Как сделать паз под хдф
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Добрый день подскажите, если паз делать на все детали то боковые не до конца нужно пропилить? Ведь они видны с боку или как?
Caha Familij
Здравствуй. Подскажи пожалуйста, ДВП 3,2мм какой диаметр фрезы купить?Или есть какие-то стандарты?Или нужно подбирать опытным путем?
Евгений Мастер
Выбираем четверть по задней части и набиваем заднюю стенку. Имеем жесткость, диагонали и ничего не видно.
fishing-casting U/L
подскажи пожалуйста если оргалит 3.2 мм то какую фрезу брать 3 мм, или 3.5 ведь 3.2 фрезы нет, друже ответ нужно срочно работа стоит
Дмитрий Пензенский
Вадим, привет. Подскажи пожалуйста как правильно выставлять диагональ при монтаже корпусных шкафов, когда они собираются стоймя. Может какое видео урок сделать?
Гвоздям нет, нет, нет. Шурупам да, да, да😄😄😄
Владислав Иванов
Вадик, еще раз для тебя и для начинающих, что бы учились делать, как правильно, дабы потом не переучиваться. Задняя стенка в ПАЗ, это не про "как проще" и так далее, а про то "как правильно". А задняя стенка В НАХЛЕСТ, да еще на гвозди или скобы, это не про "как лучше, качественнее и пр.", а про то " как проще, дешевле и быстрее". Без обид. Просто ненужно новичкам в этой отрасли ориентиры сбивать.
Рустам Петров
Здравствуйте, извиняюсь, но моё мнение таково, вы лентяи.
У меня мебель была, и задняя стенка была пазованная с четырех сторон. Шкаф шириной 500 мм, глубина 400 мм, и высотой 2400 мм, и крепилась она через угловые зажимы под 45 саморезом. Шкаф обладал хорошей жестокостью, 4 раза его передвигали, даже после этого навесы не регулировал. Уже лет 20 стоит. Выдвижные тоже были пазованная 900 на 400,и высотой 300.ка только их шмотками не набивали всё норм. А набивные каждый раз подбивал заднюю стенку, и на косую(навстречу друг другу) , и шурупы.
Вывод сделал, теперь только так заказываю.
Паз в торце ДСП без фрезерного станка (это возможно?)
Помогите идеями, пжалуста. Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею. Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было. Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !
Видео
Виды профиля ПВХ
- Затратной (П-образный)
- Твердый
- Гибкий
- Без обхвата
- С обхватом
Затратной П-образный кант
Работа с таковым ПВХ кантом для мебели совершенно не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.
Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также вероятна окантовка торцов ДСП с незначимым радиусом округления. Из инструментов необходимы лишь руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы запираются особыми заглушками.
Конкретно благодаря такому способу монтажа его и обожают. Но он имеет и свои недочеты, которые появляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.
Гибкий
Таковой кант можно использовать в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа будет нужно острый ножик и неплохой клей. Если есть опаски по проникновению воды – заместо клея используйте силиконовый герметик в лишнем количестве.
Для улучшения адгезии меж кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножиком, отверткой, ножницами).
Дальше все просто. Наносим клей либо герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошо проглаживаем, также убираем избытки клея. Обрезку краев канта делаем лишь опосля двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит лишь по истечении одних суток.
Обрезать избытки профиля по длине можно острым ножиком либо садовым секатором.
Врезной Т-образный профиль ПВХ
Т-образный кант достаточно нередко употребляют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни что необычного, так как он имеет ряд неопровержимых преимуществ:
- Роскошный наружный вид (структурные, матовые, глянцевые и отражающие поверхности),
- Крепкое крепление,
- Прячет сколы и выпуклости на торцах плиты,
- Простота монтажа на сложных деталях как с наружным, так и с внутренним радиусом.
Но все таки этот минус не является так ужасным, чтоб вполне отрешиться от такового вида окантовки торцов ДСП.
Виды Т-образного профиля
Врезной Т-образный профиль бывает:
Так же он быть может:
Достаточно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками). В особенности он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электронным лобзиком (в этих вариантах он просто незаменим).
При выбирании врезного канта отдавайте предпочтение твердому профилю. Не берите мягенький кант, вы с ним весьма очень намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.
Дело в том, что мягенький врезной кант довольно слабый и при забивании в паз его ножка будет весьма очень гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он повсевременно будет отгибаться, тем вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и выпуклости торца. А это негативно скажется на общем виде изделия.
ПВХ профиль для обрамления торцов ДСП
Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.
Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине. Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.
Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).
Шиповое соединение а изготовления своими руками
![]()
Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз
Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:
- надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
- выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.
Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным.
Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).
Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений
Используемые инструменты
Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.
Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:
- Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
- Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.
Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.
Т-образное (тавровое) соединение
Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.
Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.
Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.
Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.
Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.
Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.
Изготовление приспособления для выборки шипа
Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.
- Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
- Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.
Для изготовления применяется следующая последовательность действий:
- Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
- Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
- Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
- Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.
Изготовление планок с пазами в домашних условиях
Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.
Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:
- Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
- Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
- Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.
Изготовление паза дисковой пилой
Производство паза дисковой пилой.
В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.
Стык получится прочным и надежным:
- Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
- Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
- Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
- Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
- Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
- Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
- Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.
Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.
- Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
- Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
- Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
- Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
- Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.
Паз при помощи дрели
На фото — выемка паза дрелью.
Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.
Самодельный кондуктор для сверления торцов деталей
При сборке любых конструкций из ДСП или МДФ, всегда есть детали, которые стыкуются под прямым углом.
И в этом случае, одни из них сверлятся (под крепеж) по наружной плоскости, а другие (те, которые к ним стыкуются) – с торцов.
Торец детали должен сверлиться точно под прямым углом. Это очень важно по следующим причинам:
- Когда торец засверлен под прямым углом – это залог того, что в креплении не возникнут внутренние напряжения, нарушающие геометрию всей конструкции.
- При точной засверловке, всегда получится ровный (правильный) стык (это особенно важно для соединений с помощью шкантов, так как их нет возможности подрегулировать).
Это – чисто технические причины.
Но есть еще и организационные….
Проблемы возникают тогда, когда нужны помощники (сборщики).
Так же, при большом объеме производства, сверлить торцы деталей вручную является не целесообразным по той причине, что это занимает довольно много времени.
По этому, рано или поздно, люди, занимающиеся изготовлением мебели, приходят к мысли о механизации этого процесса. А за мыслью, как вы понимаете, всегда следует действие.
Вопрос этот, естественно, в любом случае решаем: можно купить готовый сверлильно-присадочный станок, и работать себе в удовольствие.
Читать еще: Какую электрическую печь выбрать для кухни?
Но такие станки стоят не дешево.
Вот, о подобных изделиях, которые можно сделать из подручных материалов, мы с вами и поговорим.
Итак, первое приспособление – кусок столешницы, на которой стационарно закреплена дрель. Деталь подается на сверло.
Для изготовления такого кондуктора, нужно сделать пазы под направляющую и под линейку (на фрезерном станке). Чем больше будет линейка, фиксирующая деталь, тем детали больших размеров можно будет на этом приспособлении обрабатывать.
Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).
На столе установлена дрель, которая подается на нужную глубину нажатием педали (под столом).
Данное приспособление способно обрабатывать детали больших размеров.
Дальше – стол с линейкой.
На каретке подается на нужную глубину двигатель от стиральной машины, на котором установлен патрон со сверлом.
Принцип работы прост. Тянем за рычаг – и сверло входит на нужную (заранее выставленную) глубину в деталь.
Ну и в заключении – небольшое приспособление, которое подойдет для тех, у кого просто нет места для установки стационарных шаблонов, из-за небольшого рабочего помещения.
Распил дсп с пропилом
Распил дсп с пропилом вполне не сложная процедура. Пропил в деталях делается или по лицевой части или с торца дсп. ДСП пропиливают с торцевой части, как правило, для набивного канта или других декоративных элементов.Что касается пропила с лицевой стороны то тут масса вариантов только в дизайнерских решениях.
Что бы было понятно, о чем речь, приведем несколько примеров.
Пример первый – хитрые полки. Пример второй – полки с пропилом. Пример третий – пропил для света на стеклянные полки. Пример четвертый – пропил дсп под разный кант.
- Пример №1
- Пример №2
- Пример №3
- Пример №4
Читать еще: Изготовление рамочных фасадов из МДФ профиля
Когда вы заказываете распил дсп по своим размерам, то обязательно укажите, какие детали с раскроечного листа, содержат пропил. Так же, менеджер принимающий заказ Вас попросит указать ширину пропила и глубину. Указание глубины необходимо для того, чтобы кант садился на деталь дсп до конца. Если подразумевается сквозной пропил дсп, то в бланке детали это необходимо уточнить.
Как сделать пропил в ДСП
- Если пропил в виде змейки то его изготовление происходит на фрезерном центре.
- Пропил дсп с торца детали, мастера сделают при помощи ручного фрезера.
- Для сквозного пропила дсп используется или фрезерный центр или лобзик с соответствующей пилкой.
Для уточнения технических особенностей заказа на распил можно воспользоваться контактной формой и выслать техническое задание технологу производства. Технолог проверит Ваши чертежи и передаст менеджеру для расчета стоимости распила. Внимание! Так как детали с пропилом относятся к сложному распилу дсп, расчет заказа может составлять от 1 часа до 4.
Стоимость пропила дсп
Если пропил обычный(под кант, двп и т.д.), то стоимость можно узнать из нашего прайса. Если пропил замысловатый, то Вам лучше подъехать к нам в офис или прислать документы через контактную форму.
Вопросцы и ответы:
Когда распил подразумевает огромные ящики, другими словами два правильных варианта. Вариант 1-ый: выпилить вкладное дно из дсп 16мм. и закрепить его шурупами либо евро-винтами. Вариант 2-ой: в распиленных деталях сделать паз для дсп 8мм. Таковой вариант именуется распил дсп с подборкой.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Добрый день господа. Прошу помощи новичку! Хочу сделать пазл цветной. Понял, что сперва надо нанести на фанеру изображение, после резать. Попробовал уф печать - дорого и непонравился результат.(печатали на необработанной фанере) она шлифофана но на заводе. Самому ещё можно шлифануть под 0. Но порекомендовали перед уф печатью так не делать. Не в этом дело. Думаю лучше будет напечатать на самоклейке какой нибудь и наклеить на фанеру ее уже. А после резать. Купив китайский пазл понял, что они так и делать. Сверху фанеры наклейка(вроде бумага) с печатью. Чем наклеена незнаю. Поискав в инете - наткнулся на наименования клея для самоклеек на дерево: sp-123(на основе акриловой эмульсии), делают на самоклейка этот клей сразу. Но как печатать на такой бумаге незнаю (поидее в обычный принтер можно запихнуть). Вообщем незнаю. Отсюда вопрос: подскажите кто нибудь занимался подобным? Может есть более правильный/дешёвый/быстрый метод? Где купить такую бумагу? Формат интересует А3/А2. Вообщем поделитесь опытом коллеги.
Чуть не забыл главное: самоклеки все идут из ПВХ. А это резать на лазере вроде как нельзя(тем более что я режу дома).Здравствуйте, собираюсь заняться изготовлением магнитиков на холодильник, вот вопрос, попробовав сделать, на фотобумаге распечатал изображение, заламинировал, и попробовал приклеить к фанере, что то не очень то и держится, стоит поддеть как изображение отваливается от фанерки, ламинация макетная, т.е. с двух сторон, клей титебонд ориджинал, может кто подскажите как лучше делать, какой клей, тоже самое получается и со вторым слоем
Поступил заказ на резку на хдф. Предварительно был кусок хдф нужной толщины 4мм отрезали и отправили заказчику, все понравилось и устроило. Заказали 20 листов хдф и начали выполнять заказ, после получения первой части заказа, заказчик начал жаловаться на торец то что он красит и оставляет следы. Начали разбираться и поняли что материал разных производителей хдф режется по разному( у одного торец кофе с молоком и не пачкает, другой чернее чёрного. Вся проблема в том что материал уже на пилен и покрашен. Режу на трубе reci w4 на скорости 14 и мощности 40%. Пробовал заменить обдув с компрессора на углекислый газ из балона давал 2, потом 4 и 6 атмосфер. Результат стал чуть лучше но все равно пачкает и давольно сильно. На фото слева один производитель Хдф, справа другой. Рез на фото с подачей углекислого газа 2 и 4 атмосферы. Подскажите как улучшить рез, может параметры реза плохо подобраны(скорость 14, мощность 40% на них хорошо прорезает, так как использую масляный компрессор и при большей скорости при образование на линзе маслинной пленки начинаются непрорезы).
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт каширования фанеры бумагой и картоном для последующей лазерной резки? Кто чем приклеивает? Как весь процесс происходит?
Сейчас мучаемся со способом нанесения клея ПВА. Пока что валиком. Трудности: валик приходиться замачивать в воде, что бы не засох на следующий день, а потом сушить. Когда промахиваемся мимо листа, то клей остается на столе и в последующем портит лицевую поверхность следующих листов. Тонкие листы приходится придерживать, что бы не намотались на валик, отчего руки в клею все и т.д.
Смотрел клеемазательные станки, но цена их слишком заоблачна. И что бы не было проблем с очисткой нужен термоклей, а цена его не радует.
Подскажите, пожалуйста, более лучший способ нанесения или как у вас происходит нанесения клея?Доброго времени суток.
Требуется совет профи. На работе озадачили нарезкой пазлов. После множества экспериментов, пришел к следующей модели: в трафарет, который на весу, кладётся нарезанный прямоугольник Хдф, далее идёт резка. Но, вырезанные детальки прогибаются под собственным весом и луч их жгёт. Какой может быть выход из сложившейся ситуации? Покупку игольчатого стола пока не рассматриваю, а если самодельный - то какие материалы использовать. Поделитесь, пожалуйста, мыслями.К пазованой стенке необходимо ставить пластиковую треугольную распорку и в нее через отверстие под 45 градусов закручивается саморез к стоевой и никаких проблем с жесткостью (по 2-3 шт. на сторону).
Это усилит модуль, но жесткость в сравнении с набивной будет меньше, но для некоторых случаем более чем достаточна. Просто я перестраховываюсь.
я делаю стоевые в паз, верх и низ набивные, жесткость нормальная выходит
Готов немного поспорить). На форматнике диск 3 мм, а значит проводить 1 паз приходиться 2 раза (или менять диск на 4 мм, что тоже время). Потом заднюю стенку все равно прокручиваем на спец уголки на саморезы для жесткости конструкции. А накладную стенку пистолетом прибить минута делов!))
вот если бы были в продаже удлиненные накладки для подвесов, , погд их задвигаешь внутрь, когда у тебя набивная стенка. на 16мм длиннее нужны крышки подвесов
@Каммель Мебель У нас пилы FREUD и они 3,2мм.
@Мебель ТВ есть специальные диски для пазования на циркулярки
@Каммель Мебель Соглашусь. Если ХДФ то один раз, если оргалит - то тут могут быть сложности. Он как правило должен быть 4мм но это как бы не факт. В реальности он 4,3 -4,8 то ли набухает, то ли такая технология его пресовки.
@Каммель Мебель Точно так!
Вывод: Как привыкли, так и делаем.))) Все по разному.
Вадим, привет. Подскажи пожалуйста как правильно выставлять диагональ при монтаже корпусных шкафов, когда они собираются стоймя. Может какое видео урок сделать?
Вадик, еще раз для тебя и для начинающих, что бы учились делать, как правильно, дабы потом не переучиваться. Задняя стенка в ПАЗ, это не про "как проще" и так далее, а про то "как правильно". А задняя стенка В НАХЛЕСТ, да еще на гвозди или скобы, это не про "как лучше, качественнее и пр.", а про то " как проще, дешевле и быстрее". Без обид. Просто ненужно новичкам в этой отрасли ориентиры сбивать.
Вопрос. Какие фрезы используете и как часто меняете их? У меня фреза стоимостью до 1000р выхаживает не больше 3х средних кухонь. И да, кромочник тянет такие пазы. Далее, для выравнивания диагонали использую специальные фиксаторы в паз. У них, правда есть недостаток, ДВП (который мы используем, в основном) выгибает, поэтому полочки делаем на 27 мм меньше глубиной (17мм от края заготовки до внутреннего края паза + 10мм отступа).
@Мебель ТВ понял, спасибо
Обычно ЭНКОР, но особые долгожители СМТ (обводная по шаблону). Энкор для паза 400р стоит, живет х.з, сколько. Я ведь особо не пазую. Одну лишь убил однажды - шейка сломалась.
На форматнике дольше, потому что надо пропиливать за 2 раза
Если хдф 3мм то вроде 1 раз.
Добрый день подскажите, если паз делать на все детали то боковые не до конца нужно пропилить? Ведь они видны с боку или как?
Здравствуй. Подскажи пожалуйста, ДВП 3,2мм какой диаметр фрезы купить?Или есть какие-то стандарты?Или нужно подбирать опытным путем?
Выбираем четверть по задней части и набиваем заднюю стенку. Имеем жесткость, диагонали и ничего не видно.
А скобами ни как? 5 сек пневмостеплером.
Конечно скобами))) Так и делаю. Но если пазованую нужно делать, то делаю так.
Я все ящики в паз собираю. Набивная задняя стенка только на нижних базах кухонь и на корпусных шкафах купе или плательных шкафах.
@Каммель Мебель То что собирать быстрее на пол минуты (один ящик) это да, но пропилы делать, когда много ящиков это долго)). Вообще, я считаю, что правильно делать в паз!
@Мебель ТВ под паз выкатных ящиков я ставлю ещё 16мм планки усиления если это необходимо . Паз тогда делаю 16мм от края .
@Каммель Мебель Если дно сделать из 16мм плиты на скрытых направляйках да евровинтами - хоть аккумуляторов наложи, ничего не сломается, разве что доводчик на это не расчитан. Замечания из опыта. Так же замечания из опыта: много перебил днищ ящиков когда занимался ремонтом мебели. Насмотревшись на все это стал только набивать. Но всегда есть исключения - иногда паз технологически нужен.
@Виталий Шевцов все зависит от нагрузки если туда хозяин гантелю положит там и саморезы не спасут 🤣🤣🤣 я на своем веку многое повидал. Особенно запомнился звонок от заказчика через 3 дня после установки. В верхнем шкафу нижний горизонт сильно провис говорит. Длина шкафа была 850 мм. мы приезжаем горизонт провис ! Открываем дверку там бл. Пол мешка сахара лежит ! 🤣🤣🤣 Мы ему ты нормальный ? Он такой это не я это жена положила. Я просто увидел тип провисло донышко и позвонил вам не открывая . 25 кг на горизонт . Жена запихала! Орали в голос все 🤣 с тех пор заказчику инструктаж под роспись всегда что можно а что нельзя делать ))))
@Каммель Мебель Только потом дно вываливается. Сколько раз приходилось пазованое дно выкидывать и набивать плюс саморезы
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Паз под ХДФ и ыаска под врезной профиль в одной детели Не отображается программой.
Есть деталь, дно верхней секции кухни. В него врезается профиль для верхних секции, кухня без ручек.
Паз делается с помощью формы торцов. С противоположной стороны детали делается паз под ХДФ с помощью команды: Правка> пазы > добавить паз.
В итоге программа отображает только один из пазов, точнее тот что под ХДФ.
По отдельности все делается и отображается. Если вместе делать паз и фаску под паз, то программа не отображает фаску под паз.
Так должно быть?Последнее обновление не устанавливалось.
Здравствуйте!
Дополню вопрос с пазами. Если сделать паз на детали сплошным или с отступом с одной стороны, то его отображение корректное. Если паз с отступом с одной стороны, паз проваливается в текстуру.
Последний релиз программы.Прикрепленные изображения
Программа начинает отображать эту часть цветом внутренности детали, необлицованного торца. Так вроде и должно быть.
Отображение несквозного паза просто оличается от остальных, это вас и смутило
А паз в торце или в плоскости? Не сталкивался с таким. Паз в торце, сделаный шаблоном торца все равно не отобразится в чертеже, и на чпу врядли передастся.
А паз в торце или в плоскости? Не сталкивался с таким. Паз в торце, сделаный шаблоном торца все равно не отобразится в чертеже, и на чпу врядли передастся.
Одновременно отображается только какой то один из пазов. Или в плоскости или шаблон торца. Хотя в редакторе контура есть и тот и тот. Программу не обновял последним обновлениемПрикрепленные изображения
SDM, попробуйте крепеж удалить. Кромку удалить. Поменять размеры детали. Сделать это все в новом окне. Паз в торце - возможно как то неправильно сделан шаблон. Попробуйте другой шаблон торца.
Зачем вам вообще паз, просто для наглядности, или как-то в работу эти данные идут?
SDM, попробуйте крепеж удалить. Кромку удалить. Поменять размеры детали. Сделать это все в новом окне. Паз в торце - возможно как то неправильно сделан шаблон. Попробуйте другой шаблон торца.
Зачем вам вообще паз, просто для наглядности, или как-то в работу эти данные идут?
Да,паз больше для наглядности сделан.Плюс пока изучаю программу, недоработки вскрываются. Кромку уже пробовал удалять, так же деталь по размерам менял, это все не меняет ситуацию. Остается с шаблонами поэкспериментировать.
В итоге программа отображает только один из пазов, точнее тот что под ХДФ.
По отдельности все делается и отображается. Если вместе делать паз и фаску под паз, то программа не отображает фаску под паз.
Так должно быть?Дайте файл проекта, в котором только одна эта деталь.
Читайте также:
