Как сделать мм 1 на 1
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Порой не всегда удается изобразить деталь на чертежном документе в натуральную величину. Наибольшие трудности вызывает построение объемных деталей с большими габаритами, выходящими за рамки форматов А1 и А0. Специалисты используют в работе чаще масштаб 2 к 1. Это как? Все очень просто - нужно пропорционально увеличить все размеры детали или какого-либо механизма в 2 раза для того, чтобы их лучше было видно на листе.
Что такое масштабирование?
Для построения любых чертежей используют в качестве основы Единую систему конструкторской документации, где описаны не только принципы масштабирования, но и правила расположения деталей на чертеже, нанесения размеров, штриховки, заполнения основной надписи.
Само слово "масштабирование" взято из немецкого языка и означает в оригинальном переводе "размер, измерение". Применяют масштабы для изображения габаритных изделий - деталей самолетов, конструктивных элементов жилых и общественных зданий и др., а также для увеличения малогабаритных деталей - механизма наручных часов.
М 1:1 - это реальная величина начерченной детали, а 1:2 - это уменьшение величины детали в 2 раза, чтобы она поместилась на листе определенного формата.
Масштаб 2 к 1 - это как бы зрительное увеличение натуральных размеров изделия в 2 раза, чтобы конструктору на производстве было понятнее, как должна выглядеть готовая деталь.
Чертежный стандарт от 1968 г. дает представление о существующих масштабах и способах их построения: 1:1; 1:75; 1:500; 1:1000; 100:1; 4:1; 2:1.
Масштаб 2 к 1 это как бы самый мелкий из всех масштабов увеличения.
Как построить деталь?
Для изображения элементов на чертеже необходимо знать или измерить их линейные размеры, затем умножить их все на два и уже по удвоенным размерам делать чертеж. Важно помнить, что размеры углов при этом и радиусы скруглений увеличивать или уменьшать не нужно!
При нанесении размеров после построения чертежа указываются натуральные линейные размеры деталей. Для того чтобы конструктор мог понять, что деталь увеличена намеренно в 2 раза, необходимо указать "масштаб 2 к 1" на чертеже. Это прописывается в таблице "Основная надпись" в разделе "Масштаб".
Если же на чертеже были увеличены в 2 раза только отдельные элементы, то над изображением этих элементов прописывают "масштаб 2 к 1" - это как бы увеличение выделенного объекта (см. на рисунке выше).
Вы уже начитались хвалебных статей, рассказывающих обо всей крутости 50 мм фикс объектива?
Тогда я расскажу, почему на этом фиксе не получаются фотографии у новичков и какие ошибки они совершают при съемке.
Ради красивого размытого фона и боке. Ради портретов.
Реальность оказывается прозаичней.
Боке есть, размытый фон есть, а резких и четких портретов, как и прочих снимков, нет.
Куда пропадает резкость и почему не получаются парные портреты при съемке на этот объективе?
Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе
Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.
Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.
Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.
Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.
В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.
Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?
Полноте вам, господа.
На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.
Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.
Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.
Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.
Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.
Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.
Есть ли решение у этой проблемы?
Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.
- Длинная выдержка при съемке с рук
- Выпадение из глубины резкости
- Неправильно выбранная глубина резкости
- Бэк или фронт фокус объектива
- Неправильное фокусирование
Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.
Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.
Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.
Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?
Как снимать портреты на 50 мм
В техническом плане съемка портретов на 50 мм, не отличается от съемки на любой другой портретный объектив.
Но 50 мм это не портретный объектив в полном понимании этого слова.
Портретные объективы начинаются от 85 мм. И чем больше фокусное расстояние, тем лучше.
При попытке снять крупный лицевой портрет на 50 мм, искажение пропорций и перспективы будет явным для внимательного зрителя.
К слову, потребителей подобного фотографического контента из социальных сетей это не смущает и вовсе.
Поэтому уделом 50 мм объектива остается съемка погрудных, поясных и ростовых портретов.
С этим он справляется замечательно.
Здесь нет никаких сложностей. Достаточно правильно кадрировать снимок, сфокусироваться и нажать на спуск.
У меня есть небольшая статья "Как кадрировать портрет человека и правильно обрезать фотографию", но не ищите в ней пошагового руководства.
Это больше информация к размышлению.
Как снимать групповой портрет 50 мм объективом
Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.
Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.
Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.
Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.
При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле "мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее", второй участник съемки всегда будет вне резкости.
Аналогично со стилем "мама с малышом на руках".
Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.
Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.
Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.
Вопрос в другом.
Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.
В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.
Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.
И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.
Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.
Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.
Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.
У вас уже есть камера и вы освоились с базовыми вещами, пришло время поработать над техникой и разобраться с продвинутыми настройками. Из этой части статьи вы узнаете, для чего может понадобиться длинная выдержка, поймете как сделать задний план размытым и разберетесь в различиях между матрицами и объективами.
В прошлом материале мы рассмотрели основные понятия цифровой фотографии: выдержка, диафрагма, чувствительность; поговорили об основных режимах съемки и их особенностях. А сейчас я предлагаю копнуть глубже и поговорить о том, как лучше пользоваться различными установками.
Серьезная съемка выглядит примерно так
Сегодня на повестке дня: использование короткой и длинной выдержки, краткий ликбез по глубине резкости (ГРИП), различные объективы и их характеристики, особенности матриц фотоаппаратов, а также введение в формат RAW. Если вы не читали первую часть материала, я настоятельно рекомендую вам начать с нее, и только после этого переходить ко второй. Иначе некоторые вещи могут быть непонятны.
1. Для чего нужна короткая и длинная выдержка?
Вы уже знаете, что выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В зависимости от освещенности сцены для получения правильной экспозиции выдержка может быть длиннее или короче. Кроме того, количество света, попадающего на матрицу, можно регулировать диафрагмой и чувствительностью. Но что, если мы нарочно зажмем диафрагму и уменьшим чувствительность для того, чтобы получить более длинную выдержку? В каких случаях это понадобится?
Например, когда вы хотите подчеркнуть движение объектов в кадре. Здесь, правда, вам нужно будет немного поэкспериментировать, потому что оптимальная выдержка будет зависеть от скорости движения объекта и от фокусного расстояния объектива. Во время съемки нужно поворачивать камеру в направлении движения объекта. Таким образом он будет неподвижным относительно фотоаппарата, а фон будет двигаться и получится смазанным. Это называется съемкой с проводкой.
Пример фотографии с проводкой (135 мм, 1/160 с)
Например, вышеприведенный кадр сделан с объективом 135 мм на выдержке 1/160 секунды. Объект в кадре резкий, однако фон размыт не очень сильно. Если увеличить выдержку, то можно добиться более сильно размытия, но тогда будет труднее добиться резкости на главном объекте. Впрочем, иногда это может дать интересный эффект. Как на снимке ниже.
Пример фотографии с проводкой, (42 мм, 1/25 с)
Здесь мы имеем фокусное расстояние 42 мм и выдержку 1/25 с. При этом человек с собакой двигались слегка хаотично, не по прямой, как автомобиль на предыдущем снимке. А вот еще один пример съемки с проводкой.
Пример фотографии с проводкой, (42 мм, 1/160 с)
Следующий вариант – использование короткой выдержки – может понадобиться для получения статичной картинки быстропротекающего события. Или быстродвижущегося объекта. Спортивные мероприятия снимаются в основном с максимально короткими выдержками. Ну а мы приведем пример со взрывом – вы ведь не станете спорить с тем, что взрыв происходит очень быстро?
Пример фотографии на короткой выдержке
Здесь стояла выдержка 1/250 секунды. В принципе можно было бы ставить и короче, но и этого оказалось достаточно для получения изображения застывшего взрыва.
И, пожалуй, это все, что касается короткой выдержки. Длинная же дает гораздо больше интересных эффектов. В качестве домашнего задания – попробуйте снять водопад (или хотя бы капли воды из душа) на длинной выдержке. Для этого вам понадобится штатив. А я покажу вам снимок, сделанный на северном полюсе с выдержкой 6 часов.
6-часовая экпозиция на северном полюсе. Автор: Bartosz Wojczynski
Светлые кольца на небе – это следы от движения звезд. Впечатляет? Съемка ночного неба – это отдельная наука. О ней я расскажу вам отдельно.
В завершение разговора о выдержке хочу обратить ваше внимание на довольно простое правило для определения максимально возможной выдержки при съемке с рук. Единица, деленная на фокусное расстояние вашего объектива, умноженное на кроп-фактор. Звучит слишком сложно? Ничего, ниже я подробнее расскажу об этом. А пока запомните общую идею. Если у вас полнокадровая камера (Nikon D610, D810, Canon EOS 5D, Sony A99, A7) и объектив 50 мм, то самая длинная выдержка, на которой вы сможете снять с рук – это 1/50 секунды. Для 100-миллиметрового объектива – 1/100 секунды. А если в вашем распоряжении камера с кропнутой матрицей (например, Nikon D3200, Sony NEX–6 или Pentax K-x), то умножьте значение на полтора. Для 100-миллиметрового объектива понадобится как минимум 1/150 секунды.
2. Что такое глубина резкости?
В прошлой части, я говорил о том, что диафрагма влияет на глубину резкости. Или глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем сильнее вы закрываете диафрагму, тем шире будет ГРИП. Вот как это выглядит с точки зрения теории.
Глубина резко изображаемого пространства наглядно
А если говорить о практическом применении, то можно говорить о степени размытия заднего фона. Чем меньше ГРИП, тем оно сильнее. Вот вам наглядный пример, который был сделан полнокадровой камерой с объективом 85 мм.
Сравнение глубины резкости на диафрагме 1.6 и 8
Степень размытия заднего плана также зависит от того, как далеко от него находится объект съемки. А в случае с бесконечностью диафрагма также будет влиять на характер размытия. Эффект размытия фона на открытой диафрагме называется боке (японское слово, ударение на последний слог).
Еще один важный момент – диафрагма влияет на детализацию картинки. Наилучший результат, как правило, достигается на среднем значении. Если максимум для вашего объектива – это F16, то наилучшую по детализации вы получите при F8. На открытых диафрагмах разрешающая способность оптики, как правило, ниже. А на закрытых уже начинает проявляться эффект дифракции.
И последнее – глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше, тем ГРИП меньше. Скажем, наибольшая ГРИП у сверхширокоугольных объективов. Наименьшая – у супертелефото объективов.
3. Какие бывают объективы?
Изменение угла обзора в зависимости от фокусного расстояния объектива
Самое очевидное, что определяется фокусным расстоянием – это угол обзора. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. Нормальный или стандартный объектив (50–70 мм) – по углу обзора примерно соответствует человеческому глазу. Объективы с меньшим фокусным расстоянием называют широкоугольными, а с большим – длиннофокусными (телефото, от 70–100 до 300–400 мм) или даже сверхдлиннофокусными (супертелефото, свыше 400 мм).
Самым простым и недорогим в производстве является 50-миллиметровый объектив. Он, как правило, покупается сразу после кит-объектива. За 10–15 тысяч рублей можно получить высококачественный объектив с высокой светосилой – F1.4, с помощью которого уже можно получить красивое размытие заднего фона. Чем выше фокусное расстояние и светосила, тем дороже объектив. В особых случаях счет может идти на десятки тысяч долларов.
В игре реализованы возможности изменения практически всего интерфейса. Руки, как часть HUDa не стали исключением из правил. Опытный геймер может легко менять их местоположение. Зачем это делать? Помимо привычного развлечения могут быть и вполне практические цели. При определенном расположении оружия, целиться игроку может стать удобней чисто психологически. Поэтому будет полезно знать как сделать длинные руки в КС:ГО.
Как сделать длинные руки в КС:ГО через консоль
Нужное содержится в консоли и консольных командах. Так что длинные руки в КС:ГО сделать будет несложно. Консоль разработчика включается через настройки и вызывается по умолчанию на клавишу тильда (~). После этого отображается специальная строка, в которую можно вводить команды.
Если хочется побаловаться с изменением размера рук, то лучше сразу запустить одиночный матч, чтобы посмотреть, какое влияние будут оказывать команды. Впрочем, никто не мешает заниматься подобными исследованиями совместно с друзьями.
Положение рук редактируется посредством изменения значений четырех команд viewmodel_offset. Они регулируют положение по осям, а также могут приблизить или отдалить, в зависимости от того, что сейчас нужно.
Важно. Перед тем как начинать изменять параметры длины и осей, следует ввести команду viewmodel_presetpos 0. В противном случае, при перезагрузке игры, настройки слетят к стандартным и весь труд пойдет прахом.
Команда viewmodel_offset_x (влево/вправо)
Она регулирует позицию рук по оси Х. Изменяя ее, можно передвигать руки левее или правее. Например, если нужно сдвинуть руки к центру, понадобится ввести viewmodel_offset_x -2, а если наоборот, отодвинуть, то viewmodel_offset_x 2.5. Команда поддерживает диапазон значений от -2 до 2.5, причем точку можно ставить для передачи долей десятых. Это необходимо для тонкой настройки.
Команда viewmodel_offset_y (вверх/вниз)
Эта команда отвечает за ось Y, передвигая руки вверх или вниз. Поддерживаются значения от -2 до 2, также можно использовать точку, например ввода 1.5 или -0.5 для того чтобы наиболее точно передвинуть руки. Вот как отдалить руки в КС:ГО: viewmodel_offset_y 2. Если понадобилось приблизить руки, то надо ввести viewmodel_offset_y -2. Как можно заметить, все достаточно просто.
Команда viewmodel_offset_z
По каким-то причинам эта команда воспринимается игрой так же как и ось Y, поэтому при изменении ее значений руки будут передвигаться выше или ниже на экране. Доступные значения варьируются от 2 до -2. Соответственно, тут как с предыдущей командой. Как сделать длинные руки в КС:ГО? Надо ввести viewmodel_offset_z 2. Понадобилось приблизить руки? viewmodel_offset_z -2 и проблема решена.
Команда viewmodel_fov
Эту команду можно считать своеобразным дополнением к команде viewmodel_offset_y. Доступные значения здесь изменились и теперь они такие: 54-68. Соответственно, чтобы сделать руки длинными, понадобится ввести viewmodel_fov 68. Сделать их очень короткими нужно иначе, вписывая viewmodel_fov 54. Точками здесь десятичные значения не передать, да и нет необходимости.
Правильно комбинируя все указанные выше команды, геймер может изменять положение рук на экране, перемещая их выше, ниже, делая короче или длиннее.
Примеры
Собрали для Вас несколько пресетов с настройками положения рук. Команды просто копируем и вставляем в консоль.
Детали с очень маленькими габаритами практически невозможно построить на чертеже. Как же специалисты выходят из положения? В таком случае в чертежном документе используется масштаб 2 к 1. Как это выглядит на практике, поговорим в этой статье.
Масштаб — величина, показывающая, в какое именно количество раз уменьшили или увеличили рисунок в сравнении с оригиналом.
Где его используют?
Без масштаба невозможно составить ни одну географическую карту, ведь населенный пункт невозможно изобразить в реальных размерах. Для этого все данные уменьшают во много раз.
Масштабирование используют при изображении габаритных объектов:
- деталей машин, самолетов;
- конструктивных элементов любых сооружений.
В этом случае используют масштаб уменьшения.
Масштабы в черчении
Если в картографии используется только масштаб увеличения, то в черчении также может быть уменьшение объектов. Следует отметить, что в каждом чертежном бланке есть графа, в которой указывается масштаб. Даже если на чертежно-графическом документе изображен объект в натуральную величину, то на нем будет стоять пометка 1:1.
- масштабирования;
- штриховки;
- расположения деталей;
- заполнения основной надписи.
Тогда приходится его увеличивать или уменьшать. Итак, масштаб 2 к 1 — это как раз случай, когда объект нужно увеличить в два раза. Например, это может быть деталь механизма наручных часов или станка.
Как построить чертеж с масштабом 2 к 1?
На сегодняшний день, только очень узкие специалисты высчитывают масштаб вручную. Компьютеры давно и успешно заменили их в этом сложном деле. Но знать, что показывает такое понятие, как масштаб, и как примерно его вычислять, должен каждый образованный человек.
Читайте также: