Как сделать подвижную челюсть из глины

Обновлено: 05.07.2024

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) – парный сустав, образуется головкой нижней челюсти, нижнечелюстной ямкой и суставным бугорком височной кости. Головки нижней челюсти сходятся под тупым углом у переднего края большого затылочного отверстия. ВНЧС обеспечивает движение нижней челюсти и представляет собой комплексную деятельность организма в виде, жевания, глотания, разговора, зевания. Жевательные мышцы обеспечивают точное движение сустава безошибочным образом, если нет нарушения функции (дисфункция ВНЧС)

По данным ВОЗ около 40% населения в возрасте от 20-50 лет страдают дисфункцией ВНЧС. Но далеко не каждый человек обращается за помощью к врачу-гнатологу или остеопату с жалобами на сустав, предпочитая посещать других врачей с головными болями, утомлением, приступами страха, давлением… Дисфункция проявляет себя в виде неврологической клиники: головная боль, головокружение, щелчки и хруст сустава, напряжение мышц, спазмы в области головы шеи, горла. Отологическая клиника: шум, звон, заложенность ушей, снижение слуха. Но существуют и другие, скрытые и отдалённые последствия дисфункции ВНЧС:

Шейный лордоз. Нарушение осанки, когда шея чрезмерно выпрямляется или наоборот голова заметно выступает относительно тела человека.
Искривление в крестцово-подвздошном сочленении (кости таза) как следствие, изменение длины конечностей.

С болями и головокружениями казалось бы, понятно: голова, ухо, сустав. Всё близко, всё взаимодействует. Но какое влияние оказывает ВНЧС на весь опорно-двигательный аппарат, тем более на длину конечностей?

ВНЧС является структурой одного комплекса - СТОМАТОГНОСТИЧЕСКОЙ системы. Стоматогностическая система - комплекс взаимодействий структур и функций головы и шеи. Включает компоненты костей черепа, нижней челюсти, подъязычной кости, ключицы и грудины, мышцы и связки, суставы, сосудистую, лимфатическую и нервную систему обеспечения, а также мягкие ткани головы и зубы. Кроме того она имеет связь с крестцом и копчиком через твёрдую мозговую оболочку. В системе всё взаимосвязано и зависит от нормального функционирования всех её частей.*

Обеспечение основных функций организма: жевание, глотание, кусание, речь, дыхание.
Участие в поддержании статики: механизм походки, шейный, позвонковый и мышечный баланс, баланс таза, равновесие.
Влияние на краниальную (черепную) функцию - особенно височной кости.
Влияние на функции нервной, эндокринной, лимфатической систем.

Рассмотрим основные функции организма: жевание, глотание, речь, дыхание. Эти основные функции организма производятся с помощью движения нижней челюсти. Движение нижней челюсти обеспечивается перемещением головки нижней челюсти в суставной ямке ВНЧС, с помощью височной, жевательных, крыловидных, подъязычных и других мышц. Линия смыкания зубов - окклюзионная плоскость, или просто прикус, в норме должны находиться параллельно плоскостям всего опорно-двигательного аппарата. Основные плоскости которого проходят через зрачки, линию смыкания зубов, второй и третий шейный позвонок, лопатки, гребни подвздошных костей, колени и лодыжки. Параллельность линий свидетельствует о здоровье опорно-двигательного аппарата и зубочелюстной системы. Изменение в любой из плоскостей приводит к изменениям в других плоскостях. Поэтому нарушение окклюзионной плоскости относительно других может вызывать боли и негативные изменения в совершенно неожиданных частях организма.

Нарушения окклюзии в результате стираемости зубов, врождённых патологий прикуса, а чаще, неадекватного стоматологического лечения или протезирования, неумелого использования брекет-системы, неправомерного удаления здоровых зубов, приводят к ответным нарушениям в шейном отделе позвоночника и спазму мышц задней поверхности шеи. Длительный спазм приводит к структурным изменениям в мышце, укорачивая ее, и она теряет свою способность сокращаться и расслабляться. Спазм мышцы приводит к спазму жевательной и мимической мускулатуры. Таким образом, для организма спазм мышц с одной стороны является патологическим процессом, который приводит к спазму в другой области. Например, в поддержке статики участвует височная мышца, её синергистом являются жевательные мышцы. Эти мышцы содержат большое количество проприорецепторов (чувствительных волокон). Постоянный поток нервных импульсов от проприорецепторов участвует в регуляции вертикального положения тела. Нарушение окклюзии (прикуса) приводит к несбалансированному движению нижней челюсти и челюстно-лицевой мускулатуры, в т.ч. жевательной и височной мышц. Изменение потока нервных импульсов, вследствие дисфункций ВНЧС, вызывает искривления позвоночника в шейном отделе и крестцово-подвздошном сочленении, что приводит к скручиванию таза и изменению длинны конечностей.

Неправильный прикус (окклюзия) - смыкание зубов, при котором происходит нарушение формы и функции зубочелюстной системы. Это проявляется в виде деформации окклюзионной поверхности зубов с блокадой движения нижней челюсти. Что может привести к патологической стираемости зубов, функциональной перегрузке ВНЧС и жевательной мускулатуры. Наиболее распространённая проблема ВНЧС-это снижение высоты прикуса. Что обусловлено несколькими факторами: нарушение прорезывания зубов, бруксизм, преждевременная утрата молочных или постоянных зубов, врождённое отсутствие группы зубов, микродонтиия (мелкие зубы), патологическая стираемость эмали, нарушение вертикального размера зубов вследствие работы стоматолога. Изменение положения ВНЧС при неграмотном ортодонтическом лечении, неправомерное или вынужденное удаление, разрушение зубов.
Стресс (перенапряжение, сильное сжатие зубов).
Травма челюсти (переломы лицевых костей и челюсти) .
Эндокринные, обменные нарушения, инфекционные заболевания.
Чрезмерные физические нагрузки.
Вредные привычки (грызть ногти, неправильно держать телефон и т.п.)

Головная боль, спазмы в лицевых мышцах и области челюсти.
Щелчки, хруст, скрежет при движении челюсти.
Боль, заложенность и звон в ушах.
Увеличение подчелюстных лимфатических узлов.
Головокружение.

Влияние заболеваний ВНЧС на здоровье человека далеко не изучены, в отличие от методов диагностики, лечения и восстановления ВНЧС врачом. В большинстве случаев достаточно прозрачной корректирующей каппы чтобы избавить себя от множества настоящих и будущих проблем со здоровьем.

Протезирование зубов является дорогостоящей услугой, поэтому некоторые пациенты интересуются, как сэкономить на ремонте и сделать удобный протез своими руками? Процедура литья и шлифовки требует применения специальных материалов, навыков и терпения. При нарушении технологии можно нанести вред опорным единицам, спровоцировать серьёзные осложнения.

Можно ли сделать зубной протез своими руками в домашних условиях?

Изготовление зубного протеза – трудоемкое занятие, которое требует от специалиста знания анатомии и физиологии, понимания структуры материалов. При производстве конструкции предварительно проводится ряд расчетов, учитывающих силу давления при жевании. Только при соблюдении многочисленных правил стоматолог-техник создает качественную конструкцию, максимально удобную и практичную.

Врачи уверены, что в домашней обстановке сложно изготовить зубные протезы своими руками с соблюдением всех точностей и расчетов. Для работы необходимо высокоточное оборудование, компьютерные программы, способные построить трехмерную модель, специальные артикуляторы. Но вполне допустимо проводить ремонт зубопротезного изделия при поломке, делать небольшие коррекции.

Какие протезы лучше делать – акриловые или нейлоновые?

В домашних условиях человек ограничен в материалах, поэтому протезирование своими руками лучше проводить с помощью акрила. Это более доступный по цене состав, который легко смешивается и принимает необходимую форму без дополнительных процедур, прогревания или фотополимеризации.

Процедура изготовления конструкции из акрила и нейлона практически идентична. Но при формировании акрилового базиса мастеру требуется минимальный набор инструментов и реактивов, только один порошкообразный состав и химический мономер. Нейлон требует более тщательного подбора оттенка и определенного мастерства при шлифовке.

Этапы изготовления зубных протезов в домашних условиях

В лабораторных условиях процесс изготовления любой модели протеза проходит в несколько этапов:

лечение заболеваний ротовой полости;
снятие слепка для изготовления оттискной ложки;
отлив основы и примерка на пациенте;
шинирование или армирование конструкции;
дополнительная примерка для подгона коронок, выбора оттенка и материала для зубов;
окончательная шлифовка и подгонка зубных протезов, укрепление коронок и десневых валиков;
выдача изделия пациенту, коррекция при необходимости.

В зависимости от выбранных материалов на работу техника-стоматолога уходит от 3 дней до 1 месяца.

Покупка материала

Чтобы изготовить или отремонтировать зубной протез своими руками, необходимо приобрести несколько материалов:

аптечный клей;
мономеры для разведения акриловой массы;
различные кисти и шлифовочные атрибуты;
глина или состав для снятия слепка;
воск для базиса;
герметики.

Покупку лучше совершить в специализированном магазине. Опытный консультант поможет подобрать качественные и безопасные составы, подскажет принцип действия и полимеризации. Необходимо убедиться в наличии сертификатов, подтверждающих гипоаллергенность.

Подготовка матрицы и оттиска

Изготовить матрицы на зубном протезе своими руками можно с помощью пчелиного воска, специальной глины или гипса. Состав разводят до максимальной плотности, чтобы он сохранил форму. Требования к нему минимальны:

отсутствие неприятных запахов и привкуса;
способность сохранять форму при хранении в помещении;
легкое отсоединение при моделировании;
способность выдерживать температурные перепады.

Чтобы сделать качественный оттиск, необходимое количество массы помещают на специальную ложку. Ее аккуратно вводят в ротовую полость, после чего человек неспешно смыкает челюсти. После разжимания на гипсе или воске остается точная модель с мельчайшими дефектами и выемками. В современных условиях чаще применяют альгинатные смеси.

Подготовка массы для заливки в форму

После отвердевания оттиск можно использовать для дальнейшего производства зубного протеза своими руками. Следующим этапом становится формирование базиса из акрилового теста. Его приготовление не представляет сложности:

в стеклянную или пластиковую посуду высыпают порошок;
добавляют мономер в пропорции 1 в 3;
аккуратно и быстро размешивают, чтобы растереть комочки;
оставляют на 30–40 минут до созревания.

Читать Современные зубные протезы на верхнюю челюсть - телескопические, акриловые, квадротти и другие виды

Чтобы не нарушить технологию и приготовить раствор для зубных протезов правильно, лучше воспользоваться весами, строго соблюдать пропорции и выдерживать временной интервал.

Отливка и подгонка

Наиболее сложный этап в процедуре, как сделать зубные протезы, – это отливка основы и валиков десны. Он качества работы зависит надежность и долговечность будущей конструкции. Когда акриловая масса приобретает структуру эластичного теста, ее разминают на матрице, стараясь сделать ровный и однородный слой. После формовки его желательно подсушить при температуре 50–80°С в духовом шкафу.

Подгонкой стоматологи называют финальный этап работы над зубопротезным изделием. Он заключается в сборке всех деталей и частей, приваривании металлических креплений и кламмеров. С помощью медицинского клея необходимо впечатать коронки или закрепить виниры. Дополнительная шлифовка должна добиться естественных изгибов, убрать шершавости и неровности на деснах. Примерка на пациенте помогает подогнать протез, чтобы при ношении человеку было максимально удобно жевать и разговаривать.

Самостоятельный ремонт протеза дома

Наилучший способ ремонта протеза – обращение в специализированную лабораторию к технику. Он не только устранит дефект, но и проведет профилактическую чистку, откорректирует разбалансированный базис. Но возникают ситуации, когда визит к стоматологу просто невозможен, поэтому можно починить конструкцию в домашних условиях.

Успех процедуры зависит от причины поломки:

низкое качество и ошибки стоматолога;
изнашивание материала после окончания срока службы;
злоупотребление сухариками, орехами;
проседание десны.

В домашних условиях можно устранить небольшие поломки: вылетевший искусственный моляр, скол на основании или трещина на базисе. Если произошла деформация из-за проседания десны, появления опухоли или частых воспалений, необходимо обращаться за проведением полной коррекции протеза. Не поддаются ремонту своими руками сломанные опорные штифты, расцементированные коронки.

Особенности аптечного клея для зубных протезов

Отремонтировать треснутый съемный протез можно с помощью аптечного клея (Коракрила и Протакрила-М). Это специальные составы, имеющие ряд преимуществ:

не провоцируют аллергию;
не вступают в реакцию со слюной и пищевыми продуктами;
не ухудшают качество протеза;
на длительное время устраняют поломку.

Средство в двух флаконах можно приобрести в специальных магазинах. Они предлагают целые наборы для срочного ремонта зубопротезной конструкции. В их состав входят безопасные для слизистой лаки и восковые полимеры, которые надежно и быстро склеивают края трещины, не деформируя основу.

Как правильно использовать?

Для приготовления клея необходимо смешать немного жидкости из каждого пузырька в пропорции 2 к 1, тщательно размещать. Трещину на протезе аккуратно затирают и отшлифовуют, чтобы исключить неровности. С помощью миниатюрной лопаточки или шприца на дефект накладывается плотный слой клея. Полимерная лампа ускоряет процесс отвердевания. После полной просушки необходимо убрать бугорки и снять уплотнение, убедиться в отсутствии острых уголков.

Почему нельзя применять обыкновенный промышленный клей?

Для ремонта искусственных зубов своими руками необходимо использовать только качественные материалы. Обычный клей для работы с пластмассой привлекает низкой ценой и доступностью, но имеет целый ряд серьезных недостатков:

может разъедать акрил или нейлон мягкой основы;
провоцирует деформацию и искривление базиса;
вызывает аллергическую реакцию;
оставляет специфический вкус.

Бытовой клей часто содержит опасные токсические соединения. Со слюной они попадают на слизистую пищевода, провоцируют воспаление стенок желудка, разъедая их. Это может стать причиной мучительного гастрита или язвы.

Керамика связана с историей человека с древних времен. Именно по предметам из глины и их фрагментам дошла до нас история жизни древних народов. Да и сами первые люди, согласно мифам о сотворении мира, были созданы Богом по образу и подобию своему из глины.
Самое интересное, что многие способы создания керамических изделий сохранились с незапамятных времен и претерпели не самые кардинальные изменения. Конечно, современные керамисты, в дополнение к традиционным способам создания керамических работ, открывают новые техники лепки, стремятся к использованию новых материалов и способов декорирования. Мир керамики удивительно разнообразен, богат различными техниками и открытиями. Это дает учителю возможность обучить детей множеству способов лепки, разным подходам к форме, к декорированию, научить чувствовать материал. Знание свойств глины, большого количества приемов лепки, как объемных, так и плоскостных вариантов создания работы, предоставляет каждому ученику одинаково высокий шанс для реализации его творческих возможностей, создаются условия для максимального развития детей с разными способностями.
Данное пособие по художественной керамике является результатом обобщения работы автора на протяжении многих лет с детьми ремесленно-художественного отделения ДШИ №2.
Составная часть образовательного процесса на отделении – керамика, взаимосвязана с историей народных промыслов, историей изобразительного искусства, композицией, рисунком, живописью.
Срок обучения в школе – 3 года. Возраст детей от 9 до 16 лет. Группы обучающихся – разновозрастные.

Цель моей работы с детьми: развить в детях способности к творческому восприятию и мышлению.

Создать условия для самовыражения учащихся, развить их воображение и фантазию;
Научить практической работе с фактурами;
Закрепить приёмы стилизации и трансформации образа.
Создать условия для развития импровизации в ходе выполнения практической работы
Развить способности применять полученные знания в любой практической работе;

Одним из важнейших разделов при обучении керамике в нашей школе, является обучение созданию пустотелой скульптуры. На протяжении учебы, дети осваивают следующие способы создания пустотелой скульптуры:

1. Лепка из жгутов. Один из самых старых способов создания сосудов и пустотелой скульптуры. Дети знакомятся с ним еще в дошкольном возрасте. Образ лепится из заранее подготовленных жгутов и лент. Жгуты накладываются один на другой по спирали. Каждый следующий жгут кладут на внешний край предыдущего. Полученные стенки разглаживают как изнутри, так и снаружи стекой. Способ универсальный, т.к. позволяет легко сужать и расширять фигуру в необходимых местах, может быть использован при изготовлении любой формы.

2. Лепка из пустотелого шара. Это также, один из первых способов, использованных человеком для создания некрупных изделий. Способ заключается в следующем: небольшой кусок глины делится на 2 части, из которых формируются шарики. По центру шара большим пальцем делается углубление почти до самого дна, остальные пальцы лежат на внешней стороне шара. Постепенным пошаговым движением по кругу формы раздвигаем боковые стенки. Два готовых полушария тщательно склеиваются шликером. Образ дополняется необходимыми деталями ( голова, руки, ноги и т.д.). При обучении этому способу дети получают знания по стилизации образа.

3. Лепка из куска с последующей выборкой глины. Данный способ предполагает создание законченного образа из достаточно крупного куска. Затем фигура разрезается металлической струной на 2-3 части. Петлеобразной стекой вынимаются излишки глины изнутри, и облегченные части фигуры склеиваются шликером (жидкой глиной).

4. Лепка из пласта. Данный способ является одним из наиболее популярных способов изготовления художественной керамики в настоящем времени. Из раскатанного пласта ребенок формирует либо готовый образ, либо его детали. Освоение этого способа способствует раскрепощению ребенка, полету фантазии, отходу его от реального представления образа к стилизованному. Развивает образно-ассоциативное мышление, учит думать и выражать свои мысли в характерной только для этого человека форме.

6. Лепка из фактурных пластов (фактурных налепов). Сравнительно молодой и достаточно востребованный сейчас способ лепки. Способ предоставляет большие возможности для создания стилизованных образов, предполагает полет мысли, фантазии ребенка, требует особого подхода к формообразованию. К преимуществам и отличительным чертам способа относятся:

а) огромные возможности для фантазии и импровизации;
б) большая степень обобщения образа;
в) сравнительная быстрота исполнения;
г) прекрасные возможности для декорирования;
д) легкость изделия по массе;
е) эффектность работы;
ж) достаточно широкий спектр приложения (скульптура, сосуды, декоративные тарелки, панно).

Данную работу я хочу посвятить знакомству именно с этим способом лепки, раскрыть особенности создания художественного образа и технические приемы работы данным способом. Начать знакомство со способом лепки из фактурных пластов предлагаю с лепки животного.

Создание образа.

1. Создание эскиза

Для того, чтобы слепить животное в данной технике, нам, прежде всего, необходимо создать ряд эскизов и зарисовок, т.к. удачный эскиз– решение половины поставленных задач. Ребятам объясняется, что данная техника невозможна для лепки реалистичного животного. Предлагается создать стилизованный образ животного. Для начала им необходимо выбрать объект стилизации, изучить форму, фактуру и даже характер животного. Обнаружив характерные черты животного, ребенок должен удалить в процессе стилизации все несущественное. Например: при лепке жирафа, достаточно сделать очень длинную шею и характерный декор, для барана самыми значимыми будут рога. Излишнее насыщение деталями будет мешать цельности образа, усложнять его общее восприятие. Самый оптимальный вариант – одновременное присутствие условностей изображения и узнаваемости образа.

утрировать природную форму, доводя ее до максимальной остроты (предельно округлить тело мышки или активно вытянуть шею жирафа);
изменять соотношение пропорций, увеличивать в размере наиболее важные детали;
допускать разные условности: отсутствие конечностей, преломление формы и т. д.

2. Практическая работа над образом

1. Подготовка к работе

Для создания задуманного образа нам необходимо приготовить: глину, 2 влажные тряпки, фактурные ткани, скалку, стеки, шликер. Можно использовать любые сорта глин средней жирности. Причем глина должна быть хорошо очищена, тщательно промята, не должна прилипать к рукам. Шликер приготовим заранее. Для этого возьмем небольшой кусок глины, размешаем его с водой до однородного сметанообразного состояния, 2-3 раза пропустим через сито.

2. Лепка животного

1) Заготавливаем пласты с фактурной поверхностью, не менее 4-5 видов. Раскатываем пласт, расположив глину на ткани, накрыв ее сначала также тканью. Снимаем верхнюю ткань, накрываем пласт фактурной тканью, прокатываем еще раз заготовку. Толщина заготовок должна быть 5-7 мм. Небольшие пласты можно раскатывать на бумаге. Инструмент для раскатывания – обычная скалка

2) Раскатываем еще один пласт толщиной 10 мм. Это заготовка для донышка, основания скульптуры.

3) Вырезаем из него круг, проделываем в середине небольшое отверстие. Небольшое отверстие необходимо для того, чтобы выходящие при обжиге газы не разорвали работу.

4) Отрывая от фактурных пластов небольшие кусочки, начинаем формировать нижние конечности животного, пока это просто лента высотой от 50 до120мм высотой. Высота конечностей зависит от задуманного образа, у жирафа она будет, естественно, выше, чем у барана. Кусочки наклеиваются немного внахлест, перемежаются разными фактурами, места приклеивания смазываются шликером. По окончании этой процедуры вы можете, при желании, наметить ноги. Для этого необходимо в переднезадней и боковых сторонах ленты, по середине, немного прогнуть пальцем нашу заготовку внутрь.

5) После набора необходимой высоты конечностей, приступаем к формированию шарообразного туловища. Придерживаем место присоединения туловища одной рукой, второй приклеиваем изнутри фактурный кусок и отгибаем его наружу. Формируем шар (овал), оставив незакрытой только место, где у животного начинается шея. Следите за тем, чтобы между фактурами не было зазоров, промежутков, так как это не придаст прочности вашей работе. Также будьте внимательны к толщине ваших пластов. Если они разнятся по толщине, то постарайтесь использовать более толстые при лепке конечностей и нижней части туловища. В противном случае конструкция может просто обрушиться под собственной тяжестью.

7) Склеиваем из 4-5 фактурных кусков небольшой лоскутный пласт. Сворачиваем его в кулек, склеиваем по шву. Получилась голова животного, которую мы приклеиваем шликером на намеченное место.

8) Осталось приклеить на шликер небольшие треугольники – уши и из двух шариков сделать глаза. Из полоски глины смоделируйте гриву и хвост. Их лучше приклеить с помощью стеки.

Наша лошадка готова. Бережно перенесите ее в место сушки.

Необходимо помнить при создании работы об усадке при сушке и обжиге, которая, в зависимости от вида глины может составлять от 3 до 10%.

3. Сушка работы

Это очень ответственный момент. Сушить изделия необходимо в специально отведенном месте, недоступном для сквозняков. Нельзя ставить влажные изделия возле батарей парового отопления. Изделие должно сохнуть медленно, постепенно. Быстрая сушка ведет к возникновению напряжения внутри глины между быстро высохшими и давшими усадку тонкими деталями и еще влажными. Это может привести к деформации, появлению трещин и разрывов. Поэтому сушить изделие первые два-три дня желательно под тряпкой, газетами или полиэтиленовой пленкой.

4. Обжиг работ

Очень важная и последняя стадия работы над керамическим изделием. Обжигают работы в горнах, русских, муфельных, газовых и электрических печах. В нашей школе электрические печи с датчиком и регулятором температуры.
Керамические изделия, выполненные способом лепки из фактур, подвергают обжигу дважды.
Первый обжиг (утильный, бисквитный) производится после окончательной просушки работ, для получения прочного черепка. Второй (политой) – для закрепления на нем глазурей (полив) и разных цветовых покрытий. Температура утильного обжига доводится обычно до 800-900 °С, политого – до 1000-1100 °С.
Качество обжига зависит от того, как поместить работы в печи. Располагать их надо аккуратно, друг над другом, используя при необходимости подставки (из той же глины) и опоры. Более тяжелые изделия размещаются внизу, более легкие – наверху. Между изделиями должно быть свободное пространство, по которому будут циркулировать разогретые газы.

Сырые изделия могут прикасаться друг к другу, глазурованные не должны соприкасаться, чтобы при плавлении глазурей не произошло их спекание.

Во избежание пережога, работы должны находиться на расстоянии 2-3 см от нагревательных элементов.

Температура в печи до 400 °С должна повышаться очень медленно, так как черепок теряет физически связанную воду и дает значительную усадку. После этого можно немного ускорить процесс до 600 °С и выдержать в этом состоянии около часа, чтобы стенки изделий не разрушились. Далее температура повышается до желаемой, причем, от 800 до 900 °С обжиг снова должен идти медленно. По достижении необходимой температуры печь можно выключить и дать ей остыть до комнатной температуры.

5. Декорирование изделия

Заключение

Это пособие можно взять за основу в работе керамистам, руководителям кружков и студий, преподавателям школ искусств, любителям, которые только собираются осваивать данную технику. Возможен вариант использования его как руководства к действию в предложенном виде и вариант развития его, исходя из собственного опыта, видения и условий работы.

Когда люди заходят в магазин и спрашивают инструменты для лепки, то чаще всего им предлагают стеки для детского творчества. Однако, в скульптуре существуют специальные профессиональные инструменты, некоторые из которых, впрочем, великолепно подходят и для детского творчества. Давайте рассмотрим какими они бывают.

Лепка, ваяние, отливка

Работу скульптора можно поделить на три области: лепка, ваяние, отливка. Лепка подразумевает работу с мягкими материалами (глина, пластилин, полимеры…). Ваяние — это отсекание частей твёрдого материала (камень, гипс, дерево…) Отливка — это когда в созданную форму заливается жидкий материал, который потом затвердевает (гипс, расплавленные металлы, полимерные глины). В соответствии с этими направлениями работы, инструмент скульптора делится на скребковый, режущий, заглаживающий, продавливающий…

Стеки

Стеки — наиболее известный инструмент для лепки. Они бывают самой разной формы, но их суть в том, чтобы снимать или продавливать пластичную массу (глину, пластилин, полимерные материалы).

Стеки-петли

Стеки-петли — представляют собой инструмент с деревянной ручкой, к которой прикрепляется петля из стальной проволоки. При помощи таких стек-петель срезают кусочки глины или пластилина, придавая пластичной массе нужную форму. Петли могут иметь различную форму.

Штихели

Штихели-резцы, используются преимущественно в гравюре, но, также, ими можно работать с не очень твёрдым материалом в скульптуре, например с затвердевшим гипсом. Также существуют штихели для моделирования формы из мягких масс (глина пластилин).

Стек-булька

Стек-булька представляет собой металлический стержень с шариком на конце. Используется для тиснения различных материалов, а также для продавливания глины и создания вогнутой формы в работе над мелкими деталями.

Косарики

Косарики — скребковый металлический инструмент с узкими закруглёнными концами для отделки вогнутых и выпуклых частей рельефа.

Клюкарзы

Клюкарзы — скребковый инструмент, который используют для заравнивания поверхности после обработки деталей.

Цикли

Цикли — скребущие пластины для выравнивания плоскостей.

Правильца

Правильца — скребущие скошенные стальные пластины для выравнивания небольших плоскостей.

Скарпели

Скарпель — стальной стержень с заостренным плоским концом. Его используют по принципу долота для расколотки формы.

Долота

Долото скульптурное — инструмент для долбления твердых материалов (гипс, камень). Бывают различной формы: прямые долота, полукруглые долота…

Царапки

Царапки — скребковый инструмент с гладкими или зазубренными лезвиями для очистки поверхности и для снятия излишка раствора.

Если же работать с твёрдыми материалами, то, конечно же, понадобятся стальные долота, скарпели. Также они будут необходимы когда придают форму застывшему гипсу. В работе с ним потребуется скребковый инструмент.

Кроме объёмной скульптуры существуют различные направления в лепных работах. Например лепнина в архитектурном декоре. Только подумайте, сколько мастеров трудились, например, над декором московского метро! Или над декором дворцов Петербурга! Для выполнения подобных лепных работ потребуется уже большее количество инструментов, чем мы рассмотрели. Здесь используются различные технологии, для которых нужны специальные инструменты и приспособления. Но это уже другая тема.

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Статьи разных авторов, мой перевод с английского.

Как избежать изменения цвета полимерной глины и появления "чешуи"?
(Myra Sherrod)

Главное правило - поменьше мять в руках сырую глину, старайтесь делать только необходимые движения. Звучит странно, но выполнимо. Обертывайте кусок глины, с которым вы работаете, в пищевую пленку (полиэтиленовый кулек), оставляя открытой только ту часть, которую моделируете в данный момент. Это предохранит глину от появления "грязных" пятен, образующихся от попадания на неё мельчайших выделений кожного сала и пота с ваших рук. Постоянно следите за поверхностью изделия, и сразу же убирайте мельчайшие ворсинки, соринки и пылинки - потом будет намного сложнее от них избавиться. Хорошо, если вы будете держать под рукой пакетик влажных салфеток и вытирать руки и глину чем чаще, тем лучше (совет doll_as_art: еще лучше подойдут салфетки для ухода за кожей малышей, они не содержат спирта и разных раздражающих кожу добавок, поэтому точно не будут иметь негативного воздействия на ваши руки). По окончании работы всегда покрывайте глину полиэтиленовым кульком, иначе она притянет на себя пыль и шерсть подобно магниту.

Сглаживание поверхности изделия из полимерной глины
(Myra Sherrod)

Я обнаружила, что использование детской присыпки очень упрощает процесс придания гладкости изделию из полимерной глины. Как только скульптура вылеплена, пройдитесь по её поверхности мягкой кисточкой, обмакнутой в присыпку, после чего легонько смахните излишки присыпки пальцами. Этот процесс скроет некоторые несовершенства изделия и придаст красивую гладкость, что очень экономит время и может заменить шкурение изделия после запекания. Но после этого процесса невозможно будет долепливать или изменять скульптуру, так что будьте внимательны и полируйте изделие таким образом только тогда, когда она полностью готова к запеканию. Будте также бдительны и не используйте присыпку на смуглых цветах глины, иначе останутся белесые разводы.

Как сделать зубы кукле?
(Sarah Russell)

Попытка слепить кукле зубы может оказаться очень сложным процессом. Вот советы, которые облегчат эту работу. Вам понадобится запекаемый пластик белого цвета - для зубов (например, Cernit Bisquit), скалка (бутылка) - для того, чтобы разминать пластик, кусочек фольги и ножичек (или мед. инструменты). Весь секрет в том, что зубы мы запечем и вставим кукле до запекания самой куклы.
Процесс прост: положите маленький кусочек пластика на фольгу, раскатайте скалкой до нужной толщины (для этого можно с двух сторон от куска пластика положить зубочистки и опираться на них скалкой при раскатывании - получится лист пластика толщиной с диаметр зубочистки. После этого ножичком вырезаем "вставной ряд зубов", обычно делают не больше шести зубов - столько, сколько может быть видно при улыбке, и нёбо. После этого немного сгибаем получившийся ряд зубов по краям внутрь, чтобы получилась дуга, и запекаем. Теперь зубы можно вставить и формировать нижнюю губу, без опаски повредить улыбку =)

Финальные штрихи после запекания
(Maryanne Oldenburg)

После запекания я обрабатываю куклу мягким скрабом (обычный недорогой скраб для тела), после чего прохожусь по ней губкой, смоченной в растворе вода+тональный крем. У меня специально припасено несколько оттенков тоналки. Затем, если кожа у куклы смуглая, можно дополнительно пройтись по впадинкам на лице и теле спонжем с румянами или тенями. Если вы собираетесь накладывать такой грим в несколько слоев, обязательно давайте просохнуть каждому из них перед нанесением следующего. После всех ухищрений я ставлю куклу в духовку еще на 10 минут (прим. пер.: что у нее за духовка такая, интересно. )

Как подготовить глину к лепке?
(Myra Sherrod)

Способ прост и эффективен. Все, что вам нужно, это пропустить кусок пластики через. мясорубку. В итоге у вас получатся тонкие пластиковые колбаски - их надо пропустить через мясорубку пару раз, после этого слепить обратно в одну лепешку (старайтесь слепливать плотно, чтобы не оставить внутри зазоров). Такой способ сводит к нулю образование "чешуи" ('moonies') после запекания, т.к. минимально контактирует с кожными выделениями ваших рук. К тому же, это простой способ смешать несколько видов или цветов пластиков.

Как вы начинали делать кукол?
(Jean Lotz)

Кукольнику-новичку порой очень трудно разобраться в многообразии видов кукол и материалов, из которых они делаются. Поэтому прежде, чем начать творить, нужно определиться, в каком жанре вы хотите работать. Какой вид кукол вам импонирует. Решите, какие стили и материалы больше всего нравятся вам в куклах, которых вы видите - собирайте фотографии и сортируйте их. Так вы увидите, какой вид и стиль преобладает в понравившихся вам куклах: твредые материалы (фарфор, полимерные глины, дерево, резина и т.п.) или тряпичные (текстильные); они реалистичны, фантастичны или стилизованы. Только после этого можно будет учиться мастерству изготовления этого определенного вида кукол. (прим. doll_as_art: самое главное, с моей т.з. - это понять, хотите ли вы делать красивые фигурки и лица или же красивые костюмы, т.е. быть больше скульптором или больше модельером - это в будущем облегчит ориентирование).

Определение состава ткани
(Jean Lotz)

Как известно, в кукольных нарядах ценится натуральная ткань. Но иногда мы не можем определить "на глаз" состав ткани, попавшей к нам в руки совершенно случайно. У профессионалов принято определять состав ткани, сжигая маленький кусочек (несколько см 2 ).
При этом учитывается:
* размер пламени
* цвет пламени
* запах дыма
* как чувствуется сгоревшая ткань на ощупь (структура ткани)
Советую завести коллекцию с экземплярами полусгоревших лоскутков известных вам тканей, чтобы потом сравнивать их с неизвестными и, таким образом, узнавать состав этих тканей и даже пропорции натуральных и химических волокон в них. Хранить такие экземпляры очень удобно в пластиковых рамочках от старых слайдов.
А вот и метод распознавания: берем кусочек ткани и поджигаем краешек. Делаем это недалеко от умывальника, чтобы в случае опасности потушить огонь. Тушим кусок ткани по возможности без воды, чтобы замерить все показатели:
* Чистый хлопок горит быстро, а выжженная область остается гладкой.
* Хлопок/полиэстер горит примерно так же быстро, но поверхность становится комковатой. Можно примерно определить процентное соотношение полиэстера : хлопка в такой ткани по соотношению количества комков и завихрений : гладкой выжженой поверхности.
* Шелк горит быстро и пахнет жженым волосом.
* Шерсть воняет еще больше.
* Лён горит с определенным запахом, а сгоревшая ткань все еще сохраняет ткацкий узор.
В текстильной науке натуральные ткани разделяются на ткани растительного (хлопок, лен. ) и животного происхождения (шерсть, шелк. ) Ткани животного происхождения при горении пахнут схоже.
Есть другие способы узнать состав ткани. Например, если хлопок положить в воду, он очень быстро намокнет. А лён всегда было трудно окрасить - поэтому, если ткань окрасилась быстро, это скорее всего хлопок, нежели лен.

Читайте также: