Как сделать отрицательный развал на бмв

Обновлено: 08.07.2024

Всем привет.
Попал в небольшое ДТП. Влетела машина мордой в правое переднее колесо. Попала точно в колесо и задела бампер немного. Бампер сделал.
Колесо сразу после удара сильно завалилось верхней частью внутрь. Т.е., развал его приобрел отрицательные значения.
Осмотр ходовой показал, что погнуло стойку в месте кронштейна крепления к поворотному кулаку. После замены стойки руль почти встал прямо.
Диагонали замерял, всё одинаково и точно. Положения колес в колесной арке симметричное и правильное. Визуально рычаг не погнуло. Погнуло ли кулак - не поймешь, пока не возьмешь его в руки и не сравнишь с заведомо не гнутым.
После всего этого заехал на стенд развал-схождения. Схождение на правом колесе чуть-чуть поправили, а вот развал приговорили: 1 градус 4 минуты при норме максимум 40 минут.
В итоге получается, что у меня правое переднее колесо имеет отрицательный развал с выходом за пределы нормы минимум на 24 минуты.
Причину для этого вижу только одну: ввсе-таки погнуло поворотный кулак в месте лапы для крепления стойки.
Вопрос: эти минимум 24 минуты приведут к тому, что внутреннюю кромку резины будет жрать?
Мне надо решить, менять ли кулак. Визуально вообще неотличимы теперь (после схождения) положения передних колес. А тут ведь кроме кулака еще придется подшипник и датчик АБС новые брать. Выливается в неплохую сумму.

Там кроме кулака (и стойки, которую я уже поменял) вроде бы и нечему больше погнуться и повлиять на развал, правильно ведь?
Не стакан же вывернуло

При замене кулака еще на ступичный придется раскошелиться. А кулак менять действительно нужно, если конечно замененная стойка была - новая.
При б\у вполне вероятно, что тоже гнутая.
Был у меня на практике такой пример.
Купил здесь на форуме после ДТП стойки Б\У на обе стороны. Поменяли и приговорили кулак под замену (минус 2 градуса с одной стороны, причем не со стороны удара). Прикинул, кулак 8+ступичный + работа, а если не кулак ? Поставил обратно свою старую, чтобы убедиться как поменяются углы. Развал вышел в норму !

Стойку поставил свою же оригинальную. Весной стойки поменял, задние стали слабоваты, поменял все 4. Так что не гнутая 100%.
Кулак нашел в сборе с датчиком АБС, подшипником и ступицей от Аиртрека. Каталожные номера кулака и ступицы совпадают с моими (проверял по номеру кузова Аиртрека). Можно сказать, повезло, хотя странно - все жалуются на разные шлицы в ступице, а тут раз - и всё подходит с японца на европейца.

Ну у меня тоже передний правый развал 1.04.
На 3Д шиномонтаже сказали, что можно в стойке нижние крепёжные отверстия рассверлить и отрегулировать. А вообще сказали забить.
На управляемость не влияет, а езжу я динамично. Руль прямой, в сторону не тянет. А вот схождение на много более критично для жора резины.

Мне бывалый сход-развальщик тоже советовал рассверлить в стойке крепежные отверстия и не париться. Хотя у меня и в пределах нормы расхождение. Или забить посоветовал. Я и забил в общем.
По поводу рассверливания - говорит многие его знакомые гонщики раньше так делали, чтобы обеспечивать бОльший развал для лучшей управляемости.

Всем привет!
Накоплен некоторый личный опыт, касающийся особенностей установки углов колес, выбора давления шин и износа резины на BMW E39. Умышленно опускаю комплектацию машины, т.к. схема подвески на всех Е39 c V8 одинакова. Кроме того, чужой опыт езды с тем или иными углами установки колес полезен владельцу абсолютно любого авто.
Часть 1. Как НЕ НУЖНО делать сход/развал
Примерно год назад на автомобиль была установлена винтовая подвеска KW var. 1, после чего сделана развесовка. На этом же горе-сервисе были запланированы работы по регулировке углов установки колес на специальном стенде.
Общий фон событий: время 22.00, 3 часа мастер в одиночку (при моем участии) возился с развесовкой, бегал вокруг машины и смотрел за тем, чтобы она не скатилась с весов после очередного опускания подъемника. Естественно, человек устал как собака!
Поставили машину на сход-развальный стенд, проверили углы. Регулировать начали с задней оси.
Сзади отрегулировали только схождение, установили средние допустимые значения: +0 град 6 мин.
Угол развала мастер предложил оставить без изменений. По фото видно, что вследствие занижения машины на винтах увеличился отрицательный развал и в данном случае достиг максимально допустимых значений: -1 град. 53 мин.

Такие опоры часто представляют собой жесткое шарнирное соединение, передающее все удары судьбы и дорожных ям на кузов без демпфирования. Подвергать кузов авто такому "насилию" желания не было и поэтому использовались рекомендованные KW штатные опоры BMW.
Получился довольно значительный отрицательный развал: -59 мин. на левом и -1 град. 16 мин. на правом колесе.

Схождение вывели в допуск.
За пределы допуска вышел третий угол, который обычно не регулируют, — кастор.
Время 24.00. На этом и остановились.
По ощущениям поведение автомобиля несколько разочаровало: чувство нуля нечеткое, хотя машину и не вело в сторону. Повороты проходил как-то неуверенно. Быстрее, чем среднестатистическое авто из потока, но желание ускориться в повороте не возникало. И это при том, что на машине стоят новенькие толстые стабилизаторы Eibach, бодрые винты KW и полиуретановые сайленты спереди! Тогда мне казалось, что, видимо, так и должно быть.

Летом совершил поездку по Минскому шоссе в Смоленск (ездил смотреть очередной этап Чемпионата России по дрифту — отличное шоу!). Асфальт на трассе отличный: без ям, стыков и прочих неприятных неожиданностей. Соответственно ехал очень бодро и уверенно, поддерживая на круизе 160-180 км/ч, иногда опуская до 100 км/ч в населенных пунктах. Кстати, радар-детектор в компании с программой "Стрелка-антирадар" на планшете отлично справились с задачей предупреждения о камерах: ни одного штрафа!
Жара стояла приличная — около 30 градусов. Давление в шинах — 3,0 атм. Резина Dunlop SP Sport 9000:

Проехал в таком темпе около 1 часа. Вдруг на приборке загорается "TIRE DEFECT". Остановился, измерил давление: везде 3,3 атм. Думаю, жара все-таки, скорость — разогрелись, бывает. Спустил везде до 3,0.
Еду дальше. Выхожу на крейсерскую — опять "TIRE DEFECT"! Останавливаюсь. Опять все осматриваю, стучу по колесам, проверяю гайки — все в порядке.
Продолжаю движение. Через некоторое время снова появляется "TIRE DEFECT". Игнорирую гениев немецкого автомобилестроения и валю дальше.
По прошествии десятка километров появляется вибрация, откуда именно исходит — сразу не понятно. Снижаю скорость — вибрация уменьшается. Общее ощущение — как будто едешь на овальных колесах. При этом внешне колеса в полном порядке!
Потихоньку приезжаю в пункт назначения, благо осталось меньше 100 км и располагаюсь на ночлег.
На следующий день еду в шиномонтаж, прошу проверить балансировку резины и вообще осмотреть ее внимательно. Вот тут и выявляется причина вибрации. Заднее левое колесо в своей внутренней части раздуло и превратило в бесформенный банан. Но только внутри! Снаружи все выглядело нормально, а внутренняя часть (та самая, на которой колесо "домиком" / — \ стоит на асфальте) была скрыта под аркой крыла). Услышав в ответ на вопрос о давлении, что качал 3,0 атм, шиномонтажник скептически ухмыльнулся: мол, "больше 2,5 атм нормальные люди не качают". После такой беды с колесом никто не заставит меня накачать 3 атм, и никакой шильдик в дверном проеме аргументом быть не может.
Мое мнение: слишком агрессивный отрицательный развал, чрезмерно высокое давление, жара и скорость сложились в синергетическом эффекте и колесо не выдержало.

Это при том, что я всегда стараюсь притормаживать перед лежаками, ямами и прочими трамвайными путями, а также объезжаю люки!
Есть предположение, что сильный отрицательный развал уменьшает пятно контакта, сильно нагружает внутреннюю часть покрышки и диска. В результате при ударах нагрузка распределяется не равномерно по всей поверхности колеса, а целенаправленно бьет по внутреннему ребру. Естественно, жизни колесам это не добавляет.

Кроме того, за время езды на летней резине на указанных выше углах установки колес за один сезон ( у меня это всего 6-7 тыс. км) заметно подъело резину на всех 4-х катках именно с внутренней стороны. Надо что-то менять!

Часть 2. Как НУЖНО делать сход/развал
Решил переделать сход-развал в УРТ-сервисе весной сразу после перехода на летние ровненькие колеса и коррекции высоты передней подвески. Рассказал ребятам из сервиса о всех своих переживаниях и бедах. Установка была такая: мне нужна машина для поездок по трассам, минимальный расход резины и меньше букса при резких стартах.
В результате на всех 4-х колесах установлено почти нулевое схождение, задние колеса выставлены с минимально допустимым отрицательным развалом: -1 град. 41 (42) мин.

Разницу ощутил как только выехал из сервиса. Вот теперь стало понятно, как должна ехать М5 Е39 на винтах с толстыми стабами! Появилось четкое чувство нуля, машина идет как по рельсам. Не столь сильно, как раньше, бросает в колее. В крутом повороте так и тянет придавить тапку и обойти пару-тройку машин. Я доволен!
Думаю, что такой подход и эти углы можно использовать и дальше, в очередной раз приезжая на сход-развал.
Есть уверенность, что такая настройка подвески вкупе с выбранным давлением 2,5 атм даст возможность спокойно валить по трассе столько, сколько позволят условия, и не думать о том, что через 100 км колеса превратятся в бананы, а машина — в тыкву!
Желаю всем, как говорится, ни гвоздя, ни жезла!

Определенно, внимательные владельцы автомобилей замечали, что у некоторых автомобилей(особенно баварского автозавода), задние колеса имеют небольшой отрицательный развал, сделано это далеко не просто так. Как мы знаем, БМВ всегда делала автомобили, которые отличаются своим дерзким характером и отличной рулежной. Отрицательный развал является одной из причин, почему эти автомобили так хорошо управляются и уверенно стоят на дороге.

Но не стоит, сейчас бежать и заваливать колеса на своем солярисе или лансере. Дело в том что у БМВ очень сложная подвеска — многорычажная, и управляемость во многом зависит именно от ее состояния, а отрицательный развал лишь добавляет уверенности при крутых поворотах.

Зачем нужен отрицательный развал в спорте

Все мы видели спортивные автомобили, которые созданы для дрифта и для участия в кольцевых гонках. Можно заметить, что развал, таких вот спортивных болидов, отрицательный. Отрицательный развал — это говоря простым языком, когда верхний край колес направлен к центру машины. В среднем он составляет от -0,5 до -5. Вы спросите, зачем это нужно? А нужно это для того что-бы у машины было лучшее соприкосновение колес с дорогой. Ранее я упомянул, что такой развал примечателен для спортивных автомобилей участвующих в дрифт гонках, и не случайно.

Так как в основе дрифта лежит резкий занос автомобиля, то при резком прохождении поворота на автомобиль точнее на колеса автомобиля начинают действовать силы которые стараются вывернуть колесо и оторвать его от дороги. Машину начинает очень сильно кренить, и при обычном развале от сильной нагрузки, возможен надлом профиля покрышки. То есть делаем вывод, что отрицательный развал способствует устойчивости в поворотах.

Почему отрицательный развал колес на серийных автомобилях.

Я уже упомянул, что отрицательный развал в большинстве своем нужен в дрифт спорте, в обычной жизни он никчему. Но есть исключения например как и говорилось выше автомобили марки БМВ

Отрицательный развал в моде или что такое stance культура.

Сейчас в больших городах можно все чаще увидеть автомобили с low подвеской и дико заваленными колесами. Сделано это не случайно. Есть такой стиль в моде автомобилей, который называется stance. Суть его заключается в просто огромных по ширине дисках и низкой посадке. Диски должны быть настолько огромными, что могут даже не умещаться в арки, для этого, собственно говоря, и делают отрицательный развал, а еще прокатывают арки специальным инструментом для прокатки арок. Со стороны выглядит, конечно, интересно, но ради одного вида пожертвовать комфортом вождения я думаю, не каждый решится.

Большой жор шин при отрицательном развале

Если вы решили сделать отрицательный развал на ваз или подобных машинах, то я бы не рекомендовал вам этого делать, особенно это касается переднеприводное авто. Например, отрицательный развал на приору, или подобные автомобили вообще делать не целесообразно.

У вас просто сожрет резину, и вы убьете ступичные подшипники таким образом.

Павел74

Проверенный продавец. Тюнинг запчасти со всего мира.

В общем суть проблемы такая.

После занижения колеса естественно встали домиком. Из-за этого внутреннюю часть резины съедает за сезон.
Судя по протектору при резком старте моя 255 резина оставляет протектор 215 )) т.е. не вся поверхность покрышки работает.

В моём городе я не нашел ни одного толкового развальщика который бы мог мне сделать развал/схождение задних колес так чтобы у меня не жрало резину, они все тупо по компу пытаются вывезти значения в норму но это у них не получается при заниженной подвеске.

Многие дорогие мерсы, бмв изначально имеют такой же угол развала (домиком) как у меня но у них ничего не жрет, значит правильно выставлено схождение.
Вопрос в следующем: как вычислить необходимый угол схождения чтобы не ело резину заднюю.
Ну или может есть дельные советы еще?
Совет поставь регулируемые рычаги не принимается. Ибо развал выводить уже не куда колеса упруться в кромку арки что не очень хочется.

Pablo_79

Я такой вопрос тоже задавал. Нет на него ответа. Вычислить действительно сложно.
Полностью неравномерный износ резины вряд ли возможно убрать, тем более с твоим мотором, но можно минимизировать "жор".
При отрицательном развале схождение нужно делать так-же в (-). (т.е. "расхождение" ))).
Угол развала у тебя какой.

P.S.
Я схождение сзади делаю в 0. При развале -2-2.5 град.

Lex1988

Lisss

Нету изначально "правильного" схождения.

схождение модно выставить в "нули" - скорей всего начнешб ловить колею

отрицательное схождение (-1 - -2 не важно, на свое усмотрение) - будет срываться в снос на любом повороте

положительное схождение - получишь хорошую устойчивость в поворотах.

по поводу того какие градусы выставить - чисто индивидуально от машины, подвески и резины. Никакие расчеты на калькуляторах не спасут Поможет только метод научного тыка.

На своей машине с момента постройки делал развал-схождение раз 20 наверное. В итоге у меня спереди развал -2,5, схождение сейчас стоит по нулям, и мне не нравится, выставлю в -1 как было до этого.

резину у меня жрет равномерно.

Вот палка о двух концах, хоть она и на прямом разгоне не всей поверхностью прилегает к земле, за то на повороте, упирается всей площадью и ты можешь свободно маневрировать без сноса на высоких скоростях.

Pablo_79

Павел74

Проверенный продавец. Тюнинг запчасти со всего мира.

У меня съедает внутреннюю часть покрышки, а они 255/40/17 ну ни хера не дешевые ))
С снаружи глядишь как новая, в заглядываешь под машину пиздец снутри корд ))
Просто езжу и наблюдаю за мерсами и бехами у них домик похлеще моего будет, а все ровно стирается.
Заеду на развал запишу значения какие там у меня. Но это после замены сайлентов некоторых.

Lisss

мэрсы и бэхи снабжены антипробуксовачными системами, а ты шлифуешь до второй пади)))

Ну есть вариант перебортовывать резину как подотрется. меняешь местами на калесах покрышки - и вуаля, у тебя снова новый корд трет

Pablo_79

Это они тебе явно глубоко в + схождение сделали.
У меня внутренняя часть тоже стирается больше, но не так, чтобы снаружи целая, а внутри нет. Резина тоже. 255/40R17
Но у меня нет турбо )))

И, кстати, что интерсно все сход-развальщики, которых я встречал, говорили, что схождение надо делать в (+) при отрицательном развале. Вот такие профессионалы у нас.

Oleg_GT

Lex1988

так у меня вообще все ровно и один фиг стирается, по ходу только при резком старте когда зад проседает.
схождением врят ли можно сильно повлиять на развал, придется либо арки катать, либо диски с меньшим вылетом, либо задирать зад.
да и как сказал Лиссс вариант трогаться без букса)))

Delf1405

а не кажется ли вам что резину может подъедать рядная шестерка с улиткой и мкпп? Далеко не каждый мерин похвастается такими показателями

Павел74

Проверенный продавец. Тюнинг запчасти со всего мира.

Да 340лс и МКПП думаю вносят свою лепту в это, но я все же попробую немного поиграться с развал /схождением чтобы найти компромисс.

Pablo_79

Да, но отрицательный развал и положительное схождение тоже этому способствуют.

Lisss

Мои без малого 300 сил и отрицательный развал и плюсовое схождение и завареный диф резину не жрут почимута. Найдете различия между пашиной машиной и моей?

Midian

Pablo_79

Выше написано так: >>> В итоге у меня спереди развал -2,5, схождение сейчас стоит по нулям, и мне не нравится, выставлю в -1 как было до этого.

Может дело в в том, что вы про разные оси говорите и про разноприводные автомобили.

Lisss

Вот у меня полноприводный и он не буксует. Сзади у меня тоже развал в минусах, но не так грубо, гдет 1,5. Точно не помню.

Zer0

В общем суть проблемы такая.

а ты можешь написать какие параметры щас у тебя, сколько развал зад /перед, сколько схождение зад/ перед и скольно норма желательно поточнее, пообщаюсь с колегами как минимизировать износ резины сам занимаюсь развалом.

Pablo_79

Читайте также: