Как сделать мягкое сцепление на восходе

Обновлено: 05.07.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

У меня диски сцепления буксуют как можно их настроить не снимая крышку картера?

видил в крышке посередине болт откручиваешь,потом берешь трубку на 10 увидишь там чё откручивать,потом когда откручишь держишь трубкой гайку и вкручиваешь шпилькцу отвёрткой.

Короче,откручуеш пробку на левой крышке двига,береш торцовый ключ на 10(такой чтоб можно было вставить отвертку в него,)откручеваеш контрогайку,(предварительно отпусто натяжку троса на ручке сцепления)далее,отверткой закрути регулеровочный болт до того как упрется немного,затем отверни немного назад,зафиксируй контрогайкой при этом удерживай винт отверткой!в завершение отрегулируй трос на ручке(свободный ход 1-2мм)!если не поможет то прейдется сымать крышку и регулировать пружинами!

че то я не знаю как регулировать пружинами??как??

че то я не знаю как регулировать пружинами??как??

обычно,сымаеш крышку,там на корзине будет 5 пружин(на восходе)6 гаек (на сове) регулируеш ими чтобы небыло перекоса и поднатянуть прийдется если буксуют!

Угу. А вы не забыли, если там пружинки с крючками, то придется разбирать механизм. После вкручивания пружинок придется их с обратной стороны сточить на наждаке, во избежание проблем.

Кстати какое льеш масло в коробку ? из за него тож может пробуксовывать но не очень сильно и в основном на прогретом моторе. Если регулировка винта в крышке не помогла как говорится вскрытие покажет

А не надо никакого вскрытия, что б показало. Все просто как дважды два. Смотри: диски стираются, так ? Пружины прижимают крышку корзины дальше во внутрь, так ? Крышка упирается регулировочным грибком в шток, так ? Так, так . Вот и все- сцепление выжатое само по себе. По мере эксплуатации нужно подрегулировать при необходимости. Создать вновь зазор между штоком и грибком. Ну ессно могут быть и другие причины тоже.

Воскрешаю темку поехал в город вчера под вечерок, гарцал по полной там и неожиданно муфтку реально повело(до этого ее чуток вело как ни регулируй). Вобщем дошло до того что с ударом скоростя стали втыкаться Решил домой лететь, а то на перекрестках глохнуть как-то не вариант(ржать будут) да и ночь на дворе. Отправился домой(24км) Вот еду по трассе и начинается стремный шум справа в движке - грохотит и шелестит наподобие. доехал слава богу без проблем, а то ночью как-то не охота катить мот км этак с десяток Сегодня приехал с работы и полез - открываю крышку генератора, а там шток как копье стал. Полез - а виной тому малый диаметр вставленного туды шарика . Вот он катался по краю штока и спилил его Нашел в запасах шток новый, поставил шарик идеально совпал диаметр, отрегулировал и вуаля - сцепление мягенькое и четкое. Вот так вот поспешил когда-то установив шарик малый И сам себе проблему сделал.

Снимаем вал кикстартера.

Круглогубцами вынимаем стопорное кольцо из бобышки поршневого пальца-выталкиваем его и снимаем поршень с шатуна.

Вынимаем сепаратор из верхней головки шатуна и прячем его куда-нибудь по дальше.

Откручиваем все болты стягивающие половинки картера и выбиваем направляющие втулки (если есть). Обычно направляющие втулки запрессованы в отверстия через которые двигатель крепится к раме.

Перед разборкой двигателя, не забудьте одеть на выходной (вторичный) вал КПП ведущею звездочку. Если этого не сделать, то при разборке, вторичный вал выскакивает из обоймы и все ролики подшипника рассыпаются в разные стороны. Ролики потом очень трудно отыскать. Вторичный вал лучше вынимать над каким-нибудь поддоном или емкостью, чтобы в случае чего ролики от вас никуда не делись.

Для удобства работы, укладываем двигатель на какие-нибудь дощечки.

Разгибаем стопорные шайбы скобы механизма переключения передач и выворачиваем болты.

Разгибаем стопорные шайбы на болтах сектора механизма переключения передач и точно также выворачиваем болты.

Вынимаем промежуточный вал КПП.

Отверткой задавливаем внутрь фиксатор сектора механизма переключения передач.

Вынимаем из картера сектор механизма переключения передач.

Вынимаем вал механизма переключения передач.

Снимаем стопорное кольцо затем снимаем колпачок вместе с пружиной.

Вот и нашлась причина (сломанная пружина) неполадок в работе КПП.

Переворачиваем двигатель и киянкой выбиваем первичный вал КПП.

Берем вторую половинку картера, ложем ее на дощечки так, чтобы коленчатый вал висел в воздухе, придерживая одной рукой коленчатый вал с низу, второй рукой с помощью киянки выбиваем его из половинки картера.

После всего проделанного, вынимаем из картера все сальники, стопорные кольца. Выбиваем изношенные подшипники (при необходимости).

Под подшипниками КПП есть регулировочные шайбы, постарайтесь запомнить их расположение, чтобы при обратной сборке КПП не пришлось заново регулировать осевые люфты валов КПП.

После тщательной мойки всех деталей внимательно осматриваем картер на наличие повреждений, деформаций, проверяем целостность резьбовых соединений, в случае обнаружении неисправностей устраняем их. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Ремонт картера двигателя скутера

чтобы работоло нормально .

лично я настраивал на ощуп, что бы не буксовало и не вело. выставляешь посередине, и пробуешь переключить передачи и трогаться, если тронуться можешь, но плохо тянет, над еще подрегулировать и так до тех пор пока не бушь плавно трогаться и не будут передачи нормально включаться на ходу с нормальной скоростью и тягой
свернуть ветку

а меня интересует другой вопрос, как сделать чтобы сцепление выжималось легко? что на это влияет? а то у меня туго слишком, аш пальцы болят.
свернуть ветку

плоскогубцами и против часовой стрелки все откручивается. а туго может выжиматься еще и из за тросика попробуй масло в оболочку залить может легче станет
свернуть ветку

Ну во-первых,нужно их подцепить спицей или проволокой с крючком на конце и опустить с зацепа,затем,уже когда крышку эту сцепления вытаскиваешь,нужно крутить пружины против часовой стрелки для ослабления их натяга,ну и соответственно по часовой для увеличения.
свернуть ветку

Там в крышке левой есть заглушка--->так вот,откручиваешь ее и там должен быть винт с контргайкой,ослабляешь контргайку и выкручиваешь или вкручиваешь этот винт.Ну там посмотришь по месту уже как будет лучше ее выкрутить.
свернуть ветку

В каких случаях обязательно проводится регулировка сцепления мотоцикла Восход.

Двигатель разбирался полностью для проведения капитального ремонта. Во время, которого были заменены изношенные детали муфты. В нашем случае ведомые и ведущие диски. Были заменены вытянутые или повреждены пружины, сжимающие диски. Заменен барабан муфты. Сорвана резьба на болту либо гайке предназначение данных деталей регулировка. Если был заменен или ремонтировался редуктор спидометра с механизмом выжима сцепления.

На фото: 1 – регулировочный винт; 2 – гайка фиксирующая.

При движении на мотоцикле под нагрузкой, например при крутом подъеме. Обороты двигателя увеличиваются, а скорость уменьшается. Сцепление буксует.

В противоположном случае выжимаем рычаг, хотим выключить сцепление и остановиться, но этого не происходит. Мотоцикл не слушается и продолжает движение. Муфта ведет.

Инструмент для регулировки минимален нужно всего

Одна простая отвертка и специальный трубчатый торцовый ключ на 10 мм.

Одно важное условие отвертка должна свободно входить внутрь ключа и быть немного длиннее.

Регулировка сцепления

Регулировочные детали сцепления ни на одном советском мотоцикле не располагаются, так как на Восходе. В центре левой крышки картера выкручиваем специальную пробку. Внутри видим регулировочный винт 1 с контрящей гайкой 2. На гайку вставляем ключ и ослабляем. Важное условие удерживаем гайку ключом, только потом внутрь ключа вставляем отвертку на болт и начинаем вращение. Если это условие не соблюдать отрегулировать правильно не возможно. Потому что если не удерживать гайку или болт, а вращать что-то одно они все равно вращаются вместе, что приводит к разрегулировке.

Закручиваем регулировочный винт внутрь пока не почувствуем упор в грибок. Затем отверткой откручиваем винт на четверть или пол оборота назад. Чтобы винт не касался грибка, и удерживаем винт отверткой в этом положении. И только потом стопорим винт, затягиваем крепко гайку для фиксации.

Все основная работа закончена, остается установить рекомендуемый свободный зазор 5 – 10 мм на рычаге управления. Делается с помощью специального болта на самом рычаге.

Долгожданный волнительный момент. Заводим мотоцикл, прогреваем и проверяем свою работу. Плавно трогаемся с места. Резко увеличиваем обороты двигателя. Даем нагрузку двигателю. Переключаем скорости. Тормозим и останавливаемся. Если что-то не нравиться можно регулировку повторить и добиться оптимального зазора.

Сходу с первого раза все сделать идеально не возможно, если только повезет.

Сцепление

Сцепление 10 (рис. 2.2) – это устройство, позволяющее разъединять и плавно соединять двигатель с коробкой передач 22, что необходимо дли трогания с места и переключения передач. Кроме того пробуксовывая при динамических (ударных) нагрузках, сцепление предохраняет детали двигателя и трансмиссии от перегрузок и поломок.

Работа механизма сцепления основана на использовании сил трения, возникающих между плоскостями прижатых друг к другу ведущих и ведомых дисков, работающих в масляной ванне.

Основными частями сцепления являются наружный и внутренний барабаны, ведущий и ведомые диски и механизм включения сцепления.

Ведущие диски связаны выступами с пазами наружного (ведущего) барабана, ведомые диски имеют зацепление с внутренним (ведомым) барабаном. В положении, когда на сцепление не воздействует механизм управления, диски под усилием пружин прижаты друг к другу и оба барабана вращаются как одно целое.

Для разъединения дисков служит механизм выжима сцепления. Принцип его действия заключается в том, что от рычага управления посредством троса и специального устройства усилие передается на нажимной диск. Диск перемещается, усилие, сжимающее ведущие и ведомые диски снижается практически до нуля. Диски начинают вращаться независимо друг от друга. Происходит отключение двигателя от коробки передач.

Для снятия сцепления нужно:

– через сливное отверстие, расположенное в днище картера слить масло из картера коробки передач;

– положить мотоцикл на правую сторону и снять рычаги переключения передач и пускового механизма;

– отвернуть пять винтов, крепящих крышку сцепления, снять крышку и прокладку.

Муфту сцепления разбирают так:

– с помощью крючка (рис. 4.1) снять концы пружин с нажимного диска и поворотом против часовой стрелки, ввести все пять пружин внутрь барабана (рис. 4.2);

– вынуть все ведомые и ведущие диски сцепления;

– вынуть грибок выключения сцепления; приспособление (рис. 4.3) в барабан сцепления устанавливают таким образом, чтобы наружные выступы сектора вошли в вырезы наружного барабана, а внутренние зубья шлицев – во внутренний барабан сцепления (при этом стопорные стержни приспособления должны быть направлены во внутреннюю часть картера и заклиниваться при незначительном повороте внутреннего барабана);

– отогнуть от грани гайки предохранительную шайбу;

– вставить торцовый ключ и с помощью воротка отвернуть гайку с первичного валика (резьба левая). Снять наружный барабан вместе с цепью и ведущей звездочкой передней передачи. После этого снять шпонку с левой цапфы и распорную втулку с шайбой с первичного вала (рис. 4.4).

Мотоциклы Восход, Восход-2(М) и Восход-3(М) выпускались с 1965 по 1993 годы и отличались превосходными для своего времени технико-эксплуатационными качествами. Все они комплектовались 173-кубовыми двухтактными двигателями, имевшими один цилиндр с воздушным охлаждением и карбюраторное питание. Это позволяло мотоциклу, в зависимости от модификации, развивать максимальную скорость в 90-105 км/ч при расходе топлива не более 4,5-5,5 литров на 100 км. В целом, Восход зарекомендовал себя как надежное и долговечное транспортное средство, способное, при должном обслуживании, работать долгие годы. Тем не менее, время берет свое, и необходимость ремонта советской техники возникает все чаще. Попробуем разобраться, какие особенности свойственны восстановлению основных узлов и агрегатов в процессе выполнения ремонта мотоцикла Восход.

Двигатель

снятие силового агрегата с рамы мотоцикла;
частичная или полная разборка ДВС;
замена поршневых колец;
восстановление зеркала цилиндра;
ремонт или замена поршня, шатуна, коленчатого вала;
замена опорных подшипников, вкладышей, сальников;
смазочные, крепежные, регулировочные работы.

Ремонту двигателя, как и ремонту других агрегатов, должна предшествовать комплексная диагностика его технического состояния, которая включает анализ эксплуатационных параметров (ориентировочные показатели развиваемой мощности и скорости, расход топлива, звук работы, цвет и характер выхлопа). При необходимости выполняется диагностика на стенде, применяются специализированные контрольно-измерительные приборы.

Важно ориентироваться в устройстве двухтактного ДВС мотоцикла и понимать, каким образом выполняется каждый конкретный тип ремонта. Так, при замене поршневых колец можно обойтись без снятия мотора. Достаточно отвинтить гайки шпилек, снять крышку цилиндра и, открыв доступ к поршню, вывести поршень в верхнюю мертвую точку. Затем изношенные кольца снимают и устанавливают новые. Двигатель собирают, не забывая заменить прокладку. На этом ремонт завершается.

Куда сложнее процесс замены подшипников коленчатого вала и его сальников, необходимость которой, особенно при неправильной эксплуатации мотоцикла, возникает довольно часто. Потребуется отсоединить и снять ДВС, очистить его внешние поверхности, разобрать картер, открыв доступ к коленвалу, и демонтировать последний. Важно соблюдать осторожность при выбивании старых подшипников – перекосившись, они могут повредить посадочное место. И, как бы банально это не звучало, не забывайте снимать стопорные кольца. Затем аккуратно впрессовывают новые подшипники, коленчатый вал устанавливаю в левую часть поддона и переворачивают мотор. На гайки надевают цапфу и вкручивают на шпильках собранный модуль. Сборку силового агрегата выполняют в обратной последовательности.
В случае износа внутренней поверхности (зеркала) цилиндров, их растачивают до ремонтного размера и шлифуют. Это сложная и высокоточная работа, которая должна осуществляться опытными профессионалами и с использованием специального оборудования. Однако предварительные работы – снятие и разборку ДВС – можно выполнить самостоятельно. После ремонта придется заменить и поршень с кольцами на детали соответствующей ремонтной группы.

Зажигание и карбюратор

Именно эти две составляющих и определяют, как правило, стабильность работы двигателя. Зачастую перебои в частоте вращения коленчатого вала, падение тяги, сложности с пуском мотора связаны именно с их неисправностями. Ремонт зажигания и карбюратора, как правило, сводится к их регулировке. Настройка зажигания включает установку зазора между сердечником катушки и магнитом датчика в пределах 0,295…0,305 мм. Опережение зажигания по поршню должно составлять 3,5-5 мм до верхней мертвой точки.

Несколько сложнее осуществляется регулировка карбюратора. Если Вы выполняете ремонт мотоцикла Восход-3М, то иметь дело придется с карбюратором К65В, а главными инструментами станут входящие в его конструкцию винты качества и количества. При помощи первого можно обеднить или обогатить смесь – изменить пропорцию топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Второй определяет ее объем за один рабочий цикл. При стандартной настройке винт качества заворачивают полностью, а затем откручивают на пол-оборота. Затем вращение винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов и проводят повторную перенастройку качества смеси. Поиск оптимального баланса регулировки – это поиск максимальной тяги и стабильности работы при минимальном расходе топлива.

Трансмиссия

В ходе ремонта трансмиссии могут потребоваться такие работы, как:

Регулировка сцепления, замена его диска и подшипника;
Ремонт привода сцепления;
Замена подшипников КПП;
Ремонт деталей переключающего модуля;
Восстановление или замена шестерен коробки.

Большинство из них требует высокой квалификации и с трудом выполнимо в домашних условиях. Исключение составляет ремонт и замена приводных механизмов. Так, иногда возникает необходимость восстановления шлицов для лапки КПП, замена троса привода сцепления или его рубашки, регулировка сцепления. Эти работы осуществляются без разборки картера.

Ремонт и эксплуатация мотоцикла Восход тесно взаимосвязаны друг с другом ввиду возраста модели. Тем не менее, при должном подходе к организации и проведению ремонтных мероприятий, мотоцикл надолго останется Вашим верным другом и помощником.

Читайте также: