Как сделать провод на наушниках короче
Обновлено: 07.07.2024
Разузнав о свойствах фторопласта, отправился на рынок прикупить несколько метров такой диковинки. Из широкого ассортимента выбрал провод сечением 0.14мм, ибо две жилы как раз проходили во входное отверстие наушника. Чем же так хорош фторопласт? Во-первых тонкая изоляция. Мало хорошего, казалось бы, но это компенсируется физическими и диэлектрическими свойствами материала. Температура плавления около 450 градусов по Цельсию. Можно залудить концы не опасаясь того, что изоляция разползётся по проводу, что часто случается с китайскими пластиками. Покрытие провода скользкое, прочно ухватиться пальцами будет тяжело, особенно при маленьком сечении проводника. Радует и эластичность материала. Второе свойство — хорошая начинка. Она состоит из закрученной многожильной меди, которая занимает максимально возможную толщину провода благодаря той самой тонкой изоляции. Зачастую наблюдается обратная картина: зачистил толстенький провод, а внутри три волосины. Начал лудить — изоляция поплыла. Я, конечно, ничего не имею против таких проводов, они применимы в определённых случаях, но для наушников не годятся, а подобных заводским, которыми оснащают ушки, в свободной продаже нет. Думаю, мой выбор вам понятен. Лучшего провода для постоянных деформаций, изгибов и растяжений не найти.
Приобрёл я шесть метров замечательного медного провода с фторопластовой изоляцией сечением 0.14мм. Что дальше? Теперь нужно как-то приспособить его для наушников. Провод то одножильный, а для подключения, по крайней мере, одного наушника нужно два, и наушников тоже пара. Итого четыре отдельных жилы! Так и будут болтаться, цепляясь за всё подряд? Размышляя над этим вопросом, я пытался плести косичку из проводов, скручивать их между собой, но это лишь ухудшало эластичность и внешний вид. Откровенно говоря — это было ужасно. И тут мне вспомнились старые полноразмерные наушники SVEN, провод которых заботливо упрятан под плетёную синтетическую изоляцию. Не долго думая срезал под корень и вытащил из неё внутренности. Теперь в эту изоляцию можно продеть свой провод. Бинго! То, что нужно. Пропихиваем в неё четыре жилы провода и пару тонких верёвок, которые увеличат объём и эластичность. Теперь нужно припаять джек.
Аккуратно срезаем резинку и пластик, закрывающий контакты. Остаётся, собственно, джек и каркас с контактами. Надеваем на провод пружинку и тонкую усадку. Подрезаем провода так, чтобы они точно подходили к контакту, к которому будут припаяны. Это нужно для того, чтобы избежать изгибов, провода слишком толстые для этого. Промазываем тонким слоем термоклея, и, пока не застыл, плотно обматываем нитью, которую прокладывали вместе с проводами, обрезаем лишнюю, приклеиваем плетёную синтетическую изоляцию, надеваем тонкую усадку, обжигаем её зажигалкой-автогенкой(она не оставляет чёрных маслянистых следов, в отличие от спичек и других видов зажигалок). Теперь пружинка. Задвигаем её максимально плотно, чтобы штекер не получился слишком длинным и не выломал гнездо из телефона или плеера в кармане. Обмазываем термоклеем так, чтобы он заполнил оставшееся пустое пространство между пружиной и шайбой минусового контакта. Надеваем 8мм усадку. Берём с запасом. Со стороны провода выравниваем ровно так, как нужно, а со стороны джека оставляем запас. Прижигаем, лишнее срезаем ровно по шайбе минусового контакта острым лезвием. Вуа-ля! Получили красивый, эстетичный, плотный и ровный штекер, при том не занимающий много места, от чего шанс перелома в кармане уменьшается. Со штекером разобрались. Осталось припаять ушки.
Как разделить четырёхжильный провод, идущий от штекера, думаю, понятно. Отводим по одному плюсу и одному минусу, по одной нити, надеваем изоляцию, сшиваем, место разъединения и одеваем термоусадочку. Проще некуда.
Чтобы припаять ушки, выравниваем провод и ровно подрезаем(очень важно, иначе весь провод будет потом висеть на правом или левом ухе, а не равномерно на двух). Надеваем тонкую усадку поверх плетёной изоляции, продеваем провода и нить в, как это назвать, ножку наушника, в его вход, припаиваем к мембране, приклеиваем нить внутри корпуса, вытаскиваем остатки провода наружу, склеиваем наушник. Теперь изоляцию надеваем на ножку, приклеиваем и скрываем термоусадкой. Со вторым проделываем ту же самую процедуру.
У меня получился очень эластичный, мягкий, прочный и надёжный провод. Фторопласт не рассохнется от низкой температуры, и переломится вряд ли очень скоро. Да и к телу приятно прилегает мягонькая изоляция, в отличие от холодного резинового провода. Плетёнка от SVENа – моя первая попытка замены провода. Пару недель походил с ней, но потом в магазине увидел замечательные фиолетовые шнурки, полые внутри. Загорелся идеей снова переделать, чтобы ярче было и необычнее. Получилось довольно забавно.
Лишь недавно в интернете нашёл наушники–шнурки и понял, что идея не новая. Такие наушники выпускает, если не ошибаюсь, только одна фирма, да и цен я на эти ушки не нашёл. Зато несколько минусов: провод там не фторопластовый, самый обыкновенный, да и качество изоляции неизвестно(под шнурок прячут разный шлак), место соединения с джеком намертво к железному корпусу приклеено, да и другие соединения не эластичны (переломы гарантированы).
Спасибо за внимание, надеюсь, кому-то пригодилась моя статья, может быть, подкинул новые идеи, или кто-то захочет повторить мой опыт. Удачи!
Вопросы по непонятным моментам задаём в комментариях.
Решил сделать свой кабель, с блекджеком силиконом и армированием, т.к. недостатки в старом кабеле доставляли некоторые неудобства при использовании. Цель достигнута и результатом очень доволен. Подробности под катом. Заваривайте чай, усаживайтесь поудобнее, будет многа букаф.
Дано: надёжный кабель в двойной оболочке, который работает 5 лет и всё никак не хочет ломаться, и максимум до чего я его довёл — это лопнувшая внешняя(общая) изоляция и кембрик возле джека — монолитность конструкции была восстановлена с помощью термосоплей. Я давно уже купил классный угловой миниджек для замены штатного, но тот, подлец, упорно отказывается помирать. Кабель имеет 3 провода(от джека до делителя), каждый в отдельной изоляции, свиты вместе, после чего усажены во второй слой изоляции(скорее всего термоусадка). Проблемы с ним в основном механические: он и так довольно жёсткий, а на холоде вообще превращается в каменный, к тому же делитель весьма рельефный: я ношу кабель за спиной и при откидывании спины на спинку стула во время сидячей работы, делитель с упоением врезается в спину, как будто пытаясь отомстить за брата Митьку приговорённый миниджек. Есть также покупной кабель KZ. Претензии к нему: он тонкий, но при это жёсткий, и после относительно недолгого использования внешняя изоляция начала отслаиваться. Тоже дубеет на морозе.
Кстати, у старого кабеля интересная конструкция проводов: каждый провод под изоляцией имеет текстильную нить как основу, на которую спирально навита тонкая плоская медная лента. И таких нитей в каждом проводе по 7 штук (фото другого экземпляра).
Задача: сделать кабель со следующими характирестиками: мягкий, не дубеющий на морозе, с более гуманным делителем, желательно тоньше старого, с минимальным микрофонным эффектом(здесь я имею в виду не преобразование вибраций в электрический сигнал, а передачу вибраций, вызванных трением жесткого кабеля об тело, на корпус наушника и далее прямо на кости/хрящи слухового аппарата).
В ролях:
— Кабель силиконовый, 30AWG, S=0.064 мм2 (11 проводников d=0.08мм). $0.11-$0.37/м, цена зависит от выбранного метража.
— Коннекторы угловые двухпиновые, $4.75 за пару.
— Миниджек Neutrik NTP3RC, цена сейчас ~$7, покупался очень давно.
— Силиконовая термоусадка — что-то типа такой, брал в оффлайне $0.15-$0.30/м, в зависимости от диаметра.
В эпизодах: клей B-7000, термоклей, припой, паяльник.
Мягкий и недубеющий — это про силиконовые кабели(силиконовая изоляция). Но поскольку слой изоляции этого типа обычно довольно толстый, я решил начать с малых калибров и купил провода 28AWG(16х0.08мм, 0.81мм2) и 30AWG(11х0.08мм, 0.064 мм2), проводники — лужёная медь, внешний диаметр изоляции 1.2мм и 0.8мм соответственно.
А пока провода ехали, я думал как мне плести кабель: 3 провода плоской косичкой, или 4 провода ромбом — оба варианта имеют свои полюсы/минусы. У тройной косички более красивая форма и меньше расход материала, но изгибаемость плоской лены в одном и другом измерении будет сильно отличаться, к тому же в точке бифуркации придётся паять. У четверной косички вид не очень, зато гнётся равномерно в любой ориентации, не нужна пайка в середине, и к тому же, можно потом при желании кабель превратить в балансный путём замены обычного стереоджека на балансный 4-пиновый TRRS. Остановился всё-таки на 4-проводной косичке — уж больно не хотелось лишней пайки.
По сравнению со старым кабелем, басы стали более собранными и чёткими, но при этом появилась какая-то дополнительная глубина. Середина тоже обогатилась: улучшилась микродинамика и эшелонирование образов, теперь ни одна деталь не ускользнёт от придирчивого уха. Верха стали просто прозрачными и воздушными, просто танцующими, а сибилянты… воу-воу, стоп! Вы всё еще читаете этот бред? Ну разумеется в звуке ничего не изменилось, как и ожидалось. Переходим к замерам.
А теперь, состоятельные кроты, давайте посчитаем.
Сопротивление, левый/правый каналы, полная длина (пины на коннекторе замкнуты, шупы прикладываю к контактам аудиоджека).
Старый: 3.35/3.11 Ом
KZ: 2.75/1.65 Ом
Мой: 1.21/1.26 Ом
У кабеля KZ видимо где-то повреждение, т.к. разница между каналами слишком большая. К слову, на слух она не ощущается. Небольшое различие между каналами в моём кабеле по-видимому вызванно неравномерностью длины при плетении, или разным сопротивлением контактов. Обрывов проводников нет, т.к. при 11 проводниках обрыв одного — это разница в 9%, а здесь всего 4%.
Кабелем с низкой ёмкостью считается где-то 50-100 пФ/м. Замерив ёмкость и поделив на длину, можно прикинуть данные значения для кабелей (разница по каналам незначительная, поэтому привожу одно значение).
Старый: 213/1.75 = 122 пФ/м
KZ: 115/1.40 = 82 пФ/м
Мой: 111/1.75 = 63 пФ/м
Индуктивность замерить не смог. У тестера минимальное определяемое значение 0.01 мГн, ни один из кабелей он не смог определить как индуктивность.
Итак, получившиеся цифры настолько незначительны, что ими можно пренебречь. К примеру, давайте посмотрим как ёмкость будет влиять на АЧХ сигнала. Для этого определим, на какой частоте данная ёмкость вызовет завал верхов на -3dB, воспользовавшись этой формулой: выходной импеданс плеера 0.6 Ом, ёмкость кабеля 63пФ/м, длина 1.75м. Получаем частоту 2.4 ГГц — это немного выше слухового порога человека, так что можно не беспокоиться. Можно расчитать и обратную величину: какой должна быть длина кабеля, чтобы получить, скажем, на 20кГц завал на -3dB: подставив те же значения, получим 210км.
Ещё один вопрос: есть ли смысл использовать литцендрат? Это можно рассчитать следующим образом: радиус эквивалентного одножильного проводника для 30AWG будет составлять 0.128мм. Для частоты 20кГц толщина скин-слоя для меди составит 0.467мм — т.е. толщина скин-слоя в несколько раз больше самого проводника. Скин-слой станет тоньше радиуса проводника только на частоте примерно 250кГц.
Вывод: использовать литцендрат для кабеля наушников смысла нет.
Ну а теперь самое главное: соответствие целям, для которых кабель создавался. Походив недельку с этим кабелем, всю гамму ощущений можно описать мемасиком Sweet Jesus:
На морозе не дубеет, мягкий, и как следствие, микрофонный эффект заметно ниже. Делитель спиной не ощущается как отдельная от кабеля сущность. По толщине вышел такой же как и старый, но за счет мягкости толщина совершенно не ощущается как недостаток.
Буду рад в комментариях услышать другие методы или технические приёмы для достижения аналогичного результата. Ибо нет предела совершенству.
Изготовление шнура для наушников
Приветствую Всех !
Планирую изготовить новый шнур для наушников AKG K712 pro , длинна нужна около 5м . Родные кабели - короткие. Посоветуйте , какой использовать кабель ? Мягкий двухжильный с экраном (например инструментальный)? Цена -до 300 руб м.п.
Canare L-4E6S тоже не плох. Можно и балансным сделать, если понадобится.
О, "меня есть такой же с перламутровыми пуговицами".
И как раз 5 м. Если надо, пишите в личку.
Для наушников не нужен ни экран. ни витая пара, не тем более баланс. Обычный мягкий провод достаточно.
Не соглашусь с Вами. С полностью балансным усилителем и балансным подключением наушников значительно лучше.
Да обычный на 220 чище чем импортные OFC )))
Я обычно беру от наушников в которых жили сделаны типа литцентрата - много тонких эмалированых жилок.
И вообще, лучше 4-х жильный - по одному проводу общий пускать неаудиофильненько.
Не соглашусь с Вами. С полностью балансным усилителем и балансным подключением наушников значительно лучше.
Ну если выходной разьём 4-х контактный, то да. А так, если общий провод на разъёме, то балансным это как-то называть неудобно.
Ну.коротенько.
Провод начинает быть слышен при выполнении ряда положений -
те- наушники от 10000 руб ( вроде глупость, на самом деле нет)
- соотв остальная система, качество записей
- опыт анализа прослушивания, нормальное состояние во время прослушивания.
Если чего-то нет наплюйте - скорей всего разницу в проводах не услышите ( если это провод не от совсем маргинальных наушников за 100 рублей).
Если вышеупомянутые положения выполнены - есть шанс провод услышать. ( Но не факт. Ухи+мозг не=измерительный прибор)
В этом случае в основном влияют на звук :
- материалы проводов
- чистота материалов проводов
- сечение проводов
- формфактор проводов: литцендрат, моножила, многожила, многожила разного калибра и т п
в меньшей степени ( это уже дискуссионные вопросы):
- прогрев
- материал оплетки
- форма проводника ( овал,круг и т п)
Другими словами это можно описать : комплексное сопротивление, чистота материала, в какой-то мере скин-эффект и т п
С комплексным сопротивлением все понятно - к примеру экранирование добавит емкость. Форм -фактор моножила и литцендрат тоже дадут разную емкость.
Для тех кто не верит во влияние чистоты материалов напомню , что при повышении чистоты от 99.990% до 99.999% у многих материалов сильно меняются физические и химические свойства. Один из столпов тонкопленочной технологии - резкое изменение свойств при изменении толщин пленок от . 500 до 150 микрон. Конечно кабели с чистотой меди в 5% процентов примесей и 1% процент примесей будут мало различаться по звуку. А вот с 1% примесей и 0.001% примесей на слух могут быть весьма заметны.
Усредненно провода наушников используются для изменения оттенков звука - звук получается
- серебро ( более 900 пробы) - звук быстрый сухой, чистый, холодный,баса меньше, чем у меди
- медь толстая многожила - жирный , теплый, басовитый, может быть мутноватым
- медь моножила - сбалансированный , приподнята середина
- медь литцендрат - поднят верх, прозрачный, может не хватать баса
Все это в лучшем случае на уровне оттенков.
Скрытый текст
Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
Провода ваших наушников тоже постоянно переламываются? Стоит только не уследить, а в следующий момент они, весьма дорогие, уже нуждаются в замене? Вам больше не придется выискивать лучший аналог вашим любимым наушникам, не придется тратиться на них раз за разом. Оплетите их плотными нитками и они прослужат вам долгие годы. Сделайте еще пару и подарите тому, кто вам дорог! В конце концов, мы все достойны лучшего.
Бонус: создатель этого лайфхака отмечает, что в такой оплетке наушники больше не запутываются, а значит, не придется каждый раз тратить время на то, чтобы развязать все эти внезапно появившиеся узлы ;)
Итак, для того, чтобы сделать оплетку, нам понадобится:
В том, чтобы сделать такую оплетку, нет ничего сложного. Если вы хотите разноцветную, то отрезайте нитки одной длины, например, сантиметров 70-80. Если цвет должен быть одним, то не имеет значения, какой длины нитка, но для удобства я бы не советовала брать слишком длинную с самого начала. Лучше делать дробно, но аккуратно.
Читайте также: