Как сделать пароизоляцию подвала

Обновлено: 04.07.2024

Пароизоляция потолка нужна для защиты строения от проникновения влажного воздуха в преграждающую конструкцию здания: стена, потолок, крыша. Все эти элементы зданий подвергаются воздействию влажного воздуха с внутренней или внешней стороны, а, иногда, с обеих сторон одновременно.

Наибольшее воздействие влажного теплого воздуха испытывает потолок. При этом надо понимать, что холодный воздух, поступающий из подвала через перекрытие в квартиру – это по сути теплый воздух потолка подвала: по закону конвекции, прогревшийся воздух в подвале занимает верхнее положение. Затем вытесняется поступающим холодным воздухом.

Куда деться теплому воздуху? Все верно – подняться выше, охладиться до точки росы на холодном потолке и превратиться в конденсат в виде капелек воды на потолке, что и наблюдается, когда поверхность потолка холодная. Пароизоляция потолка нужна, чтобы исключить образование конденсата – довести разность температур воздуха в подвале и перекрытии до значений, при которых капель воды на потолке не будет. Вот способы, как избежать образование конденсата:

Если это подвал для хранения продуктов, то достаточно утеплить потолок и сделать отдушину, вентиляционный канал, по которому теплый влажный воздух будет выходить наружу и превращаться в облачко тумана.
Если помещение обогреваемое, то большой разности температур на потолке и воздуха в подвале не будет, но появится возможность проникнуть теплому влажному воздуху в перекрытие и конденсироваться внутри. Тогда нужна будет пароизоляция для потолка, которая помешает проникновению влажного воздуха в перекрытие. В этом случае пароизоляцию делают двумя способами – изнутри или снаружи.
Если подвал холодный и нет возможности его изолировать изнутри, то нужна и теплоизоляция и пароизоляция сверху, теперь уже это пол комнаты. Чем и как это сделать рассмотрим ниже.

Пароизоляция над или под потолком для изоляции подвалов

Правильная пароизоляция – это установка барьера непосредственно на границе проникновения влаги. Рассмотрим оба способа из пункта 2, описанного выше. Укладка пароизоляции на потолок или пароизоляция снаружи. В нашем случае это пол в квартире, который является потолком неотапливаемого подвала. Здесь надо определиться: какой утеплитель и какую пароизоляцию выбрать для потолка.

Совет. Утеплитель выбирают от высоты укладки, которая не может превышать уровень пола всей квартиры. Если этот уровень большой, то можно утеплить керамзитом. Для квартиры этот вариант подходит, потому что керамзит не вредит здоровью, недорогой, технология укладки несложная.

Если толстый слой утеплителя настелить нельзя, то выбирают утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности и большой плотности: базальтовая вата, плотный пенопласт, пенополиуретан, другие утеплители с высокими теплоизоляционными характеристиками при малой толщине слоя.

Какую пароизоляцию подложить под утеплитель снизу и сверху зависит от помещения, находящегося над подвалом. Жилые помещения по – СНиП 3.04.01.87 изолируются от подвалов слоями изоляции от проникновения воздуха из подвальных помещений и теплоизоляции этих помещений. В этой же редакции есть температурный режим технических подвалов, который установлен не ниже 6С.

Режим этот сохраняется за счет теплопроводных труб, а вот влажность высокая, потому что износившаяся запорная арматура дает течь, которая превращается в насыщенный пар. И все было бы просто, если бы влага оставалась внутри, но вдруг, обнаруживается неприятный запах. Влага проникла в квартиру. Если службами сервиса домоуправления не удается ликвидировать опасность, то это надо делать своими силами.

Жидкая пароизоляция для потолка

На рынке строительных материалов стал востребованным продукт: жидкая резина. Популярность этого продукта продиктована рядом положительных характеристик:

Простота использования;
Экологичность продукта, после застывания, абсолютно безвреден для здоровья (используется для заделки швов в резервуарах для воды, гидроизоляции и пароизоляции бетонных полов в школах, больницах);
Высокая проникающая способность в поры плиты и мелкие трещины;
Высокая гидроизоляционная и пароизоляционная степени защиты преграждающих конструкций;
Механическая прочность и эластичность;
Демпферная защита от проникновения ударного шума;
Совместима со всеми теплоизоляционными материалами;
Полимерно-битумная основа создает пар и влагонепроницаемую пленку;
Полная полимеризация после нанесения – через 2-суток.

Этапы работ по нанесению гидро- и пароизоляционных паст и мастик:

Демонтаж пола и утеплителя, если он есть.
Подготовка пола к гидроизоляции и пароизоляции – это самый трудоемкий процесс пароизоляции жидкими пастами. Бетонное основание очищают от грязи, пыли, устраняют отслоения, зачищают металлическими щетками маслянистые пятна, крупные трещины заделывают раствором Ceresit CX 5 или другим, быстро затвердевающим раствором, только не на основе гипса.
Перед нанесением паст и мастик бетонную плиту грунтуют, гидроизоляционной проникающей пропиткой.

Выполняется однокомпонентной грунтовкой Paz Primer, глубокого проникновения в 2-слоя. Инструкция по применению находится на упаковке.

Эта грунтовка закупоривает микроканалы в бетонной плите от поступления влаги, а заодно оказывает антибактерицидное действие против грибка и плесени. Слои наносят последовательно в интервале 2-4 часов в пересекающихся направлениях.

Через сутки приступают к заделке швов, прилегающих к стенке и между плитами. Сначала мажут кистью жидкий раствор Elastopaz на место приклеивания ленты, затем клеят ленту и сверху еще один слой. И дальше по всему полу наносят Elastopaz широкой кистью или зубчатым шпателем. Если паста густая, разрешается смешать с водой по массе в соотношении 1:1.

Есть и другие варианты: сделать обрешетку, заложить два слоя минеральной ваты, сверху пароизоляцию, а затем плиты или половая доска. Еще можно делать керамзит-цементную стяжку. Можно просто на жидкую пароизоляцию стелить утепленный линолеум или подложку, а на нее ламинированный пол.

После проведения этих работ, обратитесь в сервисный центр домоуправления, чтобы срочно, выполнили пароизоляцию изнутри подвала – это самый лучший способ защитить строение, а заодно и комаров потравят. Если не принять меры, плита во влажном подвале будет разрушаться.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Здесь подходят варианты традиционные для большинства частных домов: использование натуральных материалов для утепления без применения пароизоляционных пленок – глина, смешанная с опилками в соотношении 1:3 или мелкой стружки. Черновой потолок выполнен без щелей с применением шпунтованной доски из влагостойких пород древесины. Чердак в этом случае хоть и холодный, но вентилируемый, чтобы влага выходила наружу и не конденсировалась на внутренней поверхности крыши.

Есть и другой вариант: укладка пароизоляции на потолок мембранной пароизоляционной пленкой. Эта пленка не пропускает влагу в жидком состоянии, но при этом может пропускать через микроскопическую мембрану часть воздуха, поэтому небольшая (можно сказать отфильтрованная мизерная часть теплого воздуха проникнет в утеплитель, но это количество влаги попросту растворится (испарится) в большом объеме воздуха чердачного пространства.

Это вид со стороны помещения. Обратите внимание, какой стороной класть пароизоляцию на потолок. Логотип «ИЗОСПАН читается как обычно: слева направо, а со стороны чердака – наоборот.

Монтаж пароизоляции потолка сделан правильно. После укладки теплоизоляции между балками перекрытий, которые тоже выполнены с соблюдением стандарта (57-59 см расстояние между ними) вопрос о том, стелить пароизоляцию сверху утеплителя или нет остается на выбор хозяина. Если нужна укладка пароизоляции на потолок сверху утеплителя, то ее можно сделать вне зависимости какой чердак будет: теплый или холодный.

Нельзя не обратить внимания, как правильно класть пароизоляцию на потолок: на изображении видно, что пароизоляция легла на утеплитель, а сверху, это очень важно, оставлен вентиляционный зазор. Так надо делать всегда. Со стороны помещения, когда будет пришиваться чистовой потолок, тоже надо оставить вентилируемое пространство.

Есть клеящая лента, но если черновой потолок сплошной, то пленку укладывают без ленты. Напуск уплотняется весом лежащего на пленке утеплителя.

Материал для пароизоляции потолка

Неспроста на рынке такое количество различных видов пленок. Сразу надо сказать, что ни одна из них не пропускает влагу. Вода окружает нас повсюду. Она бывает в трех состояниях: жидком, твердом, газообразном. Абсолютная влажность – это количество воды в граммах находящейся в 1м3 воздуха. Но поскольку эта величина не постоянная, а зависит от температуры воздуха, то ввели понятие относительной влажности, максимально возможное содержание влаги в воздухе при определенной температуре.

Выяснили – пароизоляционная пленка не пропускает воду. Есть пленки, которые и воздух не пропускают. При определенных условиях, правильной вентиляции, можно ставить и непроницаемые пленки. Кстати, пароизоляцию в парной делают непроницаемой алюминиевой фольгой, но при условии, что между вагонкой и пленкой есть вентилируемый зазор. При проветривании бани влага уходит, вагонка остается сухой.

Натяжной потолок как пароизоляция – это возможно

Пленка ПВХ натяжного потолка – это такая же мембрана, как и пароизоляция. Потолки годятся для влажных помещений: ванная комната, кухня. В некоторой степени они защищают потолок, находящийся над ним, часть пара проходит через отверстия светильников и выводится через вентиляцию, а основная часть выводится вытяжным вентилятором, установленным в потолке, или под ним.

Кто будет счастлив, так это соседи сверху. Натяжной потолок поглощает часть звуков. Устанавливать натяжной потолок специально для пароизоляции, вряд ли кто-то станет. Скорее лучше в этом варианте эффективная вытяжка.

Как выбрать пароизоляцию для потолка

Выбор и виды пароизоляции для потолка зависят от назначения помещения:

Подвал. Если подвал сухой – пароизоляция не нужна, если влажность в подвале нельзя устранить с помощью вентиляции, то потолок подвала изолируют жесткой пароизоляционной пленкой. Годится жидкая резина или обмазочные битум-полимерные материалы. Поможет вспененное полиуретановое покрытие.
Холодный чердак. Пароизоляционный материал для потолка может состоять из традиционных естественных материалов, о которых сказано выше. Под утеплитель кладут жесткую пароизоляционную пленку (сгодится гидроизоляционная пленка), плотный картон, обмазочные пароизоляционные материалы. Одно условие: чердак проветриваемый.
Мансардное перекрытие – также, как и при холодном, но сверху на утеплитель кладут пароизоляционную пленку, как на изображении выше.
Парная в бане – жесткая изоляция алюминиевой фольгой или другим термостойким материалом.

Когда речь заходит о жесткой изоляции, то это фактически гидроизоляция и можно ее применять, как пароизоляцию. Определить какая пароизоляция лучше для потолка по производителю, невозможно, потому что в целях рекламы могут предложить дорогой материал, который не лучше дешевого. Здесь надо ориентироваться на опыте применения – у кого в доме установлена пароизоляция.

Во многом выбирают исходя из цены материала и стоимости работ по установке. И если рулонные материалы уже изучены, то жидкие и обмазочные применяют не так часто, хотя жидкая битумная гидроизоляция известна не одно десятилетие.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео о том зачем нужна пароизоляция потолка и почему нет 100%-ной пароизоляции:

Есть правило, как выбрать пароизоляцию для потолка – прежде чем купить, прочитайте характеристики материала, состав, способ установки, с какими материалами и для каких применяется. Проконсультируйтесь со специалистами.

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Выбирать пароизоляцию для пола необходимо с учетом конструкции и расположения пола, а также особенностей бревенчатого дома.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

полиэтиленовой пленкой;
пленкой из полипропилена;
пергамином;
диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Следует учесть, что этот материал горюч и недолговечен, поэтому специалисты не рекомендуют его стелить вблизи деревянных конструкций.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При обустройстве пароизоляции необходимо строго придерживаться технологии, иначе система не будет эффективно функционировать. И здесь одним из важных моментов является то, какой стороной будет уложен лист пароизоляции по отношению к утеплителю.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Погреб нужен для хранения продуктов. Чтобы продукты не портились и сохранялись на протяжении длительного времени, погреб нужно защитить от влаги.

В статье говорим о том, почему важна гидроизоляция, где и как ее нужно делать.

Чем опасно отсутствие гидроизоляции погреба

Погреб может быть частью здания или отдельным строением. В обоих случаях он находится под землей, поэтому подвержен влиянию грунтовых вод.

Если стены погреба не защищены от влаги, это приводит к плохим последствиям:

Повышается влажность в помещении и становится сыро. Продукты быстрее портятся

Ускоряются процессы коррозии в уголках стеллажей, металлических крышках банок

Гниют деревянные конструкции

Появляется грибок и плесень

Зимой влага в стенах расширяется, что приводит к появлению трещин. Стены теряют прочность

Избежать этих проблем можно с помощью качественной гидроизоляции.

Материалы для гидрозащиты

Битумные мастики

Вяжущие составы на основе битума со специальными добавками и наполнителями. Преимущества мастик:

Имеют хорошую адгезию. Прочно сцепляются с любыми поверхностями

Формируют цельное покрытие

Подходят для обработки швов и стыков рулонной гидроизоляции

Можно использовать в комплексе с другими видами гидрозащиты

Есть и недостаток:

Недолговечность. Через 7-10 лет битумное покрытие трескается и теряет цельность

Битумная мастика редко используется как самостоятельный гидроизоляционный материал. Чаще всего ее применяют в комплексе с рулонной влагозащитой.

Рубероид

Рулонный материал, часто используется для гидроизоляции фундаментов, стен и крыш. Его плюсы:

Универсальность — можно использовать для гидрозащиты любых поверхностей

Большой расход материала, если нужно уложить несколько слоев

Вместо рубероида можно использовать его современные аналоги, которые обладают более высокими показателями прочности и долговечности: гидроизол, бризол и другие.

Полимерные мембраны

Современный материал, который производится из полиэтилена высокой плотности. Для гидроизоляции стен фундаментов и цокольных помещений используются профилированные мембраны с шипами. Преимущества мембран:

Долгий срок службы без потери защитных свойств — до 50 лет

Надежная защита от влаги

Профилированные мембраны часто применяются в сочетании с битумной гидроизоляцией. В таком случае мембрана защищает слой битумной мастики от повреждений и продлевает его срок эксплуатации.

Важно!

Для гидроизоляции и защиты от паров в погребе используется пленка Fundament. В полах по грунту рекомендуется применять в качестве основания под волокнистый утеплитель в комплексе с универсальной гидроизоляционной мембраной Haus поверх утеплителя.

Проникающая гидроизоляция

Составы глубокого проникновения. Изготавливаются на цементной основе и содержат специальные компоненты, способные проникать вглубь капилляров бетона. Там компоненты вступают в химическую реакцию с влагой и образуют нерастворимые кристаллы. Таким образом капилляры бетона становятся закупоренными и влагонепроницаемыми.

Проникающую гидроизоляцию обязательно нужно использовать при постройке или ремонте подземных сооружений.

Как сделать гидроизоляцию погреба от грунтовых вод

Для защиты погреба от грунтовых вод нужно сделать гидроизоляцию снаружи помещения. Эти работы лучше всего выполнять на этапе строительства. Если же погреб уже эксплуатируется, его стены придется откопать и обработать.

Порядок работ

1.Очистите поверхность стен погреба от грунта, грязи и пыли. На поверхности не должно быть острых выступов. Швы следует расчистить.

2.Слегка увлажните поверхность бетона.

3.Нанесите проникающий состав равномерным слоем. Особое внимание уделите швам и трещинам.

4.После полного высыхания состава нанесите на стену слой битумной мастики.

5.Установите рулонный материал — рубероид или полимерную мембрану. Для полноценной защиты лучше использовать профилированную мембрану. Листы гидрозащиты монтируйте с нахлестом в 15-20 см

6.Сверху на мембрану уложите геотекстиль. Таким образом между шипами мембраны и геотекстилем формируется дренажная полость для отвода влаги.

7.Дно траншеи у стен погреба засыпьте песком и утрамбуйте его. Уложите слой геотекстиля, который заходит на стену траншеи.

8.Засыпьте траншею гравием и уложите дренажную трубу. Труба должна выходить в заранее подготовленный резервуар для отвода воды.

9.Засыпьте еще 15 см гравия поверх трубы. Накройте слой геотекстилем.

10.Засыпьте грунт и приступайте к сооружению отмостки.

Такая гидроизоляция обеспечивает комплексную защиту от внешнего воздействия грунтовых вод

Важно.

Перед обработкой стен проникающим составом бетон нужно увлажнить. Это обязательное условие для химической реакции, в результате которой формируются кристаллы. Также поверхность должна быть обезжиренной, чтобы состав смог проникнуть во все поры.

Как сделать гидроизоляцию погреба изнутри

Внутренняя гидрозащита погреба состоит из двух этапов: гидроизоляции пола и обработки стен.

Гидроизоляция бетонного погреба

1.Снимите 10-15 сантиметров грунта в погребе. Остальной грунт тщательно утрамбуйте.

2.Насыпьте слой жирной глины и также утрамбуйте. Глина должна заходить на стены фундамента.

3.После того, как глина застынет, засыпьте 10 сантиметров песка, а потом — 10 сантиметров щебня.

4.Залейте черновое бетонное покрытие.

5.Дождитесь полного застывания бетона. Затем укладывайте на поверхность еврорубероид. Рулоны следует укладывать с нахлестом в 15-20 см. Стыки рулонов нужно расплавить газовой горелкой для запаивания.

6.Уложите слой экструдированного пенополистирола. Необходимая толщина плит — 3-5 см.

7.Смонтируйте арматурную сетку и залейте бетонную стяжку.

Порядок работ для обработки стен погреба изнутри:

1.Очистите стены от пыли, грязи и жирных пятен.

3.Нанесите проникающий состав

4.После высыхания состава можно покрыть поверхность битумной мастикой.

5.Когда слой мастики высохнет — установите армирующую сетку и оштукатурьте стены.

Проникающая гидроизоляция — оптимальный вариант для защиты стен погреба от влаги. Она делает бетон водонепроницаемым и увеличивает его прочность.

Гидроизоляция кирпичного погреба

Если стены погреба выполнены из кирпичной кладки, то для защиты от влаги их достаточно оштукатурить. Порядок работ следующий:

1.Очистите кирпичную кладку от пыли и мусора.

2.Приготовьте цементно-песчаный раствор и оштукатурьте стену. Слой штукатурки должен составлять 1,5-2 см. Чтобы повысить защитные свойства раствора, в него можно добавить жидкое стекло.

3.Через 2 недели прогрунтуйте поверхность битумной грунтовкой.

Выводы

Правильная и своевременная гидроизоляция погреба поможет:

Защитить помещение от грунтовых вод.

Сохранить нужный микроклимат в погребе для хранения продуктов.

Предотвратить разрушение стен, появление плесени и грибков.

Продлить срок эксплуатации всего строения.

Для качественной гидрозащиты нужно:

Использовать комплексные методы. Например, проникающую гидроизоляцию в сочетании с установкой мембраны или рубероида.

Утепление погреба – это один из важнейших этапов его обустройства. С приходом первых холодов некачественная теплоизоляция в подвале может принести владельцу множество проблем. Именно по этой причине лучше заранее побеспокоиться о том, как утеплить погреб своего дома и избежать неудобств. Технология утепления погреба достаточно проста. Нужно лишь выбрать подходящие материалы для теплоизоляции и четко следовать инструкции, чтобы правильно утеплить погреб.

Схема утепления стен погреба.

Выбор материалов для утепления погреба

Выбирая наиболее оптимальный утеплитель для погреба, необходимо внимательно изучить его качественные характеристики, к которым, прежде всего, относятся термостойкость и водонепроницаемость.

В идеале теплоизоляционный материал для погреба должен дополняться качественной пароизоляцией. Это позволит не только снизить теплопотери, но и предупредить образование конденсата. Материал для утепления погреба должен отвечать ряду строгих требований. Прежде всего, он должен быть доступным по стоимости без ущерба для качества, а также устанавливаться без каких-либо затруднений.

Среди наиболее распространенных материалов для утепления погреба можно выделить следующие:

Схема утепления погреба.

стекловолокно;
минеральная вата;
различные полимерные утеплители (пенополиуретан, пеноплекс и пр.).

Выбирая материал для утепления погреба, необходимо обратить внимание на влажность воздуха в помещении и уровень грунтовых вод. Если имеется вероятность попадания влаги в подпольное помещение или в нем постоянно имеет место повышенная влажность, лучше не использовать для утепления погреба минеральную вату. В таких условиях она со временем собьется и утратит свои функциональные качества. Важно подобрать не только качественный материал для утепления погреба, но и выполнить работы по гидро- и пароизоляции.

Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

рулетка;
перчатки;
резак с большими зубцами;
молоток;
гвозди;
респираторная маска;
защитные очки;
полиэтилен;
клейкая лента;
выбранный утеплитель.

Пошаговая инструкция по утеплению стен

Отличным теплоизоляционным материалом для стен погреба является пенополистирол. Его необходимо закрепить с внешней стороны стен погреба. Пенополистирол хорошо известен строителям. Он отличается замечательными эксплуатационными свойствами, вытекающими из следующих качеств материала:

устойчивость к гниению и природной плесени;
длительный срок службы;
высокая водонепроницаемость.

Схема утепленного погреба.

Для погреба подойдет пенополистирол толщиной 50 мм. Использование такого утеплителя позволяет в течение долгого времени поддерживать в подвале стабильный температурный режим.

Монтаж такого утеплителя выполняется путем простого наклеивания подогнанных по размеру плит пенополистирола на наружную поверхность кирпичных или железобетонных стен (размещение утеплителя на внутренних поверхностях, как правило, приводит к образованию конденсата на стыках плит).

Как сделать пароизоляцию подвала

Пароизоляция над или под потолком для изоляции подвалов

Жидкая пароизоляция для потолка

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Материал для пароизоляции потолка

Натяжной потолок как пароизоляция – это возможно

Как выбрать пароизоляцию для потолка

Полезное видео

Почему так важна пароизоляция

Материалы для пароизоляции

Полиэтиленовая пленка

Полипропиленовая пленка

Пергамин

Дифузная мембрана

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Схема расположения пароизоляции

Материалы и инструменты для работы

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Укладка пароизоляции

Чем опасно отсутствие гидроизоляции погреба

Материалы для гидрозащиты

Битумные мастики

Рубероид

Полимерные мембраны

Важно!

Проникающая гидроизоляция

Как сделать гидроизоляцию погреба от грунтовых вод

Важно.

Как сделать гидроизоляцию погреба изнутри

Гидроизоляция бетонного погреба

Гидроизоляция кирпичного погреба

Выводы

Выбор материалов для утепления погреба

Рекомендации по устройству влаго- и пароизоляции

Рекомендации по утеплению фундамента и пола погреба

Пошаговая инструкция по утеплению стен

Рекомендации по утеплению потолка