Как сделать носик для герметика

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Герметик на базе олигомеров и полимеров наносят на стыки между унитазом и полом, прокладывают при установке бачка на полку унитаза, используют для уплотнения трубных соединений. Герметик для унитаза решает много сантехнических проблем при монтаже и эксплуатации приборов в ванной комнате. Применять состав просто, служит он долго, предотвращает протечки и порчу имущества.

Виды герметиков для сантехники

Чаще при сантехнических работах используют силиконовые герметики. Влагостойкие пасты не разрушаются при высокой температуре, дают после застывания эластичный шов. Однокомпонентные составы бывают кислотные (пахнут уксусом, не сочетаются с металлом, цементом) и нейтральные (без выраженного запаха, более щадящего действия, стоят дороже кислотных).

Другие виды:

Акриловые. Эластичность меньше силиконов, сильнее приклеиваются к разным материалам, нейтральные по действию. Подлежат окраске (ЛКМ не скатываются на поверхности). Используют как герметик для унитаза и бачка, для соединений сточных труб.
Полиуретановые. Полимер производят на базе синтетического эластомера. Составы нового поколения надежные, долговечные, могут работать в сложных условиях. Практичный шов не разрушается из-за влаги, бытовой химии, высокой температуры, не темнеет со временем.

Битумные герметичные пасты бывают одно и двухкомпонентные. В сантехнике применяют редко из-за высокой цены и черного и серого цвета. Надежно крепятся почти ко всем материалам.

Выбор герметика для унитаза

Подбирают препарат с учетом рабочей среды. В туалете или ванной обычно влажно, выделяется пар, воздух нагрет от горячей воды.

Силиконовый герметик для унитаза должен соответствовать требованиям:

плотность, вязкость, полученный шов нельзя проткнуть, а при накладывании состав мало растекается, сохраняет форму после схватывания;
в толще и на поверхности не развиваются мицелии грибка, не появляется плесень;
эластичность, шов не трескается от вибрации, растягивания и сжатия;
высокая степень сцепления с поверхностями;
сопротивляемость растрескиванию под действием влаги, химии.

Играет роль экологическая чистота средства, его безопасность для человека и животных. При повышении температуры воздуха материал не должен выделять вредных компонентов.

Не все герметики одинаково хорошо взаимодействуют с пенопластом, поликарбонатом, ПВХ. Многие составы разрушают эти материалы, поэтому выбирают уплотнительные составы в зависимости от сочетаемости.

Для крепления к полу

Если нельзя сверлить половое покрытие, или оно плохо поддается обработке, чашу унитаза устанавливают на клей или герметик. Такой метод применяют, если под полом в месте монтаже проходят коммуникационные трубы, кабели, др. Керамогранит, гранит, другие твердые половые покрытия трудно сверлить, поэтому их оставляют цельными.

Условия работы клеевого герметика для фиксации к полу:

поверхности в большинстве случаев гладкие, поэтому на первый план выходит способность организовывать качественное сцепление;
крепкая фиксация, т. к. унитазом пользуются люди разной комплекции.

Выбирают силиконовые и полиуретановые составы. Ко второй группе относят стандартную монтажную пену, которая скрепляет ногу постамента с полом. Имеет значение подготовка поверхности (очищение от мусора, пыли, абразивная обработка, грунтовка).

Для трубы

Канализационные коллекторы чаще стыкуют с силиконом для унитаза. Как вариант, подойдут полиуретановые составы.

Эти два вида считаются универсальными, применяются при работах:

соединение выпуска чаши с гофрированной трубой;
стыковка в месте ввода гофры или жесткой трубы в канализационный раструб;
для присоединения фланца при вертикальном выводе патрубка к ответной части на подошве чаши.

Пластиковые, стальные коллекторы хорошо сочетаются с материалом, не деформируются. Лучше использовать нейтральный тип герметика. Эти виды эластичные, при вибрации от прохождения отходов не деформируются. Стыковочные поверхности не обязательно обрабатывать грунтом, т. к. адгезия составов к стенкам труб высокая.

Правила работы с герметиком

Правильная подготовка стыка включает зачистку, нанесение праймера (если нужно по технологии), накладывание пасты. Состав наносят из тюбика или с помощью монтажного пистолета. Носик тубы подрезают так, чтобы масса выходила тонкой полосой.

Накладывают слой непрерывно, без промежутков, но излишний герметик не нужен, т. к. приведет к необоснованному перерасходу. Рассчитывают необходимое количество пасты, учитывая рекомендации производителя. Среднее значение расхода — 300 г на 15 – 17 погонных метров шва.

Если наносят на пол под подошву чаши, сначала отмечают на покрытии контур ноги. Вокруг линии наклеивают полоску строительного скотча, чтобы состав не попал на незапланированные области. Так не нужно будет отчищать излишки герметика с плитки или деревянного пола.

Швы из герметика отличная альтернатива порядком уже поднадоевшим пластиковым уголкам для кафеля. Если Вы очень часто работаете с кафельной плиткой или хотите качественно оформить углы в ванной, то этот мастер-класс для Вас.

До недавнего времени, я использовал всего два метода оформления внутренних углов у кафельной плитки: это пластиковый уголок или заполнение угла затирочной массой (расшивкой). Но вот беда, пластиковый уголок идеально не прилегает к плитке, и все равно остаются щели, в которые попадает влага и грязь, а угол с затиркой со временем трескается. И вот однажды я узнал отличный метод формирования швов из герметика (силикона).

И так по порядку.

Первое что жизненно необходимо - это сам силикон, подобранный в цвет затирки. Благо, сейчас практически все известные фирмы, которые выпускают расшивку, имеют отдельную линейку цветного силикона, который по гамме соответствует затирке.

Обрезаем носик у герметика под углом примерно 45 градусов. Диаметр выбирается чуть больше чем ширина шва, который надо сделать.

Для формирования шва нужно сделать шпатель. Существуют уже готовые фирменные шпателя для герметика, но в продаже их найти очень сложно.

Сделать его можно из обычной пластиковой карточки, срезав у нее под углом края.

Срезанный уголок должен быть чуть больше чем ширина шва, который нужно облагородить.

Приступаем к основной работе. Поверхность, на которую наносится герметик, должна быть сухой, без грязи и пыли. С помощью пистолета, равномерным слоем выдавливаем силикон вдоль угла.

Смачиваем поверхность разделителем. Это делается для того, чтобы при снятии лишнего силикона, он не прилип там, где не надо. Состав разделителя очень прост: вода и обычное жидкое мыло. Пропорции должны быть таким же, как и для мыльных пузырей (надеюсь, все помнят детство?).

Берем изготовленный собственноручно шпатель и аккуратно, не спеша, снимаем излишки герметика.

Не забываем периодически очищать шпатель. Лишний силикон снимаем в какую нибудь емкость, подойдет и ненужный подрозетник.

Вот и все, шов готов

Делаем внешний угол из силикона.

Этим методом можно делать только короткие внешние углы, длинные углы лучше выполнить из специальных уголков.

В нашем случае делаем внешний угол у встроенного унитаза. Плитка изначально запилена под 45 градусов.

Наклеиваем малярный скотч в 2 - 3 мм. от края угла.

Наносим силикон на угол.

Вырезаем у карточки прямой угол и снимаем ей лишний силикон. Смачивать разделителем не надо!

Не дожидаясь пока силикон начнет твердеть, снимаем малярный скотч.

Любуемся готовым углом:)

Делаем примыкание стена - пол.

При формировании швов очень важно определиться с последовательностью выполнения.

В нашем случае сначала нужно сделать все вертикальные швы на стенах, и только после полного отвердевания силикона, делать швы на полу.

Наносим герметик вдоль угла.

Смачиваем мыльным раствором и снимаем карточкой лишнее.

По такому же методу можно делать примыкание потолок - стена. Все делается так же, только вместо силикона нужно использовать акрил (его можно красить).

Когда объем работ невелик, например, можно взять молоток и давить на поршень его рукояткой.

Изготовим более удобное устройство всего из трёх деталей. Выдавливать герметик мы будем воздухом от насоса или компрессора.

Для изготовления пистолета нам потребуется:

Старая туба от герметика
Вентиль от автомобильной камеры
Стальная проволока диаметром 2 — 3 мм
Дрель или шуруповёрт со сверлами (желательно)
Плоскогубцы
Нож или ножницы.

Ход работы

Для начала извлекаем поршень из старой тубы. Можно выдавить его, вставив прочный стержень в выходное отверстие. А можно просто разрезать корпус тубы ножом или ножницами.

Получаем такую деталь:

Берём вентиль от автокамеры без золотника. Как (см. фото). Можно взять вентиль от бескамерки.

Далее сверлим отверстие в поршне под вентиль. Соединяем. Получаем деталь, как на фото:

Назовем ее заглушкой.

Желательно здесь немного промазать стыки клеем или герметиком.

В заглушке рядом с отверстием под вентиль сверлим ещё одно отверстие диаметром 5-6 мм. Если планируется использовать насос с ручным или ножным приводом или подключать наше устройство через подкачивающий пистолет, это второе отверстие можно не сверлить. Если нет дрели или шуруповёрта, все сверления можно сделать ножницами, особой точности не потребуется.

Вставляем заглушку в тубу вентилем наружу.

Если подать воздух, он начнет давить на поршень тубы и выдавливать герметик.

Чтобы не выдавило заглушку, из стальной проволоки изготовим третью деталь — уздечку, как на фото, ниже:

Можно взять велосипедные спицы, они тоже достаточно прочны. Если нет подходящей проволоки, придется использовать полосу из толстой жести или систему из двух шпилек и двух планок с отверстиями. Трудоемкость изготовления, несомненно, увеличится. В самом простом варианте заглушку можно закрепить двумя — тремя короткими саморезами.

Окончательно собираем наше приспособление:

Если туба уже была в работе, надо прочистить носик, убедиться в том, что никаких препятствий для герметика не будет. Подключаем к автомобильному насосу или компрессору, можно, например, от холодильника. Большое давление не потребуется, нужно менее 1 атм. Расход воздуха также не должен быть большим, весь воздух должен выходить через дополнительное отверстие.

Зажимаем дополнительное отверстие пальцем, регулируем так подачу герметика.

Если есть желание, можно усовершенствовать приспособление. В дополнительное отверстие для удобства использования вставить отрезок трубки подходящего диаметра от стержня шариковой ручки, кембрика или наподобие, а также изготовить из пластика, дерева или металла ручку с хомутиком, но это уже будет пистолет для герметика из четырех — пяти деталей.

В дальнейшем можно приладить курок с запиранием дополнительного отверстия или перекрытия воздуха, как в подкачивающем пистолете.

Выполняя ремонтные работы, особенно во влажных помещениях, мастер часто сталкивается с необходимостью нанесения герметика. Но при работе с пистолетом приходится постоянно нажимать на рычаг. При этом, состав выдавливается неравномерно, да и времени это занимает много. В сегодняшней статье автор YouTube-канала PEREC WORKSHOP предлагает ознакомиться с возможностью изготовления автоматического пистолета для подачи герметика своими руками.

Для чего требуется автоматизация процесса нанесения герметика

Основная проблема при работе с подобным приспособлением в том, что рука устаёт постоянно давить на рычаг. Это становится заметно, когда требуется герметизация большого количества швов. Также, при неправильном использовании инструмента, могут появиться и мозоли у мастеров, не привыкших к подобной работе.

Что необходимо для изготовления автоматического пистолета для герметика

Вариантов автоматизации процесса герметизации швов огромное количество. Но, если у мастера под рукой имеется сварочный аппарат, и он умеет пользоваться подобным агрегатом, описанный сегодня способ для него будет самым простым из всех.

Для работы потребуется:

УШМ (болгарка) с отрезным диском;
сварочный аппарат, тиски;
шпилька, диаметром 8 мм;
метчик под резьбу на шпильке;
шуруповёрт.

Первые шаги: удаление ненужных деталей пистолета

Для начала необходимо выдвинуть шток поршня и, зажав его в тиски, отпилить на 5-10 см от ограничителя. Обычная болгарка с отрезным кругом легко справится с подобной работой.

Затем шток вытаскивается внутрь пистолета. При этом, удаляется прижимная лапка и пружина, которые в обновлённом инструменте не понадобятся. Возможно, что пружина ещё пригодится в других переделках, если мастер часто занимается подобными вещами. Что же касается штока, то его придётся снова резать. Для этого необходимо зажать шток в тиски и отпилить при помощи той же угловой шлифовальной машины с отрезным диском ту часть, на которой зафиксирована платформа толкателя. При этом, рез должен пройти в 2-3 см от пластины.

Демонтаж рукоятки и педали толкающего механизма

Дальнейшая работа производится непосредственно с самим пистолетом. По причине того, что поршень тубы с герметиком будет выталкиваться автоматизировано, рукоять и педаль на инструменте будут только мешать, поэтому их следует убрать. Зажав пистолет в тиски, необходимо аккуратно срезать заклёпки, которые фиксируют педаль на пистолете, после чего, её свободно можно убрать. Сложностей в том, чтобы срезать заклёпки, нет совершенно никаких, это дело двух минут.

Но, помимо педали, на пистолете имеется и рукоятка, которая также является лишней для сегодняшней самоделки. Обычно корпус подобных пистолетов изготавливается из дюрали, и это часто становится главной проблемой. Как это ни парадоксально, но бывает, что старый диск, немного разрезав дюраль, начинает хуже пилить. Так происходит по причине того, что мягкий металл забивает абразив, заравнивая его. Однако отрезать ручку всё же придётся.

После того, как рукоять отпилена, необходимо немного зашлифовать края, чтобы не пораниться об острую фаску в процессе последующей работы.

Резьба под шпильку толкателя

Последним этапом подготовки корпуса пистолета является резьба в его задней части, в которую и будет вкручиваться шпилька. Для её нарезки используется метчик. Его можно использовать как с воротком (метчикодержателем), так и установив в шуруповёрт. На этом этапе мягкость дюрали играет на руку мастеру.

Установка толкателя в автоматический пистолет для герметика

Нюансы установки инструмента на шуруповёрт

Установка тубы с герметиком и проверка работоспособности инструмента

Туба с герметиком устанавливается так же, как и в обычный пистолет. Разница заключается лишь в том, что нет необходимости давить на педаль, чтобы состав начал выходить через носик. Немного подкрутив шпильку, пока она не упрётся в поршень, можно приступить к проверке работоспособности изготовленного своими руками автоматического пистолета для герметика. Сначала лучше отрезать самый кончик носика, а уже после того, как инструмент испытан, увеличить отверстие до необходимого. Хотя обычно хватает самого края.

Плавно нажимая на пусковую кнопку шуруповёрта, можно добиться идеального выдавливания состава через носик, а значит, сделать работу более аккуратно и с меньшими отходами. Особенно это заметно, когда на клавише имеется регулятор оборотов. К тому же теперь нет необходимости постоянно давить на педаль.

В заключение

Если рассуждать с точки зрения рациональности изготовления своими руками и применения автоматического пистолета для герметика, то можно сказать с уверенностью, что такое приспособление в значительной мере облегчает работу мастера. Учитывая то, что на модернизацию не потребовалось никаких средств (шпильку можно сделать из стальной катанки, нарезав на ней резьбу), а количество отходов при работе уменьшилось, то становится ясно, что здесь на лицо явная экономия. Добавим сюда удобство работы с такой насадкой и вопрос, нужна ли она при производстве ремонта, отпадает сам собой.

Надеемся, что изложенная сегодня нами информация в значительной мере облегчит работу домашним мастерам-читателям нашего журнала. При возникновении вопросов по теме, задавайте их в комментариях ниже. Там же можно поделиться своим мнением, будет ли полезной подобная модернизация, стоит ли вообще заниматься подобными вещами или проще приобрести всё необходимое в специализированном магазине. Если вам понравилась статья, просим не забыть её оценить.

Читайте также: