Как сделать переносной источник питания

Обновлено: 14.05.2024

@kostyamat, @Vectorman, здесь понятно. Для меня здесь есть неопределённость, но так как я с этим не сталкивался приму как данность. Тогда вариант

@DAK, я обдумывал данное решение. Взять просто мощный источник питания, от него отвести блок CC-CV для заряда АКБ, а остальное - в усилитель. Однако встает другой вопрос: нужно ведь переключаться как-то между питанием от АКБ и питанием от блока питания. А как это сделать? Или не нужно?

вполне рабочий. Параллельных "банок" у Вас две, ток зарядки блоком CC-CV не будет, получается, больше 2А, предельное потребление усилителя = 9А, таким образом чисто математически - предельный ток = 11А, но я считаю, что с учётом наличия аккумуляторов на подстраховке, БП можно взять и на ток 10А.
Автоматическое переключение легко решается с помощью диода, включаемого между аккумулятором и блоком питания. Желательно диод брать из класса ultrafast или shottki. Я бы поставил ещё стабилизатор между входом питания и усилителем.

Vectorman

@poty, можете схему нарисовать или подсказать где посмотреть? А то я дуб

kostyamat

@Vectorman, для начала. Вам нужно определится. На стационарном питании 24в - ОК. На батарейном наверное придется довольствоваться 4S питанием. Тогда возможна развязка через диоды.
Еще раз, я вам уже писал выше - обратно в БП питание от батарей не пойдет, потому как там диод на выходе, он запрется. Пойдет ли в обратку в CC-CV модуль - нужно смотреть его схемотехнику. А вот питание с батарей нужно будет пустить на УМЧЗ через диод Шоттки, а с БП на прямую. И ничего переключать не придется.

Я не даром писал про ноут, у них как раз реализовано переключение с помощью мосфитов, всё просто и надёжно. Надо просто стащить кусок схемы.

Vectorman

@kostyamat, спасибо, идею понял. Объясните, пожалуйста, почему с АКБ только 4S?

@DAK, проработаю этот вариант тоже. Благодарю!

kostyamat

@Vectorman, потому, что нужна разница напряжений, от БП выше, а от батареи ниже. Тогда батарею можно будет заряжать от БП, и выше предложенный мной алгоритм переключения будет работать. Иначе никак, физика.
Если напряжение батареи будет выше чем у БП, УМЗЧ будет всегда работать от батареи, потому как более высокое напряжение с нее будет запирать выходной диод БП.

@kostyamat, и я про то же. Было бы неплохо использовать более мощный блок питания, повышающий dcdc и переключение на мосфитах.

Vectorman

Благодарю вас за разъяснение! Теперь все понятно.

В принципе, можно даже и 5 банок взять. Сделать схему 3P5S, например. Чтобы прям надолго хватало!

Vectorman

Подведу итог дискуссии. Получается вот такая схема.

не пойму зачем диоды, минусы объединить полностью, провод от блока питания напрямую послать на усилок, поставить pnp мосфит на выходе с повербанка, взять самый просто компаратор и с помощью него управлять мосфитом. Из плюсов моего решения, так это то, что у вас не будет потерь на нагрев диодов, да, пусть 0,4 Вольта на них садится, плюс ко всему их у Вас 2, тоесть при 10А это 8 ВТ тепла, это Вам радиатор ещё надо крутить к ним.

kostyamat

@Vectorman, Вообще-то, я предполагал что-то такое.

*** Диод после зарядника предполагается опционально, в случае, если схемотехника СС-CV модуля не имеет диода по выходу (скорее всего таки имеет) и ток будет утекать в обратку, иначе он там нафиг не нужен.

*** Вся эта история имеет смысл, если напряжение питание с батареи ниже, чем от стационарного БП.

Не не не, так лучше не делать. рискуем что нить поджарить, @kostyamat (25 Вольт с выхода DCDC модуля через диод потечёт на его вход, работать будет, но как-то некрасиво), в Вашем варианте только через двойной Шоттке, а так вместо диода просто мосфит PNP и компаратор, это было бы лучшим решением.

Vectorman

@DAK, я понимаю о чем вы говорите. Идея хороша, но боюсь засыпаться на реализации - уровень знаний не тот. Диод проще, хотя у него и есть недостатки.
Есть ли готовые решения по вашему предложению, вы не знаете? Быть может есть в сборе компаратор и мосфет, которые бы решили задачу?

Слишком много предположений.
Давайте начнём с цели для питания: нам нужно получить в номинале 24В для питания усилителя, максимальное напряжение - 25,5В.
Первый способ питания - это от сетевого блока питания. Выбран блок питания 24В. Здесь вопросов нет.
Второй способ питания - от аккумуляторов. Предложено питать от 6 последовательно соединённых аккумуляторов (параллельные ветви на это не влияют), полностью заряженные аккумуляторы будут давать 25,2В, что вполне укладывается в предельный диапазон усилителя.
Требуется третья функциональность - автоматический заряд аккумуляторов от сетевого блока питания при подключении. Я посмотрел на модуль CC CV, предложенный во второй раз, дифференциальное напряжение между входом и выходом для нормальной работы должно быть 0,8В. Т.о., входное напряжение на модуль CC CV должно быть не менее 26В для 6 банок аккумуляторов. У нас не хватает 2В. Вариантов решения этого несоответствия два:
1. Использование повышающего модуля 24-26В (а лучше, немного с запасом - 28В на выходе)перед входом на CC CV модуль.
2. Использование 5 последовательно соединённых аккумуляторов.
Мне нравится второй вариант. При этом варианте напряжение полностью заряженных аккумуляторов будет 21В и мы не потеряем значительной выходной мощности усилителя при питании от них. Дифференциальное напряжение на клеммах CC CV будет 24-21 = 3В - отлично.
В таком варианте требуется лишь один диод, соединяющий положительный полюс BMS и положительный полюс блока питания, как предложил @kostyamat и всё будет работать отлично. Я бы не рекомендовал использовать два диода - это совершенно ненужная потеря напряжения (нагрев и проч.).

Как сделать подвесной лабораторный блок питаниясвоими руками.

Давно хотелось собрать компактный лабораторный блок питания, далее ЛБП. Я уже собирал ЛБП, но он получился тяжеловатый. Он включал в себя трансформатор и диодный мост на отечественных диодах. Теперь же я решил собрать на модулях. Они легкие, компактные и довольно мощные.

Материалы

понижающий модуль;
регулировочный модуль;
корпус;
индикатор напряжения и тока;
сетевой тумблер;
регулировочные резисторы;
клеммы;
инструменты.

Описание материалов

Понижающий модуль из Китая. Выходное напряжение составляет 24 вольта, то 4 ампера. Модуль компактный, что в моем случае в самый раз.

Регулировочный модуль из Китая. Вроде как за 300 Ватт. Но у меня ограничено 4 Амперами понижающего модуля, то есть до 100 Ватт.

Корпус от старого модема или роутера. Корпус крепкий и плоский, но мои комплектующие влезут.

Индикатор выходных напряжения и тока тоже китайский. Вольты отображаются красным. Амперы синим.

Тумблер от старой техники. Модель Т3. Вроде на 2.5 Ампера.

Вместо установленных подстроечных резисторов, я поставлю регулировочные резисторы. Нашел в закромах две ручки, жаль что не было синей, было бы под цвет индикатора тока.

Выходные клеммы от старого прибора. Соответственно разного цвета.

Сборка

В корпусе проделываю отверстия под индикатор и клеммы. Да, верх ногами.

Корпус будет подвешен на полку. Такое расположение очень удобно, не занимает место на столе.

Прикидываю расположение модулей в корпусе. Лишний пластик удаляю. Креплю модули.

Соединяю проводами понижающий и регулировочный модули. Подстроечные резисторы удаляю, выношу на проводах регулировочные.

Сбоку расположена ниша, в нее установлю сетевой тумблер. Распаиваю тумблер и подсоединяю сетевой шнур. Нужно было сделать сетевой шнур съемным. Но не нашел разъем.

Для плавной регулировки напряжения, параллельно регулировочному резистору, установил постоянны резистор 27 кОм. Так же установил выходные клеммы.

Для питания индикатора собрал схему на TL431. Решил не питать от выходных 24 вольт. Рассчитать стабилизатор можно в он-лайн калькуляторе.

Соединил все компоненты проводами. Стабилизатор питания индикатора прикрепил термоклеем.

Провода с разъемами служат для подключения индикатора. Можно собирать корпус. Индикатор устанавливаю в последнюю очередь.

Корпус скручен. Индикатор установлен. Нагружаю автомобильной лампой. Ток чуть более 4 Ампер. Такой ток не стоит долго применять. Возможно перегреется понижающий модуль.

Теперь можно крепить наш блок питания к полке.

Такой вот лабораторный блок питания получился. Хотя не регулируется от нуля, примерно 1.2 вольта. Для домашнего использования в самый раз.

Видео по сборке

Анна С → Подставка из CD дисков своими руками → у кого-то получилось сделать такую подставку? 1 месяц 2 дня назад

Анна С → Подставка из CD дисков своими руками → Антон, здравствуйте! Можно еще фото данной. 1 месяц 3 дня назад

Славтислав → Приспособления для накачки пластиковых бутылок воздухом (платформа катамарана) → День добрый. Классная и нужная приспоба. Она не. 1 месяц 1 неделя назад

ulogin_mailru_8233649739270127860 → Модернизация одноконтурного котла системы КСТГ с целью снижения расхода газа и увеличения КПД своими руками → Вверху в камере стоит пластина.как она должна. 2 месяца 1 неделя назад

ulogin_facebook_2334350409984874 → Настольная лампа → Просто и доступно. Спасибо 2 месяца 1 неделя назад

Примечание переводчика: В статье я пишу либо роутер, либо маршрутизатор. Да, это одно и то же устройство. Они абсолютно ничем не отличаются и между ними нет никакой разницы. Просто роутер (router) – это по-английски. А на русский это слово переводится как маршрутизатор. Вот и все. И так и так будет правильно.

Шаг 1: Необходимые компоненты и инструменты

Необходимые компоненты:

TP4056 зарядное устройство;
Повышающий преобразователь;
USB повышающий преобразователь;
Светодиоды;
Разъемы питания (папа-мама);
Тумблер;
Аккумулятор (тип 18650);
Держатель аккумулятора (тип 18650);
Провода;
Термоусадка;
Пластик для 3D принтера (можно заменить фанерой).

Используемые инструменты:

Паяльник;
Термоклеевой пистолет;
Кусачки;
Инструмент для зачистки проводов (стриппер);
Тиски для плат;
3D принтер (можно заменить ручным лобзиком);
Строительный фен.

Шаг 2: Как работает схема

Принцип работы схемы очень простой. В нормальных условиях питание схемы осуществляется от сети (маршрутизатор и аккумулятор). При отсутствии напряжения, питание маршрутизатора осуществляется с аккумулятора.

На принципиальной схеме аккумулятор 18650 подключен к зарядному модулю TP4056. Выход модуля TP4056 подключен к двум модулям повышающего преобразования: один для питания маршрутизатора (12 В), а другой — к разъему USB (5 В) для зарядки смартфона. Выходное напряжение повышающего преобразователя (модуль SX1308) можно установить, повернув подстрочное сопротивление на плате. В моем случае я установил его на 12В. Если ваш маршрутизатор работает от 9В, то установите его на 9В. Выход повышающего преобразователя (SX1308) подключается к внешнему 5,5-мм разъему постоянного тока через тумблер.

Предупреждение:

Обратите внимание, что вы работаете с литий-ионным аккумулятором, который потенциально очень опасный. Я не могу нести ответственность за любую потерю имущества, ущерб или потерю жизни, если что произойдет. Это руководство предназначено для тех, кто обладает достаточными знаниями в области литиево-ионных технологий. Не пытайтесь повторить это, если вы новичок. Будьте осторожны.

Шаг 3: Выбор аккумулятора

Во-первых, проверим характеристики маршрутизатора, прочитав всю информацию на шильдике.

Резервное время работы — 30 минут. Таким образом для работы роутера требуется = 6 х 0,5 = 3 Втч

Номинальное напряжение аккумулятор 18650 составляет 3,7 В

Требуемая емкость = 3 Втч / 3,7 В = 0,810 Ач = 810 мАч

Этот же аккумулятор также будет заряжать смартфон. Пускай, нужно зарядить телефон до 35-40% (только для экстренного использования). Аккумулятор смартфона (One Plus 6) рассчитан на 3300 мАч.

Конечная требуемая емкость составляет = 810 + 3300 х 0,4 = 2130 мАч

Принимая во внимание потери в преобразователе, я выбрал аккумулятор Panasonic емкостью 3400 мАч для этого мини-ИБП.

Шаг 4: Выпаиваем встроенные светодиоды

Состояние зарядки аккумулятора 18650 отображается двумя светодиодами на модуле TP4056. Цель состоит в том, чтобы вынести их так, чтобы они были видны снаружи корпуса. Поэтому выпаиваем встроенные светодиоды и припаиваем на их место два 5-миллиметровых светодиода (красный и зеленый).

Возьмём паяльник с тонким жалом и аккуратно удалим светодиоды с платы, с помощью пинцета.

Примечание: будьте осторожны во время выпаивания, чтобы не повредить контактные площадки на печатной плате.

Шаг 5: Впаиваем светодиоды

Воспользуемся 5-миллиметровыми красными и зелеными светодиодами для индикации состояния зарядки аккумулятора.

Сначала подрежем выводы светодиодов, как показано на рисунке. Более длинная нога обозначена, как положительный вывод.

Затем припаяем провода к выводам. Для защиты места пайки наденем на него термоусадочную трубку.

Наконец, припаяем провода светодиодов к контактным площадкам модуля TP4056. Площадки, которые находятся в направлении чипа TP4056, являются отрицательными выводами.

Шаг 6: Присоединяем держатель аккумулятора

Сначала нанесём небольшое количество припоя на контактные площадки B+ и B- на модуле TP4056.

Затем припаяем красный провод держателя батареи к клемме B+, а черный к клемме B- модуля TP4056.

Шаг 7: Подключаем преобразователь

Как и в предыдущем шаге, нанесём небольшое количество припоя на клеммы Out+ и Out- модуля TP4056.

Затем припаяем провод от повышающих преобразователей к модулю TP4056, как показано на схеме.

VIN + подключается к Out +
GND подключается к Out-

USB Boost Converter:

VIN + подключается к Out +
VIN- подключается к Out-

Шаг 8: Разъем и выключатель

Припаяем провода к клемме тумблера и разъему постоянного тока.

Меньшая ножка гнезда является положительной клеммой.

На этом этапе не подключайте разъем постоянного тока и не переключайтесь на модуль повышающего преобразователя, это будет сделано после установки их в 3D-корпус.

Шаг 9:

Теперь нужно подготовить адаптер для подключения выхода ИБП к входу маршрутизатора. Сначала проверим спецификацию маршрутизатора, чтобы подтвердить размер гнезда и полярность штекера. На роутера будет небольшая диаграмма с указанием полярности; Соблюдайте осторожность, так как неправильное электропитание может повредить устройство.

Шаг 10: Корпус

Корпус состоит из двух частей:

Основной корпус в основном предназначен для всех компонентов, включая аккумулятор. Крышка должна закрывать отверстие основного корпуса.

Шаг 11: Монтаж деталей

Вставляем компоненты (TP4056, повышающие преобразователи, светодиоды, тумблер и гнездо) в гнезда основного корпуса, как показано на рисунке.

Вставляем аккумулятор вовнутрь держателя. Убедитесь, что полярность выбрана правильно.

Наконец, установим верхнюю крышку и закрутим 4 винта по углам.

Шаг 12: Тестирование и выводы

Подключим ИБП к стандартному зарядному устройству micro USB (5 В / 1 А). Во время процесса зарядки будет гореть красный светодиод, а по завершении зарядки он будет выключен, а зеленый светодиод будет включен.

Теперь подключим мини-ИБП к маршрутизатору с помощью кабеля адаптера, подготовленного на предыдущем шаге. Светодиоды маршрутизатора должны загореться.

Чтобы проверить порт USB, подключим свой смартфон и проверим процесс зарядки с помощью приложения Ampere.

Спасибо за внимание.

Чтобы всегда оставаться на связи, ваш телефон должен быть заражен. Однако внезапная поломка зарядок является крайне частой проблемой во всем мире. А под рукой запасной зарядки может не оказаться. Как и сети, куда бы ее можно было вставить. В этих случаях на помощь придет самодельная зарядка, которую можно сделать проводной или портативной.

Как устроены зарядные устройства для смартфона

Основной принцип работы зарядников един для всех: в нем находится блокинг-генератор, который при помощи трансформатора выпрямляет ток.

Чтобы наглядно посмотреть принцип работы зарядного устройства, перейдите по ссылке и посмотрите видео

Преимущества и недостатки самодельной зарядки

Неправильно настроенные устройства могут выдать не то напряжение и, так или иначе, испортить работу самого гаджета.

Однако если вы всё сделали правильно, то на какое-то время вполне сможете обходиться вашей самодельной зарядкой. Да и иметь такую самодельную зарядку всегда удобно. Можно положить ее в свой походный рюкзак или отвезти на дачу, где бывают перебои с электричеством.

В любом случае, у любого изобретения есть свои плюсы и минусы.

При неправильном или слабом соединении контактов можно нанести повреждения себе или испортить сам телефон

Как сделать стандартное проводное зарядное устройство своими руками

Есть несколько вариантов того, из каких материалов будет сделана ваша зарядка. Вы выбираете, основываясь на том, чем вы располагаете и какой из вариантов приглянется лично вам.

Очень часто для создания портативного зарядного устройства используются батарейки или аккумуляторы. Это удобно, их можно заменять по мере выхода из строя на новые. Кроме того, таким устройством можно заменить вышедший из строя переходник, который обычно вставляется в розетку.

Для создания такой зарядки вам понадобятся:

батарейки/аккумуляторы типа АА;
отсек;
исправный рабочий USB-кабель, подходящий к вашему телефону;
само зарядное устройство (можно использовать от старого гаджета);
паяльник и сопутствующее оснащение;
тестер;
клей.

Теперь переходим непосредственно к созданию зарядки.

После этого можно заряжать телефон.

Вместо батареек предпочтительнее использовать заряжающиеся аккумуляторы – и это большая экономия, и больший срок службы – аккумуляторы всегда можно подзарядить и использовать вновь.

Зарядка из вентилятора и магнитов

Это практически созданный вами генератор свободной энергии. Для создания такой зарядки вам нужно:

неодимовые тонкие магниты;
вентилятор от системного блока;
клей;
шнур с подходящим к вашему телефону входом;
паяльник и сопутствующее оборудование.

Рассмотрим сборку в деталях.

К лопастям вентилятора с помощью клея приклеиваем магниты. Магниты нужно выбрать достаточно тонкие, чтобы они не выходили за пределы лопастей в ширину и не сильно в высоту.
Один из магнитов нужно приклеить на углу вентилятора (не с того угла, где выходят провода).
Кабель, подходящий для телефона, разрезаем так, чтобы осталась часть, входящая в гнездо телефона с желаемой длиной самого провода. Провода от вентилятора припаиваем к проводам телефона, соблюдаем полярность.
Место спайки лучше спрятать в термо-кембрик, чтобы оно не повредилось и прослужило дольше.
Крепим три магнитика с противоположной стороны от первого прикрепленного магнита на вентиляторе. Если место выбрано правильно, то вентилятор начнет работать в тот же миг, как они будут прикреплены. Если этого не случилось, нужно подвигать их, найдя нужное положение.

Теперь можно подключать гаджет. Если всё собрано правильно, то он сразу же начнет заряжаться.

Как сделать портативное зарядное устройство своими руками

Еще большими возможностями обладают беспроводные зарядки. USB-кабели могут перестать работать, переломиться, порваться. И тогда процесс зарядки снова становится проблематичным.

Принцип работы основывается на передаче тока от катушки, создающей магнитное поле внутри зарядника к катушке в телефоне, являющейся приемником. Как только в зоне охвата проводника оказывается сам приемник, импульсы электромагнитных волн начинают передаваться от устройства к устройству.

Конечно, при всём своём удобстве есть и отрицательные стороны работы такой зарядки:

частое использование беспроводной зарядки может отрицательно повлиять на ёмкость батареи телефона;
отсутствие каких-либо официальных исследований о влиянии на человека и животных;
время полной зарядки батареи мобильного телефона будет больше, нежели от обычной проводной зарядки;
нельзя использовать телефон в процессе его подзарядки – если взять его с подставки, процесс прервется;
если что-то будет сделано неправильно, например, подобрана не та мощность, то аккумулятор гаджета может прийти в негодность;
часто при использовании беспроводной зарядки задняя крышка телефона сильно перегревается, что отрицательно влияет на срок службы гаджета и его производительность.

Ситуация может осложниться тем, что не все модели поддерживают способ беспроводного заряда. В таком случае придется изготавливать не только передатчик, но и приемник, который помещается под корпус телефона. Однако, если телефон обладает такой функцией, то проблем возникнуть не должно.

Устройства для беспроводных зарядов стоят недешево. Но их всегда можно изготовить своими руками.

Для этого понадобятся:

медная проволока, диаметр 1 мм (несколько метров, на 25 витков);
оправа (на 5-7 см);
клей;
паяльник и сопутствующее оснащение;
конденсатор;
резистор на 10 Ом и 1 К (2 шт);
транзистор;
мобильная зарядка для телефона для питания передатчика.

Итак, начнем собираться беспроводную зарядку для телефона.

Поместить готовый передатчик можно в любой корпус, важно только, чтобы стенки были тонкими и не мешали передачи импульсов.

Для этого нужно использовать:

конденсаторы на 10n, 100n и 10u;
диод;
стабилизатор напряжения;
провод на 30 витков, диаметром 0,4мм;
паяльник;
клей.

Начинаем сбор также с наматывания провода в катушку. Теперь витков должно получиться 30 штук. Их также нужно в процессе смазываться клеем или лаком для закрепления. Затем собираем сам приемник, ориентируясь на схему, приведенную ниже.

Когда всё готово, нужно подключить ваш сделанный передатчик к сети и поднести телефон так близко к нему, как только возможно. От этого зависит напряжение, а соответственно, и скорость подзарядки.

При помещении телефона в зону действия созданного вами аккумулятора должна начаться зарядка. Ничего отдельно подключать не нужно и никаких настроек осуществлять в телефоне также не нужно. Если ничего не заработало, то скорее всего, вы где-то некачественно соединили провода. Поэтому рекомендуется проверять работу устройств до их помещения под оболочки.

Другой способ создания беспроводного заряжающего устройства своими руками представлен в видео

Как сделать портативное зарядное устройство своими руками

Открывающиеся перспективы от возможности сделать портативное зарядное устройство своими руками радуют и воодушевляют. Особенно это радует радиолюбителей, которые могут в процессе сбора усовершенствовать свою модель зарядника. Доступность и низкая стоимость материалов являются несомненным плюсом.

Однако при создании беспроводной зарядки и помещения приемника в ваш телефон, вам придется самостоятельно разбирать его, что может привести к нечаянной поломке. Конечно, после такого вмешательства вам будет отказано в дальнейшем обслуживании по гарантии.

Еще одним фактором, говорящим против создания такого устройства – это обильное влияние электромагнитных полей на окружающие приборы. Возможны помехи в их работе.

Внимательно изучите все плюсы и минусы, все тонкости процесса, и только потом приступайте непосредственно к изготовлению.

Так как факт создания аккумулятора своими руками чисто творческий процесс, могут возникнуть некоторые вопросы и сложности. Попробуем разобраться с ними, приведя самые частые вопросы и ответы на них ниже.

Несколько лет работал в салонах сотовой связи двух крупных операторов. Хорошо разбираюсь в тарифах и вижу все подводные камни. Люблю гаджеты, особенно на Android.

Да, если что-то будет сделано не так, как нужно, например, неправильно соединена полярность или дано слишком большое напряжение. В процессе сбора нужно быть очень внимательным.

У меня есть беспроводная зарядка, но мой телефон не поддерживает эту функцию. Можно ли отдельно сделать приемник и поместить его в телефон?

Конечно. Воспользуйтесь описанием, приведенным выше. Будьте аккуратны при разборе вашего устройства. И продумайте заранее возможность помещения получившегося приемника под корпус вашего гаджета – есть ли там для него место?

Да, конечно, это никак не повлияет на работу гаджета, если оба устройства работают с одинаковой мощностью.

Это зависит от того, какие из чего вы хотите его сделать. Обычно, общая стоимость не превышает 100 рублей.

Неограниченное время. Но лучше всё же использовать её как временную меру, например, во время поездки или пока вы не приобретете лицензионное устройство.

В этом нет никакой необходимости. Мастер за свою работу возьмет деньги, так что вся соблазнительность возможности изготовить самому зарядное устройство теряется, и выгоднее будет купить новое устройство.

Читайте также: