Как сделать мастер модель из гипса

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Современное общество заинтересовано в воспитании самостоятельной творческой личности, имеющей целостный взгляд на мир, стремящейся к самообразованию и инновационной деятельности. Дисциплины художественного цикла обладают огромным потенциалом в этом направлении. В частности, занятия лепкой и скульптурой позволяют затронуть широкий круг вопросов: историю мировой культуры, многообразие художественных материалов, способов их обработки и путей применения в современной жизни и искусстве, способствуют созданию условий для формирования компетенций учащихся.

Таким образом, перед педагогом открываются большие возможности для формирования профессиональной компетентности учащихся как совокупности интеллектуальных, навыковых составляющих и личностных качеств.

Цель работы: познакомить с методикой создания рельефного панно из гипса на занятиях скульптурой.

Задачи:

познакомить с технологией отливки гипсового рельефа;
дать методические рекомендации по организации занятий.

Раздел I . ТЕХНОЛОГИЯ ОТЛИВКИ РЕЛЬЕФА ИЗ ГИПСА

1.1 Инструменты и материалы

Процесс отливки гипсового рельефа состоит из несколькоих этапов, на каждом из которых используются определенные инструменты и материалы. В зависимости от конкретных условий (школа искусств, мастерская, производство) может применяться различное оборудование. При выборе инструментов и материалов мы будем исходить из наибольшей их доступности и безопасности использования в работе с детьми.

Поэтапно требования к материалам и инструментам:

1. Создание эскиза

бумага (для рисунка, акварели и т.п.);
графические материалы (карандаш, акварель и т.п.);
ластик.

2. Изготовление модели

скульптурный пластилин или глина. При использовании глины необходимо поддерживать ее во влажном состоянии до отливки. Мы будем рассматривать процесс создания модели из пластилина.
деревянные, пластиковые или металлические стеки.

3. Снятие гипсовой формы с модели и отливка

гипс (марка Г6 – Г16);
емкость для затворения гипса;
толстый картон для создания опалубки;
скотч для закрепления опалубки;
линейка;
ножницы;
нож, резак или скальпель;
вазелин или смазка (мыльная эмульсия с добавлением машинного масла);
кисть синтетическая мягкая для промазывания формы.

4. Окончательная отделка изделия

нож или скальпель;
наждачная бумага (тонкозернистая);
перчатки резиновые;
краски (акриловые, аэрозольные и т.п.);
кисти синтетические;
губка или мягкая ткань.

Рабочее место должно быть застелено клеенкой для удобства последующей уборки. Учащимся рекомендуется также иметь фартуки.

1.2 Этапы отливки рельефа

Отливка рельефа является наиболее простым видом отливки, т.к. требует изготовления только одной формы.

1. Разработка эскиза является важным этапом, т.к. уже здесь определяется художественный образ будущего изделия. Необходимо разработать несколько вариантов решения темы, стараясь добиться наибольшей выразительности силуэта, остроты характера. Наиболее удачный эскиз прорабатывается в натуральную величину. Для дальнейшего перенесения эскиза на пластилин требуется четкость контуров, поэтому эскиз желательно выполнять карандашом.

2. Создание модели. Модель для отливки будущего слепка выполняем из скульптурного пластилина.

Сначала необходимо изготовить основу – пласт толщиной 1-1,5 см и размером, соответствующим эскизу. Стороны пласта ровно обрезаем ножом. Затем контур эскиза переносим на основу.

Далее набираем объем, постепенно уточняя контур и высоту частей рельефа друг относительно друга. Работу ведем от общего к частному, детали прорабатываем стеками.

Изображение в месте его соприкосновения с фоном не должно иметь так называемых поднутрений, т.е. должно соединяться с фоном без щелей и закругления внутрь. Следует также избегать деталей, нависающих над фоном. Иначе при изготовлении отливки гипс, попав в поднутрения и схватившись, не позволит извлечь слепок без потерь.

3. Изготовление гипсовой формы. Для снятия гипсовой формы с модели вокруг пластилинового пласта делается опалубка. Для этой цели можно использовать плотный картон (например, гофрированный), закрепив его края скотчем. При этом надо следить, чтобы опалубка плотно прилегала к пласту со всех торцов во избежание вытекания гипса на стол. Высота опалубки должна быть примерно в два раза больше, чем высота пластилиновой модели.

Затем поверхность рельефа и внутренние стенки опалубки с помощью кисти смазываем тонким слоем вазелина или смазки для облегчения снятия формы.

Для приготовления гипсового раствора гипс следует насыпать в холодную воду (в горячей гипс схватывается быстрее), подождать, когда он пропитается, и только затем перемешивать. На 7 частей воды рекомендуется брать 10 частей гипса. На этом этапе начнется реакция между водой и гипсом с выделением пузырьков.

Подождав 2-5 минут, заливаем гипс в опалубку. Сначала гипс наливаем не торопясь, можно пройтись кистью по поверхности, слегка постучать по опалубке, чтобы гипс заполнил все полости, и пузырьки воздуха поднялись на поверхность. Толщина гипсового слоя должна возвышаться над рельефом не менее, чем на 0,5 см.

Примерно через 20 мин. гипсовый раствор нагреется, это результат реакции гипса с водой. Когда он вновь остынет, можно убрать опалубку и аккуратно разъединить пластилиновую модель и гипсовую форму.

Отлитую форму следует осмотреть, при необходимости выровнять случайные неровности, проработать детали. Особое внимание следует обратить на поднутрения и при их наличии подкорректировать форму. Пока гипс влажный, он легко поддается обработке ножом или стеком.

Этап 4. Отливка гипсового слепка.После того как форма просохнет, можно приступать к снятию гипсового слепка. Гипсовая форма снова помещается в опалубку и закрепляется скотчем.

Далее повторяется технология, описанная выше (этап 3):

- поверхность гипса и внутренние стенки опалубки промазываются вазелином или смазкой;

- гипс затворяется водой;

- гипсовый раствор заливается в опалубку;

- примерно через 30 мин. форма и слепок осторожно разъединяются.

Если технология изготовления отливки соблюдена, слепок должен извлечься легко, без сколов на форме и на самом слепке. Это позволит использовать форму многократно.

Если слепок не извлекается, можно слегка постучать по форме резиновым молоточком, также можно вставить лезвие ножа в щель между формой и слепком и легко постучать по лезвию. В крайнем случае форму придется отбить по частям, чтобы освободить слепок.

1.3 Окончательная отделка изделия

Заключительный этап работы над изделием подразумевает окончательную пластическую и цветовую отделку поверхности.

1. До полного высыхания гипса поверхность, если необходимо, дорабатывается ножом или стеком согласно эскизу.

2. После полного высыхания гипса поверхность можно обработать наждачной бумагой, где это необходимо.

3. Слепок можно оставить белым или тонировать. Для тонирования гипса можно использовать акриловые краски, морилку, аэрозольные баллончики и др.

Раздел II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Задачи:

формирование навыков работы с инструментами;
знакомство с методами и техническими приемами работы с твердым материалом (гипсом), его особенностями и возможностями;
формирование умения реализовывать творческую идею;
знакомство с мировыми образцами искусства.

развитие творческих способностей;
развитие художественно-образного и пространственного мышления, трехмерного восприятия объемной формы, понимания связи между моделью и формой для отливки;
развитие умения прогнозировать результат своих действий;
развитие глазомера, моторики рук;
развитие чувства красоты, гармонии, эмоциональной отзывчивости.

воспитание трудолюбия, целеустремленности;
воспитание самостоятельности, ответственности за результат;
формирование умения действовать в нестандартной ситуации;
воспитание умения работать в коллективе.

Целевая аудитория: ввиду достаточной сложности предлагаемых заданий, учитывая возрастные особенности детей, изучение данной темы рассчитано на работу с учащимися 12-16 лет, желательно в группах до 5-7 человек.

Объем учебного времени, предусмотренный на изучение темы, зависит от сложности работы, он может быть уменьшен или увеличен в зависимости от конкретных условий.

Примерный тематический план

Отливка рельефа из гипса

Создание модели из пластилина

Изготовление гипсовой формы

Отливка гипсового слепка

Окончательная отделка изделия

Ориентация на формирование самостоятельной творческой личности учащихся включает в себя и реализацию компетентностного подхода на занятиях скульптурой. Поэтому построение занятия должно быть направлено не только на развитие у учащихся определенных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), но и способствовать формированию компетентности, т.е. умения применять эти знания в конкретных ситуациях.

Исходя из собственного опыта, считаю, что освоение данной темы целесообразно организовать в форме проектной деятельности.

1. Знакомство с темой желательно начать с ознакомления учащихся с материалом (его характеристиками, особенностями, правилами техники безопасности), познакомить с образцами художественных изделий из гипса, историей применения в художественном творчестве, объяснить правила подготовки и уборки рабочего места.

Рабочее место должно быть хорошо освещено, учащиеся должны иметь свободный доступ к воде. Кабинет необходимо оборудовать шкафами и стеллажами для хранения материалов и инструментов, а также работ учащихся.

2. Учащиеся ставятся в ситуацию, требующую самостоятельной творческой активности на каждом этапе. Задание может быть как ограниченным какими-либо рамками (форматом, тематикой, стилем), так и более свободным. Но в любом случае оно должно быть ориентировано на личностное отношение учащегося, его эмоциональное восприятие, самостоятельный выбор. Педагог при этом направляет, мотивирует деятельность учащихся. Зная способности каждого ребенка, преподаватель может помочь определиться с размером изделия, предложить работу над сложным панно или коллективную работу.

3. Работа над эскизами предполагает самостоятельный поиск учащимися художественного образа, поэтому целесообразно познакомить детей с темой занятия заранее, чтобы они имели возможность обдумать и самостоятельно собрать необходимый материал, используя различные источники информации (натурные, печатные, электронные). Учащиеся разрабатывают несколько вариантов решения темы, ищут наиболее выразительный, характерный образ, после чего представляют эскизы на утверждение преподавателю.

5. Непосредственно работа с гипсом имеет элемент новизны, заставляет творчески подойти к делу. Здесь самостоятельность в работе должна сочетаться с ответственностью за результат, внимательным отношением к рекомендациям преподавателя, касающимся технологии. Разумеется, преподаватель может вмешиваться в творческий процесс, не подавляя самостоятельности, но, имея опыт отливки и учитывая возрастные особенности учащихся, объяснять, почему тот или иной путь решения проблемы будет предпочтительнее.

6. Отдельные приемы работы (характер обработки краев, соединение форм, способы работы инструментом и т.д.) необходимо показывать практически, т.к. они лучше усвоятся при непосредственном наблюдении за работой мастера.

7. В конце каждого занятия рекомендуется проводить просмотры работ, к обсуждению необходимо привлекать самих учащихся.

8. По завершении работы над темой рекомендуется организовать выставку работ или защиту творческих проектов.

Таким образом, на всех этапах работы необходимо мотивировать учащихся не просто на овладение умениями и навыками, но на достижение хорошего результата, создание изделия достойного художественного уровня. Необходимо, чтобы работа велась вдумчиво, чтобы ребенок научился планировать и прогнозировать результат своей деятельности.

Техника безопасности

Правила техники безопасности при изучении данной темы состоят в следующем:

Во время работы быть внимательным и аккуратным.
При работе с гипсом, наждачной бумагой, красками использовать фартук и нарукавники (или другую рабочую одежду).
При работе с наждачной бумагой использовать перчатки.
Быть осторожным при работе с режущим инструментом (резаком, скальпелем), по возможности держать лезвием от себя. Передавать инструмент ручкой вперед.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной методической разработке на основании собранного и обобщенного доступного материала, а также личного опыта пошагово описана технология отливки рельефа, рассмотрены возможности применения гипса как скульптурного материала в учебном процессе, даны методические рекомендации. Предлагаемая тема может использоваться педагогами дополнительного образования при внедрении инновационных технологий в процесс обучения, в частности, при реализации компетентностного подхода, т.к. работа с гипсом для учащихся интересна, имеет значительный элемент новизны, заставляет решать множество нестандартных задач.

Таким образом, данная тема не только способствует формированию у учащихся образно-пластического мышления и более полного представления о способах работы со скульптурными материалами, но и содействует воспитанию творческой самостоятельной личности, способной эффективно осуществлять сложные виды деятельности, нести ответственность за результат работы, стремиться к постоянному творческому совершенствованию. Это имеет большое значение как для общеэстетического развития, так и для профессиональной ориентации учащихся.

Я покажу на примере своей дипломной работы, дракона. Все прям от Адама, с черновой формой из гипса.

1) Выбираем, что будем лепить, мне очень понравился дракон. распечатываем его в программе Paint в том размере, в каком будете лепить

Переводим картинку на фанеру, на которой будем лепить, не снимая бумагу ставим "точку отсчета". И обязательно сохраняем картинку, а на место точки на фанере можно поставить саморез.

Точку отсчета, я взяла между глазом и ухом, чтобы от нее отмерять все расстояния. Ибо, как только вы закроете рисунок, вам будет трудно увидеть, где надо наращивать высоту, а где снимать.

Работать в глине замечательно приятно, единственное - ее всегда надо закрывать мокрыми тряпками, чтобы она не высохла и не деформировалась. Альтернативно можно лепить из пластелина разной твердости.

Важно для черновой формы из гипса, чтобы не было отрицательных углов. Отрицательный -это такой угол, который будет потом "крючком" удерживать форму. При создании маски носорога, к примеру, его рог станет таким отрицательным углом и тогда придется лепить и отливать рог отдельно, а потом уже приделывать его готовому носорогу.

Готового дракона надо смазать, я это делаю обычным вазелином. Это чтобы гипс не прилипал к глине

Разводим немного гипса в чаше и наносим его такими "плесками", с небольшой силой бросаем его из ложки на форму. Усилие нужно, чтобы ушли оттуда пузырьки воздуха. Метод нанесения гипса так и называется "оплеск". Я даже обошлась без защиты границ дракона, для оплеска он не нужен.

Этой черновой форме нужно укрепление. Берем бинты, стекломат или тряпки, смачиваем в гипсе и выкладываем сверху. Лучше их удобно порезать, не огромными выкладывать.

Далее у нас все застывает и из формы мы вычерпываем всю глину. Жалко ужасно, столько трудиться над ней, но она свою службу сослужила.

Полученную форму чистим, тщательно смазываем изнутри и заливаем раствором гипса в пропорции 1 часть воды на 2 части гипса.

Достаем дракона из гипсовой черновой формы и делаем из него "мастер-модель" - красавца без пузырьков, у моего вот пара рогов отлетела, я их приклеила и отшкурила, всего дракона тоже мелкой шкуркой прошлась, тряпочкой вытерла.

Вот такой готовый, отшкуренный красавчик называется мастер-моделью, с него будем снимать форму, вокруг него и гипса я делаю защиту краев, чтобы не вытекала полиуретановая смесь.

Обязательно смазываем дракона, мастера пользуются смесью парафина ( свеча бытовая), растительного масло и немного уайтспирита. Перед нанесением смесь разогревают на водяной бане ( ставят банку со смесью в таз/кастрюлю с горячей водой)

Готовим смесь - я пользуюсь вот этими, 2 компонента надо тщательно ( не менее 7 минут) равными частями перемешать и залить. Мы делали загогулинку из толстой проволоки и вставляли ее в дрель. Состав прекрасен тем, что воздух выйдет сам, форма будет аккуратной, без дырочек.

Производитель отечественный, обратите внимание, что все надо использовать за полгода, реально высыхает даже в герметичной банке. Обращайте внимание на дату изготовления!

Ну и на практике, одного компонента придется класть чуть больше, это тот, который похож на медок. В остальном - прекрасная вещь. Буду рада встречным советам, кто что хорошее использует!

Вот также наносите на мастер-модель ( смазанную обязательно) смесь компонентов полиуретана и на сутки оставляете в покое. Лежать, конечно, должно ровно.

Секрет от мастера (моего учителя) - первый слой наносите просто, как на первой картинке, а со вторым притапливаете порезанные женские колготки. Форма будет вечной.

Сверху на форму надо сделать кожух, опять режем тряпки или стекломат, мочим в гипсе и выкладываем на застывшую форму. Важно - не вынимаем дракона, вначале поддержка форме, потом изъятие мастер-модели.

Литье из гипса — производство художественных и декоративных изделий из природного экологически-чистого материала. Несмотря на серьезность такого бизнеса, организационный цикл этого бизнеса довольно простой, а все этапы производства можно воспроизвести в домашних условиях.

Изделие из гипса сделать довольно просто: смешиваются гипс (алебастр), продающийся в любом строительном магазине, и вода, текущая из крана. Готовая смесь разливается в формы готового изделия или матрицы. После того как гипс застынет, его извлекают из формы. Изделие готово.

Популярные направления производства гипсовых изделий — всевозможная имитация лепнины для интерьера, декоративный камень (стеновая плитка), гипсовые фигурки для дома и скульптуры для сада, и другие элементы декора. Действительно, качественные и оригинальные изделия из гипса стоят очень дорого, при крайне низкой себестоимости — цена изделия это стоимость матрицы, гипса и воды. Гипс и воду добыть легко любому человеку, поэтому, единственный и ключевой момент такого бизнеса — оригинальная форма для отливки гипса.

Если ознакомиться с информацией в интернете, можно отметить, что спрос на готовые матрицы высокий, а предложения на рынке довольно дорогие. При этом, производство матриц, как и гипсовое литье — вполне простой домашний бизнес.

Как сделать форму для гипсового литья своими руками

На рынке встречаются формы из различного материала. Твердые пластиковые и стеклопластиковые формы при всех своих достоинствах (долговечность и удержание формы) сложны в производстве и требуют довольно высокой квалификации формовщика. Главный недостаток таких форм: ограниченный круг производимых изделий из гипса. Этот недостаток связан с общей жесткостью материала. Использование пластиковых форм для гипса уходит в прошлое. Современные популярные материалы для производства гипсовых матриц — формовочные смеси.

Формовочные смеси — гипс, полиуретан — пластичны, легки в использовании, пригодны для производства сложных гипсовых изделий.

Главное в производстве форм для гипса — фантазия и оригинальность готового изделия. Если вы планируете производить формы для декоративного камня, ваша матрица для плитки должна быть уникальной и интересной для конечного потребителя, то есть, гипсовые изделия, сделанные по вашей матрицы, должны продаваться и нравиться людям.

Этапы изготовления силиконовых и полиуретановых форм для гипса:

Из скульптурного пластилина или другого похожего материала, способного держать форму, изготавливается конечное готовое изделие — штамп. Например, розетка-лепнина на потолок.
Из твердого материала (дерево, стекло) изготавливается герметичный ящик, учитывающий формы конечного изделия.
В готовый ящик, очищенный от пыли и грязи, укладывается наш штамп. Вся внутренняя поверхность ящика и изделия смазывается разделительной смазкой (специальная смазка, растительные жиры или мыльный раствор). Если фигурка с мелкими и сложными элементами, она предварительно аккуратно обрабатывается жидкой формовочной смесью при помощи кисти.
Следующим этапом в форму заливается смесь, чтобы она полностью заполнила все пустоты формы.
Выждав время затвердения (от 5 до 20 часов), готовая матрица извлекается из ящика, штамп и его остатки удаляются из формы.
Готовая форма осматривается на предмет внешних дефектов. Если дефектов не обнаружено, форма пригодна к использованию и может быть использована.

Как заработать при помощи матриц для литья гипса

Вы можете продавать готовые матрицы. Если вы творческий человек и у вас получаются матрицы уникальных изделий — спрос стабилен и гарантирован. Вы, также, можете изготавливать индивидуальные формы на заказ — индивидуальный багет, лепнина, скульптуры и другие декоративные элементы для всевозможных студий и фирм по декору и ремонту помещений и фасадов. Обратная сторона такого бизнеса, если у вас получаются уникальные изделия, то вы можете самостоятельно заниматься гипсовым производством и продавать уже готовые гипсовые изделия или изготавливать их на заказ. Самое оптимальное решение такого бизнеса — одновременно продавать конечные изделия и формы для них. Так вы охватите весь спрос на рынке.

Примерная стоимость и прибыльность бизнеса

Килограмм формовочной смеси силикона или полиуретана стоит от 500 рублей. Скульптурный пластилин — от 50 рублей. Ящик, ваша фантазия и труд — бесценны, поэтому сложно учесть их стоимость. Себестоимость изготовления небольшой матрицы — 650…1000 рублей.

Гипс от 200 рублей за мешок. Вода от 20 рублей за кубометр. Себестоимость небольшого изделия из небольшой матрицы — 200 рублей.

Стоимость реализации готовых гипсовых изделий от 700 рублей до 700 тысяч (за огромную скульптуру). Готовые матрицы — от 2500 рублей за штуку.

Рентабельность такого бизнеса очевидна, что даже конечные цифры приводить не будет. В этом бизнесе главное творческая мысль, а не стартовый капитал.

Смотрите также:

Здравствуйте все! Для удешевления эксперимента хочу сделать мотрицу из
гипса. Отсюда несколько вопросов:

Разделитель.
С некоторых пор в нашем коллективе в качестве разделителя используем
“Зувакс” (Пишу как слышу). Со смолой работает на ура, а как с гипсом/алебастром? Мазать маслом мастер-модель не хочу. Вдруг эксперимент не провальный. Тогда сделаю нормальную матрицу, а обезжирить мастер-модель для нанесения нормального разделителя не смогу
-Матрица.
Вернее, как ускорить покидание воды из гипсовой матрицы? Очень давно
делал форму, так я её из кружка еле до дома дотащил. А сейчас она весьма лёгкая. Формовать по мокрой матрице не решаюсь.

Всё довольно прозаично:
Сушить гипсовые матрицы при температуре 30-35 градусов в вытяжном шкафу, нагрев и остывание постепенные, на 1 см толщины гипса 24 часа

Матрицы на гипсе-
Вариант А- для долговечных форм (матриц)

мастермодель обрабатывается несколько раз как обычно разделителем
на мастермодель наносится матричный гелькоут и оставляется до наступления момента гелеобразования
на ещё свежий гелькоут рассыпается мелкорубленная стеклоткань
на загустевший гелькоут наносится соединительный слой из сгущённой эпоксидки с добавлением стружки стеклоткани и/или хб-муки и оставляется до момента гелеобразования
разводится гипс до состояния очень жидкой сметаны, в котором как следует промакиваются полосы стеклоткани/флиса/толстой хб-ткани, не плотной мешковины… короче что есть под рукой и укладываются на соединительный слой в два-три слоя.
всё оставляется стоять на двое суток (минимум!)
Влага из гипса через неделю полностью сама изчезнет!

Вариант Б- для одно-двухразовых форм

мастермодель обрабатывается несколько раз как обычно разделителем
на мастермодель наносится тонким! слоем сгущёная эпоксидка без добавок и оставляется до момента гелеобразования
на этот слой наносится более толстый слой сгущёной эпоксидки и оставляется до момента гелеобразования
разводится гипс до состояния очень жидкой сметаны, в котором как следует промакиваются полосы стеклоткани/флиса/толстой хб-ткани, не плотной мешковины… укладываются на ещё липкую эпоксидку в два-три слоя.
всё оставляется стоять на двое суток (минимум!)

Копирование деталей в домашних условиях

Константин Редькин aka colonel

Итак, решено – начинаем.

Мастер-модель

Мастер-модель для изготовления литьевой формы может быть сделана из любого материала – смолы, пластика, металла, воска, дерева, бумаги (фантазия моделиста неиссякаема и непредсказуема). Перед заливкой силиконом мастер-модель желательно обработать разделительным составом, чтобы при ее извлечении не разрушить форму. В качестве разделительного состава могут использоваться различные жиры растительного, животного или химического происхождения, из области бытовой химии – полироли в аэрозольных упаковках. А в последнее время в продаже появились и специальные разделительные составы для литья в силиконовые формы. Если мастер-модель изготовлена из пористого материала вроде дерева или бумаги, перед нанесением разделительного состава ее следует пропитать каким-либо составом для заполнения пор: жидким воском, олифой, разбавленным ПВА, или покрасить.

Силикон для изготовления литьевой формы

Существует огромное количество различных резиноподобных материалов, из которых можно изготовить форму, но для простоты, не углубляясь в их химический состав, будем все их называть силиконами. Все это многообразие можно разделить на две большие группы – заливочные силиконы и обмазочные силиконы. Для получения литьевой формы можно с равным успехом использовать как те, так и другие, а на особенностях применения того или иного вида мы остановимся позднее.
Наиболее важными для нас являются такие характеристики силиконов, как КОЭФФИЦИЕНТ УДЛИНЕНИЯ и ВЯЗКОСТЬ.
Коэффициент удлинения – характеристика, которая показывает, насколько можно растянуть готовое изделие из этого материала без его физического разрушения (разрыва).
Коэффициент удлинения силиконов, пригодных для изготовления литьевых форм, колеблется от 200% до 1300% (может быть, есть и больше, но нам такие не попадались). Вообще-то чем больше коэффициент удлинения, тем большее количество отливок выдержит форма, но на практике вряд ли имеет смысл использовать материал с коэффициентом более 700-800% - правильно изготовленные формы из них спокойно выдерживают от 30 до 80 и более отливок (в зависимости от сложности мастер-модели).
Нижнюю границу этой характеристики, пожалуй, можно определить в 400% для разрезных форм и 200-250% - для составных (отличия разрезных форм от составных будут рассмотрены далее).

Строительные силиконовые герметики

Силиконовые автогерметики ABRO

Заливочные силиконы от "Пенты"

Материалы для литья

Кратко рассмотрим некоторые из литьевых материалов, которые нам довелось испытать на практике.

Эпоксидная смола ЭДП – двухкомпонентная смола янтарного цвета, практически без запаха, в упаковках по 250, 500 и 1000 гр. Состоит из вязкой основы и более жидкого отвердителя, которые смешиваются в пропорции 10:1. Легко тонируется добавлением сухих пигментов или готовых красок (масляных, алкидных, нитро). Имеет среднюю вязкость, которую можно значительно уменьшить, нагрев смесь до 40-50 градусов (правда, при этом рабочее время сокращается с 1 часа до 5-10 минут). Тонкие детали при отливке получаются довольно хрупкими, для уменьшения хрупкости можно при смешивании компонентов добавлять в смолу касторовое масло (не более 1-2% от общего объема). Время полного отверждения – 24 часа (если смола перед заливкой нагревалась, то 3-4 часа), после чего готовую отливку можно подвергать механической обработке.

Эпоксидные смолы PermaPoxy – линейка двухкомпонентных полупрозрачных и прозрачных смол с рабочим временем от 3 до 90 минут. Состоят из основы и отвердителя в двух соединенных между собой пластиковых шприцах с общим поршнем, что существенно упрощает дозировку (компоненты смешиваются в пропорции 1:1). По своим рабочим свойствам практически не отличаются от ЭДП, разве что время полной полимеризации несколько меньше – от 1 до 6 часов. Эксперименты с тонированием и снижением хрупкости не проводились.

Полиэфирная жидкая шпатлевка Sprint Spray F-18 – двухкомпонентный состав серого цвета, состоящий из основы с сильным запахом и не менее пахнущего отвердителя. Вязкость смеси несколько ниже, чем у эпоксидных смол. Рабочее время - около 3 минут, время полной полимеризации – 1 час. Отливки получаются четкие, легко обрабатываются, но прочность их невысока, поэтому состав можно использовать только для копирования деталей, не подвергающихся в дальнейшем нагрузкам.

Миллипут – двухкомпонентная эпоксидная паста холодного отверждения. Выпускается четыре вида МИЛЛИПУТА: стандартный желто-серый, терракотовый, серебристо-голубой, супертонкий белый. Каждый вид поставляется в одинаковых упаковках весом 113,4 г. Два компонента, составляющие упаковку Миллипута могут по отдельности храниться около двух лет. При смешивании приблизительно равных объемов компонентов, получается очень липкая и мягкая паста, которая в конце концов застывает. Полное затвердевание при комнатной температуре происходит за 3-4 часа. При нагревании отверждение можно провести за считанные минуты. После частичного или полного застывания Миллипут можно обрабатывать на станке, резать штихелем, сверлить, обрабатывать надфилем или наждачной бумагой, пилить, раскрашивать.

Смола Axson PX216 - двухкомпонентная смола, состоящая из основы молочно-белого цвета и темно-янтарного отвердителя, смешиваемых в пропорции 1:1. Практически без запаха, имеет очень малую вязкость (от 70 до 100 cps – в зависимости от времени до окончания срока годности), что позволяет получать высококачественные отливки. Легко обрабатывается абразивами и сверлится. Рабочее время смеси – 4 минуты, время полной полимеризации – 30 минут. Отливки получаются молочно-белого цвета, но их можно тонировать, если перед смешиванием компонентов добавить в основу небольшое количество краски (эксперименты проводились с акрилом Tamiya и эмалью Humbroll).

Профессионалы, специализирующиеся на литье из смолы, рекомендуют использовать продукцию фирм AXSON F-31 или F-33(Франция) или SYNAIR Пор-а-Каст М-2 (США). Мы обязательно постараемся протестировать эти смолы, а пока приведем их характеристики, указанные в спецификации производителя:
СМОЛА AXSON F-31 характеризуется коротким временем отвержения (через 20 минут можно вынимать из формы) и является хорошей основой под покраску. Время жизни 1,5 -2 мин. Соотношение компонентов 100:100 (1:1). Цвет – бежевый. Время до полного отвержения – 3 дня.
СМОЛА AXSON F-33 отвердевает примерно за 30 минут и характеризуется хорошей выемкой тонкостенных деталей из формы. Время жизни – 2 мин. Отвержение до выемки из формы достигается за 30 мин. (можно обрабатывать). Полное отверждение происходит за 3 дня. Цвет – бежевый.
СМОЛА ПОР-А-КАСТ М-2 (SYNAIR) - 2-х компонентные полиуретановые системы холодной полимеризации для изготовления жестких отливок декоративного и технического назначения. Композиции отличаются очень низкой вязкостью (сравнима с водой), способностью к самодегазации, простотой изъятия из форм. Базовый цвет - белый, Клиа-Каст - оптически прозрачная версия. Отливки могут быть окрашены поверхностно и в массе. Добавлением специальных металлических порошков можно обеспечить имитацию бронзы и меди. Физко-механические свойства материала: Время использования готовой смеси 2 мин, время выдержки отливки в форме - 30 мин., удлинение при разрыве - 15%
PROTOCAST-85R - белый двухкомпонентный жидкий пластик холодного отверждения. По плотности как натуральная белая кость. Можно наносить акриловые краски, нитро краски. Соотношение компонентов по объему 1:1, рабочее время: 10-15 мин, полная полимеризация достигается за 1 час.

Дополнительные приспособления для литья

Изготовление разрезной формы с использованием заливочного силикона.

Разрезная форма лучше всего подходит для последующего литья в нее достаточно жидких пластиков или смол. Особенность такой формы заключается в том, что мастер-модель заливается или обмазывается силиконом полностью и со всех сторон, а затем, после окончательного отверждения материала, в форме делается разрез, через который извлекается мастер-модель и последующие отливки. Для разрезной формы лучше всего использовать силиконы с большим коэффициентом удлинения – это позволит ограничиться небольшим (меньшим, чем сама мастер-модель) разрезом, а значит и облой на отливках будет минимальным.
Процесс изготовления разрезной формы несложен. Рассмотрим его на примере изготовления формы с использованием заливочного силикона.

1. Изготавливаем мастер-модель и закрепляем ее на подставке капелькой супер-клея. В дальнейшем на готовой форме углубление от подставки будет играть роль литника. Целесообразно использовать подставку, верхняя часть которой сточена под углом – это позволяет уменьшить площадь соприкосновения с ней мастер-модели, а значит и площадь поверхности, которую потом, после отделения литника, потребуется обтачивать на готовых отливках.

ВНИМАНИЕ! Производители обычно указывают время вулканизации компаундов при комнатной температуре. При более высоких температурах это время уменьшается (незначительно), при низких – увеличивается, причем очень сильно. Загвоздка в том, что у нас комнатной температурой считается 20 град.С, в то время как в других европах это - 22 град.С.

7. После окончательного затвердевания силикона начинаем делать из цельной формы разрезную. Для этого извлекаем подставку, на которой была закреплена мастер-модель (см. п.1), а затем, аккуратно растягивая форму, острым ножом подрезаем те участки, которые не позволяют извлечь мастер-модель (обычно это – сквозные отверстия в мастер-модели). Как только разрез становится достаточным для того, чтобы извлечь мастер-модель, считаем, что форма готова: мастер-модель удалена, литьевой канал есть – можно приступать к отливке копий.

Изготовление разрезной формы с использованием обмазочного силикона.

Изготовление разъемной (составной) формы.

Литье в разрезную форму.

1. Готовим форму для литья. Форма должна быть чистой и сухой, мелкие частицы смолы, оставшейся в форме от предыдущих отливок, нужно удалить. Для того, чтобы расширить заливочное отверстие и упростить заливку и последующую дегазацию, в заливочное отверстие целесообразно вставить одну или несколько распорок. Для того, чтобы улучшить смачиваемость поверхности формы заливочным составом (а значит повысить качество отливок), желательно перед заливкой обработать ее графитовым порошком или тальком.

4. Опять же быстро помещаем форму в вакуумную установку, быстро откачиваем воздух и некоторое время выдерживаем ее под вакуумом. Для текучих составов с малым временем жизни достаточно 10-15 секунд, для более вязких (как, например, ЭДП) можно позволить себе и 30-60 секунд. Тут нужно искать золотую середину: с одной стороны чем дольше продержим под вакуумом, тем качественнее будет отливка, с другой – нужно успеть снять вакуум и убрать распорки до того, как заливочный состав начнет густеть. Обычно требуемое время вакуумирования становится известно с третьей попытки, как при пристрелке – недолет, перелет, попадание.

5. Снимаем вакуум, вынимаем форму из установки, убираем распорки и ждем, пока состав окончательно отвердеет. Затем извлекаем готовую отливку из формы и любуемся, любуемся, любуемся… Если любоваться особенно не на что, повторяем этапы 1-4, внося в них незначительные корректировки. Рано или поздно набъем руку, определим необходимые пропорции компонентов и время вакуумирования. Повторимся, обычно бывает достаточно трех, максимум – пяти заливок, чтобы почувствовать особенности материала.

Литье и штамповка в разъемную форму.

Особенности литья без применения вакуумной установки.

Можно ли получить хорошую форму и качественные отливки без использования вакуумной установки? В принципе можно, только будет большой процент брака. Для уменьшения числа бракованных отливок можно порекомендовать следующее:
1. Для литья без вакуумирования использовать только составные формы. Сами формы при этом лучше делать из обмазочного силикона - в тонких накладываемых слоях проще контролировать процесс образования воздушных пузырей и вовремя их убирать. Можно использовать и заливочный силикон, при этом нужно сначала развести небольшое его количество, кисточкой тщательно обмазать мастер-модель и, когда слой начнет вулканизироваться, залить остальной силикон.
2. При использовании литьевой массы с низкой вязкостью перед соединением половинок литьевой формы обязательно промазывать их тонким слоем литьевой массы. Литьевое отверстие лучше делать конусообразным, диаметром не менее ширины мастер-модели, а высотой как 2-3 и более высоты мастер-модели, чтобы литьевая масса создала внутри формы хотя бы небольшое избыточное давление. Воздух через заливочное отверстие будет выходить плохо, поэтому кроме него надо предусмотреть 2-3 канала для отвода воздуха.
3. При литье без вакуумирования лучше всего применять литьевые массы с большим временем жизни – они дольше сохраняют текучесть, что способствует самопроизвольному выходу воздуха на поверхность.

ПО ЛИТЬЮ СМОЛЫ ЭДП.
Чисто эстетический момент – смола липкая и Вы можете испачкаться и перепачкать ей все вокруг – будьте аккуратны. На всякий случай у меня рядом всегда лежит ватный тампончик, смоченный Уайт-спиритом. Не скажу что такой способ единственный, но мне иногда помогает.
Смола более текуча, чем силикон, и поступала в шприц совершенно без усилий. Использую 2 шприца. Один (побольше) для смолы. Другой (инсулиновый) – для отвердителя. После смешивания смолы с отвердителем, один из них служит для закачивания смеси в форму.
Нагрев смолы увеличивает ее текучесть (что полезно при заполнении формы), но уменьшает время застывания после смешения с отвердителем. Поэтому к нагреву нужно подходить очень взвешенно. Чем более текуча смола, тем лучше она заполнит все уголки Вашей формы, да и пузырей будет меньше. Однако желательно не нагревать ее слишком сильно. Идеально, наверное, до 30-40 градусов.
Использование сухого художественного пигмента в качестве красителя и наполнителя позволит Вам получить непрозрачную, матовую отливку, которая будет более эстетично смотреться, чем после добавления краски. Использование пигмента, как мне показалось, также способствует скорейшему застыванию смолы. Поэтому его доля не должна превышать 10% от общей массы состава. Не забывайте, что добавлять пигмент в смолу следует до смешения ее с отвердителем. Очень тщательно перемешивайте состав. Иначе на выходе получите не равномерную окраску, а хлопья пигмента по всей отливке. Пигмент можно приобрести в магазине для художников. Его производит отечественная промышленность. Стоит он приемлемо (около 100 руб. за банку). Лично я видел в продаже белый, зеленый и песочный цвета.
Не заполняйте форму смолой до краев литьевого канала. Смола, залитая в форму до краев при вакуумировании стремиться вылезти из формы и пузырясь, растекается по ней и по банке. После снятия крышки она резко уходит назад в форму, которая из-за подобного “бурного наводнения” оказывается полупустой. Выхода 2. Во-первых, необходимо соблюдать меру в выкачивании воздуха. Не нужно пытаться качать, пока насос еще дает Вам делать это. Стекло банки вполне позволяет визуально отследить процесс выхода воздуха. Во-вторых, особо рьяные начинающие литейщики могут поставить импровизированную преграду для растекания смолы (например, сделав бортик из изоленты, наполовину выступающий над верхней плоскостью формы).
Заметил, что если правильно подловить момент и аккуратно вынуть отливку, когда она еще сохраняет легкую эластичность, можно легким деформированием придать разнообразие вашим копиям. Определить момент можно на ощупь. Потрогайте литник, когда изделие еще находиться в форме. Идеальное время для воплощения указанной деформации наступает, когда смола уже не липнет к рукам, и литник сминается с большим усилием.
Помните - овладение процессом и победа над воздухом будет даваться не легко. Наберитесь терпения и не гонитесь за быстрым результатом. Только длительная практика и Ваша настойчивость приведут к положительному результату. Не бойтесь экспериментировать. Советую также начинать с копирования простых деталей. Лучше сделать одну деталь на одной форме. Обкатать процесс, доведя количество брака до минимума. И только после того, как добьетесь устойчивых положительных результатов, переходите к копированию того, что Вам действительно нужно.

И главный совет. Не торопитесь и не сдавайтесь. Этот процесс требует большой выдержки.

Сравнительные характеристики некоторых материалов для изготовления литьевой формы.

Силикон — уникальный материал: мягкий, эластичный, при этом прочный и выдерживает сильный нагрев и длительное замораживание. Он идет на изготовление всевозможных изделий, в том числе — самых разнообразных форм. В домашних условиях можно сделать молды из герметика своими руками: главное, подобрать средство с нужным составом — на основе силикона.

Область применения

Силикон — кремнийорганическое соединение, которое активно используется во многих сферах человеческой жизни. Особую популярность вещество имеет в строительстве и ремонте, поскольку на его основе выполняются:

герметики,
адгезионные смазки,
гидрофобизирующие пропитки,
грунтовки,
пеногасители,
клеи,
компаунды и т. д.

Из силикона отливают кулинарные формы для выпечки, замораживания и хранения. Силиконовые молды широко применяются для изготовления украшений, статуэток, разных предметов декора и творчества. Изделия из этого эластомера используют в автомобильной промышленности и даже в медицине, ведь он гипоаллергенный, нетоксичный и полностью безопасный для здоровья.

Силикон биоинертный, не вступает в реакцию с окружающими поверхностями, не провоцирует коррозии металлов, может применяться при экстремальных температурах, во влажных помещениях и при прямом контакте с водой, химическими веществами.

Изготовление силиконовых форм

Молды из силикона представлены в магазинах в большом ассортименте, и все-таки не всегда получается выбрать подходящий вариант. Многие мастера предпочитают готовить молды самостоятельно, чтобы сократить расходы и получить действительно нужное изделие. Создать формы можно разными способами, в том числе — с применением силиконового герметика.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать молды, нужно приготовить такие приспособления и расходники:

катализатор — 2,5 мг (подойдет растворитель уайт-спирит),
герметик силиконовый хорошего качества — 100 мл,
акриловая краска — нужное количество,
глицерин — 10 капель,
пластиковый стаканчик,
ложка и пипетка,
контейнер,
песок,
заготовка для формы,
растительное масло или мыло,
кисточка.

Смешивание составляющих

Для начала надо соединить все жидкие компоненты вместе. В пластиковый стаканчик выкладывают герметик, добавляют глицерин и краску, пользуясь пипеткой. Хорошо перемешивают массу, вливают уайт-спирит. После перемешивают состав до момента, пока он не обретет однородность.

Отливка формы

После объединения всех указанных компонентов получается состав, который хорошо подходит для отливки любых форм. Добавление растворителя позволяет снизить скорость затвердевания силикона и успеть произвести с ним дальнейшие необходимые действия.

Порядок последующей работы таков:

Использование герметика — второй метод

После вымешивания теста нужно взять мастер-модель, смазать кремом или маслом, потом облепить силиконом. Заготовку оставить на сутки, затем отсоединить от основы. Еще один вариант — вдавить мастер-модель в шарик из теста, аккуратно выровнять края, а через пару минут достать изделие.

Меры предосторожности

Сам силикон не является токсичным веществом, но растворитель в процессе работы выделяет вредные для организма испарения, поэтому все манипуляции должны производиться только:

в резиновых перчатках,
с открытым окном или приточной вентиляцией.

Идеальный вариант — заниматься заливкой формы на улице или на балконе, лоджии. Такая работа весьма увлекательна и позволяет создавать самые уникальные модели, воплощать в жизнь любые задумки, при этом не потратив лишних средств!

Читайте также: