использовать по отдельности или комбинировать - в зависимости от вашей задумки и назначения изделия.

Тиснение позволяет создавать рельефное изображение с помощью штампов и кардин. Существует холодное и горячее тиснение. Для работы в этой технике рекомендуется использовать кожу растительного дубления - полученный на ней узор сохранится долгое время, тогда как штамп, сделанных на коже хромового дубления может со временем утратить четкие контуры.

Перфорация. С помощью отверстий различной формы и размера на коже можно создавать оригинальные узоры. Для перфорации понадобятся пробойники - при использовании шила вы не сможете сделать ровное отверстие.

Плетение. Из кожаных полосок можно сплести браслет, шнурок для подвески или пояс. А если комбинировать с перфорацией - получится сумка или кошелек. Нарезать кожу на полоски можно вручную, с помощью шнурореза или купить готовый шнур. В последнем случае вы можете выбрать шнур нужного цвета.

Пирография. Рисунок выполняется с помощью электрического выжигателя или нагретого штампа. В производственных условиях используют выжигание лазером - он позволяет добиться большей точности и детализации. Есть и портативные лазерные граверы, которые можно использовать дома, но это дорогое удовольствие.

Гравировка. Эта техника годится только для толстой кожи - на нее наносят рисунок с помощью резака, затем прорезь расширяют и наполняют ее краской, чаще всего акриловой.

Аппликация. Кусочки кожи приклеивают, либо пришивают к основе, собирая из них рисунок. Фрагменты могут располагаться внахлест или плотно стыковаться краями. Вариант со стыковкой называется интарсия.

Вторая жизнь кожи

Кожа - благородный материал, его зачастую используют повторно. Для начинающих это самый удачный вариант - он позволяет практиковаться без лишних денежных затрат. Материалом может послужить голенище от износившихся сапог, старая кожаная куртка или жилетка, порвавшийся ремень, потрепанный портфель или любое другое кожаное изделие, на котором остались неповрежденные фрагменты. Что из них можно сделать?

Браслет - ремешок для часов или модный аксессуар. Можно выполнить как в технике плетения, предварительно нарезав тонких полосок из куртки, так и цельный - проложив ткань между двумя полосками кожи, чтобы изделие не растянулось. Вам понадобится купить только маленькую пряжку и по желанию декоративные заклепки или люверсы для украшения.

Кошелек, чехол для телефона, ключей или футляр для очков. Самый простой вариант можно сделать из двух деталей. Если они будут одинаковые, то в качестве застежки лучше использовать молнию, но если вам не хочется возиться с вшиванием молнии, сделайте одну деталь больше, тогда изделие будет застегиваться внахлест, и для фиксации можно поставить магнитную застежку или кнопку.

Домашние тапки. На подошву лучше использовать более плотную кожу - от портфеля или голенища, а на верхнюю часть сложенную вдвое тонкую - от старой кожаной одежды. Детали можно сшить на машинке, но красивее будет пробить по контуру деталей отверстия и обвязать вручную декоративным кожаным шнуром.

Если на коже видны следы ее использования, в зависимости от их выраженности полученное изделие можно обработать воском-реставратором или так называемой жидкой кожей.

Вы можете сплести ремень, смастерить оригинальную заколку или брошь, закладку или шикарную обложку для книги, обтянуть пуговицы на одежде - все зависит от того сколько времени вы готовы посвятить новому увлечению.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Чтобы сделать кожу более плотной, вам необходимо изменить ее структуру на молекулярном уровне. Обычно достичь такого эффекта можно при помощи жара, воска, но есть и некоторые сложности в этом процессе.

• Имейте в виду, что такой метод хорошо подходит коже растительного дубления.
• Технически вы можете сделать кожу более плотной, вымочив ее только в воде комнатной температуры. Но она станет лишь немного плотнее, а придать ей необходимую форму вы не сможете. Добавляя горячую воду, вы сможете внести структурные изменения в процессе уплотнения кожи.

• Пользуйтесь термометром, чтобы следить за температурой. Если вода будет слишком горячей или слишком холодной, то результаты будут значительно отличаться от описанных в этой статье.
• Если у вас нет термометра, вы можете проверять температуру воды рукой, медленно нагревая воду. Если вы все еще можете опустить руку в горячую воду, то такая температура приемлема для кожи. Как только вы не сможете опустить руку в емкость с водой, убирайте с огня и не давайте воде больше нагреваться.
• Некоторые люди предпочитают вымачивать кожу в кипящей воде. Таким образом вы добьетесь желаемого результата быстрее, однако процесс может выйти из-под контроля. В результате кожа может стать очень хрупкой и неравномерно жесткой по всей поверхности.

• Через минуту вы увидите, что кожа становится темнее и начинает садиться.
• Чем дольше вы вымачиваете кожу, тем плотнее она становится. Если вы вымачиваете кожу очень долго, она станет достаточно хрупкой, когда высохнет.
• Используя этот метод, вымачивая кожу в горячей воде 30 секунд после того, как она потемнеет, вы добьетесь того, что кожа станет твердой и негибкой. Это значит, что полное вымачивание в горячей воде составляет около 90 секунд. Чтобы сделать кожу плотнее, оставьте ее в воде на чуть дольше.

• Мокрая кожа становится эластичной, и с ней легко работать. Эта способность растягиваться пропадет в первые минуты, так что вы должны работать быстро, если хотите растянуть кожу. Впрочем, некоторая эластичность сохранится еще примерно в течение часа, хотя такой хорошей растяжимости уже не будет.

• Уплотненная кожа может сесть, так что по окончании работы кусок может оказаться меньше, чем изначально.

• Такой метод обычно подходит для кожи растительного дубления.
• Количество времени, на которое вы оставите кожу в воде, будет зависеть от плотности и качества кожи. Обычно 10-30 минут в воде достаточно. Кожа должна быть заметно гибкой в итоге.

• Освободите место для кожи в духовке.
• Если ваша духовка не может поддерживать такую низкую температуру, просто используйте самый низкий уровень температуры, какой в ней предусмотрен. Обратите внимание на то, что при более высокой температуре может начать выделяться пар, кожа может изменить цвет и дать сильную усадку.

• Учитывая, что кожа в этот момент еще не совсем остыла, она не может держать нужную форму. После придания формы коже зафиксируйте ее (пришейте или приколите).

• Вы можете оставить кожу в духовке даже после того, как она высохнет, но имейте в виду, что структура кожи может поменяться из-за высокой температуры, и кожа станет более жесткой и хрупкой.

• Когда кожа остынет, вы можете снять все приспособления для растягивания кожи. Если кожа стала достаточно твердой, то она примет новую форму.

• Убедитесь, что в духовке достаточно свободного места для того, чтобы разместить кожу так, чтобы она не задевала стенки печи.
• Этот метод подходит практически для всех видов кожи, но опять же, лучше всего подойдет для кожи растительного дубления. Также этот метод хорош для уплотнения кожи, которая уже приняла необходимую форму и не требует новых изменений.

• Сам по себе жар играет важную роль в процессе уплотнения кожи. Жар разжижает некоторые молекулы в структуре кожи и делает ее более гибкой. Когда молекулы снова возвращаются в свое прежнее состояние, то структура кожи становится более крепкой, чем она была даже до оригинальной химической обработки.
• Если вы пересушите кожу, то она станет слишком твердой в конце процесса.

• Пчелиный воск — отличный выбор, однако вы можете использовать и воск свечей или какой-нибудь другой воск.
• Чтобы растопить воск:
  • Налейте в нижнюю часть пароварки 2,5–5 см воды и нагрейте на среднем огне.
  • Поместите воск в верхнюю часть пароварки.
  • Как только воск начинает таять, размешайте его ложкой или палочкой. Продолжайте до тех пор, пока воск полностью не растворится.

  
  

  • Кожа впитает растопленный воск. Если кожа не впитывает воск, значит, она недостаточно нагрелась.
  • Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока кожа не перестанет впитывать воск и не остудится.

  
  

  • Повторяйте этот процесс, пока кожа полностью не перестанет впитывать воск, даже в горячем состоянии.
  • Один из способов определить, что кожа больше не впитывает воск, — посмотреть на ее окраску. Из-за воска кожа слегка поменяет цвет. Если вся поверхность кожи имеет ровный оттенок, это значит, что кожа впитала столько воска, сколько было возможно.

  
  

  • Когда достаете горячую кожу из духовки, не дайте ей соприкасаться с горячим металлом. Горячий металл оставит на коже отметину.

  Дополнительные статьи

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Об этой статье

  Была ли эта статья полезной?

  Куки помогают сделать WikiHow лучше. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашими куки правилами.

  Читайте также:

    
  • Как сделать коньяк на изюме
    
  • Как сделать лимонную соль
    
  • Как сделать сюрикен из монеты
    
  • Как сделать отложенную публикацию в одноклассниках
    
  • Как сделать трамбовку своими руками