Как сделать отверстие в баке
Обновлено: 07.07.2024
Предположим Вам нужно поливать отстоявшийся, теплой водой из бочки растения, а значит воду из бочки нужно как то достать. Это можно сделать несколькими способами. Например, в магазинах продаются готовые решения - насос для бочки, он так и называется: "Насос садовый для полива из бочки" минимальная цена около 2 300 рублей, офигеть! Дорого сегодня стоит полив! Поэтому мы пойдем другим путем и сделаем отверстие в бочке, ближе к ее дну, вода у нас будет литься самотеком. Мы сэкономим денег на насосе и на электричестве. Что бы все это работало бочка должна стоять на приподнятой поверхности, например вот такой
Но это совсем не обязательно вода будет литься и так, но все будет зависеть на сколько высоко стоит бочка и где сделано отверстие для воды. Вот им то мы и займемся, сделаем отверстия и вывод для подсоединения дальнейшей водозапорной арматуры. В магазинах я видел готовые комплекты, но стоят они каких то неподъёмных денег, мы будем делать дешевле и лучше. Для этого нам понадобится отверстия для слив воды из бочки, значит будем сверлить! Нам понадобятся материалы
- Бочка
- Сверло на 20-22мм
- Шуруповерт
- Сгон 1шт
- Контргайки 2шт
- Шайбы 2шт.
- Герметик (опционально)
Бочка
Нам понадобится бочка она может быть железная или пластиковая. Лучше использовать пластиковую легче сверлить и она не ржавеет.
Не пытайтесь сверлить бочку у самого низа если вы делаете отверстие для полива лучше это сделать чуть выше по двум причинам
- У пластиковой бочки диаметр сужается и в этом месте будет сложно герметизировать отверстие так как шайба не будет прилегать плотно к стенки бочки.
- В бочке все равно образуется осадок и лучше если этот садок будет осаждаться на дне, а не попадет в кран и дальше в систему полива забивая малюсенькие дырочки.
Ниже на фото не совсем правильно просверленное отверстие слишком низко, кривая поверхность сложно герметизировать и самое главное осадок и муть попадает в систему полива.
При возникновении необходимости врезать кран в емкость с узким горлышком возникает затруднение, так как в нее не влезает рука. В результате не получается вставить штуцер изнутри. Действительно обычным способом это не решить, но есть небольшая хитрость, которая поможет.
Что потребуется:
- Проволока;
- одножильный провод в изоляции;
- кран;
- врезка в бак латунная 1/2 дюйма с прокладками;
- болт.
Процесс врезки крана в бак или бочку
В баке необходимо просверлить отверстие для врезки крана. Полученные в результате сверления заусенцы обрабатываются. Далее на длинном одножильном проводе делается петля на затяжку. Края провода от нее в две стороны должны быть хотя бы немного длиннее, чем высота бака. Затем в петле затягивается болт.
На один край провода надевается врезка с прокладкой грибком вперед. Она сдвигается к петле, и в нее вставляется привязанный болт.
Теперь край провода, на котором находится врезка, опускается в бак. Внизу через просверленное отверстие его нужно зацепить крючком из проволоки, и затем вытащить.
Потянув провод на себя, необходимо вывести врезку прямо в отверстие.
На врезку надевается прокладка, и накручивается гайка.
Провод уже не нужен, его можно вытягивать. Остается затянуть гайку, и установить кран. Чтобы врезка не прокручивалась, в нее вставляется шестигранник, а если его нет, то головка болта подходящего размера.
Смотрите видео
В промышленности и повседневной жизни широкое применение нашли детали и предметы, изготовленные из нержавеющих сталей. Нержавейка распространена благодаря своим антикоррозионным свойствам. Стойкость к коррозии значительно продлевает срок службы машиностроительных деталей, строительных металлоконструкций, сантехнических элементов и бытовых предметов. Кроме того большинство марок нержавеющих сталей отличаются высокой твердостью, прочностью и одновременно вязкостью материала. Эти свойства положительно влияют на эксплуатационные характеристики изготовленных из них элементов, но затрудняют их обработку.
Часто в процессе работы с деталями из нержавеющей стали возникает необходимость получения в них отверстий. Просверлить отверстия в нержавейке несколько труднее, чем в обычных нелегированных или слаболегированных сталях. В статье ниже разбираем, как просверлить отверстие в нержавейке.
Правильный выбор сверла для нержавейки
Для нержавейки не подойдут обычные сверла для работы по металлу. Поэтому для нормального сверления нужно разобраться, чем просверлить нержавейку.
Если сверлить нужно материал в изделии с небольшой толщиной от 1 до 2 миллиметров, то можно попробовать использовать обыкновенное спиральное сверло по металлу. Режущие кромки такого сверла должны иметь угол заточки 120 градусов.
Важно сверлить с небольшой частотой вращения (около 100 оборотов в минуту).
Если же толщина металла больше или меньше указанной выше, то лучше перед началом работ заготовить специальные сверла для нержавеющей стали.
Для сверления нержавеющей стали хорошо подходят стальные сверла, легированные кобальтом. Содержание кобальта должно составлять минимум 5 %. Такие стали обычно имеют бледный желтоватый оттенок на поверхности.
Если же вы хотите получить отверстие в тонколистовой стали (до 1 миллиметра), то лучше всего использовать коническое ступенчатое сверло по нержавеющей стали. Отверстие, полученное таким сверлом, будет иметь точные размеры, а также высокое качество обрабатываемых поверхностей. Оно также должно быть изготовлено из легированной кобальтом стали и иметь желтоватый оттенок.
Технология сверления нержавейки
Если вы правильно подобрали соответствующее сверло и уже имеете, чем сверлить нержавейку, необходимо разобраться в правильной технологии металлорежущих операций. Поскольку нержавеющая сталь является твердым материалом с повышенной вязкостью, сверление важно производить с применением смазочно-охлаждающих жидкостей. Это позволяет снизить нагрев рабочих частей режущего инструмента, повысить производительность процесса и снизить износ сверла.
Для выполнения качественных отверстий следует соблюдать несколько основных правил:
- Если необходимо получить отверстие в материале с толщиной от 5 миллиметров, то целесообразно производить процесс в два шага – сначала сверлится подготовительное отверстие диаметром 2- 4 миллиметра, а затем производится окончательное рассверливание на заданный диаметр.
- Частота вращения шпинделя металлообрабатывающего станка или патрона ручного инструмента должна быть сниженной по отношению к работе с нелегированными сталями (для дрели это 100-400 оборотов в минуту, для станков – в зависимости от технологического процесса).
- Подвод охлаждающе-смазочной жидкости нужно производить на протяжении всего процесса сверления, подвод нужно выполнять к режущим кромкам сверла.
- Если использовать сверло для нержавейки со шлифованной поверхностью рабочей части, процесс отвода стружки будет более эффективным, а внутренние поверхности будут более гладкими.
- Работать следует в режиме минимальной подачи сверла, соблюдать равномерность давления на ручной инструмент.
- Соблюдайте технику безопасности при работе, используйте средства индивидуальной защиты.
Как сверлить нержавейку в домашних условиях?
При выполнении слесарных работ по сверлению нержавеющего металла не всегда под рукой имеются профессиональные сверлильные станки. Не каждый домашний мастер может похвастаться наличием специализированных аппаратов. Поэтому далее будет представлена краткая информация о том, как просверлить нержавейку в домашних условиях.
Основным недостатком работы в таких условиях является невозможность бесперебойной подачи смазочной жидкости в рабочую область. Поэтому при необходимости получения отверстия на горизонтальной поверхности применяют следующий метод. Заготовка выравнивается строго по горизонтали и закрепляется. Место будущего отверстия размечается и накерняется для облегчения центровки. На отверстие устанавливается отрезок полимерной либо стальной трубки. Внутренний диаметр такой трубки должен немного превышать диаметр сверла. Затем в трубку наливают смазывающую жидкость. Если вы не имеете специальную СОЖ, то можно налить в трубку машинное масло или даже оливковое масло. Производить сверление необходимо в этой ванне. При разбрызгивании или выливании жидкости следует пополнять ванну.
Если же отверстие нужно выполнить на вертикальной поверхности, то жидкая смазка не подойдет. В этом случае можно воспользоваться небольшим кусочком свиного жира или парафина, которые закрепляю в месте сверления. При нагреве сверла и заготовки смазывающий материал будет постепенно таять и попадать в рабочую зону сверления.
Сверление мойки
Часто возникает вопрос о том, как просверлить отверстие в мойке из нержавейки. Тут важно понимать, что сначала мойку следует демонтировать, чтобы не повредить сантехнические элементы и тумбочку. Затем мойку нужно установить на ровную горизонтальную поверхность. Далее размечается место будущего отверстия и производится его кернение. Если отверстие предназначено для установки смесителя и имеет большой диаметр, то лучше использовать конусное ступенчатое сверло, поскольку металл корпуса мойки тонкостенный.
Если же вы сомневаетесь в том, как просверлить нержавейку дрелью, то больших особенностей от изложенной выше технологии нет. Главное использовать подходящее сверло и обеспечить его хорошую центровку. Используйте дрель с регулировкой оборотов, крутящий момент установите на положение, близкое к максимальному. Ручная дрель может помочь в получении отверстия диаметром до 10 – 12 миллиметров.
Правильные смазочные материалы
Если процесс сверления производится в промышленных условиях на специализированном металлорежущем оборудовании, то в качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) применяются специальные составы.
Использование в таком случае самостоятельно изготовленных смесей не обосновано и может привести к повреждениям оборудования и инструмента.
Если же работы производятся в домашней мастерской, то покупка дорогостоящих расходных материалов не обоснована. Они могут быть заменены самодельными вариантами СОЖ.
Приготовить смазывающий материал можно на основе обычного машинного масла, в которое добавляется определенное количества коллоидной серы. Причем серу необходимо размолоть в мелкий порошок.
Другим вариантом приготовления СОЖ в домашних условиях является состав на основе серы и жирной кислоты. Для его приготовления берут кусковое хозяйственное мыло и измельчают его на терке. Затем эти куски растворяют в горячей воде до состояния густого мыльного раствора. Далее в емкость медленно наливают технический раствор серной кислоты. В итоге жирные кислоты поднимутся в верхний слой емкости. В конце наливают в емкость холодную воду и дожидаются, когда жирные кислоты затвердеют. Загустевшие кислоты отделяют от остального состава и смешивают с серой в пропорции 6 к 1.
Хитрости при сверлении нержавейки
Как видно из статьи, процесс сверления нержавеющей стали является довольно трудоемким и требует определенных навыков и подготовки.
Мы подготовили несколько полезных советов о том, как просверлить нержавейку:
шлангом сделать. То есть вода с крыши - в бочку, а из нее посредством сгона на двух гайках - шланг - воду на участок.
А чем сверлить дыру, сверла есть специальные? Или напильнингом растачивать?
Если обычная металлическая бочка, то коронкой по металлу и шуруповертом с низкими оборотами. Просверлишь секунд за 10.
дешевле да, а сверло ещё пригодиться не раз кто знает какого диаметра вам нужно будет ещё просверлить отверстие
Нужно было бы автору часто сверлить разные отверстия в металле - он бы тогда таких вопросов не задавал :)
Под стандарт кран большую и не надо Сверло побольше и расточить.С двух сторон широкую резину.
В этом обзоре я расскажу, как совсем за недорого ~100 рублей превратить любую емкость в полноценную бродильню. Разумеется в продаже имеются готовые бродильные емкости, но их цена иногда вызывает просто недоумение. Сделать точно такую же самому пара пустяков. Для начала нужно определиться с самой емкостью, для этих целей подойдет любой бак, ведро, фляга из инертных к спиртосодержащим жидкостям материалов: пищевой пластик, нержавейка, эмалированная сталь и пр.
Я очень рекомендую взять за основу вот такое пластиковое 30 литровое ведро
Ведь рано или поздно захочется сделать зерновую или фруктовую брагу, а чтобы их приготовить нужно тщательно вымыть и обеззаразить бродильную емкость и если у выбранного вами бака будет узкое горло, то работать с ним будет проблематично, да и опять же не все крышки бывают герметичны. У рекомендуемого мной ведра таких недостатков нет, крышка во весь диаметр ведра, защелкивается надежно, герметично и без всяких резинок и уплотнителей. У нас в Дачнике такое ведро стоит около 300 рублей
Будем считать, что с емкостью мы определились. Также нам потребуется обозреваемый пластиковый кран, гидрозатвор и силиконовое уплотнение к нему
Кран нужен для того, чтобы снять брагу с осадка, не потревожив его, так как дрожжевой привкус (осадок это отмершие дрожжевые грибки) не улучшит букет будущего напитка. Для этих целей можно воспользоваться и такой штукой из моего предыдущего обзора, но для работы с ней потребуется сделать лишние телодвижения, а кран открыл и всего делов.
Гидрозатвор используется для того, чтобы оградить брагу от негативного воздействия окружающей среды. В процессе вызревания брага (особенно зерновая и фруктовая) может заразиться посторонней микрофлорой, поэтому ее нужно изолировать от окружающего воздуха. Однако просто так герметично закрыть бродильную емкость нельзя, потому что в процессе брожения выделяется углекислый газ и ему нужно куда-то из емкости выходить. Вот как раз для этого и был придуман гидрозатвор — устройство, внутри которого с помощью столба воды (либо какой-то спиртосодержащей жидкости) происходит изолирование браги от окружающей среды, для того чтобы дрожжевое брожение не превратилось в уксусное за счет доступа кислорода (справедливо для фруктовых браг) или из-за различных бактерий, витающих в воздухе, брожение не пошло по молочнокислому пути (зерновые браги). В то же самое время жидкость в гидрозатворе не мешает выходу СО2 из браги — углекислые пары, скопившись в бродильной емкости создают избыточное давление и продавливают жидкостный столб, выходя с пузырьками на поверхность.
Краник комплектуется тремя силиконовыми прокладками (одна видимо про запас) и резьбовой насадкой, препятствующей проникновению крупных частиц
Уплотнительных колец в комплекте 8 штук, если кому нужно меньше, можно поискать другой лот. Материал полупрозрачный силикон, по периметру канавка
Гидрозатвор популярный двухколенный, работает он достаточно громко, вместо него можно взять тихий из моего прошлого обзора
Корпус краника пластиковый, полностью разборный
Внутри силиконовый клапан
При поднятии рукоятки шток поднимается и силиконовый клапан открывает кран
Под силиконовой накладкой находится металлическая пружина и пластиковый шток
Остается только оснастить наше ведро этими аксессуарами. Замеряем диаметр резьбы крана
А также диаметр паза силиконового кольца
Готовим необходимый инструмент: дрель со сверлом и круглый напильник
Примеряем краник так, чтобы он был максимально близко ко дну, но не задевал поверхность, на которой стоит бродильня и ставим метку
Сверлим в намеченном месте отверстие
Так как у меня было в наличии самое большое сверло на 10 мм, а диаметр резьбы крана почти 12, придется отверстие доработать напильником
Периодически примериваем кран по месту и когда нужный диаметр расточен, с усилием вкручиваем его в бак, не забыв про прокладку
Проверяем высоту установки, запас получился около 1 см
С внутренней стороны накручиваем решетку
И рукоятку крана снаружи
Остается проверить герметичность получившегося запорного механизма. Наливаем в бак несколько литров воды и подстилаем газетку, чтобы сразу увидеть протечку, если она будет
Ждем несколько минут — все хорошо, газета сухая, кран герметичен
Поднимаем рукоятку, вода льется струйкой чуть тоньше мизинца
Теперь установим гидрозатвор, у меня уже просверлено отверстие под него и на крышку наклеена силиконовая сантехническая прокладка, в принципе такой вариант тоже годится, но периодически прокладка отклеивается и приходится ее по новой приклеивать
Отверстие просверлено маленькое под посадку в натяг, поэтому нужно его немного расширить. Берем в руки напильник и растачиваем до нужного диаметра
Затем с усилием вставляем в крышку уплотнительное кольцо
И опять же в натяг ставим гидрозатвор
Вот такая бродильная емкость у нас получилась
Можно еще наклеить какой-нибудь градусник, но если вы будете ставить брагу в жилом помещении, то это не имеет особого смысла — комфортная для человеческого тела температура, также благоприятна и для браги.
Проверим обновленную бродильню в работе, ставим сахарную брагу с гидромодулем 1:5 — на 6 кг сахара 30 литров теплой воды (часть этого объема я заменяю вином с осадком, которое у меня остается после первого снятия вина с осадка, сахарная брага при этом приобретает легкие виноградные нотки) и добавляем дрожжи. Защелкиваем крышку и забываем на некоторое время. Подходим через час, гидрозатвор вовсю булькает, значит герметичность бродильни обеспечена
Теперь нужно подождать окончания брожения, пока гидрозатвор не замолчит и уровни в его коленах не сравняются. Срок зависит от применяемых дрожжей, со спиртовыми турбо дрожжами это 2-3 дня, с хлебопекарными около недели. Чтобы осветлить брагу и осадить дрожжи нужно вынести бродильню на холод, либо подождать еще несколько дней, а если совсем невтерпеж, можно воспользоваться бентонитом, он тоже хорошо связывает осадок. Я просто выношу бак на балкон
Через пару дней можно снимать брагу с осадка, подставляем под бродильню перегонный куб и открываем краник
Минут через десять брага полностью сливается, но над осадком еще остается немного, аккуратно приподнимаем противоположный от крана край бака и не потревожив осадок сливаем все досуха
Осадок на дне бродильни, чистая брага в перегонном кубе
При хранении одна-в-одну кран почти не мешается, зазор между баками увеличился всего на пару сантиметров, главное не нагружать верхний бак, чтобы не повредить кран изнутри.
На изготовление такой бродильной емкости ушло буквально 20 минут, при этом мы сэкономили семейному бюджету несколько сотен рублей.
Ну и по традиции: берегите себя, покупайте качественный алкоголь в проверенных магазинах, либо перенимайте мой опыт и тогда алкоголь будет не только вреден, но и немножечко полезен, главное знать меру.
Читайте также: