Как сделать мачту для модели парусника

Обновлено: 08.07.2024

УСТРОЙСТВО КОРПУСА ПАРУСНОГО СУДНА

Парусник состоит из корпуса судна и его оснастки – мачт, такелажа и парусов. Корпус – основа парусника; вся остальная оснастка устанавливается на нем. Корпуса парусников длительное время изготавливали из дерева, лишь со второй половины 19-го века для строительства парусных судов стали применять сталь и другие современные материалы.

В носу судна установлен бушприт – наклонная мачта (о назначении бушприта – позже). Сверху весь корпус судна покрыт дощатым палубным настилом, который служит полом для моряков, работающих наверху, и крышей – для моряков, находящихся внутри судна. Палубный настил в определенной мере способствует повышению продольной прочности корпуса, и к тому же обеспечивает удобство обитания команды; поэтому обычно парусные суда имеют не менее двух палуб – верхнюю и нижнюю, внутреннюю (на больших парусниках иногда даже две внутренних).

Для строительства парусных судов использовалось хорошо высушенное дерево дуба, сосны и ели; отделка и украшения исполнялись из дорогого красного дерева, кедра, из древесины акаций. До середины 19-го века, пока все детали судна и их крепеж делались из дерева, невозможно было строить суда, превышающие сто метров по длине. Только с началом применения при постройке железных и стальных креплений, а затем и остальных элементов корпуса, размеры парусников стали увеличиваться. Так как подводная часть деревянного судна постепенно обрастает водорослями и ракушками, снижающими скорость, для борьбы с такими наростами подводную часть многих кораблей с 18 века стали обшивать тонкими листами меди.

ОСНАСТКА ПАРУСНИКОВ

Оснастка бывает фиксированной (стоячей) и мобильной (бегучей). Фиксированная оснастка включает мачты и ванты. Оснастка мобильная - это реи и крепления парусов по вертикали и по горизонтали.

МАЧТЫ ПАРУСНИКОВ

Мачты парусников служат для подъема парусов; они несут рангоутные реи, к которым и крепятся паруса. В древности суда имели только одну мачту с одним парусом; с развитием судостроительного искусства и увеличением размеров судов число мачт начало увеличиваться. Обычным, наиболее часто используемым стало количество в две – три мачты; однако с конца 19-го века стали встречаться крупные парусные суда с четырьмя, пятью, а иногда и с семью мачтами. С тех пор, как количество мачт начало увеличиваться, каждая мачта стала нести не по одному, а по два – три, а то и по четыре паруса. Деление парусов на более мелкие и расположение их ярусами явилось результатом умного расчета: несмотря на общее увеличение площади парусности, работу со ставшими менее громоздкими парусами могла осуществлять сравнительно малочисленная команда.

Английское крупное военное судно начала 16 века несет 4-ю, бонавентур-мачту на корме, а так же блинда-стеньгу на бушприте

Нижняя часть мачты называется собственно мачтой с прибавлением наименования ее местоположения (фок-мачта, грот-мачта, бизань мачта). Над ними закрепляются средние части – стеньги : фор-стеньга и грот-стеньга; на бизань-мачте она называется крюйс-стеньга. Площадки в месте соединения мачт и стеньг, сделанные для удобства работы матросов с парусами, именуются марсами (фор-марс, грот-марс и крюйс-марс). Эти марсы так же используются как наблюдательные пункты впередсмотрящих матросов, а в бою на них размещаются стрелки, осыпающие пулями сверху экипажи вражеских судов. Выше стеньг ставятся брам-стеньги : фор-брам-стеньга, грот-брам-стеньга, крюйс-брам-стеньга (но крюйс-брам-стеньга ставится только на больших парусниках; на бизань-мачтах средних и малых судов обходятся без нее). В месте соединения стеньг и брам-стеньг находятся салинги – крестообразные двойные короткие балки, к которым крепятся верхние концы вант; так же на салинги опираются ногами работающие с парусами матросы.

Для удержания мачт на их местах используется так называемый стоячий такелаж : жестко закрепленные тросы, фиксирующие мачты с боков и сзади: фордуны, бакштаги и ванты. Фордуны и бакштаги удерживают стеньги и брам-стеньги; ванты , представляющие собой тросовые лестницы, служат растяжками для всех элементов мачт и одновременно способствуют подъему матросов на мачты для работ с парусами.

Для подвески парусов к мачтам служат горизонтальные балки - реи . Реи крепят к мачте серединой; средняя точка реи проецируется на ось судна. К рее по всей ее длине привязана верхняя кромка прямоугольного паруса; к парусине пришиты горизонтальные ряды рифов – веревок, с помощью которых парус при ненадобности убирается путем скатывания полотнища и подтягивания его к рее. Через свободные нижние края паруса пропускаются шкоты – тросы, при помощи которых надутые ветром паруса крепится к палубе: чтобы они оставались надутыми, а не поднялись и не начали полоскаться на ветру. Реи подвешиваются так, чтобы сохранять их подвижность: чтобы они могли подниматься и опускаться, и в обязательном порядке иметь свободу горизонтального вращения. Свободные концы рей фиксированы тросами, закрепленными на мачте так, чтобы рея всегда сохраняла горизонтальность.

Реи несут названия с добавлением указания, к какой именно части мачты крепится данная рея: нижние – просто реи (фока-рея, грота-рея, бизань-рея или более длинная рю-рея); выше , над марсами стеньг, крепятся марса-реи (фока-марса-рея, грота-марса-рея, крюйс-марса-рея); к верхним брам-стеньгам прикрепляют брам-реи (фока-брам-рея, грота-брам-рея и, если она есть на бизань-мачте, крюйс-брам-рея). На крупных парусниках, несущих на каждой мачте не по три паруса, а больше, реи с этим названием перемещаются вниз, на стеньги, а реи на брам-стеньгах получают прибавку бом- (фока-бом-брам-рея и т.д.). В 15-17 веках, когда бушприты еще не несли удлиняющих утлегарей, а имели на конце вертикальную блинда-стеньгу, к ней крепилась небольшая блинда-стеньг-рея; а под самим бушпритом закрепляли блинда-рею.

Для управления рангоутом и парусами служит бегучий такелаж – подвижные тросы, с помощью которых совершаются подъем и спуск рей, а так же их поворот по направлению ветра, брасопление и т.д. К бегучему такелажу относятся фалы, брасы, шкоты, топенанты, булини, галсы, гитовы и т.п. Количество этих тросов на паруснике огромно, и выполняемая ими работа многообразна, поэтому в кратком обзоре устройства парусника описание всех видов бегучего такелажа весьма затруднительно и вряд ли уместно (и без того усложнил рассказ всякими реями).

ВИДЫ ПАРУСОВ

Паруса – это полотнища из грубой плотной ткани (парусины), воспринимающие давление ветра, и использующие эту энергию для движения судна. Совокупность всех парусов называют парусным вооружением судна. В парусном флоте в ходу два основных вида парусов: прямые и косые. Прямые паруса ставят поперек судна, а косые – вдоль его диаметральной плоскости.

Прямыми парусами вооружаются в основном большие и средние суда, предназначенные для морских плаваний. Прямые паруса представляют собой четырехугольные полотнища прямоугольной или трапециевидной формы. Благодаря своей большой площади они придают судну высокую скорость, однако такие паруса не способствуют маневренности. Ведь они крепятся к реям, поднимающимся на мачтах поперек судна, и такое положение даже при боковом ветре делает лавирование трудным, а при встречном ветре вообще невозможным. Судно под прямыми парусами способно идти в сторону ветра под углом максимум в 67 градусов.

Косые паруса , устанавливаемые вдоль диаметральной плоскости судна, имеют треугольную или трапециевидную форму; их площадь меньше, чем прямых парусов. Косые паруса не позволяют судну развить высокую скорость, зато способствуют его хорошей маневренности. Вооруженное косыми парусами судно способно идти в сторону ветра при угле всего в 20 градусов! Такое парусное вооружение позволяет лавировать в архипелагах островов и вдоль изрезанной бухтами и проливами береговой линии. Из-за хорошей маневренности этого вида парусов полностью ими вооружаются обычно небольшие и совсем малые суда прибрежного плавания.

Косые паруса подразделяются на несколько видов. Наиболее распространенными являются латинские, гафельные и бермудские паруса. Латинские паруса имеют треугольную форму; длинной стороной они прикреплены к рее, косо поднимающейся на мачту; растягиваются такие паруса при помощи шкота, прикрепленного к оставшемуся свободным углу паруса. Гафельные паруса – трапециевидные, верхней стороной прикрепленные к рее, косо поднятой на мачте, нижней стороной – к рее, находящейся в горизонтальном положении; а одной из вертикальных сторон гафельные паруса крепятся к самой мачте. Бермудские паруса – треугольные; их передний край растянут по мачте, а нижний – по гику (короткой рее).

НАЗВАНИЯ ПАРУСОВ ПО МЕСТУ ИХ УСТАНОВКИ

Названия парусов по месту их установки связаны с названиями рей, к которым они крепятся. Так, нижние, самые большие паруса, закрепленные на фока-рее и грота-рее, называются соответственно фоком и гротом ; выше – на фока-марса-рее и грота-марса-рее – находятся фор-марсель и грот-марсель . Еще выше, на фока-брам-рее и грота-брам-рее, вывешиваются фор-брамсель и грот-брамсель . Так как реи задней мачты несут особые названия, паруса на бизань-мачте снизу вверх именуются: бизань , крюйсель и бом-крюйсель . Если на паруснике есть четвертый ярус парусов (иногда это бывало на особо крупных старинных судах, но обычно такое количество парусов практикуется на больших парусниках 20-го века), то эти паруса называются фор-трюмсель и грота-трюмсель . На старинных парусниках парус, крепившийся под бушпритом на блинда-рее, назывался блинд ; а в тех случаях, когда на закрепленной на конце бушприта вертикальной блинда-стеньге имелась блинда-стеньг-рея, к ней подвешивался небольшой парус бом-блинд .

Теперь по самой статье - Один из способов изготовления парусов (автор: Игорь Капинос, 2004 г)
я ее копирую без изменений (убраны только ссылки)

После опубликования фото моей модели оказалось, что наибольший интерес вызвали паруса, поэтому я решил сделать подробное описание процесса.
Когда установка стоячего такелажа подходила к завершению, я начал очередное исследование на тему . За два года я нарыл в Интернете много фото моделей различного уровня: от китов до музейных. При этом оказалось, что красивых парусов не так и много, большинство предпочитает делать модели вообще без парусов, ссылаясь на то, что паруса мешают обзору палубы модели. Читаем у Мондфельда (Historic ship models) : ( мой перевод очень вольный, но идея понятна).

После сканирования бескрайних просторов Интернета наибольший интерес у меня вызвала статья Оливье Белло. Идеи, высказанные в этой статье, легли в основу технологии, которую я применил. Я привожу здесь описание своей технологии, а фото можно посмотреть в оригинальной статье (автор дорожит своими копирайтами, поэтому здесь его фото не представлены).
Паруса, швы на которых выполнены не строго параллельно, резко уменьшают эстетическую ценность модели. На нашем сайте уже была статья о том, как выполнить аккуратную строчку на парусе, но этот способ применим для моделей в масштабе 1:48 и крупнее. При более мелких масштабах даже тонкая аккуратная строчка будет выглядеть грубо и непропорционально, поэтому здесь можно применить следующий способ:

Для изготовления паруса нужна натуральная тонкая х/б ткань, лучше всего батист. Спросите такую ткань у ваших бабушек, у них в старых запасах может быть, т.к .сейчас в продаже я ее не видел.
Ткань, особенно новую, желательно хорошо выстирать, чтобы удалить из нее . После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого существует много способов (например, чаем), я окрашивал анилиновыми красителями для тканей, которые продаются в пакетиках. Нужный оттенок я получил, смешивая желтый и красно-коричневый. Для основного тона смесь была довольно сильно разбавлена водой, т.к. нужен очень бледный цвет, а для имитации швов та же смесь была большей концентрации. Не пожалейте времени на эксперименты и нужные оттенки будут получены.

Рис.1

Для каждого паруса делается шаблон из бумаги, на котором надо обозначить направление швов. Заготовка из ткани берется таких размеров, чтобы можно было разместить два шаблона в направлении швов плюс запас на подворачивание кромок (см. рис. 1). При этом в направлении швов должна быть основа ткани ( в рулонах ткани основа идет вдоль ). Затем заготовка окрашивается в основной цвет путем погружения в красящий раствор. После полоскания заготовка сушиться, для ускорения процесса можно воспользоваться феном для волос. Кстати, фен и утюг нам еще пригодятся.
Высушенная заготовка укладывается на кусок полиэтиленовой пленки и с помощью кисти на одну половину заготовки ( на рисунке более темная) наноситься более концентрированный красящий раствор. При этом необходимо учитывать растекание краски по ткани, чтобы краска не перешла на другую половину заготовки. Выждав несколько минут, чтобы краска впиталась, аккуратно прополаскиваем заготовку под струей воды из крана. Заготовку необходимо держать вертикально окрашенной половиной вниз, чтобы краска не стекала на неокрашиваемую половину. После смывания краски вся заготовка полностью полощется и высушивается. Высушивать нужно хорошо, желательно несколько часов возле нагревателя или на солнце, т.к. чем суше будет ткань, тем легче будет выполнить следующую операцию.
На высушенную заготовку карандашом наносятся метки (см. рис. 1), соответствующие будущим швам. При масштабе 1:75 двойной парусный шов должен иметь ширину 0,3 мм, поэтому имитируем его одной темной нитью, при более крупном масштабе можно имитировать двумя нитями (см. оригинальную статью). Теперь запаситесь терпением - начинается самая сложная и кропотливая работа. Нужно удобно сесть в хорошо освещенном месте, лучше у окна, и с помощью пинцета протягивать нити из темной части заготовки в светлую. Тянуть нужно осторожно, не всю нить сразу, а постепенно отдельные участки. Потренируйтесь предварительно на других кусочках ткани - это сохранит вам кучу времени и нервов. Этим мы достигаем того, что нить из темной половины переползает на светлую, в темной половине остается промежуток, а светлый конец нити вытягивается наружу и обрезается.
После того, как протягивание нитей закончено, темная часть ткани отрезается и заготовка погружается в раствор клея ПВА в воде ( 1:3 - 1:4), хорошо пропитывается в нем и натягивается с помощью кнопок на любой подходящей рамке. При этом надо следить за равномерностью натяжения, чтобы не исказился рисунок темных линий на ткани (они должны быть параллельны). Натянутая ткань сушится феном, снимается с рамки и проглаживается утюгом. Всё, заготовка готова!
Далее на заготовку накладывается шаблон, по которому подворачиваются кромки паруса. Подвернутые кромки проглаживаются утюгом и обрезаются на нужную ширину, после чего на них кисточкой наносим клей ПВА и с помощью утюга фиксируем их. Если на парусе должны быть риф-банты, боуты, стоплаты и др. нашивки, их необходимо вырезать из другого куска ткани, подготовленного так же, как и для паруса и наклеить до подворачивания кромок, чтобы последние накрыли их сверху.
Далее необходимо заготовить материал для ликтроса и, если нужно, для риф-сезней. Все это выполняется в соответствии с масштабом из х/б нити с окрашиванием в том же растворе, что и парус, после чего пропитывается все в том же клее ПВА, разбавленном примерно 1:8 и сушится в натянутом состоянии. Пропитка не даст нитям раскрутиться и облегчит сборку. Ликтрос наклеивается клеем ПВА с помощью утюга постепенно, сторона за стороной. В местах, где должны быть кренгельсы, из ликтроса выпускается петелька. При приваривании ПВА утюгом получается очень прочное соединении, поэтому дополнительной фиксации не требуется . Клей необходимо наносить кисточкой очень аккуратно, чтобы после утюга не остались блестящие участки. Риф-сезни пропускаются в предварительно проколотые иголкой отверстия в риф-банте и фиксируются крошечной капелькой клея. После того, как весь риф-бант укомплектован, необходимо все риф-сезни повернуть в сторону нижней шкаторины зафиксировать утюгом и обрезать до нужной длины. Парус готов!

После этого парус монтируется на модели известными способами. Когда все снасти будут установлены, парус продувается из фена. Если фен не дает мощного потока воздуха, можно ему помочь рукой, чтобы получить нужную форму паруса. Когда парус остынет, он станет жестким и будет сохранять свою форму.

И в конце несколько фото с результатами:

Рис. 2. Стаксель. Приклеенный, а не прошитый ликтрос в этом масштабе выглядит аккуратнее.
Этот способ дает еще один эффект - характерное для бывших в длительном употреблении парусов коробление.

Рис. 3. Фок. Здесь видны кренгельсы, риф-банты, боуты.

Изготовление парусов является не самой простой задачей, однако хорошие паруса можно получить путем объединения ваших усилий, усилий хорошей швейной машинки и, возможно, помощи вашей жены. Ключом к хорошему результату будет правильный выбор ткани. Для разных масштабов можно использовать разную ткань, для мелких масштабов используется батист, перкаль, шелк; для более крупных можно использовать хлопковую ткань, вплоть до постельного белья. Важен и цвет материала. Паруса были белоснежными только на американских кораблях, и то не на всех. Обычный цвет парусов – светло бежевый, светло серый. Ткань нужно предварительно выстирать и прогладить, желательно немного прокрахмалить, это придаст ткани жесткости. Также важно изготовить точный шаблон парусов и обязательно проверить на кусочках ткани получаемые стежки. Вполне возможно что вам понадобиться сделать один или два паруса до получения приемлемого результата, привыкнуть к швейной машинке и узнать, где вас подстерегают другие проблемы.

Рис. 1 Модель яхты Britania со всеми парусами.

Любые паруса, а особенно большие косые паруса (то есть кромкой под большимуглом к нитям ткани) будет подвержен деформации и может во время вырезания легко потерять нужную форму. Это является самой большой проблемой, но ее можно в значительной степени решить путем использования жесткой подложки, к которой временно прикрепляется ткань. Поспрашивайте такие подложки (стабилизаторы) в магазинах тканей. Они могут быть как из тонкой бумаги, так и из гибкого пластика. Бывают даже такие, которые полностью растворяются в воде. Стоит использовать подложку как минимум с припуском в 5-7 см по всем краям паруса, а прострочить ткань к подложке нужно с припуском 3-5 см от края паруса. Для больших парусов можно применять подложку с двух сторон.

Паруса были и есть сделаны из отдельных относительно узких полос ткани, полотнищ. Нити ткани для паруса должны быть максимально параллельны швам, имитирующим стыки полотнищ. Разметить швы можно по подложке или по ткани, в последнем случае нужно использовать ручку или карандаш, которые потом можно отстирать от ткани. Швы обязательно должны выходить за границы паруса. Лучше сначала сделать все швы, а уж потом обшивать парус по периметру.

Пошив швов между полотнищами.

Для этого нужно выбрать тонкую нить цвета, приближенного к цвету ткани. Диметр нити должен быть тем тоньше, чем мельче масштаб вашей модели. Иглу для швейной машинки нужно использовать самую тонкую, которую вы только найдете, и в ушко которой войдет ваша нить. Всё, что требуется от получаемого шва, это имитация того шва, которым сшивались полотнища. Не более того. Размер стежка зависит от масштаба модели, времени постройки прототипа и страны. В общем случае можно посоветовать обратиться к соответствующей литературе (например, Марквардту). По идее, нужно использовать самый мелкий стяжек, доступный в вашей машинке. Он должен напоминать узкую непрерывную линию. Расстояние между отдельными стяжками должно быть минимальным так, чтобы отверстия от иглы почти наложились друг на друга. Для крупных масштабов (например, 1:12) можно использовать крупный стяжек или даже двойной шов. Здесь уже можно имитировать перехлест полотнищ. Шить все швы нужно с максимальным вниманием к их параллельности, т.к. непараллельные швы будут очень заметны на конечном парусе. Еще раз стоит заметить, что швы должны выходить за границы паруса на 1-2 см.

Когда все внутренние швы готовы, начинают делать внешние швы, по контуру паруса. Лучше начать с того края (шкаторины), который примыкает к мачте, рею или штагу.

Пошив внешних швов.

Шаг 3 и завершение пошива.

Продолжайте шить края по одному и отделять их от подложки, пока не закончите все стороны паруса. Лучше планировать так, чтобы самый длинный край паруса обшить последним.

Ликтросы.
Ликтросы были пришиты по краям паруса, которыми он присоединялся к мачте, рею или штагу. Их задача была в равномерном распределении нагрузки по парусу. Модели мелких масштабов не нуждаются в лик-тросах, но в более крупных масштабах (1:24 или более) ликтросы стоит делать, т.к. они сильно увеличат реализм модели. Их можно сделать с помощью «ножки для тесьмы) на вашей швейной машинке. Она позволяет вплести толстую нить в получаемый челночный шов.

Отделка.
Когда все швы готовы, удалите подложку. Ее легко оторвать по дыркам, оставленным от иглы. Затем нужно простирать (при необходимости) и прогладить готовый парус. Здесь вновь можно использовать крахмал или жидко разведенный клей ПВА. Затем можно покрыть парус с двух сторон двумя слоями прозрачного лака из аэрозоля. Это придаст ему еще большую жесткость и позволит избежать дальнейшее неосторожное загрязнение паруса. Подрежьте модельным ножом с полукруглым лезвием парус по краям до самого шва или ликтроса. Это нужно сделать максимально аккуратно, качающимися движениями, используя твердый картон как основу. На этом этапе необходим хороший свет и увеличительное стекло.

Прошу совета. Имеется каноэ 4.7 метра из фанеры. И парус 3.5 кв.м. Бермудский грот.Передняя шкаторина длиной 3.6 метра.На парусе карман. Хочу купить алюминиевую трубу в качестве мачты. Она будет свободностоящая,без всяких растяжек. Как я понимаю высота где-то 4.5м. Какого сечения нужна труба, чтобы и не тяжёлая, и не согнулась в месте креплений? Пощупать возможности нет, буду заказывать , поэтому боюсь прогадать.

На оптимисте мачта Д 45мм . В проекте "Рапан" мачта 5 метров диаметр 50мм.

Я сделал из 50мм диаметр стенка 2,5мм площадь паруса 5 метров длнна 5 метров. Вам по моему можно и диаметр 45 мм, стенка 2-2,5мм. Для гарантии вставить деревяшку метровую. Или запенить. Заодно и мачта не утонет.

Прикрепленные изображения

Закрепите к днищу и бимсу стакан из трубы большего диаметра, в него будете вставлять нижнюю часть мачты, которую желательно обернуть или обмотать каким-нибудь термопластиком. Нагрузка на мачту от паруса 3,5м будет вполне умеренная, ветром её не погнёт и не сломает, скорее лодку на борт положит.

На старых виндсерфингах мачты делали из прыжкового шеста, дерева, дюралевых труб 40мм, при площади паруса 5,7м, притом что откренивался парус в свежий ветер почти всем весом экипажа, вынесенного за борт. Трубы ломались, изредка, но как правило не от ветра, а от падения на неё тушки. На вашей узкой лодке вы так откренивать сможете только с трапецией, которой у вас нет и вряд ли будет, так что 40мм трубы будет достаточно. Если вес критичен, то можно и меньше, полагаю, что и 36 хватит. Хотя и 60, и 80 тоже не сломаются.

"Стакан" как советует коллега выше, высотой более 30см более удобен для установки особенно, если ставить или убирать на плаву. Но можно обойтись и двумя точками. "стаканчик" как на оптимисте и обойма на бимсе.

А что бы зарифить парус достаточно сделать карман пошире открытый сверху и крепить его фалом. Да и закрутить парус на мачту частично, а если нет лат полностью можно. По диаметрам спорить не буду у меня 5 метров кв. действительно челнок скорее перевернётся чем мачта сломается, но я бы поставил диаметром не менее 45мм.

Рулевой 1-го класса

Спасибо за советы. Думаю ,возьму наверно трубу 40×2 мм. Всё равно в сильный ветер я выходить не буду. А низ мачты (хочу попробовать), замотаю стеклотканью на эпоксидке.

. А низ мачты (хочу попробовать), замотаю стеклотканью на эпоксидке.

Так себе идея. Во-первых, температурные к-ты расширения у алюминия и стеклопластика заметно разные, и потому эти две части конструкции быстро друг от друга отлипнут. Во-вторых, металл в такой "одёжке" будет корродировать с большей скоростью, чем голый. Главное дело - прочность и жёсткость стеклопластика из ткани намного ниже, чем у алюминия, поэтому прочности и жёсткости на изгиб мачте такая обмотка практически не добавит, в основном добавит вес. Если мачта будет вращаться, то стеклопластик тоже совсем неподходящий материал для втулки трения. Лучше уж изолентой ПВХ обмотать.

У меня две мачты такого типа как хочет сделать ТС. Одна лет 30 служит, другая лет на пять моложе.

Поскольку стеклопластик снаружи, прочность и жёсткость увеличились значительно и при эксплуатации никаких проблем не было. Вес то же увеличился немного. Наматывать то нужно не всю мачту. А только полметра-метр, низ и немного выше крепления. Недавно потребовалось реконструировать, для другой лодки. К сожалению стекллопластик до сих пор не "отлип" и идею по переделке пришлось оставить. Слишком прочно держится, вручную будет трудоёмко, а с помощью электроинструмента легко повредить трубу. Оставил для потом.

Подтверждаю, что стеклопластик не очень подходящий для втулки, но на сезон хватит. Что бы хватило на большее можно нанести слой смолы потолще, Именно смолы, а не ткани, и можно как и посоветовали обмотать сначала изолентой потом пару слоёв скотча, или надеть кусок трубки от пласткого флакона с каким нибудь средствои или просто кусок от бутылки. Обмотать и прикрепит его скотчем выше и ниже опоры. Я так сделал на алюминиевой мачте. А то и она трётся не хило. И ещё правильно подмечено, под стелотканью алюминий в некоторых местах корродирует быстрее. Под пластиковыми манжетами на "лучёвских" мачтах "ржавеет" иногда до дыр. Где то я и фото выкладывал. Поэтому я сначала алюминий окрашиваю, мин 4-5 слоёв, а потом наматываю. Но всё равно эту непрятность надо иметь в виду. Гарантий нет. Опыт эксплуатации окрашенных и намотанных мачт у меня мал (6 лет). Если есть труба 40 то я бы лучше вставил (заколотил, важно что бы она была плотно вставлена) внутрь деревяшку, если деревяшка готовая из хозмага маловата или самодельная неровная, то можно обмотать её тряпкой, лучше стеклотканью, на краске.

Здравствуйте мастера и мастерицы.
Этот блог создала по просьбе девочек, поэтому назвала мини МК,скорее всего это некоторые пояснения по размерам ,и хочу рассказать про некоторые детали процесса изготовления кораблей и парусов.
Да,МК много в инете и я девочкам об этом уже ранее писала(может кто-то скажет,что ничего нового здесь нет. ),но вопросы задают и мне не трудно с вами поделиться ответами.

По этому шаблону вырезаю из пеноплекса форму,раньше корабли были намного "пузатее"(что меня не очень радовало)-"дутышами " они получались потому,что во всех моих кораблях,а точнее внутри спрятан презент(сами понимаете какой))))).
Со временем шаблон изменила-сделала немного уже.
Надеюсь с размерами разберётесь

Так выглядит нижняя часть корабля.
Отверстие ковыряю ножиком,потом косячком или резаком(это небольшие ножики для резьбы по дереву).
Конечно эта работа самая муторная.

На фото видно склеенные 2 детали по 4 см. толщиной,затем по шаблону вырезаю верхнюю деталь-крышку.
Потом довожу заготовку до нужной формы,пунктиром показала,что можно срезать пеноплекс под таким углом,но только не переборщить,т.к. можно сделать пробоину)))(это если вы будете делать корабль с "начинкой" как в моём случае.
Затем шкурим крупнозернистой нождачкой(я делаю это над ванной,крупные отходы собираю и выкидываю,а мелкие просто смываю водой, и пыли практически нет),пом выравниваю мелкой нождачкой. Корабль приобретает симметричную форму,становится ровненький.

Сразу скажу - фото будут с разных процессов изготовления моих кораблей.
Это пример ,как выглядят обклеенные заготовки,которые далее будем доводить до ума.
Высота основы корабля - 12см.

Это даю шаблоны парусов,последнее время делаю именно такой формы,но можно делать и прямоугольные(показала пунктиром),указала размеры,может кому пригодятся

Паруса делаю и из сетки,и из органзы,и всегда обклеиваю края с обеих сторон,та и форму держат и паруса получаются аккуратные.
Спасибо Ирине Цибун за подсказки в её МК,паруса проутюживаю через влажную марлю,тогда клей хорошо склеивается с материалами(только не передержите)

При помощи паяльника(приобрела в фикс прайсе) прожигаем отверстия-они получаются ровные,аккуратные и нужного размера.

На мачты использую деревянные шпажки,или опоры для растений(в том же фикс прайсе они есть) или вариант по дороже-хлыстики для наращивания удочек (в рыболовных магазинах).
Если палочки короткие для мачты,можно их нарастить,и обмотать полосками гофробумаги.
Свои корабли обклеиваю гофробумагой,металлизированной гофробумагой,бамбуковыми салфетками-спасибо Леночке Коноплёвой за идею с салфетками из бамбука

Такую использую тесьму,узкая держит мачты,средними украшаю детали корабля,а те,что пошире-обклеиваю ими стыки,тем самым скрывая все недочёты

пример,как декорирую отсек для подарка

понравилось использовать кружево

и такой вариант

ну а это лишь часть декора,которым я украшаю корабли.
Здесь можно дать волю своей фантазии))))))))
Из проволоки -можно сделать штурвал,так же из шокол. медалек,и я ещё использовала медали сувенирные,тоже интересно смотрится

Покажу,как креплю конфеты.

пришла к выводу,что конфетки нужно делать в петлях-держателях,т.к. когда конфетки захотят скушать,на их месте образуется некрасивая дырка,а что бы её не было-эти места будут закрывать такие петли(я думаю смотрится куда эстетичнее,чем испорченный корабль)

и такой вариант

Так делаю петли: оборачиваю лентой конфету,что бы конфета без труда вытаскивалась-ленту склеиваю ТОЛЬКО между собой,к конфете не приклеиваю.Потом петельку приклеиваю к основе корабля,вот и всё

Паруса на 1 фото скрепляю клеем только уголки между собой,и можно зафиксировать в месте,где в парусах проходят мачты,можно так же зафиксировать-обмотав под каждым парусом узкой тесьмой.
Паруса на 2 фото-склеиваю между собой,потом фиксирую при помощи шпажек

В этом видео я покажу как изготавливать грота штаг на топе мачты и изготовление мусинга In this video I will show you how .

В этом видео я покажу советы по сборке мачт In this video I will show tips for assembling masts Друзья если Вам понравился .

В этом видео я кратко расскажу о том как дома можно самостоятельно отлить пушки для модели корабля. Нам потребуется .

В этом видео я покажу как протягивать ванты на топи мачты In this video I will show you how to stretch the shrouds on the .

Сборная модель. Как сделать модель корабля из дерева своими руками. Сборка парусника из дерева ▻Тендера "Авось"◅ .

В этом видео я покажу как покрасить мачту и установить на палубу In this video I will show you how to paint the mast and .

Мачта - это колонна, с которой получаются крутейшие фотки с яхтинга. Именно такое определение дал один из клиентов .

В этом видео я покажу как сделать блок из бамбука для модели корабля. In this video, I'll show you how to make a bamboo .

Сколько стоит собрать модель корабля? Судомоделизм. Моделирование. Видео подкаст с Тимуром Кириленко .

Сделал Реи для Грот Мачты, в то же время пытаюсь освоить терминологию, надеюсь, мои названия элементов корабля не .

В этом видео, мы даем советы по укладке реек финишной обшивки и даем советы как избежать наших ошибок при сборке .

Отдал корпус модели Ингерманланда в хорошие руки. Посему решил снять прощальное видео о том, как мы начинаем .

Парусный корабль Харви (Harvey). Видео для тех, кто только думает о том, чтобы купить сборную модель корабля и стать .

Сборная модель. Как сделать модель корабля из дерева своими руками. Сборка модели корабля Бригантина Феникс .

Всем привет! В этом видеоролике вы увидите подробную инструкцию по изготовлению парусов из ткани для модели .

Фильм подробно показывает изготовление деревянной модели парусника (пиратской шхуны) из набора фирмы Amati.

В этом видео я покажу как прикрепить парус на первую мачту In this video I will show you how to attach a sail to the first mast .

Пробуем построить вместе свой собственный боевой корабль из бумаги. Моей первой моделькой корабля из бумаги был .

Старая электробритва легко превращается в самодельный тросомот. Судомоделисту без него никак. Наладить собственное .

Читайте также: