Как сделать станок для перемотки динамиков

Обновлено: 07.07.2024

Итак, я все-таки решил перемотать умерший динамик Kenwood KFC-W3514DVC.
Динамик довольно не плохой(по мощности), 2-х катушечный, диаметр 300мм. Диаметр катушки 65(+1) мм. Мощность номинальная около 400 Вт. в пиках до 1500Вт. Работал 1 год в авто от усилка Blaupunkt GTA-470, 4х канальный, был включен как 2 моста на каждую из катушек динамика. Эксплуатировался практически всегда на полную мощность( проводка усилителя сделана хорошим сечением. ).
Сгорел этот аппарат по моей вине – на усилителе не был включен фильтр для низких частот и на полную мощность эксплуатировался в течении 30 мин. После чего усилок ушел в защиту а из фазоинвертора сабвуфера валил дым.
После этого динамик был разобран. Разбор дался не так легко. Центрирующий подвес( гофра под основным подвесом) был приклеен не на какой-нибудь клей, а залит чем-то на подобие мастики, которую не брал ни один растворитель. Пришлось мощным паяльником локально прогревать корзину и долго отклеивать гофру.
Катушка почти вся была черная. Катушку решил не перематывать, смотал 1/6 витков, проверил, виткового замыкания не было. После сборки ухудшения звука не заметил. Но, как и должно было произойти, проработал он не долго – около 3х месяцев.
Уменьшать мощность динамика очень не хотелось. Но я понимал, что намотать катушку идентично старой в 4-е слоя и сделать 4-е вывода будет проблематично. Было решено мотать в 2-а слоя но проводом сечением в 2-а раза больше старого, понятно, что характеристики головки будут другие.
Сразу предупреждаю – первый опыт намотки полностью не удался!
Была выбрана подходящая оправка по диаметру – 65мм, но не по материалу – конденсатор в алюминиевом корпусе( лучше использовать стальную).
Привод вращения оправки- шуруповерт.
Задняя бабка – небольшой двигатель от стиральной машины с набалдажником под крепление оправки.
Каркас катушки был целый, заводской, в сборе с основной мембраной. Материал каркаса – что-то на подобие стеклотекстолита гибкого, толщиной 0,15 мм, с охлаждающими отверстиями в верхней части.
Установил один слой бумаги толщиной 0,3 мм на оправку, натянул каркас катушки, собрал и закрепил все приспособления для намотки.
Начал мотать, предварительно промазав каркас клеем, закрепив начало провода. Мотать плотно - виток к витку. Натяжение провода создавал руками, перегнув провод через палец. После намотки всех витков, вывел отводы к месту пайки и промазал катушку клеем.
После этого началось самое интересное – как снять катушку с оправки? Т.к. оправка- конденсатор с алюминиевым каркасом толщиной 0,5 мм то, естественно, при намотке, в месте где ложатся витки она дала усадку. Пробовал по-разному, даже охлаждал оправку и затем нагревал обмотку постоянным током – ничего не помогало. Был вариант – отпилить торцы конденсатора, убрать все внутренности и разрезать его по оси, но тогда, я бы обязательно повредил катушку.
После долгих попыток снять катушку с оправки, каркас катушки порвался в верхней части, там где были охлаждающие отверстия. Каркас и намотанная катушка были испорчены. Даже после того как я снял катушку, проверил полученный внутренний диаметр – он был ровно 65мм и без зазорно вставлялся в магнитную систему, т.е. если бы я снял полученную катушку без повреждений, она бы все равно не подошла.
После неудачного эксперимента – динамик был заброшен, куплен зачем-то Elenberg 2-х катушечный, который не играл как надо и благополучно сгорел после 3 минут работы( но возвращен по гарантии как дефектный после “проветривания” :- ) ). Я понял что “дешевые штучки ” здесь не пройдут – купил Alpine 1242D, переделал переднюю стенку ящика и фазоинвертор. Звук понравился больше чем на Kenwood.

Но Kenwood KFC-W3514DVC было жалко выбрасывать и я решил основательно подойти к процессу изготовления подвижной системы динамической головки.
Основной вопрос – материал каркаса обмотки? Обычная бумага 0,2-0,3 мм – не подойдет по динамическим усилиям, прешпон 0,5 мм – слишком толстый, текстолит 0,1-0,2 мм гибкий или тонколистовой алюминий не известно где взять,.
Материал нужен был тонкий, прочный и высокотемпературный. Идеальный вариант – бумага Nomex( бумага имеет анизотропные механические св-ва в двух направлениях, при использовании нужно правильно определить в каком направлении она рвется ). Я работаю на трансформаторном заводе- инженер-конструктор и у нас были образцы данной бумаги формата А4 ( Кстати – если у кого есть специфические вопросы по силовым, масляным, трехфазным трансформаторам – обращайтесь).
Оправка – конденсатор тот же D=65мм.
На оправку одет разрезанный цилиндр сделанный из такого же конденсатора – толщина стенки – 0,5 мм. Нужен для увеличения внутреннего диаметра катушки и для облегчения снятия ее с оправки.
Приспособления для намотки, провод и технология– те же( см. выше).
Как вырезать и крепить бумагу Nomex к оправке – описывать не буду.
После намотки, чтобы снять катушку с оправки, пришлось ее разрезать, но уже без ущерба для самой катушки.
После вставил полученную катушку в отверстие мембраны и приклеил только “чтобы держалось”( соосность катушки и мембраны- на глаз:-) ).
Затем провод катушки пропитал Эпоксидной смолой. Место стыковки катушки и мембраны – так же залил эпоксидной смолой.
После сушки, припаял отводы, два оказались лишними. Сверлить охлаждающие отверстия в каркасе катушке не стал, наверное зря.
Все очень хорошо собралось.
Полученное сопротивление постоянному току 1,7 Ом, Номинальное электромагнитное около 2 Ом.
Полный тест динамика не проводился. В ящике от Alpine-1242D играл не плохо в течении 30 мин. на мощности 200-300вт.
Далее планируется перемотка 2-х динамиков 75ГДШ.

Миниатюры

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Перемотка ремонт динамиков как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики. Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4.

Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц
— Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м
— Неравномерность АЧХ — 14 Дб
— Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %
— Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом
— Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт
— Предельная долговременная мощность — 30 Вт
— Предельная кратковременная мощность — 70 Вт
— Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц
— Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр
— Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts
— Диаметр диффузора — 110 мм
— Размеры магнита — d110х16 мм
— Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)
— Масса — 2000 г
— ОСТ 4.383001-85

И данные о катушке динамика:

— Марка провода — ПЭТВ-1
— Диаметр провода — 0,224 мм
— Количество слоев намотки — 2
— Количество витков в 1-ом слое — 47
— Количество витков во 2-ом слое — 46
— Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом
— Высота звуковой катушки — 22,5 мм
— Внутренний диаметр — 25,4 мм
— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм

Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось.

Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре.

Дальше, согласно инструкции на тюбике клея, склеиваем весь динамик.

Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика.

Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал — Бухарь.

Originally posted 2019-05-06 09:32:45. Republished by Blog Post Promoter

ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК.Подскажите пожалуйста-решил перемотать дминамик с плоским проводом,провод намотан ребром в один слой.Я провод с катушки снял и намотал на болванку.думаю покрыть его лаком или клеем-так вот думаю -каким?(Динамик 15'',катушка 4''.модель не знаю)И еще-если я провод на катушку намотаю не ребром а лежа в 2-3 слоя-это прокатит или теплоотвод ухудшится? Всем заранее спасибо.

Да еще,на какой клей или лак лучше наматывать провод на катушку?Я думал на нитролак,но может он не термостойкий?

SUBMANIAK, Feb 12 2008, 09:37 PM, написал:

провод можешь уже выбросить (даже если бы он был новый необходима оснастка для намотки на ребро)
намотай обычным ПЕТВ155 в два слоя.для этого надо выточить оправку по внутреннему диаметру катушки,обернуть ее 1-2 слоями тонкой фторопластовой ленты
потом необходимо иметь какойето приспособление для намотки(типа станка)мотают на стеклоткань 0,1-0,15 мм на эпоксидную смолу с пластификатором
после намотки необходимо обтереть (после небольшого нагрева,около 70-100град.) трапочкой смоченной растворителем .чтобы небыло потеков и пузырей.
Вообще если никогда этим не занимался то это пустое занятие -сам не сделаешь

Читайте также: