Как сделать нигрол жидким

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

ruslanich писал(а): Блин,мужики,не ЛОЖИШЬ,а кладёшь А по поводу смеси,она не сохнет что ли? Я просто по похожей схеме делал,но я покрывал слоем резино-битумной мастики,а сверху клеил 4х мм сплен. Но пол пока только под задними сидухами сделал,т.к. их снимал. Ну и арки само собой изнутри проклеил и задний щит. Короче заднюю часть капсулы. Клеил в 2 слоя. А так,все двери уже сделал:слой мастики,слой сплена на мастику и слой сплена вместо пылеизоляции.

пушечное сало не сохнет и под ним не ржавеет даже если и начинает,то после намазывания ржаветь перестает.перед резинобитумной мастикой надо ржу зачищать до металла,грунтовать,красить.а то под ней процесс ржавления продолжится.буду изобретать какой нибудь чехол в нишу под запаску.

gs151-1g-fe-душа
додж гранд караван v 2010год.3.3куба тело продан
мерседес 280е .w123 82год.продан
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри

Мужики, раскажу свой прикол, Была 21093 (девятка), простояла она . н количество времени, и решили её покрасить. да не до покраски там было, а пол и ланжероны менять пришлось
А до этого уже меняли на ней весь пол и после этого пролили пушсалом, а под него вода видимо попала и всё навиг сгнило.
Мастер, кто машину варил, соскрёб с дна гнилого пушсало и выжел (как из снежка) воду.
Сказав дословно --- Х..ли ты хотел, это технический вазилин. Под него вода всё равно попадает.
ВОТ. После этого антикором для меня стала Резинобитумная мастика (БПМ3), цена сравнима с кордоном, а пластичность выше.
Ещё одну вещи раскажу (опыт):
Дно покрытое кордоном с кисточки держится 1 год, потом трескается далее отваливается.
То же самое, кордон с пульверизатора держится 2 года.
Дно покрытое БПМ с кисточки держалось три года.
ТО же самое БПМ с пульверизатора держится уже 4 года.
ГЛАВНОЕ ОБЕЗЖИРИТЬ.
Пушсало не использую.
В некоторых местах лил мавиль. но заметил одну особенность, наруже мовиля хватате на год, потом стиратеся и ещё под виброизоляцией металл не гниёт.
Вибро клал так, нагревал и металл и виброизоляцию, а потом "притромбовывал" что б воздуха не осталось.
Это мой личный опыт

Сергей711 писал(а): Мужики, раскажу свой прикол, Была 21093 (девятка), простояла она . н количество времени, и решили её покрасить. да не до покраски там было, а пол и ланжероны менять пришлось
А до этого уже меняли на ней весь пол и после этого пролили пушсалом, а под него вода видимо попала и всё навиг сгнило.
Мастер, кто машину варил, соскрёб с дна гнилого пушсало и выжел (как из снежка) воду.
Сказав дословно --- Х..ли ты хотел, это технический вазилин. Под него вода всё равно попадает.
Это мой личный опыт

странно,как это под слой "жира" попадает вода?
от себя,много лет пользуемся салом-лучше средства для скрытых полостей не бывает. т.к. в нагретом состоянии через пистолет пулевезатора залазит в любые места(создается масляный туман,который овалакивает полностью "поверхности" и создает гидробарьер)имхо.
для днища используем мастику,для особо богатых клиентов-гравитекс(либо импортную мастику-которая практически как гравитекс. )

девятка и форд скорпио
GS110. 1G-EU (82г.в.)-был(
днепр11 безсмертный колясыч)
viewtopic.php?f=8&t=14113

antonio ua писал(а): странно,как это под слой "жира" попадает вода?
от себя,много лет пользуемся салом-лучше средства для скрытых полостей не бывает. т.к. в нагретом состоянии через пистолет пулевезатора залазит в любые места(создается масляный туман,который овалакивает полностью "поверхности" и создает гидробарьер)имхо.
для днища используем мастику,для особо богатых клиентов-гравитекс(либо импортную мастику-которая практически как гравитекс. )

Что увидел то и расказал.
РЕАЛЬНО полу было 2,5 года, сгнил нафиг, именно сверху. (машина стояла зиму на улице разобранная) и после этого решили её покрасить --- с чего вообщем вся эта фигня началась.
А для недоступных мест, также пулевизатором тока мовиль лили.
Кстати Волга 24 была аж 77 года (бывшего директора птицефабрики) так там в порогах масло было залито. Особенно прикольно было --- разгонишься --- тормозишь (как на море, хлюпанье )

Сергей711 писал(а): Что увидел то и расказал.
РЕАЛЬНО полу было 2,5 года, сгнил нафиг, именно сверху. (машина стояла зиму на улице разобранная) и после этого решили её покрасить --- с чего вообщем вся эта фигня началась.
А для недоступных мест, также пулевизатором тока мовиль лили.
Кстати Волга 24 была аж 77 года (бывшего директора птицефабрики) так там в порогах масло было залито. Особенно прикольно было --- разгонишься --- тормозишь (как на море, хлюпанье )

я спорить не буду,приезжали ко мне дедушки на старых волгах,жигах,москалях. все залито маслом и мовилью-и до сих пор как новые)
мне(нам)проще заливать салом-дешево,проверено-держит отлично.
кстати,днище в основном и гниет изнутри(сверху),реже снизу(в лонжеронах,коробах).

девятка и форд скорпио
GS110. 1G-EU (82г.в.)-был(
днепр11 безсмертный колясыч)
viewtopic.php?f=8&t=14113

antonio ua писал(а): я спорить не буду,приезжали ко мне дедушки на старых волгах,жигах,москалях. все залито маслом и мовилью-и до сих пор как новые)
мне(нам)проще заливать салом-дешево,проверено-держит отлично.
кстати,днище в основном и гниет изнутри(сверху),реже снизу(в лонжеронах,коробах).

Знакомый себе черроке взял, решил антикор сделать, денег не пожалел и купил какую - то хрень с цинком за очень дорого. простола год, поднял ковёр, все потрескалось о отскочило.
. смех да и только. металл пола был покрашен, как на заводе красят всю машину, ну и там также, а поотскакивал антикор вместе с краской, а под неё голый металл, хорошо не успел сгнить.

но если жиром намазано,как вода под него попадет.железяки после консервации жижей хоть через 20 лет ,а как новые.

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Повторную обработку антикором масляного типа рекомендуется обновлять каждый год. В некоторых случаях после нанесения масляного антикора поверх него наносится антикоррозионное средство барьерного типа. Однако такой прием можно делать только на относительно не старых кузовах автомобилей.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
150…200 граммов автопластилина;
пушечное сало, граммов 200…300;
растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
железная тара для приготовления мастики;
газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).

Всю процедуру можно делать исключительно на улице либо в хорошо проветриваемом помещении с выполнением противопожарных мер безопасности и используя средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и респиратор)!

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

700 граммов пушечного сала;
2,5 килограмма солидола;
около 700 г. отработанного машинного масла;
около 1,5 кг строительного битума;
ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Обработку днища, порогов и колесных автомобиля необходимо проводить раз в 3…4 года для нового автомобиля, а также при покупке подержанной машины, либо в случае механического повреждения. И чем раньше это сделать — тем лучше!

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Обратите внимание, что при работе с пушечным салом нужно соблюдать меры предосторожности — не допускать его попадания на кожу и тем более в глаза, а также если оно упало на пол, его удалить а поврежденное место обработать песком.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
эпоксидная смола;
новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Перед нанесением любых антикоррозионных средств обрабатываемые поверхности нужно обязательно тщательно вымыть с шампунем, удалить очаги ржавчины, тщательно зашкурить, желательно воспользоваться преобразователем и обезжирить. А после этого обработать праймером — грунтовкой. Это даст возможность средству надежно защитить поверхность.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
Обычно антикоррозионные средства наносят в 2. 4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Марку нигрола (старого, доброго, густого) скажите. И под каким именем он может продаваться сегодня? Или аналоги (как можно ближе оригинала)- планируется использовать для антикора.

ТАД-17 По исследованиям НАМИ из всех (разных) советских масел обладал наилучшими антикоррозионными свойствами.
НО сейчас тот, настоящий ТАД-17 не выпускается, только подделки и аналоги.

Тад-17 не есть нигрол!Это гиппоидная смазка *SAE 80W90! Нигрол есть ТАП-15.
Саша.
Извините,что вклинился.
:о))))

Хорошо!"Трансмиссионная смазка для гипоидных пе *дач"-так пойдет?
Ибо трансмиссии бывают как гипоидные так и.
:о))))
Саша.

Как это не катит?! А на чем же тогда Жигули в СССР катались? Специально для них и была выпущена, называлась ТАД-17И. "И"! Т.е. на импортных присадках. Во как! А вы тут говорите.

Она для наших передач не катит. По крайней мере *все книжки об этом пишут. Из-за хим состава стали и ее обработки. На полее поздних гипоидных передачах все иначе.

Какие книжки? Недавно читал про смазки, была ссылка в конфе, так там было написано, что масло для гипойдных передач заменено ТАД-17. И сколько людей ездили на ТАД-17, в тм числе и я, никаких проблем. Конечно, если подделка, то другое дело.

Потому что шестерни уже приработавшиеся и какая *разница ресурс моста 500 тык или 250.
В каждом третьем ЗР за 70-е годы постоянно писали, что не следует лить ТАД-17 и ТАП-15 в ЗМ 21-х Волг, ранних 408 и еще чего-то. Только специальное масло для гипоидных передач. Притом хотя ТАД-17 тоже для гипоидных передач, но для других.

А причем тут приработка? При использовании неправильного масла мануал обещает несколько тысяч пробега, а не 250 тысяч. Т.е. шестерни должны убиться сразу. Т.е. в гипойдной передаче масло либо работает, либо нет. Если оно пленку не образует или растворяет верхний слой шестерни, то передача накроется практически сразу.

А при том! Когда появилось масло ТАД-17 оно предназначалось ТОЛЬКО для автомобилей Жигули. По одной простой причине - это было более современное масло, чем то, что выпускалось ранее, оно допускало работу трансмиссии на более высоких оборотах, лучше держало температуру и не разлагалось при этом. Сие было достигнуто за счет разновсяческих химприсадок. НО!! Для того, чтобы шестерни заднего моста и трансмиссии могли работать в таком масле (достаточно химически активном, прошу заметить), на ВАЗе эти детали подвергали ХИМОБРАБОТКЕ, в частности, фосфатированию, чего на других заводах не прменялось. Именно поэтому, когда ТАД-17 лилось в задние мосты новых Москвичей, происходил анус главной пары. Года с 77, если не вру, на АЗЛК внедрили фосфатирование.
Теперь что касается большого пробега. Дело в том, что приработанная главная пара характеризуется некоторым наклепом (опять таки, прошу прощения если спутал термин) трущихся поверхностей. Иными словами, налицо некоторое поверхностное упрочнение, полученное не в заводских условиях, а в процессе эксплуатации. А вот в этом случае присадки ТАД-17 сильноразрушительного действия уже не оказывают, посему, таки да, в Руле рекомендовалось, что лить это масло можно в мосты с пробегом, а не с нова. Вот и вся кибениматика.

Так. Интересное кино получилось. В названии прав( *ты ,а в сути-я.
Раньше оно называлось так как написал я,а теперь -как ты.
Но диапазон его применения широк.
А выпускать начали его для современных(тогда) автомобилей-ВАЗ 2101,КамАЗ.
Саша.

А я на своей ауди именно на ТАД-17 1 000 000 км *проехал. Черт,что же делать теперь. Правда в Литве масла проверенные,г.. мало,во всяком случае в нашем городке.
:о))))
Саша.

этого я и не утверждал, только сообщил известный мне факт о свойствах тад-17.
А "нигрола", думаю, в природе уже нет.
Выпускать его было бы дико нерентабельно!

И на заборе много чего написано :) Дело в том, что фасуют и продают масла сейчас все, кому не лень.
Из ВСЕХ масел на рынке нормальных - ЕДИНИЦЫ!
На большинстве упаковок написано черте-что, нет адреса изготовителя, смплошные нарушения стандартов.
Сами посудите, может ли ООО "Пупков без компании" с уставным капиталлом 100 рублей, в балашихинском подвале ВЫПУСКАТЬ масло?
Просто покупается бочка просроченного танкового, или еще какой-нибудь деготь, и разливается в универсальную тару. А наклейки - любые, хоть "Бургундское".
Спецы говорят: ТАД-17 снят с производства. А уж "нигрол" - подавно. Нет и быть не может на него того спроса, который бы окупил реальное производство. Не верите - обзвоните крупные НПЗ.
(А мелкими НПЗ и быть не могут:))
А что в продаже?
Либо просто подделки (авось кто купит), либо посредственные аналоги, которым для "авторитета" приписывают известное в народе обозначение. Но это все равно НЕ ТЕ(по хим. составу) масла, за которые их выдают.
Похожая картина с БСК: встречается часто, но в большинстве случаев - "не то". Правда, подлинную БСКу пока еще тоже делают.

Не верьте наклейкам, чудес не бывает.
Ведь если продавец будет стучать себя пяткой в грудь, утверждая, что эта подушка безопасности родная от 21-й Волги, мы ему не поверим?

Давным-давно. Вместо него ТМ-5-18. Та же бодяга.

:А уж "нигрол" - подавно. Нет и быть не может на него того спроса, который бы окупил реальное производство.

А тем более хранение. Мало ли чудес в военных резервах? И чем можно в наше время фальсифицировать нигрол? Shell"ом?

: Похожая картина с БСК: встречается часто, но в большинстве случаев - "не то". Правда, подлинную БСКу пока еще тоже делают.

++++++ Дегтем в смеси с трасформаторным и т.п. :)
:
: : Похожая картина с БСК: встречается часто, но в большинстве случаев - "не то". Правда, подлинную БСКу пока еще тоже делают.
:
: Нюхать надо.

++++++ Нюхал-нюхал, да и перешел на современные.

деготь в наше время подороже Шелла выйдет. Да и трансформаторное масло никак не дешевле нигрола, особенно неликвидного.

: ++++++ Нюхал-нюхал, да и перешел на современные.

А их нюхай-не нюхай - одни хрен не поймешь.

Тогда гудрон и пустая "основа" А нюхать БСК - была твоя мысль.
Я их как-то иначе различал, но надоело.

Плохо для машины - еще не значит дешево.

А что тогда по вашему "нигрол"? Масло нефтяное натуральное без присадок, зато с большим количеством смолистых веществ (потому и черный, "нигро") для повышения противозадирности. Что собственно и есть смесь гудрона с веретенкой. Потому-то его и не льем, будь он хоть трижды настоящий :-)

Нигрол и пушсало? *мне кажется, что дешевле и профессиональней, было бы сделать обработку каким-нибудь из жидких антикоров типа Раст-Стоп.

Да, но тогда есть одно но. Все Раст- Стопы и Миги в Литве НЕ продаются и работ по антикору почти никто НЕ делает. Потому, что ржавую насквозь машину обычно сдают на разборку и за пару сотен евро покупают такую же, но чуть менее ржавую. Клиентуры нет на антикор. :-(

Совершенно правильный и практичный *подход всех обывателей, но не любителей ретро:-)
ИМХО можно тогда использовать ТАД-15 или ТАД-17, надо просто посмотреть, что погуще.
А еще лучше, Раймундас, приезжай в Москву в гости, заодно здесь часа за два три тебе зальют всю машину с головы до ног.

Читайте также: