Как сделать ноль в выключателе
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Подскажите пожалуйста, вот есть выключатель (одна фаза на разрыв). Как из него сделать двух клавишный?
Я так понял нужно искать к нему ноль? так? От любой розетки можно взять?
нет там ноля, оба провода и есть фаза, которую перекусили и в разрыв вставили выключатель.
gost написал :
Как из него сделать двух клавишный?
тянуть дополнительную жилу от него к люстре.
gost написал :
Другую фазу на ноль этого выключателя можно сажать?
andrewkhv написал :
нет там ноля, оба провода и есть фаза, которую перекусили и в разрыв вставили выключатель.
тянуть дополнительную жилу от него к люстре.
Извините, все напутал, первый пост Исправил.
Выключатель на люстру и на шкаф купе. Ноль откуда брать который на шкаф купе пойдет?
Где то читал следующее - Фазу (и землю) нужно брать от этой же розетки. Запрещено брать фазу от 1-го АВ, а ноль от другого. Это ТБ.
Так что делать. как быть?
gost написал :
Извините, все напутал, первый пост Исправил.
рисуйте, что уже есть и что надо получить. Из вашего описания можно сделать 10 разных предположений и каждый будет решать свой вариант. В разных случаях в подрозетнике может быть и ноль и фаза и PE и даже кабели идущие от разных автоматов, но последнее бывает крайне редко.
я спрашиваю ноль откуда можно брать. В выключателе у меня только фаза.
чем орать, лучше нарисуйте план проводки в комнате. нам отсюда не видно, откуда ноль брать.
Сколько проводов у вас приходит на выключатель?если два,то менять на три до распаячной коробки,и с неё же уже взять ноль до шкафа
gost ,
Зачем ноль в выключателе? Ноль уже на светильнике.
4Серый правильно говорит - вам нужно провод заменить на трехжильный до коробки, а затем заменить на трехжильный и до светильника, где два провода будут из выключателя (фаза) и один из коробки - ноль.
Если коробки нет и про ноль ничего неизвестно, то поставить двухклавишный выключатель и кинуть от него провод со второй фазой до светильника.
gost написал :
Где то читал следующее - Фазу (и землю) нужно брать от этой же розетки. Запрещено брать фазу от 1-го АВ, а ноль от другого. Это ТБ.
Так что делать. как быть?
Если Вы распараллелите фазу, то ноль у нее все равно будет один, его расспараллеливать не нужно. Все лампочки все равно придут к одному нулю, если они параллельно подключены.
Короче, дом старый, земли нет. Брежневка, вагон.
В вагоне есть выключатель и под ним одна розетка. + одна розетка у окна. Всего три устройства. Лампочка одна (фаза, ноль)
1) Из той розетки что у окна я делаю 3 розетки. Вопросов нет.
2) И той розетки что под выключателем я кидаю на противоположную сторону и делаю 3 розетки . Вопросов нет.
3) Остается одноклавишный выключатель который включает лампочку одну.Вопросов нет.
Вопрос. Можно ли от розетки которая была под выключателем в комнате взять ответвлением ноль. Она ближе всего к потанциальному освещению шкафа купе.
В плане у этой группы :лампочка в комнате и розетка под выключателем имеет один ноль. Брать можно??
p/s/ Зачем ноль в выключателе? Ноль уже на светильнике. - ноль не на выключатель, ноль на шкаф купе (+ трансформатор для софитов)
Народ, что никто не знает можно ли брать ноль с розетки. (( капец.
gost написал :
В плане у этой группы :лампочка в комнате и розетка под выключателем имеет один ноль.
если они на одном автомате, то да, и ноль брать можно.
gost написал :
Народ, что никто не знает можно ли брать ноль с розетки. (( капец.
Всё что не запрещено то можно.
О чём сыр бор не понятно даже автору темы.
andrewkhv написал :
если они на одном автомате, то да, и ноль брать можно.
Ага вот оно что, я правильно понимаю следующее.
Дом 75 года, в щитке стоит один общий автомат (новенький) на всю квартиру, обесточивает. И за ним еще несколько старых советских (большие, черные) автоматов, тоже почему работающих. Только обесточивающих то кухню, то комнату итд.
Вы про этот автомат имеете ввиду. Если один из автоматов вырубил всю комнату то ноль можно брать от любой розетки или лампы в этой комнате?
p/s/ а какие последствия брать ноль с другого автомата?
gost написал :
Вопрос. Можно ли от розетки которая была под выключателем в комнате взять ответвлением ноль. Она ближе всего к потанциальному освещению шкафа купе.
Брать можно, но не нужно (чисто по-нашему).
Например (если нет в щите УЗО, ДИФ):
1 - Розеточная линия АВ – фаза; ноль – с нулевой колодки.
2 - Линия освещения АВ – фаза; ноль с нулевой колодки.
Мы берем для отдельного потребителя (например, светильник) фазу с линии № 2. А ноль с линии №1. Все будет работать, так как нули 1 и 2 линий сидят на одной нулевой колодке.
Выходит из строя 1 линия (без разницы поврежден фазный или нулевой провод). Отключается в щите АВ (фаза) этой линии и демонтируется нулевой провод этой линии (например, нужно прозвонить, промегерить). Но взят ноль для работы другой линии. Если во 2 линии включен потребитель, он перестанет работать. Но через него пойдет напруга на отключенную линию. И вот тут неизбежно будет поражение электрическим током.
Вывод.
Эта путаница создаст опасность при выполнении ремонтно-восстановительных работ. А также в будущем Вы не сможете смонтировать свое УЗО на отдельные группы.
Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.
Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.
Изначально мы имеем:
Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.
Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.
Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.
В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:
Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.
Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.
При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.
Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.
При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.
Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.
С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.
То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.
Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.
- L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник
Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.
Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.
Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.
Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.
Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.
Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.
Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.
После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.
В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.
Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.
Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.
Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.
Жилы кабеля подписываются следующим образом:
Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.
Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:
Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.
Удобнее всего это сделать зажимами Wago.
Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.
После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.
Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.
Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.
Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.
Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.
Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?
Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.
Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.
Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.
Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:
Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?
В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70
Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.
Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.
В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.
Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.
И применение трех жил здесь обязательно.
Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.
Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.
При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.
Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?
Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм "2" и "4".
В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.
Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.
Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.
То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.
При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.
По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз - свет выключался, а вверх – наоборот включался.
Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.
Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.
“Стоит – работает. Лежит – не работает!”
Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.
И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.
Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.
Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.
Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.
Выключатель света — это устройство, которое предназначено для размыкания электрической цепи. На всю кажущуюся простоту подключения, есть несколько важных нюансов, которые следует соблюдать при монтаже выключателя.
Многих интересует вопрос, фазу или ноль должен размыкать выключатель. Кто-то не придаёт этому значения, что в корне неправильно и грозит печальными последствиями.
Что должен размыкать выключатель — фазу или ноль
Согласно технике безопасности прописанной в ПУЭ, любой выключатель должен размыкать именно фазу, а не ноль. Связано это с тем, что при замене лампы или при обслуживании светильника, фазы на устройстве в данный момент, быть не должно.
Также выключатель должен размыкать фазу и по той причине, что могут использоваться галогенные лампы, для работы которых нужен трансформатор. В момент размыкания фазы выключателем обесточивается и сам трансформатор.
Таким образом, чтобы правильно подключить выключатель света достаточно запомнить одно правило — выключатель должен размыкать фазу, а не ноль.
Как подключить двухклавишный выключатель
Для подключения двухклавишного выключателя потребуется не двухжильный, а трехжильный кабель. Устройство самого двухклавишного выключателя очень сильно напоминает два спаренных одноклавишных выключателя света.
Внутри коробки есть три клеммных контакта, один из которых общий, а два других, предназначены для подключения осветительных приборов. Чтобы подключить двухклавишный выключатель нужно подвести трёхжильный провод, одну жилу подсоединить к общему выводу L, а две других жилы к выводам L1 и L2.
Для наглядности работы можно произвести проверку двухклавишного выключателя цифровым мультиметром в режиме прозвонки проводов. Так станет более понятно, как работает и устроен выключатель.
Какой провод использовать для подключения ламп
Для ламп освещения и светодиодной ленты предпочтительно использовать медный провод, сечение которого будет составлять 1,5 мм². Для подключения светодиодных лент сечение кабеля можно уменьшить в зависимости от нагрузки. Вообще по правилам ПУЭ, на группы освещения кабель должен быть 1,5 мм², а на розетки идти провод сечением 1,5 мм².
При этом всегда нужно помнить о том, что если вы используете усечённый кабель, то должны отдавать отчёт, что он сможет выдержать несколько меньшую нагрузку. Вместо положенных 3,3 кВт усечённый медный кабель выдержит 2,7 кВт мощности.
Как было сказано выше, многие не придают значения, что должен размыкать выключатель — фазу или ноль. Однако это является грубым нарушением правил и может привести к возникновению неприятностей в дальнейшем.
Увлёкся я значит во время ремонта автоматизацией жилища и купил в квартиру сенсорные ZigBee выключатели Livolo C701Z но нижесказанное справедливо для всей линейки выключателей с версией платы D0 С700x-1
Схема их включения адаптирована к старой электропроводке где в распайке выключателя отсутствует нулевой проводник. У меня же разводка электрики новая и ноль к выключателям я предусмотрел на всякий случай. Тем не менее сначала я пробовал использовать эти выключатели как и положено "фаза пришла, фаза ушла". Однако столкнулся с целым рядом сложностей.
Проблема первая. Данные выключатели плохо работают на слабую нагрузку. А все мои светодиодные люстры и гирлянда светодиодных светильников в коридоре (6шт) отказались нормально включаться. Точнее она включались и сразу гасли, а если и случалось, что не гасли то могли выключиться позже или вообще включиться среди ночи. Данная проблема в принципе была решена установкой в параллель нагрузке конденсаторов. Из минусом можно сказать о том что увеличилась реактивная составляющая тока в сети, а это не очень хорошо.
Вот как оно работало без конденсаторов:
Проблема вторая. Люстры:
Мои светодиодные люстры имеют собственный драйвер управления и с пульта можно менять яркость и цветовую температуру. С обычным выключателем эти люстры работали идеально. А вот с LIVIOLO возникли проблемы. Через какое то, совершенно хаотичное, время драйвер люстры похоже зависал от протекающего через него тока в выключенном состоянии. Получалось так, что входишь в комнату, дотрагиваешься до выключателя, он щёлкает, а люстра не включается. Я сначала даже думал, что проблема в выключателе и он как то не правильно включается. Повесил в параллель люстре светодиодную лампочку. И вот она включается, а люстра нет. при этом если снять питание автоматом буквально на пару секунд, то люстра начинала нормально функционировать какое то время. И вот эту проблему уже было не решить конденсаторами…
Убрал всё лишнее и внеся некоторые изменения в схему решил пробовать:
Реле на фото отпаяно только чтобы посмотреть трассировку платы! Убираем ряд элементов отмеченных красным, ставим вместо одного диода перемычку, припаиваем провод к которому в дальнейшем будет подключен ноль
С обратной стороны убираем большой MOSFET транзистор, один диод и ОБЯЗАТЕЛЬНО! отрезаем вывод у диодного моста как показано на фото. Забудете, устроите фейерверк!
После того как выключатель переделан, можно повысить яркость свечения сенсорной кнопки, а то в стоке она вообще никакая. Сказывается экономия энергии на переходных режимах. Кстати реле некое подобие поляризованного. У него две обмотки на одну контактную группу. Одна обмотка замыкает группу, вторая размыкает. При этом постоянно обмотки реле не работают и не удерживают контактную группу. А то видел записи в интернете, дескать не хватает напряжения для удержания контактной группы обмоткой. Это в общем не верно.
В общем чтобы довести ток светодиодов хотя бы до 5мА нужно существенно уменьшить номиналы двух резисторов. Кому очень ярко будет ночью, резистор на синем диоде можно ставить не 50 ом, а 100 или даже 200. Сами прикидывайте.
Подводя итог можно сказать, что люстры теперь работают как положено, в выключенном состоянии фаза с нагрузки снимается на все 100%, конденсаторы в параллель нагрузке больше не нужны и в темноте выключатели видно намного лучше.
Для правильной работы бытовых приборов, подключенных к электрической сети, обеспечения их безопасной эксплуатации, все соединения необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ. В электрике ошибки не допустимы, в случае неверного присоединения оборудования существует риск того, что они просто выйдут из строя раньше срока, что может вызвать сбой в работе всей системы целиком.
В данной статье рассмотрим последствия некорректного подключения и правильный порядок действий во избежание непредвиденных ситуаций.
Фаза и ноль: их значение в сети питания
Ноль предназначен для постоянного образования электросети при подсоединении бытовых приборов и создания заземления. По фазному проводу проходит рабочее напряжение. Для работы бытового прибора нет никакой разницы, где что находится, это учитывается только при подключении устройств.
В отличии от 2-х жильного кабеля, в котором только фаза и ноль, в 3-х фазном проводе третий провод – земля. Перед проведением монтажных работ надо разобраться с их выводами.
Что будет если замкнуть ноль и фазу
При таком способе подключения ток проходит через лампу, являющуюся одновременно сопротивлением. Тот, в свою очередь, забирает некоторую часть нагрузки и преобразует электрическую энергию в тепловую.
Если соединить проводники без нагрузки (лампы), сопротивление отсутствует. Сила тока при этом увеличивается во много раз. Он старается скорее убежать, пока нет сопротивления. По этой причине:
- провода электрической сети;
- люди;
- имущество не способны выдержать подобного потока мощнейшей энергии.
Электрическая мощность обладает разрушительной силой, поэтому всё горит и плавится.
Ток КЗ многократно превышает значение при стандартной, безаварийной работе сети. Резкое повышение токовой величины объясняется законом Ома. Согласно ему, ток равняется напряжению, поделённому на сопротивление:
Из данной формулы можно легко понять, что, если убрать из выражения сопротивление и свести его к самому минимальному значению, сила тока резко возрастает. Электрическая проводка не способна выдержать подобное количество энергии. Току куда-то надо деваться. При КЗ провода быстро нагреваются, начинают плавиться. В результате защитная изоляция кабеля от перегрева воспламеняется.
Есть несколько способов установления проводников:
- Рабочий фазный провод определяется с помощью отвертки, оснащенной индикатором.
Надо задеть кончиком инструмента жилу, находящуюся под напряжением. Одновременно касаемся жалом индикаторной отвертки место соединения проводов. При нажатии кнопки, расположенной на обратной стороне прибора, загорится индикатор, встроенный внутрь. Лампочка показывает присутствие потенциала, значит найдена фаза.
Существенный недостаток – вероятность некорректного срабатывания. Иногда индикаторная отвертка может среагировать на наводки в электросети. За счет этого инструмент показывает напряжение в том месте, где его не существует. Установить ноль с помощью индикаторной отвертки не получится.
Этот метод действенный, но неоднозначный, при работе с ней требуется осторожность.
Для начала нужно собрать контрольную лампу. Самый простой вариант – взять электрический патрон с лампочкой. К его клеммам присоединяются провода со снятой изоляционной оболочкой на концах. Если не окажется под рукой патрона или не будет времени, чтобы смастерить, можно взять простую настольную лампу с вилкой для подключения в розетку.
Видео описание
Фаза перепутана с нолём, чем опасно.
Как и чем определить фазу и ноль
Для установления в 2-х фазной сети, где фаза, где ноль по очереди соединяется проводник лампочки к проводу, который нужно определить. Так делается поочередно каждый с каждой жилой. Для 2-х проводной сети, если при проверке загорится лампочка при соприкосновении концов, значит провод фазный, а второй – ноль. В случае, когда лампа не горит, то скорее это означает, что фазы здесь не обнаружено или нет нуля.
Такой вариант исключать не стоит. Аналогичным способом устанавливается работающая электрическая система, определяется насколько правильно проложена электропроводка.
Существует еще один метод определения фазного провода. Для этого кабель, проложенный к лампочке (контрольной), присоединяется к какой-то конструкции, как точно установленному нулю. Это может быть клемма в электрическом щитке. В случае соприкосновения другим окончанием к фазе, загорится лампочка, значит другой проводник нулевой.
В 3-х проводной электросети с помощью контрольной лампы можно установить, какой из 3-х проводников ноль, земля, фаза.
Для этого соединяется конец провода, присоединенного к контрольному прибору с лампой, по очереди к проверяемому кабелю. Здесь придется действовать принципом, когда последовательно исключаем одно за другим. Сначала найдем позиции, при которых лампочка загорается, это означает, что один из проверяемых жил является фазным, другой получается нулевым.
Затем переставляем один из контактов контрольной лампы. Тут можно фиксировать 3 разных варианта:
Если испытуемая электросеть оснащена УЗО или автоматическим выключателем, эти устройства сработают. Такое положение означает только одно: свободный провод – это рабочий фазный, а подключенные к лампе – нейтраль и заземляющий проводник.
- После изменения положения контрольная лампа вспыхнула.
В такой позиции тут же отреагирует защитное устройство или автомат, это будет означать, что свободный кабель – это рабочая нейтраль, проверяемые – фазный провод и заземление.
- На электрической цепи не предусмотрено никакой защиты.
На электрической цепи не предусмотрено никакой защиты.
Контрольная лампа будет загораться в 2-х положениях. Для того чтобы установить предназначение каждого из 3-х проводов, надо отключить в электрощите кабель на вводе, присоединенный к заземляющему контуру. Затем, с помощью того же измерителя с лампой проверяются все провода, также последовательно исключая один за другим. Если не загорается лампа, значит найден заземляющий кабель.
Для того, чтобы прозвонить 3 проводника, выходящие из стены, понадобятся приборы электромонтажника: индикаторная отвертка и мультиметр. Последовательность действий:
- Определите фазу на месте любым доступным способом.
- Найдите фазный провод в электрощите или автомате, установленным на линию электроплиты плиты или всей кухни.
- Отключите защиту, отключив автоматический выключатель.
На всякий случай перед работой убедитесь в отсутствии напряжения на отключенной линии сети.
- Повторите процедуру с нейтральным проводом и с защитным заземлением.
- Соедините фазный проводник автоматического выключателя с нулем, чтобы образовался устойчивый контакт.
- Проверьте с помощью мультиметра, настроенного на соответствующий режим.
Видео описание
Что будет, если перепутать фазу и ноль.
Здесь нужно прозвонить линию в месте присоединения электроплиты к сети. Для этого по очереди проверяется фазный провод с каждым из оставшихся жил. Тот, на котором фиксируется электрическая цепь, является нейтралью.
Точно также используется и заземляющий проводник. Надо его прозвонить, чтобы убедиться, что это точно земля. Для этого нужно соединить в электрощите заземляющий провод накоротко с фазой, а потом проверить цепь с помощью мультиметра на кухне.
Данная процедура поможет подключить электрическую плиту правильно и обезопасит по максимуму всех жильцов.
Что будет, если соединить фазу и ноль
Если перепутаны фазный и нулевой проводники при соединении в сеть может появиться короткое замыкание. Потому важно установить истинную картину перед началом ремонтных работ в квартире. Для проверки заземления соединяются приходящие к прибору 2 провода и устанавливается насколько корректно сделаны монтажные работы.
При ремонте приходится частично менять электропроводку, поэтому электрику нужно определить фазу, ноль и землю в коробках распайки сети. Установить фазный проводник несложно, достаточно применить индикаторную отвертку (подробно описано выше).
Если электропроводка 2-х жильная, заземления нет, значит один провод фазный, другой - нулевой. При ремонте электросети с 3-мя токоведущими кабелями, часто появляется вопрос: где ноль, а где земля. По своим характеристикам оба проводника абсолютно идентичны. Если подключить мощный электроприбор к паре фаза-земля, можно даже не увидеть разницы. При проведении замеров напряжения с помощью мультиметра, между фаза-ноль и фаза-земля будут зафиксированы почти равные напряжения.
Некоторые ошибочно думают, что можно проверить этим прибором или контрольной лампой 2 провода из 3-х. Неверная трактовка, что, там, где появится напряжение, то это и есть фазный провод с нулем. Это не так, между фазой и землей или нулем потенциал также 220 В.
В современных сетях, имеющих цветную маркировку кабелей, ситуация упрощается. В основном фаза обозначается белым или коричневым проводами, ноль – синим, иногда белым с темно-синей полоской. Заземление обычно имеет желтую защитную изоляцию с дополнительной зеленой полосой. Есть 2 НО:
- Не факт, что все электромонтажники в курсе стандартов, касающихся цветовой маркировки.
- Применены провода для 3-х фазной электросети именно с коричневым, черным, синим (желтым или белым) кабелями.
Поэтому профессионалу в электрике не нужно беспрекословно брать за основу лишь цвета кабелей, которые смонтированы другими монтажниками.
При подсоединении прибора учета
Подключением приборов учёта электроэнергии должны заниматься специализированные компании, сотрудники которых имеют допуски. Счётчик должен быть смонтирован правильно, в соответствии с требованиями производителя.
Порядок подключения прибора учета, как следует располагать контакты нулевого и фазного проводников узнать легко. Обычно схема показана:
- на крышке прибора или клеммной коробки;
- в паспорте электросчётчика;
- можно найти в интернете.
Собственник обязан иметь паспорт прибора учета. Без его наличия не будет возможности счетчик:
- установить;
- запустить в работу;
- провести очередную проверку на предмет правильных показаний.
К паспорту прибора производитель прикладывает схему подключения. Такое же обозначение присутствует на крышке коробки контактных элементов прибора учета. По этим документам собственнику будет несложно выяснить порядок подключения проводов. К тому же, достоверная информация есть в интернете.
Во время подсоединения в сеть выключателя
Установлены ПУЭ правила, по которому выключатель должен обрывать фазный провод, не ноль. Фаза – это проводник, по которому постоянно протекает электричество. На нуле его не должно быть, именно по этой причине размыкается фазный провод.
При подсоединении электрической плиты
Видео описание
Переменный ток. Фаза и ноль.
В клемме розетки
Ничего страшного не произойдет, поскольку нет разницы, к какому из имеющихся в розетке контактов будет приходить фаза и ноль. Розеточный элемент сети – это не USB-порт, у которого только в одном положении возможно подключение.
Во вновь построенных квартирах электромонтажник должен выполнять разводку электросети согласно ПУЭ, включая установки розеток. Когда все сделано по установленным нормам, не нужно голову ломать над проблемой. Обязательно перед включением приборов в сеть нужно проверить розетку индикаторной отверткой и определить расположение фазного провода и нуля.
Частые проблемы и их решения
При обрыве нулевого провода возникает аварийный режим работы 3-х фазной сети. Из-за сгорания рабочего нуля, в случае неодинаковой нагрузки, на однофазных приборах, подключенных к этой сети, создается очень низкое или наоборот высокое напряжение, которое превышает номинальное значение, характерное для однофазной цепи.
В результате электрическое оборудование выходит из строя. В первую очередь это касается дорогостоящих электронных приборов:
- компьютеры;
- телевизоры;
- стиральные машины.
Такая бытовая техника наиболее чувствительна к колебаниям напряжения электросети, особенно к его повышению.
Запутаны фазный и нулевой провода в клемме розетки
Две одинаковые фазы в розетке – это одна из распространенных неисправностей, когда вместо нуля в обоих гнездах 220 В. Причин появления той ситуации бывает 3:
- Повреждаются контакты на вводе в дом или квартиру.
Такая ситуация характерна для частных зданий старой постройки.
- Обрывается ноль в распределительной коробке или за ней.
Подобная ситуация часто возникает из-за ослабления контакта в местах соединения проводников. Иногда в распределительной коробке переламываются провода, особенно алюминиевые, из-за частого сгибания.
- Возникает замыкание фазы и нуля в случае пробоя защитной изоляции.
Тогда в розеточном блоке обрывается нулевой провод. Такая ситуация может возникнуть в любом месте проводки, но чаще бывает на тех участках, где электромонтажник производил коммутацию проводов в:
- распределительном квартирном щитке квартиры;
- коробе для распайки жил;
- розетке.
Иногда разрушается изоляция кабеля и возникает обрыв нулевой жилы, из-за которого на фазе возникает контакт. Это проверяется с помощью мультиметра.
В 2-х проводной сети установить какой из проводов фазный, какой нулевой достаточно просто. Проверка производится самым простым методом.
Для этого надо найти только фазу, так как 2-й будет точно нулевым. С этой целью используется индикаторная отвертка. Последовательность действий описан выше.
В 3-х проводной сети все чуть сложнее, поскольку существует заземление.
Фаза находится с помощью отвертки-индикатора. Это универсальный прибор, нужный инструмент каждого владельца квартиры.
Рекомендуется пройтись по всей схеме, начиная со входа в электрощит, подтянуть ослабленные контакты, проверить обрыв нулевого провода в распределительной коробке, особенно внимательно алюминиевые проводки.
Обрыв нулевого проводника с замыканием на фазу
Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль
Для обеспечения работы осветительных приборов нужно 2 провода: фазный и нейтральный. По классическому варианту в схеме присоединения к сети источника освещения нулевой провод подключается напрямую, а фаза приходит на выключатель и разрывается. Может показаться, что, если поменять жилы между собой, светильник нормально будет работать, выключаться и включаться. Однако этот способ неправильный. Согласно пункту 6.6.28 ПУЭ, разрываться должен исключительно фазный провод.
Когда фаза идет напрямую, а ноль разрывается на выключателе, то при отключении светильника патрон остается под напряжением. В случае необходимости замены лампы, при соприкосновении с ним ударит током.
Есть другая проблема: свечение или мигание светодиодных ламп, если сделать так, что постоянно подается фаза на патрон. За счет этого существенно сокращает срок службы приборов.
Установить выключатель дома можно своими силами. Для этого надо разбираться в схеме подключения, знать последовательность действий.
Установка одноклавишного выключателя
Схема достаточно простая: от щитка нулевой провод (N) прямо приходит на прибор освещения, а фазный (L) идет к выключателю. Фаза должна разрываться (писали об этом раньше).
В данном примере выключатель подключается без распределительной коробки.
- Вначале надо выбрать место для установки коробки под прибор.
При помощи перфоратора и коронки высверливается отверстие нужного диаметра. Выключатель должен стоять ровно.
- Убеждаемся в том, что напряжение на проводе, протянутом от электрощита, отсутствует.
В коробке 2 кабеля: первый от щитка, второй уходит на источник освещения.
Оставляем приблизительно по 15 см, лишнее надо откусить пассатижами. Желто-зеленая жила – заземляющий проводник, идет на светильник. Бело-синий – ноль, уходит к нему же. А белый – фазный провод, его подключаем через выключатель.
- Надо бело-синий и желто-зеленый жили очистить по 5 см, затем скрутить друг с другом, поскольку нулевой и заземляющий провода идут непосредственно на светильник.
- Соединяем их между собой пайкой, затем обматываем изоляционной лентой.
Надо отвести по разным сторонам для удобства.
- Белые проводники зачищаем изолентой около 1 см.
Провод, приходящий от электрощита, подключается к верхней точке, имеющий маркировку L, идущий на источник освещения – к нижней, обозначенному стрелкой. Присоединенные кабеля осторожно размещаем внутри коробки, затем надеваем клавишу. При надавливании она сама защелкивается, потом надо вставить выключатель. Остается прикрепить с помощью саморезов, используя шуруповерт или простую отвертку. В конце работ подаем напряжение, чтобы проверить работоспособность выключателя.
Заключение
Определение фазного провода, нуля и заземления – важные и ответственные действия при подключении бытовых приборов. От правильности зависит безопасность при эксплуатации устройств.
Читайте также: