Как сделать прокладку из паронита своими руками на глушитель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Прокладка глушителя подвергается серьезным температурным и колебательным нагрузкам, а также повышенной влажности и другим негативным факторам, поэтому изнашивается со временем и достаточно быстро. Часто прокладки системы глушителя идут в армированном исполнении (с металлическим усилением), именно поэтому самодельная прокладка должна быть выполнена из соответствующего материала. И так, перейдем к пункту, как сделать прокладку на глушитель, а также из чего ее можно сделать?

Прокладка на глушитель своими руками

Мы предлагаем вам вариант прокладки, вырезанный из прессованного или армированного асбеста. Такой вариант довольно долго сможет прослужить вам, от 30 до 50 км. пробега, а возможно и более. Сразу стоит оговориться, что родная фирменная прокладка будет значительно лучше, но если у вас возникла проблема ее достать и купить, то такой вариант замены вполне подходящий. И еще, если закрутить соединение труб глушителя без прокладки, то будет сильный скрип и шум, а также износ металла в месте соединения, поэтому наличие прокладки обязательно.

Как сделать прокладку глушителя:

отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
затем, зачищаем место будущего соединения;
устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Асбест прессованный или армированный специальной металлической сеткой имеет отличные температурные показатели эксплуатации, он быстро не выгорит, а также является достаточно прочным материалом. Вариант прокладки трудоемкий, но точно бюджетный.

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Как сделать прокладку для глушителя?

Довольно распространенная ситуация, особенно для владельцев иномарок, когда выходит из строя, а точнее попросту разваливается старая прокладка системы глушителя, а новую достать, просто так не получается. Особенно такая ситуация характерна для соединений коллектор – приемная труба, или резонатор – глушитель, а также в других местах выхлопной системы автомобиля. Как соединить две трубы глушителя при помощи самодельной прокладки? Здесь речь пойдет скорее об этом, какие есть решения, ведь это способ сэкономить и решить проблему.
Прокладка глушителя подвергается серьезным температурным и колебательным нагрузкам, а также повышенной влажности и другим негативным факторам, поэтому изнашивается со временем и достаточно быстро. Часто прокладки системы глушителя идут в армированном исполнении (с металлическим усилением), именно поэтому самодельная прокладка должна быть выполнена из соответствующего материала. И так, перейдем к пункту, как сделать прокладку на глушитель, а также из чего ее можно сделать?

Прокладка на глушитель своими руками

отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
затем, зачищаем место будущего соединения;
устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Соединение готово, можно на время забыть о проблеме. Чтобы прокладку было проще устанавливать, вы можете предварительно обработать ее термоустойчивым герметиком. Герметик также поможет зафиксировать прокладку во время состыковки двух труб глушителя. Есть варианты установки двух труб только на герметике, который следует наносить в несколько слоев, но этот вариант может привести к появлению скрипа. Такой скрип станет результатом трущихся двух металлических поверхностей во время движения авто на кочках или ухабах.
Асбест прессованный или армированный специальной металлической сеткой имеет отличные температурные показатели эксплуатации, он быстро не выгорит, а также является достаточно прочным материалом. Вариант прокладки трудоемкий, но точно бюджетный.

Ремонт в условиях гаража

DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

ВАЖНО! Не забывайте, что работа глушителя напрямую влияет на работу многих других систем в автомобиле, следовательно любая неисправность в работе данного элемента может повлечь за собой дополнительные, зачастую более критичные, неисправности в других системах.

Прокладка выхлопной трубы от 100 рублей
Замена (работа мастера) от 500 рублей

Благодаря ей происходит уплотнение в месте соединения труб выхлопной трассы. Она влияет на такие факторы как:

Устранение шума
Уменьшение вибрации выхлопной системы
Не даёт просачиваться выхлопным газам через выхлопную систему

Если вовремя не поменять прокладку в выхлопной системе, то может произойти разъединение в месте неисправной прокладки или уплотнителя.

Как выбрать прокладку выхлопной системы?

Установка и замена прокладок выхлопной трубы в Москве

Еще больше фотографий выхлопных систем и их тюнинга Вы можете посмотреть в нашей галерее!

Снятие глушителя

Из чего можно сделать прокладку под глушитель?

Тема раздела Моторы ДВС, топливо, аксессуары в категории Вертолеты; Поронита к сожалению под рукой нету и в ближайшее время не предвидится. С герметиком что то не особо выходит все .

Опции темы

Замена гофры без сварочного аппарата

Если нужно заменить гофру глушителя временно, в неприспособленных условиях, своими руками без сварки, то можно воспользоваться двумя способами.

Машину необходимо поддомкратить справа сзади или поднять на подъемник или поставить на яму. Дальше любыми путями демонтируйте старый виброгаситель. На его место установите новую гофру и затяните посадочные места хомутами диаметром 48 мм. Такая замена гофры глушителя своими руками может прослужить достаточно долго.
Демонтируйте выхлопную систему полностью. Сверлите на входе и выходе одновременно в трубах и гофре отверстия 4,2 мм. Нарезайте в трубе резьбу М5, а в гофре рассверливайте отверстия до 5 мм. Необходимо тщательно промазать наружный диаметр труб и внутренний посадочных мест гофры термогерметиком. Вкручивайте винты, смазанные герметиком. Монтируйте систему на место. После того, как термогерметик затвердеет можно пользоваться.

Несмотря на то, что эти способы крепления гофры на глушитель показали неплохие результаты, они не могут сравниться с жестким сварочным креплением.

Когда применяется герметик

Выхлопная система работает при множестве разрушающих факторов:

Высокая температура, которая может достигать 1300 °С, создавая риск прогара;
Агрессивная газовая среда с разрушающим воздействием электрохимических веществ;
Постоянные колебания и вибрации, приводящие к износу;
Возможные механические повреждения от удара о препятствие на дороге.

Состояние системы также зависит от качества предыдущего ремонта, если такой производился. Все эти факторы негативно влияют на глушитель, превращая его в расходный материал, который периодически нуждается в осмотре, ремонте или замене.

Распознать поломку системы просто — симптомами является изменение звука выхлопа или попадание в салон газов отработки. На ранних стадиях развития неполадки можно воспользоваться герметиком. Это доступное и простое в использовании средство справляется со многими проблемами глушителя. Состоит подобная масса, как правило, из различных синтетических (акрил, силикон и прочее), металлических и керамических (повышающих прочность соединения и термостойкость) компонентов.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Какие бывают прокладки?

Прокладки и уплотнители для выхлопной системы автомобиля имеют множество форм, размеров и цветов.

Треугольные
Круглые
Квадратные
Конусообразные
Любая другая причудливая форма

Также, они могут быть изготовлены из таких материалов:

Для каждого автомобиля прокладка подбирается соответствующего размера и формы. В одной выхлопной системе может содержаться от 4 прокладок, и когда происходит её замена, каждая прокладка может отличаться от предыдущей.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Прокладка на глушитель своими руками

Как сделать прокладку глушителя:

отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
затем, зачищаем место будущего соединения;
устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Из чего можно сделать прокладки для глушителя

Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.

В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.

Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.

Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.

Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).

Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.

Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.

В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.

Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.

Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.

Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.

Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично

Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)

И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.

Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).

Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.

Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!

Тема: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Опции темы

Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Прокладки там отродясь небыло. Много раз пытался подобрать похожую, но всё время промахивался.

Звук, конечно, прикольный получается — такой басовито-мягкий. Но хотелось бы и от него избавиться.

ПОСЕМУ — ищу материал, из которого можно вырезать подобие прокладки для выхлопной системы.
Может подскажете материал таковой? А оригинале эти прокладки идут металлизированные по обеим сторонам — вроде металл при установке сжимается и соединение получается более плотное. Кстати, прокладки выпускного коллектора из этого же материала делаются..

Короче, расписался, блин.. Есть альтернатива, аль нет? 🙂

Есть альтернатива , аль нет?
Есть-
Вариант 1 Купить родную прокладку и не морочить голову. Цена чуть больше 60 гр.
Вариант 2. Заказать прокладку с металлическим кантом у умельцев. В Харькове это реально. Цена около 30 гр.
Вариант 3. Купить на рынке кусок паронита и вырубить отверстия под выхлоп и шпильки. Цена договорная (с продавцом паронита).
Вариант 4. (Хреновый, но иногда выручал) Намазать стыки высокотемпературным герметом и подождать пока он не застынет. После система собирается.

kenkel, третий способ — мой. 🙂
Вопрос — что такое ПАРОНИТ?

Паронит — листовой материал, изготовленный на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, синтетического каучука, наполнителей вулканизующей группы.

Можно попробовать еще один вариант. Купить баночное пиво, пиво выпить, а банки порезать на алюминиевые листы, из которых потом можно вырезать прокладки. Один лист может получиться слишком тонким, поэтому попробовать сложить несколько. Если банок из-под пива будет больше 10-ти, то отверстия в прокладках могут не совпадать 😀

3+4= то . что нужно))
Только паронит ..желательно с сеткой)
Колхоз. однако.

И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

kenkel,
И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

То что ты называешь резонатором называется каталитическим нейтрализатором (катализатором). Для его эффективной работы сделано раздвоение трубы.
Заваривать стык не советую- будут проблемы при установке этой сборки на машину или при последующем съеме.

дружище, есть такой герметик серого цвета специально для глушителей (температурный, и пахнет вроде как муравьиной кислотой, не помню как называется но у продавцов глушаков он в принципе всегда есть) , разбираешь свой стык, обильно смазываешь и собираешь обратно, от температуры — он становится как прокладка, у меня между 2й и 3й банкой таким намазано потому как туда прокладок не делают, а просто стягивают кольцом, и еще между пламягасителем и второй банкой

То есть, вполне можно одну трубу урэзать.
А по поводу заварки стыка — думаю, сложностей не будет. Так как я множество раз снимал штаны и если б там не было стыка, всё вышло бы не хуже.
То есть, конструктивных возражений против муфты нет? Гут.

pvdenis, да, камрад, думал уже по этому поводу.. Но читал на герметиках — они до 600С. А 600 градусов для штанов — маловато 🙂

Просто я ещё немного объясню к чему веду — у меня этот стык мервый. Если я ещё хоть раз попытаюсь раскрутить/закрутить болты, то рискую сорвать крепления (стык прогнил) — поэтому думаю в двух направлениях. Первое — выточить новый стык и приварить его (гиморнее).
Второе — отрезать стык и привать катализатор к штанам. (проще)

Вот для раздумий над первым способом я и создал эту тему. Т.е. если я выточу новый стык (однозначно нужно упростить систему и сделать его на 6 или 4 болта), то нужно будет как-то придумывать прокладку.

Frejer Stolz, дык тож не обычный герметик . . а специальный ! . конечно обычным не замажешь — он выгорит моментом

у меня в багажнике тюбик валяется — завтра сфочу размещу

еще кстати можно шпатлевки плюхнуть, она когда температурой прогреется как кирпич становится

по поводу креплений — лучше новое крепленме привари, потому как если на прямую — когда встанет вопрос менять . хлопот не оберешься

pvdenis, нее, дай я ж и говорю про герметики, котоыре для выхлопнйо системы! Там до 600С — глянь на своём!
А шпаклёвка, мне кажется, рассыпется, тем более на таком соединении. Ведь на ямах. когда трубу шатает, изменяиется нагрузка в месте этой скрутки! Там должно быть что-то более-менее эластичное..
Но герметик — хорошая попытка, попробую ..

на моем бывшем гольфе помню колько меняли на выпуске, так вот эти скобы снялись на ура, но как мы их одевали так то целая эпопея , на эстакаде, к скобе привязывали конец троса, к другому концу лом, и упираясь с низу эстакады одним концом лома на втором повисал своими 100 кг и одной ногой упираясь в эстакаду растягивал скобу , 1 друган в это время скобу направлял второй прижимал штаны

Вместо троса нужно использовать два старых ремня ГРМ от этого мотора.
Тогда операция по одеванию скоб производится в одиночку. После установки скобы ремень просто перерезается.

pvdenis, а представь, я вешу 55 кг.. Как я их одевал? тоже пытался висеть, но ничего хорошего из этого не вышло 🙂
Пошёл простым путём — открутил 3 болта крепления карба, сдвинул его в сторону. Взял балонник (использовал его как рычаг), на него и на скобы одел кольцо из сложенной втрое стальки. И, упираясь во впускной коллектор балонником, за один момент натянул одну, а потом другую скобу!
Главное — перед натягиванием максимально приблизить обе части — коллектор и штаны друг к другу.

Frejer Stolz, ну а мы их снизу натягивали, . нам так казалось удобнее 🙂

А вот и не все равно
Опишу технология подробнее-
1. Штаны заводятся на коллектор и устанавливаются в рабочее положение.
2. Подпереть снизу штаны винтовым домкратом.
3. Одеть на пружинную скобу первый зубчатый ремень и установить верхнюю часть скобы в паз коллектора.
4. В нижнюю часть ремня вставить ломик (трубу) и используя его как рычаг оттянуть пружинную скобу вниз. Ломик должен упиратся в балку и используется как рычаг. (Поверь, хватит твоих 55 кило. с головой)
5. Свободной рукой подправляешь скобку для ее правильной установки.
6. Перерезаешь ремень и вытягиваеш его из скобки.
7. Вторая скобка ставится аналогично.
8 Убираешь подпирающий домкрат.
Данная технология проверена и неоднократно использована при одиночной установке этих скобок.

В этой записи продолжу тему профилактики выпускной системы автомобиля. В предыдущей части мы рассмотрели вопросы профилактики крепежа, здесь остановимся на профилактике уплотнений, подвеса выпускной системы и защиты ее элементов от коррозии.

Выпускная система состоит из довольно большого количества деталей. Для типичного современного бензинового двигателя, если следовать от двигателя до выхлопной трубы, в ее состав входят следующие основные элементы:
— выпускной коллектор двигателя;
— основной каталитический нейтрализатор (их может быть несколько, в зависимости от конструкции двигателя);
— приемная труба;
— дополнительный каталитический нейтрализатор;
— резонатор;
— основной глушитель;
— соединительные трубы.

Для удобства сборки и ремонта, соединения элементов выпускной системы выполнены разъемными. Кроме того, для обеспечения подвижности, часть элементов имеют шарнирное соединение. В связи с этим, в выпускной системе используется определенное количество уплотнений.

Для неподвижных соединений, в качестве уплотнений применяются плоские прокладки, для подвижных — металлографитовые кольца.

В процессе эксплуатации, уплотнения подвергаются высоким температурам и влажности, испытывают механические нагрузки. Это приводит к постепенному разрушению уплотнений, соединение становится негерметичным. Поэтому целесообразно периодически, раз в два-три года проверять состояние уплотнений и заменять поврежденные детали.

На фото 2 показана поврежденная прокладка. Металлическое уплотнительное кольцо начало разрушаться. Такая прокладка будет работоспособна еще какое-то время, но ее желательно заменить на новую.

В продаже можно встретить большое количество прокладок для выпускной системы, как хороших по качеству, так и плохих. На фото 3 представлены примеры различных по качеству прокладок. Признак качественной прокладки — металлическая или металлизированная поверхность + металлическое уплотнительное кольцо, отсутствие заусенцев. Прокладки, изготовленные из листа паронита, долго не прослужат. Лично я отдаю предпочтение полностью металлическим уплотнениям, изготовленных в виде пакета тонких листовых прокладок. Также вполне пригодны фольгированные паронитовые прокладки с металлическим уплотнительным кольцом.

На фото 4 и 5 представлены примеры подвижных соединений элементов выпускной системы. Как правило, для обеспечения герметичности в них используются металлографитовые кольца. В качестве крепежа в таких соединениях применяются либо подпружиненные болты, либо специальные хомуты. Профилактика соединений заключается в очистке соединительных поверхностей, их смазке и замене поврежденных деталей.

Перед сборкой соединения, уплотнение и крепеж желательно смазать термостойкой смазкой, это облегчит последующую разборку и предотвратит коррозию в месте контакта деталей (фото 6).

2. Подвес выпускной системы.

Выпускная система крепится к кузову на эластичных подвесах. Сделано это, во-первых, для компенсации перемещений двигателя относительно кузова, а во вторых, чтобы снизить передачу вибраций и звука выхлопа на кузов автомобиля.

В качестве подвеса применяются резиновые подушки либо резинометаллические кронштейны. Со временем резинки вытягиваются, теряют эластичность и даже рвутся. Это приводит к провисанию деталей выпускной системы, возможны удары деталей о кузов, а соединения испытывают повышенные механические нагрузки (фото 7).

Чтобы не доводить выпускную систему до состояния, показанного на фото 8, целесообразно время от времени делать ревизию подвеса и заменять поврежденные детали.

Детали снимаем, очищаем, оцениваем их состояние (фото 9).

Из какого материала можно сделать прокладку на выпускной коллектор выхлопной системы автомобиля?

Только из того материала, из которого делают такие прокладки, которые готовые продаются в магазинах. Коллектор может нагревается до 600-800 градусов! И при этом он должен относительно свободно "скользить" в местах крепления, так как температурное расширение весьма велико. Ну и выхлопные газы имеют температуру более 1000 градусов. Прокладки должны быть в меру мягкие и температуростойкие. Отсюда следует, что самый подходящий материал, это прессованный асбест, армированный железной сеткой для прочности. Вот из него и делают.

Правда, есть люди, которые пишут, что сделали себе из меди (там своя методика). Можете попробовать, но я бы не стал рисковать. Потому как если крепко зажать, то коллектор может треснуть при нагреве-охлаждении. А если дать немного слабины, то выхлопные газы начнут просачиваться. Отсюда следует, что придется часто слегка подтягивать крепление коллектора, чтобы соблюсти баланс – "не жестко, но достаточно герметично".

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
Производится наложение материала прокладки.
Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

Как избавиться от проблемы

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Какие прокладки лучше использовать

Листовую медь;
Асбест;
2-й слой меди.

Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
Производится наложение материала прокладки.
Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

Читайте также: