Как сделать прешейдинг кистью
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
На протяжении десятилетий сообщество по моделированию разработало широкий спектр красок и отделочных материалов, которые сделают лучшие модели произведением искусств с реалистичной фактурой. Было обнаружено, что наилучшие результаты достигаются за счет нанесения многих полупрозрачных слоев краски и других материалов, которые образуют покрытие, обладающие глубиной и интерес.
Часть этого процесса является подражание игры света и тени, износа, разрыва и выветривания, как на реальных объектах, которые получают все это изо дня в день. Последний элемент является чистым искусством – добавление цвета, тени и структуры, которые отлично смотрятся и подчеркивают характеристики объекта моделирования.
Такое развитие событий может привести к путанице, особенно для новичка. Имеется много различных методов, но какие из них следует наносить на какую-либо конкретную модель и в каком порядке? Данная статья поможет Вам разобраться в этом вопросе.
Ниже предлагается последовательность для достижения хорошего результата для большинства моделей. Не каждый этап необходимо использовать в каждом случае – применение всех этапов редко используется на моделях . Кроме того, в зависимости от результатов, иногда будет необходимо повторять несколько раз один и тот же этап.
Стоит отметить, что относительно недавно была разработана новая форма покраски, известной как цветовая модуляция . По сути, она состоит из решения, где будет основной источник света (солнца) по отношению к модели и соответственно - затенение модели. Так как солнце находится, в основном, высоко в небе, то верхние поверхности модели будут окрашены светлее, чем стороны, которые в свою очередь, буду более светлого оттенка, чем нижние части модели. Цвета по бокам можно осторожно окрасить от светлого до темного оттенка, чтобы добавить интереса модели.
Техника цветовой модуляции может производить впечатляющие результаты и воплотить в жизнь модель, окрашенную в монотонный цвет, например, оливковый. При использовании этой методики некоторые этапы, таких как предварительное и последующее затенения, применяться не будут.
1. Вымойте все части
Очень важно избавиться от жира и пыли на поверхности модели, особенно при использовании акриловых красок.
Есть несколько способов обезжирить пластик. (о способах я расскажу в будущем)
3. Предварительное затенение (прешейдинг)
Это необязательно, но большинство моделей выигрывает от предварительного затенения. Грунтовка может сделать этот этап ненужным, если правильно подобрать цвет.
4. Основной цвет (базовый)
Наносится при помощи аэрографа. Лучше нанести несколько полупрозрачных слоев, но будьте внимательны, чтобы не закрасить полностью предварительное затенение (если оно есть).
5. Выделите основной цвет и/или последующее затенение (постшейдинг)
Слегка приукрасить боле светлый оттенок основного цвета в центре панели и верхней поверхности. С камуфляжной схемой - распылите основной цвет и поочередно следующие цвета камуфляжа.
Темным оттенком с помощью аэрографа нанесите краску в углублениях и вдоль линии панели для имитации теней. С затенением можно очень легко перестараться, так что используйте очень тонкие слои краски и очень экономно и наносите в несколько слоев. Лучше мало, чем слишком много. Вам понадобиться хороший аэрограф и навык нанесения теней.
6. Защитный слой (лакирование)
Необязательно. Но многие моделисты считают это хорошим временем для нанесения тонкого слоя лака (обычно применяют Johnson's Future/Klear). Он защитит работу от следующих этапов и позволит вернуться к этой стадии, если что-то пойдет не так.
7. Фильтры (масляные точки)
Необязательно. Но становится все более популярным, особенно сейчас, когда имеются в продаже готовые фильтры. Фильтр – очень тонкий прозрачный слой краски, который тонко изменяет цвет базового (основного) слоя и помогает смешать цвета на камуфляжных схемах.
8. Покраска деталей
Это может быть наилучшим временем для покраски инструментов и других подобных крошечных элементов на транспортных средствах. Многие элементы могут быть оставлены для последующих этапов, в зависимости от того, потребуется или нет применение к ним смывки или нет.
9. Смывка
Смывка применяется как на большой площади, так и на ограниченных областях. Со смывкой очень легко переусердствовать и тогда модели темнеют. Для авиации можно применять смывку из жидкоразведенной краски и капли Fairy. (об этой технологии подробнее в следующих статьях)
12. Защитный слой
Да, еще один защитный слой. У этого этапа две цели. Первая цель – защита переводных картинок перед этапом выветривания. Вторая – изменение глянцевой поверхности перед конечными эффектами, Вы можете нанести слой матового или полуглянцевого лака по всей поверхности модели.
Далее следует техника выветривания краски (применимая только для видавшей виды техники, как для реальных боевых машин не советую, но для создания брутальных монстров очень даже отлично)
13. Сколы, царапины, ржавчина
Осыпавшаяся краска, ржавчина, стружка, царапины и т.д. применяется с очень тонкой кистью или даже зубочисткой. Наносятся на различных местах модели, и Вы сможете добавить дополнительные сколы или царапины позже. Помните, что легко добавлять царапины, но очень трудно удалить их, так что не переусердствуйте.
15. Тяжелая грязь и пыль
Эта стадия, главным образом, относится к транспортным средствам. Пигменты и/или измельченные пастели наносятся кистью, смоченной в скипидаре. Если Вы хотите нанести толстый слой грязи, то вместо скипидара применяется смола или лак, но вполне применим гипс и пигмент .
16. Легкая грязь и пыль (припыление)
Применяются сухие пигменты и/или измельченные пастели в дополнение к предыдущему этапу, или вместо него, в зависимости от степени выветривания и грязи, которую Вы копируете. Без этой техники модель будет выглядеть игрушечной, любой танк или БТР должен быть в пыли.
18. Заключительное выветривание пыли
Возможно, Вы захотите рассмотреть вопрос о придании другой модели очень легкий слой пыли, это можно сделать с помощью сильно разбавленной краски и нанесение с помощью аэрографа. Нанесение должно быть очень легким на этом этапе, чтобы избежать замачивания или удаления любого из сухих пигментов.
20. Заключительный защитный слой
Ваша модель является полной и выглядит великолепно. Искушение состоит в том, чтобы нанести слой матового, глянцевого или полуглянцевого лака для защиты модели. К сожалению, это может ухудшить вид модели. Если Вы использовали сухие пигменты, то любой лак будет смешивать их вместе, что сделает их совершенно невидимыми. Кроме того, часть интереса к модели – различные блики на различных частях модели, которая станет однородной после нанесения слоя лака. (не советую, лучше спрятать в стеклянный короб)
Если Вы действительно чувствуете потребность защитить Вашу модель, то сведите их к минимуму. Матовые области или где были добавлены сухи пигменты, должны получать очень легкое и тонкое нанесение лака (лаки бывают разной матовости), и удостоверьтесь, что Вы очень хорошо смешали матовый лак. Рассмотрите использование лаков с различными блесками, чтобы добавить интерес к модели.
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник в мире масштабного моделирования!
Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.
Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.
Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.
Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.
Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.
Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на процесс снаружи . Получить свежий взгляд.
В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.
СБОРКА МОДЕЛИ
Первым этапом идет собственно сборка модели.
Необходимо собрать модель как можно полнее. Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.
 |
| Базовая сборка модели |
ПРЕШЕЙДИНГ
Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.
Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской.
Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.
ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ
Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.
Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция, или цветовая модуляция. Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.
Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.
В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.
Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.
Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.
Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.
 |
 |
 |
| Цветовая модуляция |
НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА
После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.
После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.
Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.
Но здесь мы не будем себе усложнять работу.
И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.
После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.
НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).
Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.
Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.
После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.
Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.
Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.
Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.
Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.
 |
 |
 |
 |
 |
| Везеринг в 3 этапа |
РЕЗУЛЬТАТ
Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.
Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.
И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.
Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.
Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.
И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.
Ошибка 1: Спешка
Новички часто спешат. Не в последнюю очередь потому, что, в отличие от опытных моделистов, ещё не знают, как будет выглядеть готовый танчик. Они несутся галопом по сборке и покраске, чтобы скорее увидеть конечный результат. Интересно же!
Чаще всего из-за такого подхода и получается какая-то фигня.
Ошибка 2: Неаккуратность
А если подтёки всё же остались — или если надо зачистить зашпаклёванную щель, — используется шкурка. Только вот, выбирая последнюю, многие перебарщивают с зернистостью, из-за чего модель покрывается некрасивыми следами от грубой обработки. Берите шкурку в диапазоне от 600 до 1000 — и будет вам счастье.
Даже для того чтобы просто ровно покрасить модель танка в зелёный цвет, придётся использовать напыление. Иначе на модели будут видны следы кисти.
Нет, опытный моделист может правильно подобрать нужную краску, быть сверхаккуратным — и результат будет практически неотличим от напыления аэрографом. Но на это уйдёт куча времени.
Когда-то аэрографы были не у каждого, стоили они вместе с компрессорами весьма ощутимо. Сегодня же на рынке полно вполне себе неплохих китайских изделий — комплект для покраски обойдётся в цену двух-трёх новых танков в 35-м масштабе. То есть вполне разумные деньги.
Поэтому, если решили серьёзно заняться моделизмом, без аэрографа не обойтись. Кистью не сойдёт.
Ошибка 4: Двойка по химии
Нет, речь не о том, что, купив дорогую краску, вы тут же обретёте растущие из правильного места руки. Речь о банальной совместимости.
Ошибка 5: Хочу всё и сразу!
Стендовый моделизм существует уже не первый и не второй десяток лет и успел накопить прорву интересных технологий.
И когда эти десятки технологий сходятся в руках профессионалов, на выходе получается конфетка — глаз не оторвать. Но, когда за дело берётся новичок, результат почему-то не походит на красивые картинки из интернета. Что же делать?
Конечно, хочется попробовать сразу все техники и получить результат, как на этой картинке. Но лучше не спешить и двигаться постепенно
Во-первых, не пытаться освоить все технологии сразу, за одну модель. Лучше неспешно применять что-то одно. Затем посмотреть на результат, сравнить с гайдами из сети, подумать. Быть может, попробовать ещё на одной модели.
Если сомневаетесь — тренируйтесь на кошках.
– Люблю первую половину XX века – особенно там, где больше нелепого, квадратного и заклепкообразного. Клею танчики
Для достижения потрясающего уровня реалистичности внешнего вида своих сборных моделей моделисты прибегают к тонировке, то есть к различным способам окрашивания определённых участков или целой модели. Для тонировки в основном используются самые различные краски и пигменты, а также сухая пастель.
Для того, чтобы понять, как тонировать сборную модель, нужно в первую очередь изучить особенности применения её прототипа и узнать, каким погодным неурядицам он подвергался и даже по какой почве перемещался.
Какие есть способы тонировки модели?
Способов тонировки существует огромное количество. Мы остановимся на самых популярных из них.
Блендинг (от слова blend – смешивать) – способ тонировки, при котором достигается эффект плавного перехода одного оттенка в другой без чётких границ. Смешивание осуществляется при помощи воды или специальных разбавителей. Этот способ считается достаточно сложным, требующим определённого опыта.
Цветовые модуляции – метод получения глубоких и реалистичных оттенков. Для достижения такого эффекта используются специальные наборы красок. Модель окрашивается с максимальным вниманием к деталям, продумываются все нюансы – и как должна лечь тень, и где располагаются блики, и как лучше расположить акценты. Таким образом, модель действительно выглядит объёмной и реалистичной. После окраски модели цвета закрепляются при помощи глянцевых или матовых лаков. При необходимости тонировку можно продолжить при помощи других способов.
Dry brushing (сухая кисть) – техника, использующаяся для имитации различных дефектов, сколов и естественных потёртостей на сборной модели. Окраска осуществляется при помощи практически полностью сухой кисти. Сначала необходимо обмакнуть кисть в необходимую краску, после чего тщательно вытереть её о салфетку, избавившись от излишков краски. При окраске этим способом главное – не переборщить. Если краски на кисти оказалось слишком мало, то вы всегда сможете попробовать ещё раз, а вот если её оказалось много – модель, возможно, придётся полностью перекрашивать.
Глазировка – техника, используемая для размытия границ между различными оттенками, тенями и светами. С её помощью контраст между разными цветами сглаживается, а цвета приглушаются. Для того, чтобы это сделать, разбавьте краску очень большим количеством воды (примерно в соотношении 1 к 6) и нанесите её тонким слоем на слой цвета-основы. Полученный полупрозрачный оттенок смягчит переходы между цветами.
Washing (вошинг) в некотором роде похож на глазировку, некоторые даже путают эти две техники. Вошинг – покрытие базового цвета другими, прозрачными оттенками таким образом, чтобы базовый цвет лишь слегка проступал через последующие. При помощи вошинга можно изменить цвет или создать эффект теней и отражений.
Маскирование при помощи соли – метод, позволяющий имитировать ободранную краску на модели с использованием обыкновенной соли, заменяющей более дорогие средства. На окрашенную модель в необходимых местах наносится раствор соли. После его высыхания на его поверхность наносится краска, после чего необходимо удалить соль с модели мягкой тряпкой или салфеткой. На обработанном участке получится эффект ободранной краски.
Прешейдинг – техника тонировки, заключающаяся в нанесении на сборную модель тёмных линий краски ещё до основного окрашивания. Линии коричневых и чёрных тонов наносятся в те места, где предполагается наличие тени. После окрашивания основным цветом эти линии будут слегка проступать сквозь него. Для создания такого эффекта лучше всего воспользоваться акриловыми красками, так как эмалевые отличаются более плотной структурой.
Имитация следов дождя позволяет создать эффект поверхности, пострадавшей от атмосферных осадков. На окрашенную модель наносится тонкий слой специальной краски с помощью аэрографа. Затем необходимо взять круглую мягкую кисть и нанести очень разбавленную краску на поверхность модели вертикальными линиями. После высыхания этот шаг необходимо повторить, добавив новые линии поверх некоторых старых. Таким образом, на поверхности модели будет ряд линий различной толщины и прозрачности. Если вы остались довольны результатом, то необходимо лишь покрыть его специальной краской, распылённой из аэрографа. Эта техника требует опыта, и нет ничего страшного в том, что необходимый вам эффект получится не с первой попытки.
Способов тонировки существует множество. Профессиональные моделисты стараются сочетать несколько из них при работе над масштабными моделями и достигают потрясающего уровня реалистичности, глубины и объёма во внешнем виде моделей. Их сборные танки словно бы действительно побывали в сражениях, успели покрыться не только пылью и грязью, но и вмятинами и царапинам.
Для того, чтобы овладеть той или иной техникой, необходима практика, и чем чаще вы будете пробовать создать необходимый вам эффект, тем лучше это будет у вас получаться. И тогда ваши модели тоже будут выглядеть как настоящие миниатюрные копии своих прототипов.
Это один из способов тонировки модели, делается для повышения реалистичности. Заключается в том, то на подготовленную к окраске модель при помощи аэрографа или кисти наносятся линии краски вдоль панелей, линий расшивки. Обычно для этого используют черную или томно-серую, темно-коричневую краску. После прешейдинга окрашивают модель согласно схеме и получают то, что сквозь краску основного цвета проявляются темные линии, тем самым повышая реалистичность модели.
По мнению многих опытных моделистов эта технология проявляется при использовании акриловых так как они более полупрозрачные в отличии от эмалей.
Читайте также: