Как сделать пружину для замка
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.08.2024
Доброго всем времени! Помогите найти у китайцев на Али или Ebay , плоскую возвратную пружину для замка на входную дверь,которая возвращает ручку в первоначальное положение.Поиск не дал результатов,на Ebay есть похожие но они для дверей старых грузовиков и по диаметру не подходят,да и цена там немалая.Спрашивал в местных магазинах,продавцы смотрели на меня ,как будто я деталь от космического корабля спрашиваю. Хотел поменять замок,но в продаже есть замки только такого же типа,а пружины этой максимум на полгода хватает.Неужели такой мелочи купить нельзя, подскажите пожалуйста кто знает где купить эту пружину. Фото :
[attachment=p:230550:IMG_20150716_123245.jpg]
Вложения
2202147431ed
Новичок
проще заменить замок или на блошином рынке найти, если такой есть в городе. В моем замке нет пружин, отказался от захлопывающихся замков.
Продвинутый
Если бы проще было заменить замок,то я так бы и сделал. Во первых на двери уже есть отверстия от этого замка,которые заделать просто так не получится.Никаких блошиных рынков у нас нет,а новый замок ,такой же конструкции смысла покупать нет,полгода и всё,пружина снова сломается.
2202147431ed
Новичок
менять дверь. А вообще отверстие от старого замка можно закрыть, делали так не раз, теряя ключи и меняя замки. Но лучше нормальный замок один раз купить и не забывать его смазывать хотя бы раз в год.
Замена замка на аналогичный, как и замена пружины от АНАЛОГИЧНОГО замка проблему не решит, вы и я это поняли. Нужно иное решение.
Продвинутый
Отличный вариант,сломалась пружинка в замке - меняй дверь целиком. :good: Дверь нестандартного размера,сделана на заказ.Если можно такую пружину купить ,я бы приобрел их пучок и менял бы по мере необходимости.Насчет смазки замка,согласен,замок был смазан ,но пружина ломается из-за качества металла. В местных магазинах однотипные замки,других не видел,да и где гарантия что новый ,якобы хороший через полгода не сломается.Так что по прежнему вопрос ,остается актуальным,где купить такую пружину,желательно в количестве 10. 15 штук. :smile:
Если бы я жил в крупном городе,то и проблемы такой не было бы.Каждую железку и так приходится на заказ покупать или с Ибэя тянуть,что проще намного и дешевле,учитывая жадность местных торгашей барыг.
gold57
Новичок
2202147431ed
Новичок
судя по пружине - от 600 до 1200 руб. Нормальный без пружин (сейфового типа) стоит около 5000 руб и ломаться в таких нечему.
Продвинутый
Замена не бьет по бюджету,просто выбор замков невелик в нашем Мухосранске и все судя по виду они с такими пружинами.Коммерсы возят один дешевый шлак, мол не берут дорогие замки.Ближайший нормальный магазин от меня 300 км,поэтому все необходимое стараюсь заказывать по интернету,с доставкой на почту,сходить проще ,да и чего греха таить,дешевле намного у китайцев купить чем у наших "бизнесменов."
Сейфового типа есть в магазине,простые без ручек,просто ключ и всё,но чтобы его поставить надо еще ручку с защелкой придумать,да и замки такие сильно велики по размеру,их только на гаражную дверь ставить Спасибо большое за ссылку.
2202147431ed
Новичок
крендель
Начинающий
был старый уникальный замок, который делался вручную на заказ. Тоже сломалась пружина. Пообщался с мастерами по ремонту замков. Один из них сказал, что замок делался под пружину с определенными характеристиками и простая замена по размеру пружины может повлечь проблемы с открыванием замка.
Вскрывать стальную дверь - я не взял на себя такой риск. Пришлось менять замок. Было очень жаль.
Новичок
Ситуация знакома до слез.
1-2 месяца назад уходя на работу сломал пружину. Побыстрому разобрал замок, выявил поломку, расстроился, собрал кое-как чтобы закрылось и уехал на работу.
Весь день так же искал решение этой проблемы. И так же не нашел.
Отремонтировал через день.
Просто купил такой же замок, точнее дешевый аналог этого замка, вынул от туда пружину и вставил на место своей.
Пришлось немного пошаманить, так как оказались немного разными (усики подогнул, чтобы не упирались), но все же сделал.
В итоге у меня есть еще одна запасная пружина, набор ручек, сам замок и прочее. Как зап.части. При этом остался мой дверной замок.
К чему это я. Ищи на рынке, или в своем городе аналогичные замки. если не найдешь аналогичных, бери самый дешевый, и от туда вынимай пружину. Они отличаются преимущественно расположением усиков. У меня оба во внешнюю сторону кольца смотрят. Но, если есть пасатижы, полагаю, выгнуть как надо, ты сможешь.
Для того чтобы
ДОБАВИТЬ САЙТ В ЗАКЛАДКИ
Нажмите одновременно
(CTRL+D)
Здесь Вы обнаружите, практические советы, подсказки, идеи, схемы, чертежи, фото. Рассылка пишется для любителей мастерить, строить, самодельничать.
Узнайте первым о новых обзорах "Для умелых рук"
Чтобы прочитать новую цитату обновите страницу,или перейдите на любую другую
Я оформил заявку на ремонт морозильника на этом сайте, очень доволен обслуживанием!
Для тех, кто решил произвести ремонт замков самостоятельно, есть несколько полезных советов. Любой замок может выйти из строя. Чаще всего выходит из строя замки с длительным сроком эксплуатации. Это касается любых запорных устройств. Дорогие модели замков итальянского и германского производства работают обычно десятилетиями. Недорогие изделия Российских или китайских фирм могут сломаться в первые дни использования. Замок может состоять из нескольких составных частей. Любая из них может выйти из строя. Замена одной из неисправных частей может восстановить работу замка целиком. Существует несколько распространенных видов поломки замка. Рассмотрим их поочерёдно.
На первом этапе нужно понять причину неисправности. То, что вначале выглядит как неисправность замка, может оказаться неисправностью самой двери. Например, несовпадение противосъемных штырей и отверстий для них, может вызывать неполное закрывание полотна и нарушать работу ригелей и защелок. Для диагностики попробуйте, как функционирует замок на открытой двери. Покрутите ключ с разных сторон. Нажмите на ручку вверх вниз. Если заметили проблемы, смело беритесь за дело. Если нареканий нет, значит, неисправна сама дверь.
На цилиндровых замках обрывается пружина защёлки, которая работает от ручки. При этом косая защёлка не срабатывает и дверь не фиксируется. Также начинаем с разборки корпуса. Аккуратно вынимаем механизм косой защёлки. Вынимаем шплинт или шайбу упора пружины. Если пружина сломалась, то ищем похожую по размеру. Если пружина устала, то растягиваем её с помощью пассатижей и ставим на место. Проверяем работу ручки и защёлки. Если работает исправно то устанавливаем корпус на место.
Поворотные дверные ручки для межкомнатных и входных дверей как и многое другое не долговечны. В моём доме на восьми ручках Palladium за 9 лет лопнули четыре пружины. Раньше я покупал новую или собирал из двух одну. Новая в сборе стоит немало, поэтому пришлось искать варианты.
Полученные пружины имеют внешний диаметр 28 мм, внутренний 18 мм.
Для замены пружины потребуется знание устройства.
Для разборки ручки потребуется съёмник стопорных колец (который с оранжевыми ручками).
Перед разборкой нужно сфотографировать или запомнить расположение ограничительных шайб и пружин, для левой и правой ручек разное.
На этом всё, спасибо за потраченное время.
- 24 января 2020, 18:25
- автор: Esculap
- просмотры: 20572
Вот только вчера сломалась такая же пружина у ручки. Разобрал, хотел по новой загнуть — обломилась. А как у китайских с качеством?
Во как заминусили. Надо было в конце поста поставить значок :), а лучше :))))) (и в скобках расшифровать это для слишком серьёзных читателей).
Да, комплектные собачки быстро стали хрустеть и заедать, смазка не помогала. Поменял на Apecs, лет шесть уже — всё нормально.
APECS 5600-WC-G уже 17 лет нормально (хотя производитель только 3 года гарантию дает). Просто брать их нужно в комплекте с нормальными ручками — Apecs 5526-WC-AL-G/GM тогда и траблов не будет:
P.S. а кругляков этих что в шапке я ещё 20 лет назад халтуря в ЛЕНСПЕЦСМУ наелся — многие новоселы их тогда покупали, так мы с приятелем им как в поле чудес предлагали с ходу: не будем открывать черный ящик а давайте не открывая упаковок мы их выкинем сразу, а Вы пойдете купите новые нормальные которые мы Вам и поставим)))
Это когда в авто не хочется разбирать дверь. Что вполне оправданно если только смазать. А так любая консистентная смазка лучше спрея.
В этом спрее, фактически, как раз и есть консистентная смазка. Но она в растворённом виде и имеет хорошую проникающую способность. Растворитель испаряется, смазка остаётся. И остаётся она там, куда Вы густую смазку заложить не сможете.
Пользуюсь аналогичной, литиевой и тефлоновой.
Так в дверях у нас полный доступ. Это не автомобильную дверь разобрать… И дешевой смазкой мы можем обмазать все толстым слоем.
А толку, что смажете толстым слоем? Вы же не масло на батон мажете.
Смазки много не надо, только в зоне контакта, лишнюю смазку все равно выпрет в сторону.
Некоторое время назад по работе пришлось иметь дело с газовой арматурой, в частности конусные краны работающие под довольно высокой температуре, в районе 200 градусов. Обработка конусной пары была очень качественной — на специальных токарных станках алмазным резцом. Шероховатость поверхности была очень низкой, т.е. высота микронеровностей не позволяла стабильно удерживаться применяемой смазке. Ещё отрицательно влияла температура. В итоге краны заклинивало из-за отсутствия смазки. В итоге подобрали автомобильную смазку Shell для высоко нагруженных узлов, кажется с присадками молибдена.
Я это все к тому, нужна такая смазка чтобы она как можно дольше оставалась в зоне контакта, если речь идёт о консистентных (пластичных) смазках.
Если мы мажем тонким слоем, то через какое-то время в точке контакта смазка сотрется. А новая не затечет- это же не горячая ступица, это холодная ручка. А вот при толстом слое смазка сама добавится, самортеком. Вот и все. А для именно уменьшения трения толщина слоя смазки действительно не имеет значения- там микроны работают.
Совпадение, вчерась смазывал дверные механизмы дома. Они были новые, просто вчера дошли руки — установка в межкомнатные двери, хотя были куплены довольно давно. Пр-во Турция. Ни грамма смазки. Под рукой была графитовая, её и использовал.
Поэтому перед установкой дверной фурнитуры не поленитесь, вскройте и обязательно смажьте всё что трется. Потраченные полчаса и в будущем это окупится сроком службы, да и механизмы будут работать чётко и мягко.
Графитка зимой замерзает норм. Если для межкомнатных и внутренней ручки норм, то для наружней труба. И она самая первая начинает ржаветь.
Я же не сказал кристаллизуется.
У нас и температуры такой нет. В позапрошлом году сломалась пружина на одной двери (именно со стороны улицы). При восстановлении я тут же вспомнил и о второй и сделал ревизию и ей. И там и там использовал графитку. Ибо литол к примеру у нас летом низя. Он на второй двери 100% потечет по ней, ибо в тени до 50 легко доходило.
Так вот зимой обе ручки стали не то чтобы не охотно подниматься, а даже до верхнего положения не доходили. Летом на второй двери тоже сломалась пружинка и опять же решил сделать профилактику и второй двери.
Я купил в этот раз смазку для автомобильных замков. Милейшее дело. Ручки зимой спокойно поднимаются в верхнее положение без всяких проблем.
Рабочая температура как бы не значит — постоянство вязкости. занеси ее домой на батарею и погрей. Удивишься )
Обычная графитная смазка. Брал у электриков.
Для улучшения токопроводимости накладочно-болтовых рельсовых стыков на участках с электрической тягой, автоблокировкой и электрической централизацией стрелок и сигналов применяются стыковые приварные рельсовые соединители и стыковые штепсельные соединители. Кроме того, при укладке новых рельсов и только в звеньевом пути в рельсовых стыках находит применение контактная графитовая смазка.
Перевожу на русский: каждая(!) болтовая накладка (кроме изолированных стыков) там смазывается этой смазкой. Бочки 200 литровые с этой хренью кругом стоят — спросите любого работника службы СЦБ (Служба Цепей и Блокировок). Напряжение там правда всего 12 вольт (светофоры и прочее), а вот ампер хватает — сечение кабелей наверное все видели.
графитка как раз и создаёт сопротивление, тогда как обычная смазка на месте контакта выжимается и просто предотвращает коррозию (причём с некоторыми парами метал-смазка коррозия может и усилится), графитовый порошок в мазке создает слой с повышенным сопротивлением на месте контакта. Не так давно чинил микромоторы стоматологические, как раз пролема была в них из-за графита от щёток, попавшего между ламелями ротора. при поднятии тока он просто горел из-за повышенного сопротивления (коротил сразу все обмотки, но посколько они из меди они значительно меньше нагревались). А есть ещё и специалисты с многолетним опытом, которые смазывают щётки у моторов
Всё от состава зависит — графит не единственный компонент. Вы можете говорить о совершенно разных марках смазок не смотря на присутствие в них графита.
P.S. и не нагоняйте жути про графит, а то у нас в стране весь электро-транспорт встанет и дрели у народа крутится перестанут.
никто и не говорит что они контакты смазывают, резьбы неплохо ей смазывать чтобы соединение проще разобрать было
Да, но только не в электрических установках. Кроме того, случайное попадание графитки на изоляторы может натворить бед.
Фуллерен — молекулярное соединение, представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из трёхкоординированных атомов углерода.
Что давным давно и делается — сжигаем графит (дуга), получаем фуллереновую сажу, химически чистим её и: читаем области применения. Если кратко, то можно получить суперпроводник. На языке пипла это те самые нанотехнологии про которые Вам жужжал в 2007-9 году зомбоящик, а вовсе не нанотрусы от роснано и не ака-чубайс в белом халате шагающий по коридору кремля.
Непонятно, как ставится пружина. Вылетела при разборке
Если можно, нарисуйте куда пружину.. у эксцентрика не оси, он цепляет поворотную ручку (которая из квартиры) исобственно так это добро и работает
Пружина эта как-то действовало на поворотный механизм, т. е. при повороте ключа преодолевается некоторое усилие. Без пружины тоже работает, но ключ без усилий крутится.
Если пружина не соскочит и не встанет как надо, то её отверткой с обратной стороны собранного замка через щель толкнуть можно. Я так собрал.
Детали разложи в ряд, эксцентрик с обоих сторон покажи, пружины часть обрезана - ты специально чтоли усложняешь.
- Но первое мнение - пружина осью одевается на штырь эксцентрика, а концами цепляется за цилиндрик на правой щеке и загнутую стойку с дырой рядом. Смысл пружины - чтобы детали не болтались а ходили под натягом.
Фото пружины
Егорка, для начала вставь засов на место, только потом вставь пружину сверху кольцом на штырь самого замка так, чтобы короткий конец пружины уперся в выступ, который служит для прикручивания шурупа, а второй конец пружины попробуй зацепить за левую на твоих фото планку, которая держит засов. Потом аккуратно вставь корпус замка в облицовку так, чтобы эксцентрик вошел в прорезь на засове, но при этом длинная часть пружины оказалась ниже или правее эксцентрика. Далее, повернув ключом засов влево-вправо, ты поймешь срабатывает пружина или нет, у меня получилось. Но в дальнейшем лучше не покупай такой замок, потому что считаю, что его спроектировал дебил, а другие дебилы запустили в производство, ещё и гарантию на 24 месяца выдали, а лично у меня пружина слетела в собранном заводском замке, но мне было легче купить другой такой же замок, чем разбираться по гарантии с производителем.
Пружины, используемые в различных механизмах, со временем теряют свои свойства и требуют замены. Довольно часто пружины необходимых размеров найти в продаже невозможно. Что же делать в таком случае? Мы расскажем, как делать нестандартные пружины своими руками.
Материалы для изготовления
Для того, чтобы сделать пружину, вам понадобятся:
- обычная дверная пружина;
- газовая горелка или паяльная лампа;
- плоскогубцы;
- ручные тиски;
- емкость с машинным маслом;
- болгарка;
- болт нужного диаметра и длины;
- шлицевая отвертка.
Шаг 1. Делаем заготовку
Для изготовления нужной пружины используем дверную пружину, которую несложно купить в супермаркете или на рынке.
Отрезаем кусочек пружины, используя болгарку.
Чтобы сделать проволоку пружины мягкой необходимо провести отжиг стали. Для этого ее нужно нагреть до красного цвета и оставить остывать на воздухе. Нагрев куска пружины, можно осуществить различными способами:
- Соорудив для пружины микрогорн из кусков вермикулита, используем микрогорелку.
Нагрев прекращаем, когда пружина приобретет темно-красный цвет (примерно 800 градусов Цельсия). Оставляем ее остужаться на воздухе.
Шаг 2. Формируем пружину
После остывания, снимаем с пружины нагар щеткой и разматываем ее.
Берем болт с диаметром равным внутреннему диаметру пружины, которую мы хотим изготовить и, фиксируя кончик проволоки ручными тисками, наматываем на него плотно проволоку.
Таким же образом можно сделать пружины различных форм и назначений.
Для равномерности с помощью шлицевой отвертки делаем необходимое расстояние между витками.
После обрезки получилась вот такая пружина.
Шаг 3. Делаем пружину более прочной и упругой
Проводим закалку пружины, для чего нагреваем ее до темно-красного цвета и погружаем в сосуд с машинным маслом.
Для устранения хрупкости пружины, проводим высокий отпуск стали при температуре около 400-500 градусов Цельсия, добившись светло-серого цвета побежалости.
При достижении такой температуры нагрев прекращаем и остужаем на воздухе.
Читайте также: