Как сделать перегруз на электрогитаре
Обновлено: 07.07.2024
Как играть чисто на электрогитаре, используя перегруз? Как глушить лишние струны? В какой момент необходимо глушить струны? Как распределить зоны ответственности за глушение между руками?
Ключевой особенностью игры на электрогитаре является использование перегруза, что делает инструмент очень чувствительным. Инструмент настолько чувствителен, что если мы положим (при включенной гитаре) правую руку на струны или проведем вдоль грифа левой рукой, мы сразу же услышим характерные звуки. Отсюда вывод - для глушения струн недостаточно просто не попадать по ним медиатором. Они все равно срезонируют, даже в случае отсутствия прямого попадания по ним.
Как же осуществляется глушение лишних струн. В глушении всегда принимают участие обе руки. В левой руке ответственным за глушение является первый палец, в правой руке - ребро ладони.
В зону действия первого пальца попадают все струны лежащие ниже игровой и одна вышележащая. Он располагается таким образом, чтобы игровую струну прижать к ладу, а нижележащих только коснуться, но не прижимать. Вышележащую струну первый палец как будто бы подпирает снизу, но не нависает на ней, не пытается поставить барре, а именно касается ее снизу. Например, если игровая струна - третья, палец ставиться таким образом, чтобы вторая и первая были заглушены, а также заглушена должна быть четвертая струна. Эту привычку в себе нужно воспитать! Гитарист должен испытывать чувство дискомфорта, если он не чувствует вышележащую струну первым пальцем.
С чем это связано? Ребро ладони правой руки, которое отвечает за глушение всех оставшихся струн (т.е. за пятую и шестую), не может идеально подойти к игровой третьей. В противном случае возникает опасность заглушить ее. Таким образом, чтобы освободить правую руку от такой сверхтонкой для нее работы, мы вынуждены глушить вышележащую (четвертую) струну первым пальцем левой руки.
Как добиться этого технически? Первый палец не должен быть прямолинейным! Он представляет из себя дугу, нижняя часть которой прижимает игровую струну к ладу. За счет дугообразного вида палец касается нижележащих струн, но не прижимает их ладу. Во время игры в случае попадания медиатора по лишним струнам - они не звучат. Кроме того, в классическом хвате не стоит зажимать струну серединой подушечки. Палец должен прижимать игровую струну к ладу боковой стороной, т.е. рука слегка развернута.
Как добиться такого эффекта? Для того чтобы найти ту самую боковину необходимо одновременно поставить пальцы на третий, пятый и седьмой лады (первый, второй и четвертый пальцы). При этом первый палец обязательно развернется под нужным углом. Именно этой боковинкой (на пальце остается след от струны) необходимо прижимать струны к ладу. В блюзовом хвате - по-другому. Там зажимаются струны подушечкой пальца. В этом небольшое отличие постановки пальцев в разных стилях.
Рассмотрим это на примере нисходящего легатного пассажа. В самом начале фразы игровая струна - первая. Это значит, что в зону ответственности первого пальца левой руки входит вторая струна. А в зону ответственности ребра правой руки входят струны с третьей по шестую. Переместившись по пассажу далее, например, на третью струну, получаем, что в зону ответственности первого пальца левой руки попадают первая, вторая и четвертая. А в зону ответственности ребра правой руки - пятая и шестая. И переместившись по пассажу на шестую струну, получаем, что все струны - с пятой по первую находятся в зоне ответственности левой руки. Смена зон ответственности между левой и правой рукой происходит постоянно. Глушение лишних струн должно осуществляться непрерывно. Тогда и только тогда игра на электрогитаре получится действительно чистая!
Наверняка все слышали про некие "педали перегруза" и как их любят все гитаристы, а некоторые наверняка даже видели картинки с кучей маленьких коробочек с крутилками у какого нибудь крутого гитариста. Откуда взялись эти штуки и что они делают?
Педаль перегруза - это небольшое (чаще всего транзисторное, но иногда и ламповое) устройство, которое дает свой собственный эффект перегруза в дополнение к перегрузу усилителя. Несмотря на то, что существует огромное количество педалей перегруза, все они делятся на три типа: овердрайв (слабая степень перегруза), дисторшен (православная степень перегруза), и фуз (крайняя степень перегруза, превращающая звук в зудосрач).
Изначально, педали перегруза появились как карманная замена гитарным усилителям, и предпологались к использованию без усилителей. Но как то раз гитаристы обнаружили, что если воткнуть такую педаль в усилитель, получался прикольный звук, и с тех пор педали перегруза стали использоваться как педали перегруза. В связи с этим, педаль перегруза, если она присутствует в вашей цепочке эффектов, всегда должна идти до вашего усилителя, хотя некоторые втыкают педали перегруза в разрыв[*] - обычно так делают, когда собственный перегруз усилителя по каким-то причинам не нравится или не подходит.
Различают два способа использования педалей перегруза - как собственно перегруз, и как т.н. "грелку". Чтобы использовать педаль как перегруз, нужно. Да ничего особенного не нужно, просто воткнуть педаль до усилителя и настрорить по вкусу. С грелкой же не так все просто.
Само слово "грелка" образовано от выражения "прогревать усилитель". Процесс прогрева усилителя заключается в подаче более громкого сигнала, чтобы проще было вгонять усилитель в перегруз. То есть - вместо того, чтобы снабжать усилитель собственным перегрузом с педали, грелка снабжает усилитель более мощным сигналом, чтобы получить более сильный перегруз самого усилителя.
Чтобы использовать педаль перегруза как грелку, нужно сбавить степень перегруза на педали (то есть - убрать гейн) и вместо этого выкрутить громкость выходного сигнала из педали (обычно - ручка Volume или Level). Соответственно, не все перегрузы возможно (и целесообразно) использовать как грелки, а точнее - глупо использовать как грелку что то, кроме овердрайва (потому как на других педалях количество собственного перегруза педали будет слишком большим).
Итак, подытожим:
Педали перегруза - это круто
Перегруз бывает трех видов, в зависимости от степени (овердрайв, дисторшен, фуз)
Педали перегруза можно использовать как перегруз или как грелку
Грелка - это слабый перегруз (овердрайв) с сильным выходным уровнем
На большинстве педалей перегруза органы управления идентичны и работают одинаково: ручка гейна регулирует количество перегруза, ручка Level - выходной уровень. На педалях также могут попадаться ручка тона или собственный блок эквализации (как на усилителях), а также могут быть различные переключатели, которые так или иначе влияют на работу педали. Все их перечислять, разумеется, бессмысленно, так что если не знаете, что делает та или иная ручка - используйте свои уши. Однако, назначение часто встречающихся ручек я все же перечислю:
Drive - собственно, ручка гейна.
Ручки эквализации - позволяют регулировать частотный состав звука. Работать могут либо как эквалайзер, либо как фильтр, в зависимости от педали. Ну или не присутствовать вообще.
Level - выходной уровень, т.е. громкость. Именно ее нужно выкручивать, если вы хотите использовать педаль как грелку.
Также как и модели усилителей, в ампсимах по причинам законов об интеллектуальной собственности педали перегруза не будут называться так, как они называются в реальном мире, но часто по внешнему виду и названию педали можно понять, что именно эмулируется. Например, Tube Screamer может называться "Overscream", "Cream Tube", "Scream 808" (намек на модель TS808), "Scream 9" (намек на модель TS9), и чаще всего имеет ярко зеленый цвет. То же самое относится ко всем остальным педалям - ProCo Rat обычно называется Bat (или R47, что является l33t-версией слова Rat) и имеет черный цвет, MetalZone выполнен в черно-желтой гамме и обычно называется Metal-что нибудь (Metal Clone, Metal Tone, Metal Distortion и т.д.), и все в таком духе. Что эмулирует конкретная педаль в конкретном ампсиме всегда можно найти в мануале к ампсиму или в гугле.
Теперь рассмотрим несколько распространенных педалей и области их применения.
Treble booster (требл бустер)
Олдскульная примочка, из тех времен, когда группи были красивее, водка вкуснее, а трава – забористей. Суть примочки - добавление высоких частот, посему обычно используется в качестве грелки для старообрядных ламповых усилителей (вроде Vox AC30), которые звук имеют теплый и ламповый настолько, что бубнят и ворчат невыносимо глухо. Юзали требл бустер многие столпы православного гитарного звука – Мэй, Галлахер, Айомми, Блекмор. Обращаться аккуратно, ибо вместе с верхами вытаскивает наружу и шум. Категорически непригоден для сатанинского хайгейна.
Ibanez Tube Screamer (скример, ламповая кричалка, зеленый нагнетатель)
Легендарная педаль овердрайва, выпущенная фирмой Ibanez в бородатые годы. Педаль имеет довольно серединистый звук, за что ее и любят (особенно соло-гитаристы и блюзмены). Играли в нее, пожалуй, все, кто вообще в состоянии держать в руках гитару, а слышали ее звук, наверное, вообще все, даже если не догадывались об этом. Педаль применима практически в любых стилях, как для соло, так и для ритма. Очень помогает для излечивания бубнящего перегруза некоторых усилителей (например, Mesa Boogie). Педаль отличается ярко зеленым цветом (это важно!) и предельной простотой настройки.
Mxr Distortion+
Еще одна популярная педаль перегруза, на этот раз подареная миру фирмой MXR. Выделяется бледновато-желтым цветом, в связи с чем часто использовалась Рэнди Роадсом. Отличается отсутствием какой либо эквализации (имеется только ручка гейна и громкости), в результате чего не всегда удается получить из нее то, что хочется. Впрочем, пре- или пост-эквалайзер (как и ручки усилителя) никто не отменял.
ProCo Rat
Педаль перегруза, популярная среди таких столпов гитарного звука, как Курт Кобейн, Дэвид Гилмор, Мэтью Беллами, Джефф Бек, Дейв Грол, Джеймс Хетфилд и многих других. Среди особенностей - черный цвет и ручка Filter, которая регулирует количество частот в области зудосрача.
Boss DS-1 Distortion
Педаль перегруза от фирмы BOSS, используемая такими ребятами, как все тот же Курт Кобейн, ага, Стив Вай и Джо Сатриани. Имеет ярко выраженый оранжевый цвет.
Boss OD-1 OverDrive/SD-1 SuperOverdrive
Педали овердрайва, тоже от фирмы BOSS. Вполне могут использоваться (и используются) как грелки, не в последнюю очередь благодаря своему ярко-желтому цвету.
SansAmp Gt-2
Фактически, первый в мире ампсим (правда, аналоговый). Прибор, который был призван помочь гитаристам не таскать с собой усилитель, но в результате стал очередной педалью перегруза (SansAmp в переводе с французского в буквальном смысле означает "без усилителя"). Имеет три эмуляции усилителей (Fender, Marshall и MesaBoogie) в трех вариантах (Clean, Crunch и Heavy), и со встроеной эмуляцией кабинета с тремя положениями микрофонов. В принципе довольно неплохо звучит даже сам по себе.
Boss MetalZone (миталзона)
Знаменитая примочка от BOSS, пламенно любимая и одновременно пламенно ненавидимая говнарями. На этой примочке довольно сложно нарулить хороший звук, отчасти благодаря тому, что у нее богатые возможности регулировки звука (то есть - испортить звук очень просто). Обладает полноценным блоком эквализации, поэтому на ней можно нарулить как православный серединистый перегруз, так и сатанинский хайгейн с вырезаной серединой.
Fuzz (фуз)
Фуз - это крайняя степень перегруза, и эта примочка превращает звук в зудосрач. Но если играть в неё через усилитель, то благодаря кабинетам зудосрачность сглаживается и получается такой приятный шершавый звук. Эффект фуза бы обессмертен Джими Хендриксом, Дэвидом Гилмором (все помним соло из Time?), Мэтью Беллами и кучей других гитаристов. Эффект тяжеловат в обращении и звучит очень специфически, поэтому как правило умение играть с фузом свидетельствует о прокачаном скилле игры на гитаре.
Читать другие обзоры и отзывы :
Как выбрать хорошую электрогитару? Электрогитару, отличающуюся хорошим звуком, надежностью сборки и качеством материалов, из которых она.
Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда. Вам придется решить.
Привет! Часто сталкиваюсь с таким вопросом: "А какие мне струны выбрать? Я всегда прихожу в музыкальный магазин и беру самые дешевые среднего.
Что выбрать новичку в гитарном деле? Представим ситуацию: вы решили записать свой трек. Сочинили музыку, слова, определились с выбором программы для.
Звучание бас-гитары во многом определяется породой (породами) дерева, из которого изготовлены гриф и дека бас гитары. По сравнению с акустической.
Итак, Вы собрали Ваш первый ламповый усилитель (как и я), и он фонит! Ну или гудит, свистит, шепчет, пощелкивает, разговаривает… Для начала.
Часто начинающие гитаристы задаются вопросом - а в каком строе играет та или иная любимая рок-группа? Как настроить гитару, чтобы можно было удобно.
Всем известно, за что любят акустическую гитару – за глубину, дыхание и естественность звука. Но хорошая акустика также может звучать фантастически, если на нее повесить фуз или дисторшн. За примерами далеко ходить не надо. Вот два ярких видео, в которых все понятно без слов.
И вообще, как мы помним, первой электрогитарой в истории была именно акустика, со встроенным звукоснимателем. В 1920-х Лео Фендер (Leo Fender), Сет Лавер (Seth Lover), УолтерФулер (Walter Fuller), Рей Батс (Ray Butts), Альвино Рей (Alvino Rey), Джордж Бочамп (George Beauchamp) и многие другие развлекались таким образом, в результате чего открыли дивный новый мир электрогитаризма. Нет сомнений, что в этот же период экспериментов акустическую гитару начали активно перегружать. Таким образом, гитарный мир накопил большой опыт по части использования акустики с фузом или дисторшном.
НУЖНО
Ниже приведены несколько полезных советов тем, кто решил ступить на этот опасный, но увлекательный путь - акустика с дисторшном:
Использовать педали: если перегружать акустическую гитару на сцене только с помощью усилителя, то можно получить адский неуправляемый фидбек при малейшем приближении к динамику. Также акустическая гитара легко заводится и уходит в дикий резонанс при малейшем изменении положений ручек громкости и тембра. Для начала, необходимо установить уровень чистого сигнала немного ниже пиковой громкости (на которой гитара начинает “вестись”). Затем аккуратно подмешать к нему педаль перегруза. Аккуратно, потому что даже небольшой перебор с перегрузом вызовет постыдный гудеж. Поэтому следует понемногу прибавлять гейн и громкость на педали до тех пор, пока не появится искомый жир. После этого необходимо как следует вдарить по струнам, чтобы проверить, как вся цепочка усиления звука поведет себя на пиковой громкости. Хорошо иметь некий запас уровня громкости, потому что у нормальных парней выступление гораздо экспрессивней, чем саундчек. Стоит иметь в виду, что гитары с большой декой (типа Jumbo или Super Jumbo) более уязвимы для фидбека из-за большой резонирующей площади.
Закрыть резонаторное отверстие: заглушка на резонаторное отверстие сильно помогает при игре на акустической гитаре на большой громкости. Конструкция заглушки позволяет ей работать как фильтр, который вырезает частоты, на которых заводится гитара. Некоторые гитаристы предпочитают устанавливать в резонаторное отверстие специальный магнитный звукосниматель, что также способствует устранению фидбека. Но тем, кто играет на акустике на встроенных датчиках с перегрузом, заглушка является абсолютной необходимостью. К тому же этот девайс стоит во много раз дешевле звукоснимателя, а местный звукорежиссер при виде заглушки сразу проникается к тебе уважением и любовью.
Использовать струны среднего размера на большом расстоянии от грифа: наиболее контролируемый перегруз на акустике получается при среднем размере струн (mediumgauge), поднятых максимально высоко над грифом (но так, чтобы играть при этом было все же комфортно). В английской терминологии это называется “highaction”. В противном случае, лады на грифе могут стать источником ненужных и неприятных призвуков.
НЕ НУЖНО
Втыкаться сразу в пульт: в любом случае гитарный звук, перегруженный с помощью педалей, будет звучать лучше, если его пропустить через усилитель. Кроме того, имея на сцене педали и усилитель, гораздо лучше рулить своим звуком самостоятельно, вместо того, чтобы ставить в тупик местного звукорежиссера.
Использовать педали дисторшна типа хай-гейн: педаль, через которую круто звучит Les Paul скорей всего будет иметь иной эффект на акустике. Для перегруза акустики больше подходят педали, эмулирующие ламповый овердрайв, чем тот дисторшн, который используется в металле. Ключ к качественному перегрузу на акустической гитаре – в аккуратном подмешивании овердрайва к чистому звуку, в том, чтобы он получил характерный, но не слишком явный окрас перегруза.
Внесу и я свою лепту в это изобилие, тем более, что моя схема претендует на определенную универсальность и гибкость при всей простоте.
Содержание / Contents
Да просто потому, что я не знал, как оформить примочку, рисовал всякие эскизы, в итоге решил не мудрствовать лукаво и сделал импровизированный рисунок (который потом вытравил) прямо на корпусе будущей примочки и рисунок этот, почему-то, был с птицей.
Впрочем, название получилось не совсем корректно, поскольку готовое устройство содержит в себе два эффекта: овердрайв и фузз, который я планирую рассмотреть в одной из следующих статей.
↑ Откуда есть пошла…
По поводу способов получения эффекта перегруза и его конкретных технических реализаций существует множество мнений, ведется множество споров. Существуют тут даже свои мифы и легенды, особенно среди людей далеких от техники.
Однако, гитарист-паяльщик имеет неоспоримые преимущества, поскольку может и готовую примочку доработать и свою собственную спаять, а может даже придумать и спаять то, что подходит лично ему.
↑ Схема перегруза, или как это работает
Опустив историю всего тернистого пути, породившего описываемый в статье агрегат, приступим сразу к рассмотрению схемы.
Во входном каскаде устройства использован полевой транзистор, что обеспечивает высокое входное сопротивление (1 МОм, задается резистором R1, можно и больше делать, хоть 5 МОм, хоть 10) и, одновременно, достаточное усиление сигнала по напряжению. Сигнал подается напрямую на затвор полевого транзистора без разделительного конденсатора.
С резистором R3 все просто. Стоящая рядом с ним звездочка говорит о том, что резистор надо подбирать и делать это следует до тех пор, пока на стоке VT1 не будет напряжения примерно равного половине питания. Если ваш номинал будет сильно отличаться от указанного в схеме, не пугайтесь, это от того, что у полевых транзисторов велик разброс параметров.
Для развязки по питанию первого каскада применен фильтр R4C6C5, сопротивление резистора в нем может быть в диапазоне 10… 100 Ом (меньше — не будет толку, больше — излишне посадит напряжение).
Второй каскад построен на биполярном транзисторе. В цепи его обратной связи кроме резистора R7 и конденсатора С7 притаилась цепочка встречно-параллельных диодов VD1-5, которая через конденсатор С8 и тумблер SA1 подключается между базой и коллектором транзистора.
В случае, когда тумблер разомкнут, каскад просто усиливает сигнал и искажением сигнала занимаются диоды, подключенные к его выходу (о них речь пойдет немного позже).
↑ О назначении тумблеров
Обе искажающие диодные цепочки принципиально несимметричные, сделано это для получения более сложного музыкального звучания. Цепочка VD6-8 работает все время, но при замыкании SA1 и размыкании SA2 она как бы шунтируется с точки зрения сигнала — он успевает исказиться до нее и влияния она уже почти не оказывает.
↑ Фильтруем дальше
С движка R13 через разделительный конденсатор С14 сигнал поступает на вход последнего третьего каскада. Его функция, как упоминалось выше состоит лишь в том, чтобы компенсировать падение амплитуды сигнала после прохождения через два фильтра и если справляется он с этой функцией недостаточно хорошо, просто подберите поточнее R17 — от него зависит усиление каскада.
Ну, а далее все совсем просто. С коллектора VT3 через разделительный конденсатор С15 сигнал поступает на переменный резистор R18, включенный потенциометром и выполняющий функцию регулятора громкости. Если делать совсем по уму, то после него надо бы поставить еще один каскад — истоковый или эмиттерный повторитель. Это полезно для развязки по сопротивлению с нагрузкой.
↑ Питание
С самым главным разобрались, теперь немного о питании.
Для того, чтобы избежать проблем связанных с плохим питанием (всё как у людей), в схему введены два RC фильтра по положительной шине питания: C16R5C9, R4C6C5. Это перестраховка. Резисторы можно убрать или поставить другого номинала (как говорилось выше, 10… 100 Ом), причем, если резисторы не ставить, то вполне достаточно С6 и С5, остальные конденсаторы можно исключить.
↑ О деталях
В аудиоустройствах настоятельно рекомендуют использовать для сигнальных цепей пленочные конденсаторы. Поддержу это мнение и тоже порекомендую пленку (на мой взгляд, керамика хороша в фуззах, но это уже совсем другая история).
Исключением будут С1, С2 и С7 (можно еще С11) — они керамические, хотя бы потому, что пленки на 47 пФ не существует в природе, да и нецелесообразно ее использовать там, где от конденсатора требуется просто закоротить некоторую часть спектра.
Еще одно исключение — С3, он танталовый, что тоже считается неплохо для звука (разумеется, можно пленку, просто она довольно крупная будет).
Про полевой транзистор всё было сказано в описании первого каскада, напомню, что тут важно только напряжение отсечки и то, лишь в том случае, если вы хотите добиться уже от первого каскада искажений (если нет, то очень хорошо себя ведут BF245C, собратья которых, обладающие более низкой отсечкой шли раньше в фейзеры).
Диоды Д220 я использовал просто потому что они у меня есть в довольно большом количестве. Для работы схемы важно чтобы эти диоды были кремниевые. Ну и, вменяемых размеров, конечно, то есть, подойдут любые стеклянные на 100 мА, которые обычно и ставят в цепи ограничения сигнала.
Германиевый диод надо подбирать исходя из напряжения смещения, лучше чтобы оно было меньше 0,4V (за неимением германиевого, можно применить диод Шоттки, он справится — проверено).
Резисторы подойдут любые маломощные (0,125 W), например, старенькие МЛТ, которых и поныне навалом.
Переменные резисторы, все кроме R8, логарифмические. Сам R8 — линейный (хотя, с логарифмическим разница не особенно заметна, с обратнологарифмическим — тоже).
↑ Список элементов
Резисторы 0,125-0,25 Вт:
R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k (*)
R4 - 33
R5 - 33
R6 - 1k
R7 - 2.2M
R8 - 50k (B)
R9 - 4.7k
R10 - 2.2k (*)
R11 - 39k
R12 - 39k
R13 - 50k (A)
R14 - 470k
R15 - 12k
R16 - 47k
R17 - 3.3k
R18 - 50k (A)
Конденсаторы:
C1 - 390pF керамич.
C2 - 47pF (*) керамич.
C3 - 1.0uFx16V танталовый, электролит
C4 - 2200pF (*) плёнка
C5 - 47.0uFx16V электролит
C6 - 0.1uF керамич.
C7 - 47pF керамич.
C8 - 0.068uF плёнка
C9 - 47.0uFx16V электролит
C10 - 0.022uF плёнка
C11 - 4700pF плёнка
C12 - 4700pF плёнка
C13 - 0.047uF плёнка
C14 - 0.1uF керамич.
C15 - 0.047uF плёнка
C16 - 47.0uFx16V электролит
Диоды:
VD1-VD5, VD6, VD7, VD9 - Д220, кремний
VD8 - Д9, Д2, германий
Транзисторы:
VT1 - КП303А, J201, BF245C (см. статью)
VT2, VT3 - 2N2222
Тумблеры
любые с алгоритмом Off-On
↑ О плате
Возможно, я несколько огорчу читателя тем, что не прилагаю к статье файл с печатной платой. Тут дело в том, что она у меня экспериментальная, как это часто бывает при разработке (VD1-5 и С8 вообще навесом на тумблере распаяны, потому что, эту цепочку я придумал добавить в схему гораздо позднее, нежели сделал плату) и рассчитана на два устройства: овердрайв, который описан в этой статье и фузз, поскольку я решил утрамбовать два прибора в один флакон, соответсвенно еще и под большой корпус рассчитана, да и габариты деталей могут разниться довольно сильно, а радиолюбители нередко собирают из того, что есть, а не покупают новые компоненты (я в эту схему купил только электролиты и транзисторы 2N2222).
Читайте также: