Как сделать резьбу на педали от велосипеда
Обновлено: 07.07.2024
? КАКАЯ РЕЗЬБА НА ПЕДАЛЯХ ВЕЛОТРЕНАЖЕРА
Пытаемся открутить педаль велотренажера и не получается. Может прикипела, а может не в ту сторону крутим, может там левая резьба?
2. В чем причина?
Да, там с лева левая резьба.
Педали бывают с резьбой 12 мм. правильнее 1/2" (малые и простые велотренажеры) и 14 мм. правильнее 9/16" (чаще всего).
Педали закручиваются по ходу движения. Следовательно на левой стороне у нас левая резьба, а на правой стороне правая резьба. В любом случае, перед тем как откручивать педаль, правильнее будет побрызгать модификатором ржавчины VD-40, так как педали откручивают редко, на болт попадает пот, наматываются волосы, резьба проржавливается или прикипает. Откручивать начинайте с резкого постукивания по ключу или рывками. Чтобы не перепутать резьбу, все педали, шатуны и даже ремешки маркируются. На дешевых велотренажерах это делается наклейками, уважающие себя производители делают гравировку на самом болте педали. Смотреть следует именно на ось или на корпус педали, а не на ремешок. Ремешки могут быть поменяны. Бывают случаи, когда насильно (по незнанию) вкручивают педаль не по резьбе. Педаль искривляется, и нога будет стоять криво, тренироваться будет дискомфортно. Следовательно требуется замена и педали и шатуна. Продаются они парой, поэтому семь раз посмотри - один раз закрути. Откручиваются педали рожковым ключом №15.
Чтобы не перепутать резьбу на педалях, следует сесть сзади велотренажера и откручивать обе педали ключом движением на себя, а закручивать обе педали движением ключа от себя.
Шатуны педалей откручиваются при помощи стандартного велосъемника или болта М12 в случае большого ряда велотренажеров Kettler. Для того, чтобы снять педали нам потребуется отвертка или нож, чтобы снять или выкрутить декоративную заглушку болта крепления шатуна. Болт имеет правую резьбу с обеих сторон, следовательно откручивается против часовой стрелки или съемником для шатунов с головкой №15 или шестигранником №6 (для ряда велотренажеров Kettler). После того как полностью выкрутили болт, внутрь закручиваем по часовой стрелки (с обеих сторон) резьбовую часть съемника, до упора. При этом боек должен быть внутри на глубине полного расстояния резьбы. Съемник должен легко вкручиваться, практически на всю глубину резьбы, буквально от руки. Затем закручиваем по часовой стрелке боек от руки до упора и дотягиваем ключом №15 несколько оборотов, боек упирается в ось, а съемник вместе с шатуном снимается. Выкручиваем съемник. Ставится все в обратном порядке. Внимательно следим за резьбой.
Левая и правая резьба сделаны для того, чтобы во время вращения педалей они самозатягивались. Если у постоянно откручивается педаль от шатуна, проверяем маркировку, вероятно педали вместе с шатунами стоят с нарушением сторон.
Если шатун люфтит, его нужно обязательно закрутить намертво, шатуны затягивают прикладывая силу, но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Если шатун постоянно откручивается, как бы его не затягивали, нужно проверить резьбу болта, или поменять болт. Как вариант: использовать ФУМ-ленту для лучшего сопряжения резьбы.
Продолжительный люфт шатунов педалей, ведет к износу внутренней поверхности квадрата шатуна и внешней поверхности квадрата оси велотренажера. Причем изнашиваются они одновременно, при повышенном износе люфт будет всегда, как бы вы не старались закрепить болт. Требуется замена оси и шатунов. Можно заколхозить и приварить съеденный шатун к съеденной оси, но потом придется все это дело срезать.
Один из таких вопросов звучит так:
После продолжительной эксплуатации педали начинают туго проворачиваться. Сама платформа педали где стоит нога относительно шатуна.
2. В чем причина?
Велотренажер эксплуатируется в более щадящих условиях, чем обычный велосипед. Но даже в чистых домах полно пыли и волос, которые забивают шарики в педалях и те, с каждым годом, вращаются все труднее и труднее.
Если педаль стала плохо крутится, забилось много грязи и волос, ее нужно почистить, так же как и педаль велосипеда.
Снимается задняя пластиковая крышка, при помощи тонкой отвертки или прочного ножа, лучше скальпель. Внутри гайка 12 мм. Откручивается тонкой удлиненной головкой, у этой гайки (выполняет работу контрольной гайки) на обоих педалях правая резьба, откручивается против часовой стрелки, закручивается по часовой. Под ней фиксирующая шайба и еще одна гайка конусного типа, последняя выкручивается легко пинцетом или тонкогубцами. Как вариант можно зажать отвертку между гайкой и стенкой педали, и крутить руками ось, гайка должна легко крутится, резьба также правая на обоих педалях. Внутри чаша с 10-13 шариками (кол-во может отличаться от конструкции педали). Осторожно! Не теряем шарики. Повезло если шарики заключены в сепаратор. Со стороны резьбы такая же чаша с шариками. Ось просто вынимается. Все тщательно очищается от грязи и старой смазки. Шарики в том числе, лучше промыть нефрасом или другим очистителем смазок. Просушить. Обильно заполнить Литиевой смазкой и собрать в обратном порядке. Сильно затягивать гайку 12 мм не следует, просто до упора. Вращаем ось рукой ось, чтобы шарики хорошо смазались и разбежались по чашке, затем еще раз немного дотяните контргайку, до упора без лишних усилий.
Такая процедура, может выполняться всего несколько раз и имеет конечный результат, когда шарики и чашка совсем потеряют форму и не будут обеспечивать равномерное скольжение. Поменять чашки в педали весьма трудоемкий процесс, требующий к тому же полное соблюдение геометрии оси вращения. Отработанные педали заменяют на новые, срок службы при правильной эксплуатации соответствует полному сроку службы тренажера (5-7 лет). Новые педали можно купить у нас в разделе запчасти .
P.S. У Kettler встречаются (редко) неразборные педали, которые нужно просто промывать шприцем, и запихивать новую смазку. Понять о том, что педаль неразборная можно открыв заднюю крышку. Вместо контргайки, там конусная заглушка.
P.S.S. У обычных велосипедов - это плановая ежегодная процедура. Которую делают в мастерской для велосипедов. Можно отнести педали к ним и доверить дело специалистам.
Один из таких вопросов звучит так:
При вращении педалей слышен хруст или гул или цокот.
2. В чем причина?
Этот вопрос мы рассматриваем еще раз, потому что под смазкой педалей, часто подразумевают смазку подшипников каретки велотренажера. Более бюджетные тренажеры делают не на промышленных подшипниках, а на составных из двух чашек и шариков между ними. Шарики могут быть свободными или соединяться сепаратором. Чашка вставлена в круглое отверстие рамы. Снаружи такую конструкцию легко узнать по кривошатунному приводу педалей и широкой гайке, которая удерживает в работе весь механизм каретки. Плюс такого решения – это дешевле в производстве. Минус более частое обслуживание. Однако если насыпные подшипники и чашки изначально хорошего качества и правильно установлены, прослужат они также хорошо, как промышленные подшипники.
В большинстве случаев через несколько лет смазка уменьшается, коксуется и появляется цокот и треск в каретки. Каретку велотренажера легко разобрать, промыть, смазать и собрать обратно. Если износ шариков значительный, рекомендуется заменить подшипники полностью. Посмотрите видео, на котором очень подробно описан этот процесс.
Один из таких вопросов звучит так:
Педали могут прокручиваться при неправильной эксплуатации, когда раскручивают педали с большой скоростью, затем делают паузу в педалировании и следом начинают вращать педали. Такое прокручивание особенно ощущается на велотренажерах с тяжелым маховиком и тренажерах с индуктивной нагрузкой. Прокручивание возникает по причине инерции маховика, который продолжает быстро вращаться, когда тренирующийся сделал паузу и не крутит педали. Нагрузка появиться, когда обгонная муфта вновь сцепится с осью маховика. Для этого нужно время или определенное колличество оборотов, чтобы скорость педалирования достигла скорости инерционного вращения маховика. Велотренажер предназначен для равномерного педалирования с плавным увеличением и уменьшением нагрузки. Даже если программа составлена так, что после максимальной нагрузки, следует сразу минимальная, эта нагрузка не падает за секунду, а равномерно опускается.
Эта проблема может возникнуть как на велотренажерах, так и на эллиптических тренажерах. Проскальзывания бегового полотна у беговых дорожек является похоже проблемой и лечится подобным способом.
При увеличении нагрузки или более резких движениях педали начинают проскальзывать, как будто крутятся в холостую .
2. В чем причина?
а) Слабая натяжка ремня. Это еще не поломка, скорее ситуация требующая настройки.
б) Износ упорного подшипника. В этом случае симптомами является металлический скрежет при прокручивании педалей назад, и шум холостого вращения.
А) Ремень может иметь три способа натяжения.
1. Естественный, без каких либо дополнительных роликов-натяжителей. Часто встречается на ременных тренажерах, когда ремень просто охватывает маховое колесо. В этом случае нужно просто проверить состояние и крепление ремня. Выравнивают, затягивают и пользуются дальше. У магнитных тренажеров (без натяжного ролика) ремень натягивается положением самого маховика. В процессе эксплуатации ремень растягивается и периодически нужно открывать корпус и отодвигать маховик от приводного колеса регулировочными болтами. Сначала окручиваются гайки, которыми фиксируется маховик, затем крутятся регулировочные болты по очереди на равное количество оборотов, до тех пор пока не исчезнет прокручивание на максимальной нагрузке. Проверяют прокручивание при каждом полном обороте обоих регулировочных болтов. Очень ненадежная конструкция, в таких ремень, часто рвется от того что начинает бегать по ручейкам при ослаблении.
2. Натяжной ролик с бортиками по краям , более практичен, чем без бортов, так как помогает сохранять правильную траекторию движения ремня, особенно при изменении движения педалей вперед-назад. Некоторые производители выполняют систему натяжения из промышленных подшипников, с одной стороны, это снижает стоимость и упрощает замену ролика, с другой стороны, по таким роликам гораздо быстрее начинает гулять ремень при ослаблении. Ослабевает или растягивается ремень сам по себе в процессе эксплуатации и старения. Минимум раз в год следует проверять натяжение ремня и подтягивать. Подтягивать ремень, следует до такой степени, чтобы он не проворачивался при вращении педалей на 75% нагрузки. При старте на максимальной нагрузке, ремень может проворачиваться, так как это является неправильной эксплуатацией, начинать нужно всегда с минимальной нагрузки, крутить педали еще до того, как нажали клавишу старт. Стартовать при максимальных нагрузках, нужно только при настройке и проверки тренажера. На проскальзывание ремня влияет также состояние и конструкция шкивов, в любом случае перетягивания может привести к деформации и поломке шкивов, а старты на больших нагрузках и резкие изменения вращения педалей к повышенному износу ремня.
3. Натяжной ролик с использованием пружины. Самый грамотный способ натяжения ремня - он самоконтролируемый. По мере растяжения ремня пружина поддавливает ролик и ремень всегда находится в натянутом состоянии до полной изношенности. В таком механизме может прослабнуть пружина (лет через 10-15) может заклинить поворотный механизм натяжителя (от ржавчины) выйти из строя сам ролик натяжителя (подшипники внутри вышли из строя), в последнем случае меняется ролик целиком. У некоторых (особо правильных) тренажеров можно поменять только подшипники или сам натяжитель является подшипником (как на рисунке).
Б) Лечится заменой подшипника. Меняют все подшипники сразу. Только разобрав тренажер или посмотрев в инструкцию (не все производители пишут номера подшипников) узнают нужный номер подшипника. Подшипники здесь должны быть качественный, чтобы отслужили много лет. Если подшипник "проточил" втулку шкива маховика, шкив также необходимо заменить, в противном случае, замена подшипника в маховике велотренажера не приведет к ожидаемому результату, т.к. в скором времени и новый подшипник станет проскальзывать.
Установить и снять педали довольно просто, но есть несколько приемов, которые сделают простую работу еще проще. Вот так это выглядит:
Нужно помнить, что резьба на левой и правой педалях разная. У правой педали она привычная — чтобы прикрутить такую педаль, ее нужно поворачивать по часовой стрелке. Педаль для левой стороны велосипеда, наоборот, затягивается против часовой стрелки, иначе она бы откручивалась во время езды.
Что потребуется:
- ключ для педалей на 15 мм;
- шестигранный ключ на 6 или на 8 мм;
- смазка.
1. Обычно на педалях проставлена маркировка — L или R, то есть педаль для левой или для правой ноги и, следовательно, соответствующая резьба.
Пара педалей Shimano 105 SPD-SL с отметками на осях: L для левой и R для правой.
Педали Shimano XTR SPD, на которых нет маркировки L и R. Можно сориентироваться в них так: на задней части педалей, на регулировочных пластинах натяжения пружины, должны быть отметки + и -.
2. Смажьте резьбу. Это важно, иначе резьбовое соединение между осью и шатуном будет ржаветь. Тонкий слой смазки — и не случится так, что со временем резьба педалей как будто срастется с шатуном.
3. Для затягивания и снятия педалей на осях есть либо лыски под гаечные ключи, либо гнезда для шестигранного ключа, либо и то, и другое. Не используйте для педалей ключи для регулировки конусных подшипников!
Практически для всех современных педалей подходят ключи на 15 мм, но во многих педальных ключах также предусмотрена выемка на 9/16 дюйма для педалей старого образца.
4. Если потребуется шестигранный ключ, то на 6 мм или 8 мм. Для некоторых педалей подходит только шестигранник. Можно затягивать педали с помощью шестигранного ключа из мультитула.
5. Итак, левая педаль затягивается против часовой стрелки.
Слегка смазав резьбу левой педали, вставьте ее в резьбу левого шатуна. Убедитесь, что они не перекошены друг относительно друга, и вращайте ось против часовой стрелки, пока первый виток войдет в зацепление свободно и легко. Далее вкручивать педаль лучше пальцами, но можно и ключом, легонько. Не налегайте на ключ — если требуются большие усилия, значит резьба перекосилась.
Если вы хотите пофасонить, то, наоборот, удерживайте ось, а шатун поворачивайте по часовой стрелке.
6. Если резьба нарезана не очень качественно, возможно, несколько последних оборотов потребуется провернуть ключом. Не переусердствуйте, затягивая педали. Они не требуют затяжки сильнее, чем можно добиться с помощью карманного мультитула.
На длинный рычаг педального ключа налегают, когда снимают косо установленные или приржавевшие педали. Для замены смазанных и установленных должным образом это ни к чему.
7. Правую педаль прикручиваете, поворачивая ось по часовой стрелке (или шатун — против часовой).
Длинный рычаг педального или шестигранного ключа может оказаться полезным, для того чтобы освободить застрявшие педали. Напомним, что смазанная перед установкой резьба поможет избежать таких хлопот.
8. Чтобы снять педали с шатунов обычно требуется применить немного больше усилий, чем при установке. Здесь как раз пригодится длинный педальный или шестигранный ключ.
9. Когда снимаете левую педаль, шатун поверните к передней части велосипеда (на 9 часов, если смотреть сбоку), поместите ключ на ось или в ось (смотря какой ключ используется) — рукоятка инструмента направлена к задней части велосипеда — и резко нажмите на нее вниз, чтобы ослабить резьбу.
10. Для правой педали повторите примерно то же самое. Поверните шатун в сторону переднего колеса, но немного ниже горизонтали — часа на 4. Когда ключ приставлен к педали, его рукоятка должна быть направлена в сторону заднего колеса.
Добрый день! Я бы очень хотел узнать про то какие бывают диаметры резьбы на педалях.
Приобрёл вчера велосипед Nirve Street King 2009 и был очень удивлён что педали от прошлого велика к нему не подходят по резьбе (раньше моя уверенность что бывает только один стандарт была непоколебима =)) Если ктонибудь знает какие педали подойдут к моему велику, буду очень благодарен за подобную информацию =) И ещё, возможно ли перенарезать резьбу на педалях (уж очень люблю свои старые exustar лабиринт)
Заранее спасибо!
ЗЫ вот так выглядят педали которые иут вместе с великом:
главный по музыке
Педали стандартно бывают 1/2 либо 9/16
Это в дюймах.
Если в мм, то либо 12, либо 14.
На Кинге стоят 12-е. В шатунах, соответственно, нарезана 12-ая резьба.
Хочешь махнуть педали на 14-е (это самый распространенный размер) - поменяй шатуны с кареткой.
Делать это все равно надо, ибо каретка в стоке - насыпная (открытые подшипники) при активном педалировании имеет тенденцию к рассыпанию.
Лучше поставить каретку на промах (промышленных закрытых подшипниках)
Перерезать резьбу, конечно, можно. Но, имхо, овчинка не стоит выделки.
Истину глаголит Dee. )))
[quote name='TAG' post='33612' date='26.6.2009, 13:13']Добрый день! Я бы очень хотел узнать про то какие бывают диаметры резьбы на педалях.
Приобрёл вчера велосипед Nirve Street King 2009 и был очень удивлён что педали от прошлого велика к нему не подходят по резьбе (раньше моя уверенность что бывает только один стандарт была непоколебима =)) Если ктонибудь знает какие педали подойдут к моему велику, буду очень благодарен за подобную информацию =) И ещё, возможно ли перенарезать резьбу на педалях (уж очень люблю свои старые exustar лабиринт)
Заранее спасибо!
На этом 1/2 у меня канибал там такиеже безпонтовые педальки недавно менял
А не совсем работает оно потому, что резьба в шатунах разная. Так сделано по той простой причине, что если бы она была везде правая, то левая педаль бы периодически самопроизвольно отвинчивалась из-за её вращения.
Поэтому на правом шатуне у нас классическая, правая резьба, а на левом – всегда левая.
Ну, теперь вы это знаете, и наше мини-руководство вам поможет, если что-то непонятно. Если педали вообще плохо выкручиваются, капните немного жидкой смазки на резьбу с торца. А в остальном – просто следуйте этой незамысловатой инструкции.
1. Берегите пальцы
Если у вас больше, чем одна звезда спереди, переключитесь на самую большую – тогда, если у вас соскользнёт ключ или ещё что-то, вы не порежете пальцы зубьями этой большой звезды.
Отметим, что данную процедуру, в отличие от многих других, проще осуществить, когда велосипед стоит колёсами на земле, а не висит на ремонтной стойке.
2. Обычная резьба
Если же вы пользуетесь шестигранником, вставьте его в отверстие так, чтобы он был ниже шатуна. А потом просто нажимайте на него в направлении вниз и вперёд (против часовой стрелки). Нажать посильнее здесь бывает нужно, но в разумных пределах. Если у вас рожковый педальный ключ, старайтесь использовать похожие углы.
3. Левая резьба
Не теряйте шайбы, если таковые имеются – они понадобятся вам, когда вы будете ставить педали на место.
4. Почистить и проверить
Протрите резьбу на педали и внутри шатуна и проверьте её на предмет повреждений. Если повреждения имеются, лучше отнести детали в мастерскую и пройтись метчиком или плашкой.
Собственно, об этом обычно стоит беспокоиться только в том случае, когда педаль было трудно открутить.
5. Немного смазки не помешает
Если с резьбой всё хорошо, нанесите на неё немного смазки или какого-то состава против прикипания.
Такие меры не только предотвратят скрип педалей, но и гарантируют, что в следующий раз всё точно выкрутится нормально.
6. Вкрутите педали обратно
Найдите на педалях маркировки, отличающие правую от левой (L и R). Поставьте назад все шайбы и аккуратно вкрутите педали обратно – помните, что любое дополнительное усилие здесь может повредить резьбу. Каждая из педалей будет вкручиваться по направлению к переднему колесу.
Если смотреть с внешней стороны шатуна, то правая педаль закручивается по часовой стрелке, а левая – соответственно, против часовой.
Читайте также: