Как сделать лодку непотопляемой
Обновлено: 07.07.2024
Понравилась его идея как сделать лодку непотопляемой в случае получения течи или другой причины затопления. Вот что он пишет:
Перед поездкой собрал один из баллонов, надувал 12 в насосом, время надувания до состояния "держит форму" 7 минут. Остаток можно добить ручным насосом. Таких баллонов два, размеры 2 х 0,8 м, фактически по кубометру воздуха в каждом. Данный объем гарантированно не позволит такой лодке как Альбин Вега пойти на дно даже при полном затоплении. Оболочка баллона из Пвх 900гр./кв.м., внутренний баллон из Пвх 430 - 550 гр./кв.м. Каждый баллон разделен на два отсека, в каждом отсеке вклеен клапан Браво 2000. С помощью отрезка шланга, двух переходников для клапанов и пластикового тройника было изготовлено приспособление, позволяющее накачивать одновременно два отсека в одном баллоне. При наступлении форс-мажора предполагается надувать баллоны внутри лодки, но как вариант, возможен наддув и снаружи, для этого в оболочку каждого баллона вшита прочная стропа с хомутами.
А здесь описано как он установил ручной брашпиль на эту лодку:
Из глобальных вещей хотелось установить ручной брашпиль и как-то продумать куда будет укладываться цепь (которую еще предстояло купить) и якорный конец. Из привезенного листа 10 мм текстолита были изготовлены полоски, которые послужили основанием якорного ящика. Цепь 8мм длиной 40 метров была куплена в Билтеме. По началу хотел не такую мощную, но звездочка укладки цепи на брашпиле была рассчитана именно под цепь 8мм, мало того, в Англии, откуда был родом этот брашпиль, еще выпускалась звездочка под 10 мм цепь и на этом выбор ограничивался. Также пришлось найти прочную доску из "махогони", которая стала своеобразным бушпритом. В местной маленькой фирме по производство разных штук из дерева нашлась и нужная мне доска, длиной 1 метр и толщиной 5 см. Все было подогнано и установлено. Новенький американский якорь Мантус закрасовался рядом с форштевнем лодки.
Ступеньки на мачте.
Установка печки.
Первая же растопка показала, что печка на 100% справилась со своей задачей. В каюте стало тепло и сырость ушла. Все вещи просохли. Дыма в каюте не было вообще, все уходило в трубу. Сильно топить я не стал, трубы, даже с защитной оболочкой грелись, грелась и палуба в 20 см от труб. Видимо в этом месте следует прикрепить изолирующий материал. Впоследствии я еще несколько раз топил печку на стоянках. Для растопки использовал специальный гель для розжига. Ветки, палки и доски можно было найти на любом берегу. Несколько веток отлично прогревали каюту. Впоследствии решил использовать печку не по прямому назначению. Однажды в грозу мне показалось, что печка по сути представляет собой своеобразную клетку Фарадея.
И во время грозы туда вполне можно положить все электронные приборы: картплоттер, телефоны, эхолот и даже автопилот.
В дневнике одного из плаваний есть описание дальнейшей доработки печки.
Я прошелся по берегу и наткнулся на одну пластиковую штуку, вроде отрезка трубы и она показалась мне подходящей для моей печки. Как я отмечал ранее, еще в 2013 я установил на лодке печку из нержавейки, но для отопления трубы выводил в кокпит, что явно было неудобно. Тем не менее, на берегу я не стал стационарно устанавливать трубы сквозь палубу, хотя привез из Москвы пакет базальтовой ваты, два мотка 10 мм базальтового шнура и печной герметик. Заключительная деталь печной трубы, через которую выходил дым у меня была, но представлялось, что с этой деталью нельзя было ходить под парусом, в противном случае я рано или поздно сбил бы ее гиком. Нужна была деталь в виде плотной крышки, которая закрывала бы трубу и не мешала бы движению. И такой детали не было. И тут, на заброшенном норвежском берегу мне под ноги попадается пластиковая заглушка. Удивительным образом она идеально и плотно вошла в 125 мм трубу. И так было решено там же, на якорной стоянке просверлить палубу и сделать наконец печку законченным изделием. Аккумуляторная дрель у меня была, тонким 3 мм сверлом я насверлил отверстий по окружности с таким расчетом, чтобы внутрь вошла моя 125 мм труба, также округ трубы должен был поместиться плотно намотанный базальтовый шнур, чтобы обезопасить палубу от возможного возгорания. Сама труба была двойной, внутрь трубы я напихал базальтовой ваты, а по краям нанес печной герметик. Базальтовый шнур также обмазал герметиком и установил трубу. Через несколько часов герметик засох и я затопил печку. Все-таки в открытом огне что-то есть, возможно это наша генетическая память помнит, что огонь был и теплом и защитой, возможно еще что-то. Вроде все было хорошо, но как показал первый же сильный дождь, герметик не держал, по трубе предательски стекали струйки воды. Нужно было все переделать. На лодке нашлось два тюбика красного автомобильного высокотемпературного герметика. Я вычистил остатки печного герметика, зачистил как только было возможно, обезжирил ацетоном и нанес красный герметик. Вот такой вариант оказался уже существенно лучшим. Даже в сильный дождь по трубе уже ничего не текло.
Чулок для спуска геннакера.
Еще одна полезность которую я установил и испытал было усовершенствование спуска генакера. Классическим считаются два варианта поднятия/спуска генакера: специальная закрутка и чулок. Я пошел по второму пути, но не стал заказывать фирменный чулок, в Швеции кстати пошив индивидуального чулка для генакера стоит около 10 000 шведских крон. Я поступил несколько проще. В магазине для кайтинга прикупил кусок тонкой ткани, знакомая портниха за символическую сумму мне сшила этот чулок. И уже на лодке я самостоятельно изготовил из трубки которую вытащил из шторки обруч.
и пришил его к чулку через своеобразный конус. Далее нужно было в отдельно пришитый карман на чулке завести конец за блок. Блок был пришит к чулку. После всего следовало продеть генакер в чулок и аккуратно уложить его в мешок. Испытания показали отличную работу всего хозяйства. Генакер раскрывался и закрывался чулком, уже можно было не бояться, что сильный ветер свалит его в воду (а так было поначалу). Вообщем к слабым ветрам лодка оказалась готова.
О дна из главнейших задач конструктора любого транспортного средства сделать его возможно более легким. При этом необходимо совместить это качество с другим - прочностью. Что в свою очередь обеспечивает его долговечность при эксплуатации. На помощь нашим изысканиям в данной сфере приходят вспененные материаллы, одновременно легкие и прочные. Хотя прочность у них до определенного момента.
После этого корпус был отшпаклеван и зачищен. Для крепления банки (сидения) были склеены тумбы, которые являются блоками непотопляемости. Для склейки блоков применялся клей "Момент Столяр".
После высыхания клея, блоки были подогнаны по месту - обрезаны и сруглены. Для обрезки применялось ножовочное полотно по металлу, для подгонки применялась наждачная бумага с 40 зерном, которая была наклеена на кусок фанеры 40 х 20 см.
Изнутри корпус был оклеен стеклотканью - борта в 1 слой, днище в 2 слоя, который затем был отшпаклеван и зачищен. По периметру борта был вклеен привальный брус из рейки 30х10мм.
Для фиксации бруса на время склейки применялись шурупы, которыми брус крепился через борт к внутреннему привальному брусу. Затем шурупы будут удалены и заменены шурупами из нержавейки с потайной головкой.
В местах установки уключин между внутренним и наружным привальным брусом был выбран паз длиной 120мм и глубиной 25мм. Был подготовлен брусок размером 120х25х20мм. Брусок был вклеен в паз.
По замыслу, подуключина должна представлять из себя П-образный профиль из металла толщиной 2,5-3мм, расстоянием между полками 40мм, высотой полки 30мм и длиной 100мм. Она будет надета сверху на борт и закреплена шурупами к привальному брусу. К профилю будет приварено гнездо из металлической трубки с внутренним диаметром 12мм. В гнездо будет вставляться палец уключины весла. Сверху по периметру борт оклеен стеклолентой, для придания прочности полистиролу. Тумбы оклеены стеклотканью и были вклеины в кокпит лодки.
Передние кницы посажены на эпоксидный клей и зафиксированы шурупами из нержавейки с наружной стороны борта.
Задние кницы посажены на эпоксидный клей и зафиксированы шурупами из нержавейки с наружной стороны борта.
На днище были приклеены стрингера, которые дополнительно были зафиксированы шурупами из нержавейки. Стрингера были покрыты эпоксидной смолой.
Лодка покрыта эпоксидным грунтом HEMPEL HEMPADUR в 2 слоя.
В целом все готово для покрытия кокпита эпоксидным грунтом. Вопрос стоит в наличии времени для занятия лодкой.
После этого останется только установить уключины и банку, которая будет зафиксирована на саморезы к тумбам.
Лодка внутри покрыта эпоксидным грунтом HEMPEL HEMPADUR в 2 слоя.
Банка изготовлена из фанеры ФСФ 6мм. Для обеспечения жесткости, с передней и задней сторон приклеены рейки 20 х30 мм, которые являются ограничителями и удерживают банку на тумбах. Банка может в любой момент быть снята, если потребуется перевозка длинных предметов.
Банка и весла были пропитаны антисептиком БИОТЕКС для защиты древесины от гниения и покрыты белой матовой краской.
Длина весла с лопастью составляет 2,1м. Древко весла сделано из ольхи, древесина которой устойчива к разбуханию и высыханию без деформаций. Диаметр древка весла 40мм. Подуключины были изготовлены из нержавейки. Для получения большего плеча на веслах и большой толщины борта, уключины были установлены с внешней стороны борта
Уключины были изготовлены из нержавейки. С одной сторны вилки была нарезана резьба. Весло крепится болтом из нержавейки, который вкручивается в резьбу на одной стороне уключины и фиксируется контрогайкой колпачкового типа.
ну и еще несколько вариантов из пенопласта для включения работы мозга на другие варианты
Читайте также: