Как сделать лежневку из бревен

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Из бревен, поленьев и веток деревьев своими руками можно изготовить множество красивых и оригинальных предметов садового ландшафтного дизайна. К примеру, очень красивыми из такого материала получаются лежанки-шезлонги. Такая креативная необычная мебель может стать настоящим украшение двора, беседки или террасы.

Шаг 1: какие потребуются инструменты

Чтобы сделать для дачи необычный деревянный лежак, в первую очередь нужно приобрести или заготовить собственно сами бревна или толстые ветки деревьев. Считается, что лучше всего для сборки такой мебели подходят пиломатериалы диаметром от 7 до 15 см. Безусловно, можно сделать лежат и из более толстого бревна. Однако пилить, сверлить и соединять такой материал в последующем будет очень сложно.

В плане внешнего вида для изготовления лежака больше всего подходят, конечно же, березовые ветки или бревна. Изготовленный из такого материала шезлонг будет выглядеть очень красиво. Однако при отсутствии березовых бревен для сборки лежака можно использовать и любые другие. Готовое изделие все равно будет выглядеть довольно-таки красиво.

Помимо бревен, для изготовления лежанки понадобятся оцинкованные винты. Их длина будет зависеть от толщины выбранных чурбаков (10-15 см). Также нужно будет приготовить скобы. Помимо этого, понадобятся малярный скотч либо изолента и цветной мелок.

Из инструментов нужно будет приготовить:

бензопилу;
дрель;
линейку или рулетку.

Шаг 2: раскрой бревен

Приготовленные бревна распилите на отдельные поленья, используя какую-нибудь опору. От длины отпиливаемых чурбаков в последующем будет зависеть ширина лежака. На фото на странице, к примеру, представлен вариант шезлонга шириной 45 см. Но если материала имеется много, от бревен можно отпиливать и более длинные чурбаки. Отдыхать на широком лежаке в последующем будет еще удобнее.

Используя бензопилу, не забывайте о правилах безопасности. Удерживайте инструмент двумя руками и не стойте прямо за ним. Отпиливая поленья, пользуйтесь рулеткой или линейкой. Сначала сделайте на бревне отметку, а затем приступайте к отпиливанию.

Шаг 3: разметка

С помощью малярной ленты сделайте на полу фигурную разметку для будущего лежака. Для этого сначала нарисуйте линию мелом или карандашом. Затем заклейте ее кусочками скотча.

Шаг 4: соединение бревен

В отпиленных чурбаках с помощью дрели просверлите отверстия под винты. Для этого используйте сверла соответствующей длины и толщины. Глубина отверстий должна быть такой, чтобы крепежи в последующем входили минимум на 8 см во второе бревнышко.

С помощью гаечного ключа ввинтите винты в отверстия. Для присоединения каждого чурбачка используйте 3-4 винта.

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

— первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
— простота и легкость возведения;
— отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
— не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

'Лежневка' - деревянная лесовозная дорога в Онежском районе Архангельской области

Деревянная лесовозная дорога ("лежневка") в Онежском районе Архангельской области, ведущая к новым лесосекам.

Временные лесовозные дороги ("лежневки" или зимники) служат недолго - несколько лет, или даже один сезон. В результате массивы молодняков, формирующиеся на вырубках, оказываются транспортно недоступными, что является одной из причин, затрудняющих организацию ухода за ними и вообще полноценного лесного хозяйства. В конце концов это способствует тому, что "освоенные" в плане лесозаготовок территории забрасываются на произвол судьбы, а фронт рубок смещается в новые дикие леса, пока таковые еще есть.

Кроме того, на строительство подобных деревянных дорог в прошлом уходила, а кое-где и до сих пор уходит (безвозвратно) значительная часть заготовленной древесины - т.е. леса используются неэффективно, что означает излишние площади рубок для получения того же объема древесины предприятиями-переработчиками.

не хочу никого подковыривать, просто понимаю по-своему:
непостроеная дорога - это препядствие;
дешивизна ценностей - это свобода ими разбрасываться;
а как конкретно быть с объективным фактором?

Явные претенденты на банкродство или отсидку))) Непозволительная ширина выруба для дороги (если сортимент 6 м, не менее 30м - отличная делянка). Нецелевое использование древесины. Ну и основной прикол - золотая дорога из ели (думаю, не ошибся в породе)

тот же настил, но осиной

да хоть осиной, хоть чем, а такая структура и качество настила должны были бы "резать глаз" нормальному лесоинженеру, впрочем, возможно, я сама не в своём уме:( чего тут только не увидишь

1) Цена осины мало сопоставима с ценой ели.
2) Рабочее качество для прохода лесовозов. Если Вы хотите услышать конкретные предложения по строительству данного уса, то одной фотографии явно мало.
Подобные лежнёвки реально существуют, многие из них являются разборными для перевозки в другие места заготовки, чаще всего используются в безснежный период и являются наиболее дешёвым способом организации вывозки заготовленной древесины и подвоза бригад. Строительство лесной дороги обойдётся в разы дороже, что не может не повлиять на себестоимость заготовленной древесины.
Меня "удивила" ширина вырубки под данный ус (обычно разрешают до 10м) и использование самой дорогой местной породы (разговор про Архангельскую обл.) для строительства уса.

Технология использования нетканых материалов (Ваша ссылка) для создания основания дороги вряд ли имеет отношение к лесному хозяйству - поэтому пока нет смысла ее обсуждать здесь, тем более критиковать.

К тому же данный раздел форума предназначен (в соответствии с исходным замыслом) не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы обсудить более или менее обычную практику лесохозяйственных мероприятий и, может быть, придумать, как сделать лучше. Если здесь появляется какая-то фотография - совершенно не обязательно, что кто-то считает, что то, что на ней изображено - непременно плохо.

Что касается временных лесовозных дорог из древесины - то это плохо с той точки зрения, что лесная территория "осваивается" (вырубается доступная с этой дороги древесина), а затем забрасывается, отчасти в связи с разрушением дороги. То есть - такие дороги являются одним из обычных элементов экстенсивной модели хозяйствования (точнее - лесопользования без лесного хозяйства), которая, в силу множества причин, себя уже изжила.

Фактически экстенсивная модель хозяйствования означает, что для достижения некой единицы хозяйственной пользы (заготовки N кубометров древесины за M лет) в рубку вовлекается значительно большая площадь, чем при интенсивной модели, что и служит основной причиной сокращения остатков диких лесов и других диких природных территорий.

не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы обсудить более или менее обычную практику лесохозяйственных мероприятий и, может быть, придумать, как сделать лучше

так я для сравнения конструкций дорог пример привела, что б мысль могла опираться на разнообразие, самой хотелось бы посмотреть, что там имел в виду taksator, не знаю возможно ли из сравнительно тонких прутьев сделать (сплести, связать) долговечных "ковёр(матрац)" для прохода лесовозов, а для пешеходных целей пробовала связывать прутья в марацы, хорошо держат, только структура и качество связки много значат (прутья и прочие порубочные остатки, а также "лишнюю" энергию - куда девать?)

Цена строительства лесной дороги по принятым технологиям приближается к 1 000 000 за километр, подобные гати (мне ближе лежнёвки) значительно сокращают расходы на прохождение влажных мест, суглинков и глины. При пересечении коротких участков сортименты выкладываются в один ряд (можно сверху горбыля подкинуть, чтоб не застрять и не особо трясло). В совке подобные лежнёвки протягивались на километры и часто засыпались сверху ПГС (служат до 20-40 лет). Собираются с помощью фишки, 3х работников и едрёной матери.
Мне не режет глаза конструкция дороги, режет ширина вырубки и материал изготовления.

но, эти стыки, амортизирующие прокладки, опоры, настилы, - должно резать глаз, а ширина, - так чего нельзя ждать от ядрёной матери и прочего?

Должно резать глаза, но вот не режет :))) Режет у тех кто не видел таких картин.
Это не Финляндия, где ВНАЧАЛЕ рассчитывается ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, планируется дорога, встаёт экскаватор делающий насыпь и оканавливание из того, что есть, укладывается горячо любимый Вами геотекстиль, засыпается ПГС, разравнивается и дорога готова.
Это Россия:))

по-видимому дело даже не в самом виде, я вот тоже видела подобное в Архангельской области и в кузове тряслась, только мысь почему-то зацикливалась на разнице между ходовой частью и покрышками машины и тем, что и как под ней было уложено

Я гляжу тут все матёрые дорожники собрались .

А задайте себе вопрос, любезные, про себестоимость такой дороги и себестоимость, в средних российских условиях (Архангельская, Вологодская область, Коми) с отсутствием карьеров с ПГС и щебнем, избыточно-увлажненными почвогрунтами, "правильной "финской" дороги с земляным полотном и дорожной одеждой с трамбовкой укаткой и прочими нужными мероприятиями. Уверяю Вас разница будет в разы!
Не от хорошей жизни строят лесозаготовители такие времянки.
Но даже такие конструкции засыпанные глиной и грунтом из отвалов работают десятки лет в северных леспромхозах.
Хорошо теоретизировать сидя в теплом офисе в Москве и марать бумагу своими мудрыми мыслями, поробуйте по пояс в снегу и грязи поползать чтобы добыть лес из которого эту бумагу делают .

Если мне не изменяет память, то как раз напротив начала этой лежневки, на другой стороне дороги Северодвинск-Онега, был карьер ПГС - в нескольких сотнях метров (точно расстояния не помню). Так что данная дорога построена из древесины не из-за отсутствия карьеров и материала, а из-за дешевизны древесины и отсутствия долгосрочной перспективы планирования.

То, что на Севере глубокий снег и тяжело ползать по грязи, еще не отменяет необходимости думать над тем, как сделать хозяйство долгосрочным и эффективным, и не оправдывает бесхозяйственность (бесхозяйственность в данном случае не столько со стороны лесозаготовителя, сколько со стороны государства). Если бы в том же Онежском районе развитие и поддержание постоянной дорожной сети шло параллельно с "освоением" лесов, сейчас лесозаготовителям гораздо меньше пришлось бы ползать по грязи, да и сохранившиеся остатки диких лесов (Онежское Поморье) были бы в большей безопасности.

Кстати говоря, Онежский район по своим почвенно-грунтовым условиям и по наличию материала для строительства постоянных дорог не сильно уступает Финляндии. Есть районы, которые уступают очень сильно - но это не оправдание для данного конкретного случая.

И еще одно замечание: конкретно такие лежневки служат, даже в условиях Севера, максимум лет пять-шесть, а обычно меньше. Лежневки с отсыпкой, которые служат десятки лет, делаются по-другому, да и те служат больше десяти лет только в случае регулярного обновления и подсыпки.

В целом я согласен, что строительство "деревянных" дорог порочная практика советского, а затем и российского леспрома. Сам не раз наблюдал брошенные штабеля лиственной древесины вдоль дорог построенных из отборного хвойного пиловочника.
Измениться эта практика может в двух случаях:
кратное увеличение цены на внутреннем рынке на древесину (что и происходит понемногу), предоставление долгсрочных прав на лесные участки с гарантией их сохранения (что пока происходит не очень, поскольку лесное законодательство меняется со скоростью флюгера, а интересы и порывы лесной администрации ещё быстрее). Остюда отсутствие желания и возможности долгосрочного планирования и гарантий сохранения прав на лесной участок с построенными "дорогими" дорогами. Поэтому и строят как можно дешевле из того - чего не жалко.
Вообще-то состояние лесных дорог на арендном участке - хороший индикатор хозяйственности владельца (арендатора) участка. У хорошего хозяина дорога в хорошем состоянии - ибо плохие дороги дОроги вдвойне (перерасход ГСМ и убийство техники).
Другое дело, что строить хорошие дороги законно в нынешних условиях практически невозможно (только карьеры согласовываются годами) и это огромная проблема российского леспрома.
Вот бы кто оценил последствия глобального потепления для лесозаготовок в России. Необходима смена стратегии лесозаготовок и переход от временных лежнёвых дорог и зимников с освоением массивов нетронутых лесов, которых почти не осталось, к планомерному освоению дорожной инфраструктурой круглогодового действия всего арендованного лесного участка и поддержанию этой сети дорог в работоспособном состоянии, а это влетает в копеечку и вряд-ли под силу даже крупным вертикально-интегрированным холдингам.
Скорее всего, будут как раньше месить бездорожье на "Уралах" и "Батырах" и клясть российские беды - дороги и дураков .

Кратное увеличение стоимости древесины на внутрироссийском рынке уже невозможно. Внутренние цены на пиловочник "у ворот потребителя" уже практически сравнялись со среднемировыми, а кое-где и превысили. Россия больше не является "страной дешевого сырья", по крайней мере, для предприятий деревообработки.

По данным Европейской экономической комиссии ООН, "среднемировая" цена пиловочника в 2007 году достигла исторического максимума в 82 доллара за кубометр ("delivered", т.е. доставленного к переработчику). В пересчете на российские деньги это составляет примерно 2000 рублей. Такая цена пиловочника, при легальных или легализованных поставках (с документами, при оплате "по белому") давно является более или менее нормальной для многих деревообработчиков на Северо-Западе РФ. Таким образом, значительного резерва для роста нет - предел почти достигнут, дальше деревообрабатывающая отрасль России будет становиться неконкурентоспособной на мировом рынке из-за дороговизны сырья (при "прочих неравных" - энергия тоже становится более дорогой, чем в Европе, труд, с учетом качества, совсем не дешев, таможня своей "бескорыстностью" затмевает даже госавтоинспекцию, и т.д.).

Поэтому единственный источник дополнительных средств лесозаготовительной отрасли и лесного хозяйства - это повышение эффективности (в первую очередь за счет снижения коррупции, которая служит главнейшей причиной неэффективности). На снижение коррупции при новом лесном законодательстве (и законодателях) надеяться пока не приходится - скорее, следует ожидать ее роста (он, собственно, и наблюдается).

Следовательно: без коренного изменения лесного законодательства и всей системы управления лесной отраслью надеяться на то, что у лесного хозяйства и лесозаготовителей появятся дополнительные средства на качественное ведение хозяйства, направленное на долгосрочную перспективу - не приходится. То есть изменение лесного законодательства и системы управления лесной отраслью является необходимым условием выживания этой отрасли.

… Была и есть в России еще одна стихия, неизвестная на Западе – бездорожье.

Когда тропа идет по влажным заболоченным местам, целесообразно сооружение гатей и лежневок. Гатьюраньше называли настил из веток, древесных остатков, на слегка утрамбованном торфяном грунте, а лежневкой– дорогу по болоту, основанием которой служили продольные или поперечные бревна.

Фото 3.1.Лежневка

В определении этих терминов у разных авторов есть расхождения, но можно согласиться с тем, что и тот, и другой тип дороги представляет собой приподнятый над землей настил, – а это дает нам возможность не только комфортно пройти по участку с избыточным увлажнением, но и помочь защитить от повреждений корни деревьев, сохранить интересные виды мхов и лишайников и другие объекты напочвенного покрова.

Лежащие на грунте настилы целесообразно делать из деревянных плах толщиной не менее 40 ммили полубревен. Возможно использование вместо поперечных бревен старых покрышек от колес. Они долговечны, хорошо держатся на болотной поверхности и, при достаточной ширине настила, могут быть целиком под ним скрыты. С точки зрения экологии они достаточно безопасны в силу большой химической инертности материала.

Рис. 3.7.Одна из возможных конструкций настила

Очень красиво выглядят настилы, приподнятые над почвой на столбах (деревянных или асбоцементных с заливкой раствором). Как правило, они довольно долговечны.

Ширину гатей и лежневок целесообразно делать около 1 м. Укладка настила должна быть поперечной, из плотно прилегающих досок, с не большими щелями (до 1 см) между ними для стока воды.

Фото 3.2. Настил с применением асбоцементных столбов

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

suro1975 › Блог › Как преодолеть болото, и как из него вылезти?

Порядок преодоления болота:

При преодолении болота необходимо знать, что болото пройти можно:

1. Если его покрывают густые травы вперемежку с осокой (в сухое время можно даже проехать);

2. Если на болоте видна поросль сосны;

3. Если болото покрыто сплошной порослью мха и толстым слоем (до 30 см) очесов — старого, разложившегося мха (выдерживает на грузку машины на гусеничном ходу).

Болото пройти труднее:

1. Если на нем среди мха попадаются частые лужицы застойной воды (надо пробираться в одиночку по мшистым полоскам и грядам, поросшим невысокими кустами);

2. Если на болоте растет пушица — трава, на которой после цветения остаются, подобно одуванчикам, головки пуха;

3. Если болото поросло густым кустарником, ивой, ольхой, елью или березой.

Болото пройти почти невозможно:

1. Если оно покрыто камышом;

2. Если по болоту плавает травяной покров.

Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и твердость грунта можно с помощью металлического штыря диаметром 20 мм с насечками через 10 см.

Для преодоления обширных заболоченных пространств можно изготовить из подручных средств болотоступы и другие приспособления. Проходимость сплошного торфяного болота можно определить простейшими способами.

В межсезонье (особенно осенью) пешие маршруты нередко проходят по болоту, скованному морозом.

Если лед держит человека с рюкзаком, то по нему идти довольно легко. Но иногда рано выпавший снег задерживает промерзание болота. Оно покрывается тонкой ледяной коркой, в этом случае движение по нему опасно. Меры безопасности в пути через болото в межсезонье те же, что и в летний период.

Движение по труднопроходимому болоту должно осуществляться цепочкой с интервалом в 4-5 м, след в след, если путь проходит не по сплавине. Шаг ставить мягко, без рывков и резких движений.

Путь безопаснее прокладывать по кочкам, около кустов и стволов деревьев. Опасность провалиться в этом случае незначительна, так как под слоем ила лежит обычно твердый грунт.

При ходьбе по кочкам ногу следует ставить на середину, всей ступней и при этом плавно переносить тело без скачков, сохраняя равновесие.

Для поддержания равновесия нужно опираться на шест. Сложнее идти по высоким кочкам. В этом случае для страховки и опоры несколько вперед выставляется шест, на который идущий опирается и последовательно плавно переносит тяжесть тела с одной ноги на другую.

Большой ошибкой является перепрыгивание с кочки на кочку. Из-за их неустойчивости при прыжке теряется равновесие, что влечет за собой падение и травмы.

Опаснее всего на болоте зарастающие водоемы, поверхность которых покрыта ярко-зеленой травой. Это топь. Она почти непроходима. Поэтому топкие места рекомендуется обходить. Если в силу необходимости (далекого и сложного обхода) группа все же вынуждена идти через топь, то следует предпринять все меры безопасности.

Прежде, чем ступить на участок сплавины, нужно наметить путь движения. Сплавина может выдержать человека с рюкзаком, но колеблется под ногами идущего. В целях безопасности двигаться по такому участку болота следует по одному с интервалом 5-7 м.

Для страховки необходимо постоянно держать наготове шест в горизонтальном положении.

Упавшему в трясину необходимо быстро подтянуть шест к себе и лечь на него грудью. Если он сам не в состоянии подняться, то ему не следует производить лишних движения, чтобы еще больше не порвать сплавину. В этом положении нельзя допускать резких и судорожных движений и терять самообладание.

Помощь упавшему должна оказываться быстро, без суеты и в то же время осторожно. Вначале следует загатить ближайшее от него место шестами и ветками. Затем осторожно подобраться к нему, помочь снять рюкзак и выбраться.

Мочажины глубиной до 50 см и более лучше проходить по жердям, которые последовательно укладываются по направлению движения.

Последовательность укладки жердей состоит в том, что по мере их освобождения они передаются вперед. Таким образом, прокладывая гать, группа движется вперед.

Идти по скользкой гати следует осторожно, опираясь по возможности на шест, приставным шагом или с разворотом ступни во внешнюю сторону.

Если разведка установила, что участок болота имеет под слоем воды твердый грунт, то можно двигаться вперед след в след за ведущим. Движение в любом случае должно осуществляться плавно, страховка шестом обязательна.

Прежде чем преодолевать болото, необходимо по возможности больше о нем узнать: где самые топкие места, возможность их обхода, где сухие места (островки) на случай непредвиденной остановки и т. д.

Как вылезти из болота?

Произойти такое может либо в болотистой местности, либо после сильных ливней, в лесу или другом открытом пространстве. Это может произойти и после сильной засухи, когда поверхностные воды испаряются и остаются только подземные, которые порой скрываются под слоем ила и их незаметно, такие болота очень опасны, так как глубина их может быть очень большой и выбраться из него практически невозможно.

Вероятность быть затянутым в болото возрастает в летние и осенние периоды, зимой такого практически не происходит, так как замерзает поверхностный слой, вследствие чего он становится очень прочным и уйти под него весьма проблематично. Поэтому именно в летний и осенний периоды нужно быть предельно внимательным и смотреть под ноги, оказавшись в такой местности.

Как правило, болотистые местности занимают большое пространство, в котором есть свои островки, по ним можно пересечь данную местность, но иногда прочный с виду слой земли оказывается настоящей трясиной. Засосать в болото может моментально или постепенно.

Если болото очень глубокое, то человека засасывает мгновенно, выбраться из такого болота невозможно, если рядом не будет человека, который смог бы оказать помощь. Если засасывает постепенно, то есть шанс самостоятельно выбраться из пучины. Но для этого потребуется знание некоторых правил.

Главное правило, которое нужно знать каждому, – это не совершать никаких резких движений, оказавшись в болоте.

Если в болото засасывает медленно, есть все шансы спастись. Во-первых, оказавшись в болотистой местности, нужно обзавестись палкой, желательно, чтобы она была широкой и прочной, то есть настоящий брусок. Эта палка может оказаться вашим спасением, поэтому выбирать ее нужно тщательно, а не брать первый попавшийся под руку сучок.

Если вы попали в болото, соскользнув с кочки, то вас, скорее всего, быстро засосет, так как по инерции вы будете продолжать свое движение, помогая тем самым трясине, поэтому падать лучше на живот или спину, так вас будет засасывать гораздо медленнее.

Если вы не слишком быстро уходите под воду и у вас есть палка, то ее следует аккуратно положить перед собой, хорошо, если до ближайшей твердыни не больше полуметра, тогда конец палки упадет на землю и вам будет легче выбраться. Но даже если палка полностью лежит в болоте, вам необходимо вцепиться в нее и постараться перенести свой центр тяжести на эту палку, таким образом у вас получится некое подобие мостика и вы сможете выбраться на сушу или ждать помощи, не рискуя окончательно уйти в ил.

Если у вас под рукой нет абсолютно ничего такого, что могло бы послужить вам рычагом, постарайтесь занять горизонтальное положение. Делайте это как можно аккуратнее, осторожнее перемещая свой центр тяжести с ног на туловище, если вам удастся это сделать, то масса вашего тела значительно уменьшится и вас перестанет затягивать в болото. В таком положении вы можете ждать подмоги.

Но, находясь в болоте, ни в коем случае нельзя совершать резких движений, махать руками и пытаться дергать ногами, от этого вас еще больше засосет пучина. Находящимся в таком положение нельзя даже громко кричать, призывая на помощь, и тем более размахивать свободными конечностями.

Если верх вашего туловища еще на.свободе, то нужно снять с себя куртку или плащ и бросить его на поверхность болота, по нему также можно выбраться, он не даст возможности болоту засосать вас.

Если в болото засасывает очень быстро, то помочь может только посторонний человек, он должен бросить веревку или палку, по которой человек, попавший в болото, смог бы выбраться на твердую поверхность.

Иногда для того чтобы вытащить одного человека из болота, требуется не менее трех человек на суше, так как сила засасывания у болота очень велика.

Следует также помнить, если человека тянут из болота, то его ни в коем случае нельзя отпускать, чтобы сделать передышку, слегка отпущенный человек моментально уйдет в трясину, получив дополнительную энергию с суши при отталкивании.

Как сделать гать на болоте

чёрно-зелёная тихая гладь болото скрывает под собой ряд опасностей, которые могут проявить себя из-под любой кочки. трудно иметь дело с тем, что внешне не выдаёт своих намерений. всё же ряд правил есть. их я нашёл здесь.

При преодолении болота необходимо знать, что болото пройти можно:
1) Если его покрывают густые травы вперемежку с осокой (в сухое время можно даже проехать);
2) Если на болоте видна поросль сосны;
3) Если болото покрыто сплошной порослью мха и толстым слоем (до 30 см) очесов — старого, разложившегося мха (выдерживает нагрузку машины на гусеничном ходу).

Болото пройти труднее, если.

1) Если на нем среди мха попадаются частые лужицы застойной воды (надо пробираться в одиночку по мшистым полоскам и грядам, поросшим невысокими кустами);
2) Если на болоте растет пушица — трава, на которой после цветения остаются, подобно одуванчикам, головки пуха;
3) Если болото поросло густым кустарником, ивой, ольхой, елью или березой.

Болото пройти почти невозможно:
1) Если оно покрыто камышом;
2) Если по болоту плавает травяной покров.

Способы определения проходимости сплошного торфяного болота:
— Торф очень плотный, осушенный или слабо увлажненный. При сжатии торфа в руке не чувствуется уменьшение его объема, вода не выделяется. — пройдёт машина.
— Торф плотный, средней увлажненности. При сжатии торфа в руке заметно некоторое уменьшение его объема, вода выделяется, но не стекает с руки. — пройдёт машина
— Торф рыхлый, увлажненный. При сжатии торфа в руке заметно значительное уменьшение его объема, вода выделяется каплями, торф продавливается сквозь пальцы. — пройдут машина, трактор
— Торф очень рыхлый, сильно увлажненный. При сжатии торфа в руке вода вытекает струйкой, масса продавливается сквозь пальцы. — пройдёт человек
— Торф жидкий, текучий Масса полностью продавливается сквозь пальцы. — непроходимо.

Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и твердость грунта можно с помощью металлического штыря диаметром 20 мм с насечками через 10 см. Для преодоления обширных заболоченных пространств можно изготовить из подручных средств болотоступы и другие приспособления. Проходимость сплошного торфяного болота можно определить простейшими способами.

В межсезонье (особенно осенью) пешие маршруты нередко проходят по болоту, скованному морозом. Если лед держит человека с рюкзаком, то по нему идти довольно легко. Но иногда рано выпавший снег задерживает промерзание болота. Оно покрывается тонкой ледяной коркой, в этом случае движение по нему опасно. Меры безопасности в пути через болото в межсезонье те же, что и в летний период.

Следует иметь в виду, что по промерзшему болоту пройти легко, но иногда замерзает только поверхностный слой и по такому болоту ходить опасно. Быстро и хорошо промерзают травяные болота, лед на них образует сплошную крепкую корку. Плохо замерзают болота, покрытые порослью ивняка и ольшаника. Окраины болот замерзают хуже. Кочковатые болота промерзают неравномерно. Мшистые болота со слоем очеса замерзают медленнее, чем травяные; лед на них легко трескается и проваливается. Болота, поросшие кустарником, лучше проходимы.
Движение по труднопроходимому болоту должно осуществляться цепочкой с интервалом в 4-5 м, след в след, если путь проходит не по сплавине. Шаг ставить мягко, без рывков и резких движений. Путь безопаснее прокладывать по кочкам, около кустов и стволов деревьев. Опасность провалиться в этом случае незначительна, так как под слоем ила лежит обычно твердый грунт.

При ходьбе по кочкам ногу следует ставить на середину, всей ступней и при этом плавно переносить тело без скачков, сохраняя равновесие. Для поддержания равновесия нужно опираться на шест. Сложнее идти по высоким кочкам. В этом случае для страховки и опоры несколько вперед выставляется шест, на который идущий опирается и последовательно плавно переносит тяжесть тела с одной ноги на другую. Большой ошибкой является перепрыгивание с кочки на кочку. Из-за их неустойчивости при прыжке теряется равновесие, что влечет за собой падение и травмы.

Для страховки необходимо постоянно держать наготове шест в горизонтальном положении. Упавшему в трясину необходимо быстро подтянуть шест к себе и лечь на него грудью. Если он сам не в состоянии подняться, то ему не следует производить лишних движения, чтобы еще больше не порвать сплавину. В этом положении нельзя допускать резких и судорожных движений и терять самообладание.

Мочажины глубиной до 50 см и более лучше проходить по жердям, которые последовательно укладываются по направлению движения. Последовательность укладки жердей состоит в том, что по мере их освобождения они передаются вперед. Таким образом, прокладывая гать, группа движется вперед.

Идти по скользкой гати следует осторожно, опираясь по возможности на шест, приставным шагом или с разворотом ступни во внешнюю сторону. Если разведка установила, что участок болота имеет под слоем воды твердый грунт, то можно двигаться вперед след в след за ведущим. Движение в любом случае должно осуществляться плавно, страховка шестом обязательна.

Проходить болото нужно в обуви и одежде. При этом брюки должны быть заправлены, чтобы они не цеплялись и не мешали ходьбе. Снаряжение, продукты и одежда должны быть уложены в полиэтиленовый мешок в середину рюкзака. Прежде чем преодолевать болото, необходимо по возможности больше о нем узнать: где самые топкие места, возможность их обхода, где сухие места (островки) на случай непредвиденной остановки и т. д.

Лежневка – временная лесная дорога, основным материалом для строительства которой выступают стволы деревьев. Во времена СССР такие дороги часто прокладывали в местах заготовки древесины. В наши дни используются лишь в некоторых отдельных регионах страны.

Как правило, на строительство лежневок тратится порядка 30-35% вырубаной древесины, а это около 800 куб. на 1 км пути. В зависимости от технологий постройки, применяемых сортов древесины и региона, срок их службы может составлять от четырех до двадцати лет.

Читайте также: