Как сделать сканер из фотоаппарата

Обновлено: 05.07.2024

Как изготовить самодельный фильм-адаптер (плёночный сканер) на основе ЦФК.

Статья о самодельном фильм сканере и о возникших проблемах на пути его изготовления. Информация может пригодиться фотолюбителям желающим построить подобное устройство самостоятельно.

Понадобилось мне отсканировать архив 35-миллиметровых плёнок пятидесятых годов, и я озадачился выбором бюджетного варианта решения.

Самые интересные ролики на Youtube

Плёнка была в рулонах, поэтому планшетные сканеры сразу отпали по причине необходимости резки плёнки.

Качественное сканирование в то время стоило от 0,6$ до 1$ за один кадр, да и специалисты, которые путали DPI с ДД, не внушали доверия.

Специализированные фильм сканеры оказались не просто дороги, а очень дороги, особенно, если укомплектовывать их механизмом транспортирования плёнки.

Промышленные фильм-адаптеры также не имели механизма транспортирования, а тем более источника света.

Получалось, что, затратив, например, на Olympus-овский адаптер 120 - 150 долларов, к нему ещё пришлось бы что-то приделывать и прикручивать. Кроме того, готовый адаптер мог оказаться невостребованным при переходе на зеркальную камеру.

Тогда я решил изготовить фильм-адаптер самомстоятельно, а за основу взять готовый механизм транспортирования плёнки и уже к нему прикручивать всё остальное.

Через газету бесплатных объявлений нашёл несколько слайд-проекторов по цене примерно от 3-х до 15-ти долларов и стал выбирать самый подходящий вариант.

В результате, я получил станину, механизм транспортирования плёнки и механизм зарядки слайдов.

Теперь осталось добавить узел крепления камеры и источник света. В процессе изготовления и тестирования, конструкция несколько раз переделывалась, после чего получилось вот это.

Проблемы и их решение

Узел крепления камеры

Узел крепления камеры был первоначально изготовлен для просьюмерки и под зеркальную камеру его пришлось полностю переделывать. С учётом прошлого неудачного опыта, был изготовлен простой, универсальный узел крепления.

На картинке видно, что узел крепления камеры, представляющий собой 6-ти миллиметровую пластину из стеклотекстолита, установлен на четырёх стойках.

Эта конструкция позволяет, путём изменения длины стоек, крепить к пластине камеру с произвольным расстоянием между оптической осью объектива и основанием камеры.

Юстировка положения камеры относительно плёнки обеспечивается подбором шайб-прокладок, которые вставляются между пластиной и стойками.

Со светом тоже возникли серьёзные проблемы. Первая проблема, это получение достаточного количества света. Сначала я попытался использовать лампы накаливания и фильтр, задерживающий инфракрасное (тепловое) излучение, но из этого ничего не получилось, так как IR-фильтр, нагреваясь, сам становился источником этого самого излучения и нагревал рассеиватель с корректирующим фильтром. Используемый мною целлулоидовый светофильтр терял свойства при перегреве.

При использовании лампы мощностью пониже, приходилось значительно увеличивать выдержку на плотных кадрах, что приводило к повышению шумов, появлению горячих пикселей и опять таки к перегреву. Кроме того, недостаток освещённости вынуждал использовать объектив не на самых выгодных, с точки зрения разрешения объектива, апертурах.

Пришлось остановиться на смешанном освещении. При визировании используется небольшая лампа накаливания, а при пересъёмке импульсный источник света. Импульсным источником может служить лампа-вспышка, от любой "мыльницы" или одноразового фотоаппарата, переделанная на питание от сети и снабжённая узлом гальванической развязки между электросетью и камерой.

Механизм транспортирования плёнки и слайдов

Механизм транспортирования плёнки в купленном слайд-проекторе оказался настолько удачным, что почти не потребовал доработки.

Крепление плёнки в нём осуществляется при помощи плоских пружин. Эти же пружины поддерживают натяжение плёнки. Плёнка во время транспортирования соприкасается с удерживающими её полозьями только в области перфорации. Предварительная намотка плёнки на шпулю не требуется.

Доработке подверглось кадровое окно, которое, как обычно, было на миллиметр меньше того размера, который предусмотрен стандартом.

Кроме того, пришлось изготовить прижим для выравнивания плёнки. Последний изготовлен из медной проволоки диаметром 1,5 мм. На проволоку надета фторопластовая трубка подходящего размера. Эта доработка позволяет легко заряжать рулоны, как намотанные эмульсией наружу, так и внутрь.

Напоследок, кадровое окно и места паек были закрашены черной матовой краской, чтобы предотвратить паразитную засветку по краю кадра в результате отражения света.

Механизм транспортирования в сборе.

Механизм транспортирования с заряженной плёнкой.

Механизм зарядки слайдов не потребовал доработки.

Электрическая схема фильм-адаптера

На картинке изображена электрическая схема сканера.

S1 включает лампу накаливания мощностью 20 Ватт.

S2 меняет энергию вспышки – 0,5 – 1 – 2 Джоуля.

MOS 2023 – оптосимистор, который обеспечивает гальваническую развязку камеры с электросетью.

GB – литийионный элемент питания.

Лампа обеспечивающая фокусировку объектива и визирование.
Импульсная лампа.
Литий-ионный элемент питания.
Выключатель лампы подсветки.
Переключатель величины энергии вспышки.
Гнездо для подключения синхрокабеля.

При использовании незеркальной камеры для пересъёмки обычно возникает проблема с фокусировкой. При съёмке в макро режиме, глубина резкости так мала, что ошибка даже в несколько миллиметров резко уменьшает разрешение снимка.

У большинства таких камер, объектив фокусируется только в определённых дискретных положениях. Например, у моей незеркальной камеры, таких дискретных положений – 50.

Чтобы сфокусировать такую камеру с высокой точностью, нужно перевести её в режим ручной фокусировки, установить дистанцию фокусировки по электронной шкале и затем, делая контрольные снимки, подобрать расстояние между камерой и плёнкой.

Обычно, у таких камер, шкала дистанции фокусировки показывает расстояние от переднего края объектива до объекта.

Если в камере нет электронной шкалы, то всё равно можно подобрать дистанцию фокусировки, делая контрольные снимки и каждый раз перефокусируя камеру.

Эти нехитрые операции позволят получить максимальное разрешение результирующего изображения.

Если же для пересъёмки использовать зеркальную камеру, придётся использовать либо специальный объектив, либо обычный объектив и удлинительные кольца.

Это в первую очередь связано с тем, что механизм подтверждение автофокуса в бюджетных зеркальных камерах плохо работает на малой апертуре. В объективе же Индустар 50-2 при вращении кольца диафрагмы, начинает вращаться кольцо фокусировки. То есть, после того, как вы сфокусируете объектив и попытаетесь установить апертуру в соответствие с экспозицией, фокусировка собьётся.

Пришлось прикупить за 10$ объектив "Индустар 61". У него не только более удобно расположено кольцо регулировки диафрагмы, но и больше светосила, что положительно сказывается при фокусировке камеры на плотных негативах.

Хотя, последнее обстоятельство не принципиально, так как можно сфокусировать камеру на одном негативе, а переснимать другой.

Как синхронизировать камеру с импульсной лампой?

Динамический диапазон и вычитание маски

Часто встречал в сети разные описания одной и той же проблемы, с которой пришлось встретиться и мне, поэтому остановлюсь на ней подробнее.

Обычно создатели самодельных слайд-адаптеров задают вопрос, как вычесть маску негатива из скана. Когда же смотришь гистограммы таких сканов, то оказывается, что Динамический Диапазон (далее ДД) исходных негативов обрезан более узким ДД цифровой камеры.

Именно поэтому самые виртуозные ухищрения с вычитанием маски не приводят к каким-либо приемлемым результатам.

ДД негативных плёнок может не уместиться в ДД цифровой камеры, тем более что маска цветных плёнок как бы разводит красную и синюю составляющую спектра в разные края ДД камеры.

На картинке изображены гистограммы сканов цветных негативов, полученные с использованием светофильтра и без него, и результирующие изображения.

Обратите внимание на красные и синие цветовые составляющие спектра изображения. Применение корректирующего фильтра позволило сдвинуть синюю и красную составляющие от краёв к средине динамического диапазона.

Съёмке с корректирующим фильтром позволила легко уместить ДД цветного негатива в ДД камеры.

При съёмке без коррекции, это часто сделать невозможно. Даже если ДД некоторых негативов будет умещаться в ДД камеры, при съёмке потребуется подбирать значение диафрагмы с очень высокой точностью, всё время ориентируясь по гистограмме.

Съёмка с брекетингом значительно усложняет процесс обработки и снижает реальное разрешение снимка. Это связано с тем, что совместить кадры с точностью большей, чем ширина половины пикселя не позволят конструкция большинства любительских фильм-адаптеров.

Если же вы всё-таки решили использовать брекетинг для расширения ДД, то воспользуйтесь программой дистанционного управления камерой или пультом дистанционного управления. Это снизит погрешности при последующем совмещении изображений.

Рассеиватель света и светофильтр

Где взять светофильтр?

Есть такие киоски, которые специализируются на продаже цветного целлофана для цветочных букетов. Там можно подобрать подходящий цвет и плотность такого светофильтра. Если не найдётся сине-зелёный светофильтр нужной плотности, то можно использовать два цвета, синий и зелёный. Плотность можно подобрать, шириной или количеством полосочек вырезанных из целлофана того или другого цвета.

Для рассеивания света удобно использовать синтетическую кальку, она формирует очень однородный свет от любого источника.

Узел крепления (винты, шайбы гайки М2).
Рассеиватель из опалового плексигласа.
Светофильтр.
Синтетическая калька.
Рассеиватель в сборе со светофильтром.

Пример получения высокого разрешения при сканировании

На картинке уменьшенное изображение.

Ниже, это же изображение можно рассмотреть в Zoomplayer-е.

Получение высокого разрешения при сканировании

Перемещение должно происходить без люфта, чтобы обеспечить высокую точность фокусировки.

Кадр фотоплёнки или слайд нужно расположить в портретной ориентации. Снимать можно так же, как это делается при пересъёмке больших документов или панорамной съёмке.

При съёмке однорядной панорамы, достаточно просто перемещать плёнку относительно камеры. При съёмке двух и трехрядной панорамы придётся передвигать и всю каретку с плёнкой.

Совмещение изображений удобно производить в программе для сборки панорам – PTGui, в автоматическом режиме.

Обработка сканов с негативной плёнки

Этапы обработки изображения

Открываем исходный RAW файл в программе Adobe Photoshop, а точнее, в Adobe Camera RAW.

На картинке видно, что в Camere RAW настройки по-умолчанию. Это сделано специально, чтобы любой желающий мог повторить процедуру с представленным файлом.

Следующая процедура - инвертирование: Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I). Получаем из негатива позитив. Для слайдов - можно пропустить.

Далее вызываем инструмент Curves (Ctrl+M) и нажимаем кнопку "Auto". Нстройки при этом тоже по-умолчанию. Изображение вкладки "Auto Color Correction Option".

Внимание! Чтобы полностью сохранить информацию об изображении, нужно установить значения "Target Colors & Clippong" в ноль.

И в заключение приступаем к окончательной коррекции изображения.

Если цвета не были обрезаны при сканировании, то можно получить изображение на любой вкус.

Например, можно выставить баланс белого или просто подобрать оттенок теплее или холоднее.

В данном случае для регулировки выбран "Canal-RGB", опять таки, для повторяемости результата.

Буду рад помощи.

Значит собираем комплект, пока без стоимости:

1. Цифровая фотокамера с ПДУ, USB, с прямым управлением с компьютера.
2. Штатив.
3. Две лампы с рассеивателями.

Теперь вопросы:

ЗЫ. в 1500 ИМХО вполне можно уложится

И если подвести итог, то CANON EOS 300D подойдет?

ЗЫ. зачем зеркалка? можно подобрать камеру попроще, главное убедись, что она с компом соединяется.. тут я не могу за все модели говорить - может кто другой знает

(да, я сам писал, что камера с такой возможностью под 1000 стоит, но я как-то не подумал, что незеркалки такие должны быть, а может и есть:)

N = 23*150*16.5*150 = 8.5 мегапиксела.

Ответ: для 150dpi скана, теоретически хватит любой современной 8мпикс камеры.

Конечно, если вы захотите 300dpi то денег точно не хватит

Вы же фотиком всю страницу захватываете. Предлагать страницу по частям фотографировать это уже извращение вдвойне + огромная геморойная работа по склейке.

Жаль только, что все эти блага доступны массам не больше 15–20 лет, поэтому у достаточно взрослых читателей точно есть те самые аналоговые фотографии и даже пленка с кадрами из детства, отрочества или юности. Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, все это можно перевести в цифровой вид. Именно про это и пойдет речь дальше.

Альбом аналоговых фотографий, которые также можно перевести в цифровой вид (источник: Love and Wolves) — анимация доступна по нажатию

Содержание

Сканирование старых пленок через специальные устройства

Для начала нужно отметить факт, о котором знают далеко не все. Оцифровывать можно не только готовые фотографии, но и пленку, на которую уже была произведена съемка. Для этого используются сканеры, которые поддерживают указанную возможность. Таких на рынке более чем достаточно, поэтому выбрать точно будет из чего. К примеру, интернет-издание How-To Geek рекомендует обратить внимание на модель Perfection V600 Photo производства компании Epson. Она поддерживает сканирование стандартных 35-миллиметровых пленок, а также пленок и слайдов среднего формата.

Обратите внимание: многофункциональные сканеры с поддержкой фотопленки нередко умеют автоматически обрабатывать цифровой контент, полученный на базе аналогового. Они убирают с изображений царапины, потертости и другие нежелательные огрехи первоначального материала.

Кстати, что интересно, есть и специализированные решения, которые предназначены для сканирования пленок. Их нельзя использовать для переведения в электронный вид бумажных документов, но с поставленной данным материалом задачей они справляются очень неплохо. Так как они ограничены в функциональном наполнении, они и стоят куда дешевле многофункциональных решений. Журналисты How-To Geek, к мнению которых я уже обращался выше по тексту, рекомендуют обратить внимание на тематические гаджеты компании Jumbl. В официальной рознице найти их не так просто, но это мало кого остановит.

Чтобы получить цифровое изображение, подобные устройства пропускают через пленку сфокусированный световой луч и именно с помощью него фиксируют интенсивность и оттенок конкретного цвета в каждой точке будущей фотографии. Результат чаще всего получается заметно лучше, чем при сканировании готовых фотографий, про что речь пойдет немного дальше по тексту. Журналисты интернет-издания Expert Photography, у которых с головой опыта в подобных операциях, рекомендуют как можно чаще чистить ролики, которые отвечают за движение пленки. На них попадает пыль, которая может ощутимо поцарапать носитель.

Конечно, до покупки любого подобного гаджета нужно четко понимать, действительно ли вы будете пользоваться им на постоянной основе. Если перед вами стоит единоразовая задача, лучше переложить ее на плечи ближайшего фотоателье. Есть также смысл обратить внимание на универсальные решения, про которые шла речь выше.

Интересный факт: после написания этой статьи пообщался с несколькими знакомыми фотографами. Те из них, которые все еще используют пленку, предпочитают оцифровывать самые удачные кадры именно с помощью подобных сканеров. Они говорят, что смысла в традиционной проявке сегодня уже нет.

Оцифровка аналоговых снимков с помощью сканера или МФУ

Если уж заговорили про сканеры, очевидно, что их можно использовать для того, чтобы превратить распечатанные фотографии в снимки на экране своего компьютера или другого гаджета. По большому счету, этот процесс не очень сильно отличается от сканирования обычных документов.

На рынке есть два варианта отдельных сканеров, которые помогут разобраться с поставленной задачей: планшетные и барабанные. Первые компактные и заметно больше распространены в пользовательской среде — это плоское устройство со стеклянной панелью, источником яркого света под ним, а также фотоэлементами, которые фиксируют отражение, превращая его в цифровое изображение. Вторые очень большие и дорогие, поэтому используются только в профессиональном секторе — они раскручивают объект сканирования в специальном барабане, который дает возможность получить больше информации из очень светлых и темных участков.

Журналисты профильного интернет-издания Pictureline во время выбора устройства и самого процесса сканирования советуют обращаться внимание на используемое значение DPI. Речь про число точек готового изображения на каждый квадратный дюйм. С одной стороны, чем оно больше, тем более высокого качества будет итоговая картинка. С другой стороны, с его ростом увеличивается и вес файла, что также может быть критичным показателем. Высокое значение DPI (1200 и выше) имеет смысл использовать при сканировании фотографий маленького размера, а при работе со снимками большого размера указанную плотность имеет смысл понизить (до 600 и ниже).

Немного про софт: я намеренно не расписываю пошаговый процесс сканирования, ведь он может отличаться в зависимости от используемого устройства. Обычно у сканера есть фирменное программное обеспечение от производителя, которое предлагает выбрать DPI и произвести указанный процесс. Ничего сложного.

Отдельного внимания также заслуживают многофункциональные устройства, которые сокращенно называют МФУ. Обычно это гаджет, который умеет не только сканировать, но и печатать или копировать бумажные документы. Их также можно использовать для указанных задач, но нужно отдавать себе отчет в том, что отдельные сканеры обычно отличаются более высоким качеством полученного изображения — выше уровень DPI и другие параметры. Тем не менее, для домашнего использования универсальное устройство обычно куда удобнее. Такие девайсы делают компании Canon, HP, Xerox, Epson и так далее.

Пересъемка старых фотографий средствами цифровой камеры

Если у вас под рукой нет сканера, но есть цифровой фотоаппарат, для превращения в электронный вид аналоговых снимков можно использовать и его. Конечно, добиться максимального качества снимков в этом случае вряд ли получится но и данный способ имеет право на жизнь. Вот как улучшить результат:

Во-вторых, фотографировать снимки нужно при хорошем — желательно, дневном — освещении. При этом получится добиться максимально реалистичной цветопередачи и минимизировать шумы. Вспышку при этом использовать нельзя, ведь она исказит оттенки и создаст нежелательные засветы.

В-третьих, чтобы добиться максимально реалистичной цветопередачи, нужно также озадачиться настройкой баланса белого. Чтобы сделать это правильно, нужно обратить внимание на внешнее освещение, погодные условия и результат, который вы видите в видоискателе.

Фотографировать аналоговые кадры на цифровой фотоаппарат — весьма трудоемкий процесс, который требует длительной подготовки. Тем не менее, несмотря на это, результат все равно не всегда получается настолько же качественным, как при использовании сканеров в любом их проявлении.

Превращение аналоговых кадров в цифровые через смартфон

Смартфон — наиболее универсальное устройство, которое, в том числе, неплохо справляется с оцифровкой аналоговых фотографий. Для этого, что очевидно, используется встроенная в гаджет камера, с помощью которой можно провести пересъемку. Но не все настолько прозаично.

Подводя итоги: после оцифровки часто нужна цветокоррекция

Единственное, что может понадобиться сделать после описанных выше операций, — провести цветокоррекцию и избавиться от возможных артефактов: например, царапин. Жаль, с оцифровкой видеозаписей на устаревших носителях не все так просто, но это уже абсолютно другая история.

Полный кадр: слева — фильмсканер Acer, справа — фотоаппарат

Выкадровка: слева — фильмсканер, справа — фотоаппарат. Отлично видны артефакты фильмсканера в виде полос

Сравнение с планшетным сканером. Слева – сканер Epson Perfection, справа – фотоаппарат

Как оцифровать с помощью сканера?

С самого начала стоит указать — оцифровка фотопленок в домашних условиях вполне доступна даже для непрофессионалов. Логично начать разбор этой темы со сканирования аналоговых изображений. Для решения подобной задачи обычно рекомендуют применять особые миниатюрные сканеры. Они работают сравнительно быстро и гарантируют приличное качество съемки. Эксперты советуют прежде всего Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

Но вовсе не обязательно покупать столь дорогие модели во всех случаях. Оцифровка на обычном сканере может дать не худшие результаты.

Некоторые версии даже имеют особое отделение для фиксации фотопленки. Такая опция есть в продвинутых сканерах Epson и Canon. Пленки закрепляют в держателе, сканируют, а после этого сохраняют негатив на компьютер и проводят постобработку.

Но тут стоит сделать еще одно отступление — а именно указать, что работать приходится с достаточно разными пленками. Позитивное изображение, или сокращенно позитив, передает цвета и оттенки максимально реалистично, в естественной гамме. Подавляющее большинство фотоизображений на пленке, однако, представляет цветной негатив. Затененные в реальности участки будут переданы с осветлением, а те места, которые на негативе темны, в реальности максимально хорошо освещены. Изредка приходится встречать и черно-белые негативы на основе традиционных соединений серебра.

Качественно оцифровать любую фотопленку своими руками можно, воспользовавшись планшетным оборудованием. Разумеется, если сканер имеет функцию работы с фотоматериалами. В результате просвечивания кадров на воспринимающий элемент попадает отраженный свет. Преобразование полученных сигналов в цифровой вид происходит сравнительно просто.

Однако проблемы доставляет стеклянная поверхность. Она не будет рассеивать световые лучи, а станет их беспрепятственно пропускать. В результате контрастность цифровой картинки заметно понижается. Альтернативу представляют слайд-сканеры закрытого исполнения – пленка в таких системах крепко удерживается в рамке. Она далее заходит внутрь сканера, где просвечиванию ничего не мешает.

Часть моделей даже оборудуют антиньютоновскими стеклами.

Возвращаясь к главной теме, обязательно стоит упомянуть и возможность использования псевдобарабанных сканеров. Фотопленка туда кладется не прямо, а дугообразно. Специальный изгиб помогает устранить неоднородную резкость снимков. Важным побочным эффектом оказывается, кстати, и повышение четкости картинки в целом. Отлично подойдет для размытых и сделанных в условиях плохой освещенности фотографий.

В барабанных фотографических сканерах применяют самые чувствительные к световому потоку фотоэлементы. Оригинальные изображения закрепляют на особом цилиндре (барабане). Они размещаются снаружи, но просвечиваются после прокручивания внутри. Работа будет происходить быстро, и можно получить резкий, четкий кадр при минимальных усилиях.

Однако техническая сложность сильно повышает стоимость барабанных сканеров и увеличивает их размеры, потому такая техника едва ли годится для домашнего использования.

Как правильно переснять с помощью фотоаппарата?

К сожалению, сканирование возможно не всегда. Ведь воспользоваться домашним либо рабочим сканером могут сравнительно немногие люди. Это не значит, что нужно смириться, бросить все и отложить старые фотографии до лучшего момента. Их вполне можно перевести в цифровой формат путем пересъемки. Подобная задача разрешается как при помощи внешней фотокамеры, так и с использованием смартфонов.

Разумеется, не каждый смартфон подойдет. Желательно выбирать модели с максимально высоким разрешением, иначе рассчитывать на четкие фотографии не приходится. Перед съемками рекомендуется отключать вспышку и выставлять максимально возможное разрешение. В качестве подсветки используют:

настольные лампы;
электрические фонари;
фары автомобилей и мотоциклов;
экраны ноутбуков или мониторы компьютеров (которые выставляют на максимально возможную яркость).

Чтобы перенести самому изображение на компьютер с пленочного негатива, нужно использовать фотоаппарат с режимом макросъемки.

Нанизывать цилиндр на объектив нужно другой стороной. Фотоаппарат на штативе ставят точно перед источником света. Никаких других источников быть не должно, обязательна абсолютная темнота. Фотопленку ставят на определенном расстоянии от светильника (но не более 0,15 м). Это позволит гарантировать оптимальные условия для пересъемки цветных и черно-белых кадров, а также исключить тепловое воздействие осветительных приборов.

Другие способы

Альтернативное решение пригодится для тех, кто может копировать пленку только на мобильный телефон. Для работы понадобятся:

коробочка без крышки (размер приблизительно 0,2х0,15 м);
ножницы;
нож для канцелярских работ;
кусок тонкой пластмассы с белой либо матовой поверхностью;
два листочка картона (чуть крупнее днища коробочки);
линейка ученическая;
карандаш любой твердости;
мелкая лампа настольная или карманный фонарь.

По линейке определяют длину и ширину кадра на фотопленке. В центре одного из картонных листов вырезают соответствующий прямоугольник, затем повторяют эту процедуру с другим листом.

Сначала ленту вводят в ближайшие к окошку разрезы. Точно в эти надрезы, над лентой, заводят фотопленку. Когда со стола убрано все лишнее, внутрь коробочки вставляют фонарик. На коробку с включенным фонариком надевают всю ранее сделанную заготовку.

Второй лист картона кладут очень аккуратно, совмещая окошки. Иначе камера будет забиваться лишним светом. Выбрав подходящий кадр, надо переключить фотоаппарат в режим макросъемки. Изображения получают в негативном изображении. Дальнейшая работа происходит уже с помощью специального программного обеспечения.

Стоит рассмотреть еще один возможный вариант оцифровки пленок. Речь идет о работе с помощью фотоувеличителя. В этом случае применяют его, разумеется, не сам по себе, а в связке с планшетным сканером высокого качества. Увеличитель ориентируют так, чтобы ось объектива образовывала угол 90 градусов с поверхностью пленки. Саму фотопленку помещают в стандартную рамку.

Обязательно добиваются рассеянной матовой подсветки всего объема кадра. Это достигается установкой рассеивающей конструкции. Предпочтительно освещение люминесцентной лампой холодного спектра, имеющей цоколь. Лампу накаливания можно использовать для черно-белых пленок, а вот при сканировании цветных изображений такой источник помех неприемлем.

Выдержку подбирают путем проб под каждый вид негатива.

Индивидуален и подбор расстояния между объективом и увеличителем. Крайних точек диафрагмы лучше избегать. Стоит учитывать, что штативом можно воспользоваться не всегда. Копирование возможно в любом месте, где на пленку не будет попадать прямой свет. Пленку до закладки в фотоувеличитель надо оттирать от пыли.

ISO увеличителя должно быть на минимуме. Задержки затвора на 2 секунды обычно хватает, но иногда требуется и 5, и 10 секунд. Рекомендуется сохранение кадров в формате RAW. Специальные программы позволяют управлять процессом напрямую с компьютера. Такой метод гарантирует отличные результаты даже со старыми пленками.

Как отредактировать?

Для начала нужно выбрать подходящий редактор снимков. Даже бесплатных программ существует достаточно много, так что выбор огромен. Далее нужно обрезать требуемый кадр. Когда это сделано, инвертируют цвета, а затем корректируют:

яркость;
уровень насыщенности;
уровень контраста.

Перед серьезной файловой обработкой следует конвертировать RAW в TIF. Выбирать нужно первый по порядку цветовой фильтр, какой предложит конвертер. Для инверсии цветов можно применять специальный плагин либо пресет кривых линий. Однако и самое простое инвертирование горячими клавишами бывает не хуже.

Вытягивание цветов и света начинается с режима Auto, который хотя бы позволит понять, каково положение дел.

повысить яркость красок;
нарастить резкость;
сократить размеры изображения;
трансформировать окончательную картинку в JPG либо TIFF.

Как за 20 минут оцифровать фотопленки в домашних условиях, смотрите далее.

Читайте также: