Как сделать развертку корпуса катера
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Галеон Roter Lowe был построен в 1597 году в Нидерландах. В 1601 году корабль был куплен Советом города Кенигсберга на деньги курфюрста Георга Вильгельма. С 1601 по 1607 год
В 1902 году на верфи Текленборга в Геестмюнде был спущен на воду крупнейший парусник в мире пятимачтовое судно с корабельным вооружением — "Preussen" (по немецки "Preußen").
Корвет был заложен в Севастополе в 1839 году и, после спуска на воду в 1841 году, под названием "Менелай" вошёл в состав Черноморского флота России. В 1844 году "Менелай"
"Santisima-Trinidad" - испанский линкор, спущенный на воду в Гаване в 1769 году, был крупнейшим по числу пушек парусным кораблем. Корпус и палуба корабля были изготовлены из
Баркентина "Вега" была построена в 1901 году в Лифляндии и сначала носила имя "Таара". Судно ходило к островам Вест-Индии, к берегам Западной Африки и Южной Америки. После
Галеон "Prins Willem" был построен в 1650 году в Мидделбурге в голландской республике. В то время он был самым большим кораблем флота Объединенной Голландской Ост–Индийской
Трехмачтовая шхуна "Iskra" была построена в Голландии в 1917 г. и спущена на воду под именем "Flessingen". В 1926 г. судно было куплено для польского ВМФ и после модернизации на
"Париж" - был спущен на воду 23 октября 1849 года и был одним из трёх парусных 120-пушечных линейных кораблей типа "Двенадцать апостолов", построенных в Николаеве с 1838 по 1852
В пятницу 24 августа 1781 года английский 32-пушечный фрегат "Emerald" заметил 16-пушечный французский капер "Fredrick" и пустился в погоню. После долгой погони и перестрелки
"Royal Louis" - 110-пушечный линейный корабль французского королевского флота. Он был спроектирован и построен на Брестской верфи Леоном-Мишелем Гиньясом. В 1780 году "Royal
12-пушечная яхта "Нева" была заложена 25 августа 1830 г. в Санкт-Петербурге на Охтинской верфи и спущена на воду ровно через год - 25 августа 1831 года. Одна из лучших работ
Alma-плоскодонная шхуна, построенная в 1891 году Фредом Симером на его верфи в Хантерс-Пойнте в Сан-Франциско. Как и многие другие местные шхуны того времени, она была
Каракка — большое парусное судно XV—XVI веков, которое отличалось хорошей по тем временам мореходностью и использовалось как торговый, так и как военный корабль. Гравюры XVI века
Название "Cocca Anseatica" происходит от "cocca" - судно 12 века с круглым корпусом, а "anseatica" - немецкое слово, означающее "ассоциации". Это название было дано
Чертежи для постройки французского корвета "La Creole" были составлены П. М. Леру в 1827 году. Корвет был спущен на воду для французского флота в Шербуре в мае 1829 года. Корабль
Небольшая статейка про опыт постройки корпуса судна из папье-маше.
Почему из папье-маше?
а) материал доступен.
б) из инструментов и оснастки вполне достаточно прямых рук.
Для начала вытачиваем болванку по обводам строящегося судна. Я использовал в своём случае пенополистирол - плита утепления стен.
Затем берём бумагу потоньше, клей (канонично клейстер, но я использовал ПВА), ножницы, воду и много терпения.
Технологию папье-маше можно поискать в интернете - её в обед сто лет. Болванку обклеиваем полосками бумаги начиная с кормы. Полоски кладутся диагонально по отношению к продольной оси судна, в накрой. Первый слой на воде кладётся на болванку. Последующие на клей. Каждый слой кладётся под углом к предыдущему. В идеале под 90 градусов, но не всегда это получается.
В моём случае я поступил немного с фанатизмом - положил 5 слоёв, затем армирующий слой из нестерильного бинта, и поверх него снова 4 слоя, и сверху ещё декоративный слой из полос вдоль корпуса, имитирующего листы обшивки корпуса.
Чтобы корпус не размокал в воде пропитываем его эпоксидной смолой. Таким образом получается корпус по факту композитным. По технологии работы с эпоксидкой отправляю, вас, уважаемый читатель, в интернет. я свои знания почерпнул там. В принципе клея ЭДП (смола ЭД-20 и отвердитель ПЭПА) хватит вполне. Смотрите только на дату выпуска - не свежие не очень полимеризуются.
Мы предпочитаем суровую стеклоткань и эпоксидку))) Ибо бумага оно конечно неплохо, но на стенд всеж не сгодится ИМХО.
Выбор подарка.
— Ну я знаю, что ты больше любишь технику.
— Я больше люблю людей! Но т.к. их с 1861 года больше нельзя дарить - предпочитаю технику!
Bf-109 G-6 1/48 Звезда/Tamiya/Eduard
Bf-109 G-6 1/32 Revell
| Цитата |
|---|
| Friedrich Erkhard пишет: Мы предпочитаем суровую стеклоткань и эпоксидку))) Ибо бумага оно конечно неплохо, но на стенд всеж не сгодится ИМХО. |
+1
Получается конечно замечательно
Но тоже не понятно по чему бумага? Ведь автор эпоксидку использует всё равно.
Мы вот в босоногом детстве такие модели покрывали канцелярским клеем, который потом как стекло был(сейчас по моему такого нет)
сам когда то сделал таким макаром катер с действующими торпедами. жаль что было очень давно и не имею фото.
Отличная технология. Если не подвергать модель механическим нагрузкам ( в случае со стендом) - особой разницы нет - бумага , бинт или стеклоткань. Впрочем , в случае изготовления стендовой модели достаточно использовать просто дерево , пропитав поверхность все той же эпоксидкой. Для ходовой же модели предпочтительнее старая добрая стеклоткань - корпус будет прочнее.
Так кто ж спорить, что стеклоткань лучше. Хотя про прочнее для ходовой модели вопрос - нагрузки на модель всё равно небольшие, разве что она не реактивная и ап стену тормозится. Т.е. стоит ли оно того - избыточная прочность?
Предложила сугубо как вариант.
А эпоксидку использую всё-равно так как пробовала с лаком, но вышло не очень. Эпоксидка лучше. Теоретически тот же эффект с цианоакрилатовым секундным клеем - хорошо пропитывает и склеивает, соединение водостойкое. Только он немного совсем вреден для здоровья.
Ничего. Текущий проект всё-равно по немного другой технологии делаю.
В прошлом году делал лодку: бумага писчая белая + силикатный клей + шлифовка после высыхания и остекленения клея.
Прочность не хуже дерева, а даже лучше. Непромокаемая. Лодка выдержала купание в ванной с внуком около месяца. Потом раздавилась от наступания нижней конечностью.
Кстати, основные достоинства корпуса из папье-маше перед корпусом из стеклоткани по моему заключается в том, что корпус со всей начинкой возможно сформировать до пропитывая эпоксидной смолой. В этом случае работы по корпусу, как внутри, так и снаружи проводить гораздо легче, чем в случае со стеклотканью. Т.е. если есть необходимость в переделках, исправлениях, как по корпусу так и в размещении оборудования, то сделать это гораздо легче на бумажном. Пропитываение эпоксидкой в этом случае будет уже фиксацией готового и отработанного решения, не требуещего дальнейшей работы. Собственно это и привело меня к использованию бумаги. С корпусами из стеклоткани работать гораздо тяжелее, и иногда неточности проектирования или работы с ними невозможны для исправления. (извините за плохой мой русский) Опыт немного есть.
К тому же как мне представляется сами характеристики материала - бумаги - позволяют делать некоторые вещи гораздо лучше чем стеклоткань. Бумага материал листовой, в то время как стеклоткань - это ткань. Бумага может держать форму до пропитки эпоксидкой там, где стеклоткани необходим каркас или болванка.
| Цитата |
|---|
| Yomi пишет: Кстати, основные достоинства корпуса из папье-маше перед корпусом из стеклоткани по моему заключается в том, что корпус со всей начинкой возможно сформировать до пропитывая эпоксидной смолой. |
Это особенность технологии, а не плюс. Преимущества я в этом не вижу.
Лучше помучатся, но сделать качественную болванку и обклеить ее стеклотканью, и не будет никаких проблем с формированием корпуса. Останется лишь вставить в корпус деревянный "бимс" и получим монолитный и гораздо более крепкий корпус, который уж точно выдержит если уж не все, то многое.
Единственное преимущество папье маше перед стеклотканью это несколько большая экологичность.
| Цитата |
|---|
| Yomi пишет: Бумага может держать форму до пропитки эпоксидкой там, где стеклоткани необходим каркас или болванка. |
Не вижу в этом необходимости. Сделал болванку, обклеил стеклотканью, собственно корпус готов.
Да и при изготовлении достаточно сложны корпусов с бумагой мороки поболее.
Прежде, чем приступить к изготовлению корпуса модели, необходимо определиться с технологией, которая вам кажется более приемлемой для себя. Существует несколько способов изготовления корпуса модели. Многие из них описаны у нас на сайте. Это изготовление сборного корпуса из шпангоутов и килевой рамки (модель 'Святой мученик Фока' Романа Бирченко). Можно сделать также сборную болванку и далее изготовить по ней шпангоуты и обшивку, как описано во многих книгах, в том числе и в книге Курти 'Постройка моделей судов'.
Хочу предложить свой способ изготовления корпуса модели - композитный. Он предусматривает смешанную конструкцию корпуса. Подводная часть выполняется из болвана, а фальшборт из фанеры и шпона. Чистовая обшивка подводной части медь, надводной части шпон различных пород древесины.
Способ проверен при постройке корпуса корвета 'Оливуца'. Масштаб 1:100, длина корпуса корпуса около 40 см.
Для большей точности исполнения исходные чертежи были переработаны в AutoCad так же, как написано у Романа Бирченко. Получаю таким образом выкройки теоретических шпангоутов (далее просто шпангоутов) и киля со штевнями. Единственное замечание - т.к. я делаю монолитной ту часть, что находится ниже уровня палубы, то на шпангоутах этот уровень должен быть помечен (с учетом настила палубы с погибью уменьшаем этот размер на 1,5 мм). Распечатываем их на принтере или плоттере.
Рис. 1. Проект корпуса.
Рис. 2. Выкройки для шпангоутов.
Теперь поговорим о выборе материала. Ранее я использовал древесину сосны или елки, т.к. эта древесина очень доступна и практически задаром (на лесопилках вообще за так). На этот раз присмотрел для корпуса брус бальзы. Чем бальза лучше? Да тем, что она гораздо легче обрабатывается, чем какая либо другая древесина, намного легче по весу, но при этом имеет достаточную твердость и прочность. С материалом определились.
Приступаем непосредственно к процессу изготовления. Для начала наклеиваем наши выкройки на шпон клена (просто он дешевый и оказался под рукой) толщиной 0,4 мм и после высыхания клея вырезаем ножницами.
Далее напиливаем из бруса бальзы пластины, толщиной соответствующей расстоянию между шпангоутами на чертеже. Чем больше мы сделаем шпангоутов на чертеже, тем точнее будет наш корпус. Но увлекаться тоже не стоит, будет больше работы и больше отходов. Причем толщину полотна ножовки лучше подобрать такую, чтобы ширина распила соответствовала толщине шпона, тогда мы можем спокойно отмерять на брусе размер, данный на чертеже без пересчетов. Наклеиваем шпангоуты (на шпоне) на пластины. Базовой точкой я принял уровень киля (фальшкиля). За этим нужно строго следить, чтобы не было в дальнейшем проблем с правильностью обводов корпуса.
Рис. 3. Поклейка шпангоутов из шпона (на фото они белые, т.к. на каждом из них находится рапечатанная выкройка) на бальзу и сборка единого пакета.
Для чего же нужно наклеивать шпангоуты на шпон? А для того, чтобы при обработке склеенного болвана они выступали в качестве естественных ограничителей. Т.е. нам не нужно все время прикладывать лекала, мы автоматически будем допиливать (сошлифовывать) до того момента, когда обрабатываемая часть бальзы сравняется со шпангоутами. Это достигается за счет того, что клен тверже бальзы и отличается по цвету. Кстати, для облегчения и наглядности работы шпон можно подкрасить любым темным цветом или использовать крашенный шпон заводского изготовления.
Сборку болванки следует вести в несколько этапов. Сначала собирается носовая часть (до миделя) и обрабатывается. Далее собирается кормовая часть (до миделя) и тоже обрабатывается. Далее склеиваем две половины в единое целое. При сборке носовой части корпуса следует склеивать пластины с наклеенными шпангоутами, направленными в сторону миделя. Тоже самое и при сборке кормовой части - пластины следует клеить друг к дружке с наклеенными шпангоутами, направленными в сторону миделя.
Рис. 4. Носовая часть.
Рис. 5. Кормовая часть.
После склейки двух частей корпуса проверяем основные параметры: прямолинейность, основные геометрические размеры. Если есть какие-то недочеты - устраняем.
Рис. 6. Готовая заготовка для корпуса. Носовая часть уже почти полностью обработана.
Далее к готовой болванке приклеиваем киль и штевни. В данном случае я использовал киль и штевни, склеенные из нескольких слоев шпона (или фанеры) - таким образом была подобрана требуемая толщина киля и штевней. Перед приклейкой эти штуки следует подержать под прессом некоторое время (я держал 1 неделю). Это нужно для того, чтобы обеспечить прямолинейность приклеиваемых деталей.
Следующим этапом идет выравнивание поверхности собранной болванки. Выравнивание поверхности производим при помощи шпаклевки по дереву. Слой наносимой шпаклевки должен быть не толще 1 мм. Вообще-то эту операцию можно и опустить, ведь все равно придется зашивать все шпоном, но для лучшего прилегания (а, следовательно, и приклеивания) шпона к болванке лучше все-таки замазать шпаклевкой все неровности, щели и т.п. После высыхания шпаклевки доводим поверхность шкуркой. Следует постоянно помнить о том, что мы дали ограниченный запас на обшивку болванки, чтобы в конечном итоге получить корпус соответствующий теоретическому чертежу. Следовательно, не стоит перебарщивать со слоем шпаклевки - она должна только лишь нивелировать все неровности и отступы от требуемой формы, а также, если переусердствовали в обработке или шлифовке болванки (сняли лишку) восполнить недостающее.
Рис. 7. Обработанный корпус. Установлены киль и штевни.
Рис. 8. Корпус прошпаклеван.
Дальше оклеиваем выровненный корпус рейками соответствующей толщины с учетом дальнейшей обработки. Причем оклейку производим от киля до уровня подошвы бархоута (как раз там, где заканчивается медная обшивка). Остальную часть болванки оставляем пока нетронутой.
Рис. 9. Один борт обшит рейками.
Теперь снова повторяем операцию финишного выравнивания и доводки поверхности наклеенных реек для того, чтобы обеспечить максимальную клеющую поверхность под медные листы.
Рис. 10. Корпус готов под обшивку медью.
После этого приступаем к монтажу фальшборта. Из ранее полученной 3D-модели получаем выкройки фальшборта, левого и правого. Но мы должны учесть тот момент, что в нашем случае фальшборт клеится к болванке как раз на неоклеенную шпоном поверхность. Т.е. выкройка должна учитывать этот момент и иметь соответствующие размеры. Теперь о выборе материала для фальшборта. Нам нужно получить фальшборт определенной толщины, причем нужно учитывать, что он будет оклеен шпоном соответствующих пород древесины с обеих сторон. Следовательно, мы можем использовать или картон или шпон определенной толщины (в зависимости от приоритетов каждого). Я использовал шпон клена толщиной 0,4 мм.
После приклейки фальшборт и он получается в виде змейки. Чтобы устранить это был использован такой способ:
Из оргалита толщиной 5 мм был вырезан шаблон плана верхней кромки фальшборта с учетом его толщины. Далее в шаблоне прорезаны пазы для канцелярских прищепок, с тем, чтобы свободно можно было прищепить шаблон к нашему фальшборту. После того, как шаблон был закреплен на место, весь корпус был обмотан капроновыми нитками для надежности (как оказалось, не зря). Далее вся эта конструкция подверглась пропарке над тонюсенькой, но мощной струйкой пара. И тут пригодились нитки, потому что некоторые прищепки вылетели со своих мест, но конструкция не распалась из-за сдерживающих её ниток. Под действием пара змеевидный фальшборт принял форму шаблона, что и требовалось. Но снимать нитки не спешим, а оставляем их еще на один день (т.к. шпон постарался опять изогнуться в змейку, хоть и не такую ярко выраженную) по мере высыхания, на следующий день повторяем процедуру пропарки. И так мне пришлось делать неделю, пока фальшборт не принял окончательный вид.
Далее, не теряя времени и не дожидаясь, когда шпон опять начнет крутить, клеим внешнюю обшивку из реек черного дерева. Т.к. это дерево очень прочное и жесткое - рейки придают фальшборту необходимую жесткость и его уже не ведет. Для оклейки внешней стороны фальшборта были изготовлены рейки из шпона черного дерева толщиной 0,8 мм. Размеры реек: ширина 3 мм, длина 80 мм. С внутренней стороны фальшборт был оклеен рейками из прокрашенного насквозь в зеленый цвет шпона кото толщиной 0,4 мм. Размеры реек: ширина 3 мм, длина 80 мм.
После обшивки фальшборта можно повторить операцию по выравниванию фальшборта, если опять появились искажения.
Теперь приступаем к изготовлению палубы. Для начала выводим палубы. палубы выполним при помощи той же самой шпаклевки, что и при выравнивании корпуса. Для начала по осевой линии нашей болванки на клею установим - ограничивающую полосу из картона нужной толщины и ширины (в соответствии с чертежом). Если кто занимался сам или сталкивался в жизни с процессом выравнивания полов, стен или потолков при ремонте, тот поймет сразу. После того, как маяк установлен, шпателем выводим профиль палубы, на который будет уложен (наклеен) палубный настил. Чем этот метод хорошо? Да тем, что если мы нанесем шпаклевки слишком много, то лишнее легко удалить наждачкой, если же мы не доложим шпаклевки - ее легко добавить вторым или последующим слоями. После высыхания шпаклевки поверхность остается неровной и ее все равно приходится обрабатывать наждаком. На такую подготовленную поверхность можно смело клеить настил.
Чертежи маломерных судов бесплатно для самостоятельной постройки из рейки, дерева, фанеры.
Модели для постройки
Парусная лодка Wildcat
Парусная лодка Лодка “Wildcat” 3,38 м Характеристики: Длина- 3,38 м . Ширина – 1,26 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 150 кг Высота борта – 0,27 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Парус – 5,5 м.кв Дизайнер –
“Light Dinghy” чертеж лодки
Лодка скиф “Sunny”
Лодка скиф Лодка “Sunny” 4,27 м Характеристики: Длина- 4,27 м . Ширина – 1,22 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 210 кг Высота борта – 0,40 м. Проектный вес лодки – 50 кг. Дизайнер – Gavin Atkin
Каноэ из фанеры Cinderella
Каноэ из фанеры Cinderella Характеристики: Длина- 3,66 м . Ширина -0,7 м. Осадка – 0,12 м. Водоизмещение – 160 кг Высота борта – 0,30м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена 500 руб. Заказать Каноэ из фанеры Cinderella уникальная в
Выкройка каяка из фанеры
Выкройка каяка Чертежи и выкройка каяка для самостоятельной постройки из влагостойкой фанеры 4 мм. Каяк “Каяк” 4,84 м Характеристики: Длина- 4,84 м . Ширина -0,53м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 110 кг Высота кокпита – 0,30 м. Проектный вес
Лодка Ella skiff
Проект лодки из фанеры Лодка “Ella Skiff” 4,57 м Характеристики: Длина- 4,57 м . Ширина -1,22 м. Дизайнер – Ben Crawshaw
Чертеж парусной яхты 3-Tonner
Чертеж парусной яхты Чертеж парусной яхты “3-Tonner” 7 м Характеристики: Длина- 6,96 м . Ширина -2,16 м. Осадка – 1,3 м. Водоизмещение – 2 360 кг
Чертеж швертбота “Junior”
Чертежи парусной лодки для самостоятельной постройки.
Бесплатные чертежи лодок для скачивания.
Основная идея этой страницы собрать все возможные проекты маломерных судов из сети Интернета в одном месте. Процесс это не быстрый и даже возможно бесконечный, так как ежедневно появляются новые модели, авторы которых выкладывают их в сеть для свободного скачивания. Возможно и у наших пользователей есть ссылки на проекты, не попавших в нашу коллекцию. Вы можете дать ссылку в комментариях или же с помощью формы обратной связи прислать заархивированные проект для его публикации.
Все представленные чертежи найдены в сети интернет в свободном доступе. Поскольку у каждого проекта есть автор мы по возможности будем указывать его имя, если оно известно. В проекты не вносятся ни какие изменения, как оформил их автор так они и размещены на нашем сайте. При желании понравившуюся модель можно адаптировать для русскоязычного пользователя и в метрической системе.
Читайте также: