Как сделать раскосы
Обновлено: 05.07.2024
На данную публикацию меня натолкнули фото и видео, размещенные в интернете. Фото (рисунки) взяты с интернета для комментирования ошибок строительства КД.
Каркас это один из основных элементов дома, как фундамент. Не малую роль в каркасе играют укосины.
Правильно установленные укосины — один из основных элементов постройки каркасного дома.От их установки будет зависеть жесткость всего каркасного дома. Существуют технологии постройки КД вообще без укосин, а жесткость каркасу придают за счет обшивки жесткими плитами изнутри или снаружи. Но как мне кажется это не совсем правильно.
Из личного опыта: Одна фирма решила сэкономить и предложила нам врезать укосины из доски дюймовки( 25*100мм). С большим трудом объяснив им, что она будет бесполезной, нам разрешили использовать только доску 50*100 мм, на двойную обвязку так же не дали материала… В общем дом вибрировал от начала поднятия стен и вибрация дома до конца так и не исчезла даже когда обшили дом снаружи, но только значительно уменьшилась кода была произведена внутренняя обшивка довольно жесткой плитой Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП, где соединение плит проклеивалось клеем ПВА.
Рассмотрим различные фото-рисунки и дадим им характеристики.
На данном фото-рисунке исполнена часть наружной стены дома. В случае такой сборки вы столкнетесь со следующими трудностями:
Во-первых, утепление: две укосины установлены явно не правильно. И тот кто решится так их установить, столкнется со следующим. Утеплить нормально минватой в этом случае даже профессионалу не получится. Даже если хотя бы одна укосина будет установлена изнутри помещения, то в этом случае уже нормальное утепление дома будет затруднительным, а в таком варианте и вообще не возможно. Утеплить проем над окном между двумя досками 50*150 в зазор 50 мм по настоящему также не получится, конечно, если только туда не будет задута пена, но это более дорого, чем минвата.
Во-вторых, укосины работать в полную меру не будут, так как они должны располагаться от угла одной стойки в угол хотя бы другой. Установить две наружных укосины сложно, но возможно. Но лучше было установить одну укосину из доски 50*200 как укосина 1, не врезая в нижнюю и верхнюю обвязку, а просто упереть в углы стоек. Такая конструкция будет гораздо крепче предложенного. Было уже проверено.
Данная укосина, верхняя 2-я обвязка и верхний ригель стоек установлены правильно.
Приветствую всех! Сегодня мы создадим чертеж раскоса, который входит в сборку, выполненную в уроке: Создание сборки из металлоконструкции в SolidWorks.
Материал для данной детали мы назначили в уроке: Сборочный чертеж металлоконструкции в SolidWorks.
Открываем данную сборку.
Сборка металлоконструкции в SolidWorks.
В общем раскос у нас должен быть открыт.
Раскос в SolidWorks
Далее открываем свойства раскоса.
Свойства раскоса в SolidWorks
После чего нажимаем ОК и приступаем к созданию чертежа. Подробно на инструментах для создания чертежа по ГОСТ в SolidWorks останавливаться не буду, так их уже описывал в уроках выше и в данных уроках:
Просто выполню чертеж детали. И получаем данный чертеж раскоса:
Чертеж раскоса в SolidWorks
Чертеж вышел также не очень сложный, проблем думаю с ним возникнуть не должно. Если что задавайте вопросы в комментариях.
Сегодня речь пойдет о "ветровых раскосах" вещь как я понял не мало важная, но в тоже время информация в интернете не может дать точного определения…
И так что сделанно:
1. Обрешетка была разобрана
2.Сделаны укосы
3.Ну и конечно добавлены связи между фермами
видел так сделано в одном металлокаркасе и еще у кого то на драйве…(хотя сейчас я сделал бы по другому)
Как сделать правельно ветровой укос ?
Как правильно сделать ветровой раскос у первой и последней фермы? Рисунок 1 (или не надо верхнию горизонтальную?)
Рисунок 2( точку 1 и 2 соединить арматурой 10 или профильной трубой с двух сторон? Так же нужна верхняя горизонтальная?)
Или нужно сделать как то по другому?
Комментарии 23
О молодец)видел твой пост который до этого был.Честно я бы не делал вообще укосин)Просто фермы между собой бы связал в в двух трех местах)но укосины это лучше и надежнее.В конце тебе соединять это однозначно в коньке и раз уш о конька делал укосины то так и делай.а вот с дух других концов фермы со скатов то я бы просто поделил на пополам скаты и сверху только фермы соеденил с одной стороны фермы и с другой.Тем самым получил бы упор в центре и со скатов оппер бы ферму на весь каркас который сам по себе ферма .Нет смысла ставить по скатам кроме перемычек укосины.Нужен ураган чтоб твою переднюю или заднюю ферму опертую на весь каркас согнуть.А вот про удлинитель-это контакт плохой (в розетке-вилке)
кстати, все связи (т е раскосы и т п ) между верхними фермами делаются в болтовом соединении
Длину устройства можно отрегулировать в зависимости от ваших нужд. Данные работы осуществляются в пределах от 395 мм до 510 мм. Не забывайте, что, когда вам отгружают оборудование с завода, раскосы в нем установлены на длину 475 мм. При эксплуатации тракторной техники вы можете столкнуться с необходимостью изменить регулировку раскоса МТЗ 80.
Для этого придется произвести следующие действия:
Отверните контргайку;
Вращайте стяжку по часовой стрелке или против нее, чтобы удлинить или укоротить раскос;
Когда оборудование будет отрегулировано, законтрите отвернутой контргайкой винтовое соединение.
Во время работы с тракторной техникой часто требуется приспособить рабочие органы к тому или иному рельефу почвы. Это касается адаптации в плане ширины захвата. В этом случае вам лучше установить вилку раскоса МТЗ 82 в специальную прорезь.
Инструкция по регулировке
В навесной технике для заглубления рабочих органов в поперечной плоскости изменяют длину центральной тяги. Выровнять такие органы с обеих сторон в том же направлении можно, удлинив или укоротив регулируемый раскос МТЗ справа.
При этом не меняйте длину на левой стороне, она должна всегда оставаться равной 475 мм.
Регулируемый раскос МТЗ состоит из:
Вилки;
Полиэтиленовой защитной трубы;
Корпуса и его крышки;
Трубы;
Соединительного пальца;
Серьги;
Ручки, с помощью которой можно изменить длину;
Ведущей шестеренки с валом;
Шарикового упорного подшипника;
Защищающего колпака.
Обратите внимание, что контгайки тяг и раскосов обязательно следует надежно затянуть. Если они будут закручены слабо, это может нарушить регулировку или даже стать причиной среза резьбы. Если вам предстоит транспортировать агрегат, обязательно укоротите центральный винт.
Терраса к дому может представлять собой как простенький настил, укрытый аскетичным навесом, так и достаточно сложную многоуровневую конструкцию, на которой можно устраивать грандиозные пикники.
Для того чтобы построить террасу, многие не прибегают к услугам специалистов, а обходятся своими силами. Наиболее простой вариант — это просто выложить брусья длиной примерно 1 метр и сечением 120*120 миллиметров в горизонтальном направлении, а затем стандартными гвоздями приколотить к ним доски толщиной 50 и шириной 150 миллиметров. Это конечно поможет, существенно облагородить загородные владения, однако для того, чтобы создать более серьезную, интересную и долговечную террасу, постараться нужно намного основательнее.
Материалы и оценка их количества
1 — древесные волокна расположены параллельно пласти доски; 2 — древесные волокна расположены под углом к пласти доски; 3- древесные волокна расположены поперёк поверхности доски; 4- трещины; 5 — расслоение древесины; 6 — расколы в заготовки; 7- коробление доски; 8 — скручивание доски; 9,10 — искривление доски относительно разных осей.
Как известно, древесина, используемая для создания различных строительных (и не только) конструкций, бывает разнообразной. Что касается пород, которые хорошо подходят для создания террас, то среди них следует отметить кедр и красное дерево: дело в том, что они отлично противостоят воздействию влаги и микроорганизмом. Неплохие варианты — сосна и ель, из которых при должной обработке получаются великолепные площадки.
Какую именно древесину выбирать для сооружения террасы — это вопрос наличия финансовых средств, однако что касается настила, то дня него не имеет особого смысла использовать ценное и действительно дорогое дерево: вполне подойдет и качественная сосна.
После того как сделан окончательный выбор в пользу сорта древесины, необходимо точно определить, сколько материала. Чтобы не ошибиться в этом важном деле, специалисты советуют поступить следующим образом: сначала составить общий чертеж будущей террасы, затем просчитать, сколько именно дерева нужно на изготовление каждого ее элемента, а потом суммировать все полученные данные. Следует иметь в виду, что после распила длинномерных заготовок вполне могут остаться обрезки значительной длины, которые можно пустить в дело.
Для начала рекомендуется точно определить общую площадь настила. Решить эту задачу достаточно просто, однако к полученному объему требуемой древесины надо прибавить как минимум 5% на ее распил, случайные поломки, сколы и т.п. После этого, определяют количество материала, которое нужно для изготовления стоек и перил.
Приобретение древесины — довольно важный момент, поскольку от этого зависит то, во сколько обойдется конструкция в целом. Торопиться не следует, и если удастся найти ту компанию, которая сможет поставить необходимый объем материала требуемого качества по выгодным ценам, то наверняка удастся очень неплохо сэкономить.
Как правильно подобрать пиломатериал?
Один из главных вопросов, для тех, кто желает соорудить террасу, является правильный выбор пиломатериала. Специалисты рекомендуют подбирать такой, у которого древесные волокна располагаются или строго параллельно поверхности доски или бруса, или под углом к ней в 45°. Пиломатериал, у которого волокна располагаются поперек поверхности, отличается невысокой прочностью и низким качеством.
При укладке настила следует располагать доски вверх той стороной, которая изначально, в стволе дерева, находилась ближе к коре. В противном случае их будет коробить. Следует обращать внимание на то, чтобы на пиломатериале отсутствовали повреждения — трещины или сколы.
Терраса к дому: основные элементы и конструктивные узлы
Элементы конструкции террасы
В большинстве случаев терраса является ни чем иным, как продолжением самого основного здания, и поэтому крепление ее конструкций практически всегда осуществляется именно к нему. Бывает и так, что сооружаются отдельные площадки, однако им требуется обеспечить необходимые показатели жесткости и прочности.
Важными элементами любой террасы являются стойки, которые передают нагрузку от нее на фундамент. Чаще всего они изготавливаются из деревянного бруса различного сечения (обычно — 100*100 миллиметров). Стойки или поддерживают нижние балки настила, или проходят через него вверх, и тогда образуют те столбики, которые являются частями ограждений.
На стойках покоятся балки, причем крепятся к ним обычно саморезами или болтами. Существует определенная закономерность — чем больше сечение этих элементов, тем большее расстояние может быть между стойками (это позволяет сэкономить на фундаменте, поскольку тогда необходимо меньше составляющих его блоков). В некоторых случаях в качестве балок можно использовать не брус, а скрепленные между собой болтовыми соединениями доски.
Для изготовления лагов очень хорошо подходят доски, имеющие сечение 50*150 миллиметров. Эти элементы террас предназначены для того, чтобы соединять балки и опорные брусы, крепящиеся непосредственно к зданиям. Именно это и придает конструкциям требуемую прочность и жесткость. Расстояние между лагами составляет обычно от 40 сантиметров до 120 сантиметров, зависит оно от толщины доски настила. Практика показывает, что если этот показатель не превышает 50 миллиметров, то расстояние между лагами не должно быть более 80 сантиметров. В тех случаях, когда для настила применяется доска толщиной 25 миллиметров, — то не более 40 сантиметров.
Дощатый настил представляет собой верхнюю часть террасы, ее, так сказать, видимую часть. Для его создания рекомендуется использовать доски шириной не более 150 миллиметров, поскольку иначе они будут иметь тенденцию к прогибанию.
Для опорного бруса обычно подбирают материал точно такого же сечения, что и для лагов. К внешней стене здания он крепится с помощью болтов или саморезов, и на нем одним своим концом располагается каждая лага. Размещать опорный брус надо так, чтобы между низом дверного проема верхом настила было расстояние не менее 30 миллиметров. Это нужно для того, чтобы через порог внутрь здания не попадала вода.
Что касается такого важного момента, как крепление лагов к балкам, то оно может быть осуществлено одним из трех основных способов. Самым надежным из них считается тот, который предполагает использование специальных подвесов. Их применение гарантирует конструкции максимальную надежность и жесткость.
Лаги, которые размещается поверх опорного бруса, для всего настила являются довольно жесткими и надежными. Это обстоятельство помогает немного сэкономить на стоимости подвесов, которые в таких случаях нет необходимости использовать. Следует иметь ввиду, что при сдвижке досок настила назад (это, к примеру может произойти от смещения толстого снежного слоя), они вполне могут увлечь за собой и лаги, находящиеся на опорном брусе, и тогда вся конструкция может просто рухнуть на землю.
Существует также и способ крепления поперечин при помощи так называемых опорных планок, однако именно он считается наиболее ненадежным. Дело в том, что лаги могут просто оторваться от опорного бруса. Тем не менее, у этого метода есть и одно достоинство. Оно заключается в том, что позволяет без использования подвесов смонтировать торцы лаг с опорным брусом заподлицо, то его имеет смысл использовать для строительства площадок, имеющих небольшую высоту.
Когда монтируют каркасы, то обычно используют один из двух вариантов крепления балок. Первый из них (рис.
а,б) заключается в том. что балки покоятся на стойках, а второй (рис. в,г) — в том, что они закрепляются к стойкам, которые проходят через дощатый настил насквозь. Достоинство второго варианта заключается в том, что в итоге сами стойки уже оказываются готовыми столбиками, к которым можно закреплять перила. В тех же случаях, когда стойка имеет большую высоту, то она отлично подойдет и в качестве опоры, к которой можно закрепить навес.
В принципе, при использовании высоких стоек возможно два варианта создания конструкции. Первый из них заключается в том, что к внутренней стороне стоек при помощи болтовых соединений закрепляется балка, к которой, в свою очередь, крепятся лаги (или сверху, или снизу, подвешиванием). При пролете около 1,8 метра используется балка сечением 100*150 миллиметров, а если ширина пролета составляет 2,4 метра — то балка сечением 100*200 миллиметров.
Второй случай предполагает использование двух балок меньшего сечения, причем таким образом, что одна из них крепится к наружной плоскости высоких стоек с помощью болтового соединения. Лага пристыковываются именно к ней. При пролете в 1,8 метра сечение как самой балки, так и лагов может составлять 50*150 миллиметров. Чтобы создать для лаг дополнительную опору, используется вторая балка такого же сечения, а фиксируется она с внутренней стороны высокой стойки. Следует заметить, что такой показатель, как прочность, у этой конструкции практически такой же, как и в конструкции с одной балкой, зато монтаж двух балок производить легче и проще, чем одной. Тем не менее, среди строителей такой способ крепления лаг считается хотя и надежным, но все-таки несколько нестандартным.
Как сращивать лаги и балки?
Точно таким же образом (рис. б) происходит сращивание и лагов, расположенных поверх балок. Это необходимо для того, чтобы гарантированно предотвратить их возможное разъединение в тех случаях, когда на дощатый настил оказывается избыточная нагрузка.
Существует также и вариант установки лаг с перехлестом (рис. в), причем скрепление также происходит с помощью гвоздей длиной 90 миллиметров.
В тех случаях, когда требуется сделать несколько сращиваний лаг, то расположить их необходимо определенным образом, а именно: так, чтобы на одной и той же балке стыки не находились. Это условие надо соблюдать для обеспечения прочности всей конструкции в целом. Что же касается самих балок, то их вполне допускается изготавливать путем сколачивания двух досок.
Применение распорок, раскосов и болтового крепежа
Если лаги имеют длину менее 2,4 метра, то для придания жесткости, распорки, по большому счету, не нужны (хотя при наличии они обеспечивают каркасу дополнительную прочность). Если же лаги имеют длину 2,4 метра и более, то без них не обойтись.
Для изготовления распорок имеет смысл использовать обрезки досок, который применяются для изготовления лаг. При креплении распорок по средине балок с помощью карандаша или мела проводят линию, которая служит в качестве ориентира для установки усиливающих элементов. Располагать распорки следует попеременно по разные стороны линии, то есть в шахматном порядке. Иногда используются также и специальные металлические распорки, однако если терраса достаточно высока, то они смотрятся не очень эстетично.
Если терраса возвышается над поверхностью земли на высоту, более чем 1,8 метра, то для обеспечения устойчивости и жесткости, между стойками требуется установить раскосы. Их нужно обязательно применять если предполагается, что на террасу будет оказываться немалая ветровая или снеговая нагрузка.
Когда длина раскосов не превышает 2,4 метра, то для их изготовления обычно используют деревянный брус сечением 50*100 миллиметров, а когда эти элементы длиннее — то доски 50*150 миллиметров. Раскосы устанавливаются разными способами, причем выбор конфигурации, зависит от того, какое именно их количество монтируется и нужно ли к настилу обеспечивать свободный доступ. Как показывает практика, Y-образные раскосы, в отличие, скажем, от К-образных, прекрасно подходят, когда необходимо сохранить для прохода под настилом некоторый просвет.
Что касается болтовых соединений, то их использование в террасах имеет свою собственную специфику. В деревянных элементах, которые работают на изгиб (опорный брус, лаги, балки) их располагают на таком расстоянии от верхнего края, которое не меньше, чем четыре его диаметра, а также по всей длине доски равномерно. В элементах, которые работают на сжатие (стойки), болты не следует размещать к торцам на расстояние, меньшее, чем четыре диаметра. Это необходимо для того, чтобы предотвратить растрескивание древесины.
Количество болтов и их размеры определяются из расчета нагрузки, которую они должны держать. Для фиксации доски толщиной 50 миллиметров применяют один болт диаметром 6 миллиметров, для доски толщиной от 75 до 100 миллиметров — два болта диаметром 6 миллиметров, для досок толщиной 150 миллиметров — от 3 до 8 болтов того же диаметра. Брус 150*150 миллиметров крепится болтами диаметром более 10 миллиметров, а 200*200 миллиметров и более — болтами диаметром 12 миллиметров.
Если крепежные болты не имеют специальных круглых головок, то необходимо использовать прокладочные шайбы. Если же таковые имеются, то соответствующие шайбы необходимо использовать только со стороны гаек.
Опорный брус и его крепление
Самым первым этапом в сооружении террас, которые примыкают к стенам домов, является крепление опорного бруса. Выполнение этой процедуры обычно не составляет особого труда, однако очень важно, чтобы она была осуществлена идеально правильно.
определение высоты установки опорного бруса
Расположить опорный брус нужно таким образом, чтобы будущий настил располагался приблизительно на 25-30 миллиметров ниже уровня порога дверного проема, который ведет на террасу. Это условие нужно соблюсти для того, чтобы дождевая и талая водя не попадала в дом. Определяется это расстояние довольно просто: внутри дома замеряется расстояние от подоконника до пола, а затем такое же откладывается с внешней стороны здания (разумеется, от подоконника).
При установке опорный брус следует тщательно выровнять по горизонтали с помощью уровня, и надежно закрепить к стене здания болтам диаметром 10 миллиметров, при чем так, чтобы расстояние между соседними составляло не менее 60 сантиметров. При установке болтов рекомендуется чередовать их по высоте.
Поверх опорного бруса следует уложить гидроизоляцию, а для его монтажа лучше всего использовать анкерные болты. Чтобы крепление было более надежным, под брус через каждые 1,2 метра рекомендуется установить опоры, изготовленные из доски сечением 50*150 миллиметров. Это особенно актуально для зданий, которые располагаются в районах, характеризующихся обильными осадками: нужно сделать так, чтобы влага не привела к гниению древесины. Проще всего сделать это с помощью фартука (алюминиевого или стального с гальваническим покрытием). Длина опорного бруса должна быть несколько меньше, чем дощатого настила.
Крепление опорного бруса к деревянной стене крепление опорного бруса к кирпичной стене Крепление опорного бруса к оштукатуренной стене
После того, как брус будет установлен строго по горизонтали и зафиксирован, необходимо через каждые 40-60 сантиметров отметить точки сверления. После этого в намеченных местах нужно с помощью дрели проделать отверстия как в самом брусе, так и в материале стены (при необходимости для этого можно использовать перфоратор). Далее на установленный брус требуется смонтировать фартук, причем таким образом, чтобы его края были загнуты по направлению к стене здания. Швы и стыки надо заделать герметиком.
Читайте также: