Как сделать лекало

Обновлено: 03.07.2024

Любая швея мечтает найти идеальную основу для построения выкройки . Чтобы только подставить измеренные размеры и выкройка сидит идеально. Но увы, таких основ, которые бы предусмотрели все особенности фигуры, нет. Но приближенных к идеалу много. И сегодня речь пойдёт об одной из таких основ.

Мне многие писали: что используют основу для построения выкройки платья и блузки по знаменитой системе кроя "М. Мюллер и сын" книга "Платья и блузки конструирование" и изделия сидят идеально.

Я долго искала эту книгу. Год назад заказывала её, но к сожалению мне ответили, что её уже не печатают.
И недавно я наткнулась на электронный вариант этой книги. Это была большая радость. И сегодня, специально для Вас, я расскажу об этой системе. Разумеется всю книгу я не буду перепечатывать, но дочитав статью до конца и повторяя за мной все описанные действия у Вас может выйти основа выкройки для платья и блузы. И так начнём?

Измерение фигуры и расчет размерных признаков

Измерение фигуры требует особых навыков и опыта. Ошибки и погрешности в получении размерных признаков переносятся на чертёж. Оказывая негативное влияние на посадку изделия по фигуре.

Все размерные признаки разделены на три группы:
1. Основные - измеряются по фигуре. Без них невозможно построение чертежа;
2. Вспомогательные размерные - измеряются или рассчитываются. Благодаря им можно легко обнаружить отклонение фигуры от условно - типовой, которые не всегда очевидны при визуальной оценки фигуры;
3. Вспомогательные расчетные - рассчитываются, т.к. их невозможно измерить с достаточной степенью точности.

Это надо знать!
Измерения следует производить с помощью сантиметровой ленты, плотно прикладывая её к телу, но не натягивая её слишком туго. На измеряемой фигуре должно быть нижнее бельё, легкое платье или легкая прилегающего силуэта блуза, без плечевых накладок. Измеряемого человека не стоит ставить лицом к зеркалу, так как в этом случае он примет желаемую, а не естественную осанку.

Зафиксируйте естественную линию талии, это можно сделать при помощи специальной мерной ленты для талии, с крючками и петлями или при помощи обычной бельевой резинки. И не убирайте её до полного измерения фигуры объекта. Лента проходит по самому узкому месту на талии, строго горизонтально.

Измерение первой группы

Рост (Р) - определяется путем вертикального измерения фигуры от верхушечной точки до пола (без обуви);

Обхват груди (Ог) - измеряется находясь позади измеряемой фигуры. Сантиметровая лента проходит по выступающим точкам грудных желез. Обеими руками сантиметровая лента проводится через подмышечные впадины и замыкается на уровне нижних углов лопаток на середине спины. Точное измерение данного обхвата очень важно, на его основе рассчитываются некоторые вспомогательные размерные признаки.

Обхват талии (От) - сантиметровая лента проходит вокруг самой узкой части талии, замыкается спереди. Следует убедиться, что лента располагается горизонтально.

Обхват бедер (Об) - сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. При измерении следует встать сбоку объекта измерения. В зависимости от особенностей фигуры, уровень измерения обхвата бедер может располагаться на различной высоте и определяется более точно в процессе измерения высоты бедер. Обращая внимание на телосложение объекта измерения делаются заметки, о форме бёдер, ягодиц, симметричности бёдер и т.д.

Длина рукава - измеряется при слегка согнутой в локтевом суставе вытянутую вперёд руку. От плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Измерение второй группы

Высота проймы сзади (Впр.з) - для измерения следует вложить полоску из картона шириной 5 см и длиной около 35 см под опущенную руку объекта. В подмышечную впадину. Так, чтобы спереди был короткий конец полоски, а сзади длинный. Измеряем расстояние от седьмого шейного позвонка по линии позвоночника до картонной полоски. Данное значение, так же рассчитываем по формуле : ( 1/10 х Ог)+10,5 см. Если возникли расхождения между рассчитанными и измеренными, то предпочтения следует отдать рассчитанной величине.

Длина спины до талии (Дтс) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до линии талии у нижнего края ленты (резинки). Данное значение так же рассчитываем по формуле: (1/4 х Р)-1 см. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Высота бедер (Вб) - высота бёдер измеряется от седьмого шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (уровень на которых измерялся обхват бёдер). Как правило, данная точка располагается на 19-22 см ниже линии талии. Данное значение, так же рассчитываем по формуле: Впр.з + Дтс. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Длина изделия (Ди) - измеряется от седьмого шейного позвонка до выбранной длинны модели.

Высота груди I (ВгI) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки груди. Высшая точка грудной железы обозначается более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

Длина талии спереди (Дтп) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи через выступающую точку груди и вертикально до линии талии.

Примечание: При записи размерного признака длина талии спереди I (ДтпI) следует сразу же вычесть из него рассчитанное значение ширины шеи сзади (Шш.з) , которое рассчитывается по формуле:
Шш.з = 1/10 х Ог/2+2см.
Это делается, для того чтобы сравнить балансовые размерные признаки: длину спины до талии и длину талии спереди II ( ДтпII = ДтпI - Шш.з ). Для проверки их пропорционального отношения друг к другу.

Ширина спины (Шс) - измерение производится горизонтально, по нижним углам лопаток по линии обхвата груди от уголков подмышечной впадины. Записывается в половинном значении. Так же можно рассчитать по формуле: Шс= 1/8 Ог + 5,5 см .

Расчет третьей группы

Ширина проймы (Шпр) = 1/8 ОГ - 1,5 см .

Ширина груди (Шг) = 1/4 Ог - 4 см .

Прибавка на свободу облегания

К некоторым размерным признакам перед построением чертежа следует добавить прибавку на свободу облегания для обеспечения свободы движения и удобства.

Построение базовой основы изделия

Построения базовой основы платья производится на основе измеренных признаках , полученных путём измерения фигуры человека и вспомогательные размерные признаки, частично измеренные или частично рассчитанные.

Построение начинается с построения базисной вертикали. От точки 1 - обозначающей седьмой шейный позвонок рисуем вертикаль вниз равную Ди - точка 5.

От точки 1 по данной вертикали откладываем:
1. Точку 2 = Впр.3 + Прибавка на свободу прилегания (от 1 до 1,5 см);
2. Точку 3 = Дтс .
3. Точку 4 = Вб .

Для построения средней линии спины ( со швом посередине спинки )отложить влево от основной вертикали от линии талии и бедер (точки 3 и 4) по 2 см обозначить точками 6 и 7 и соединить их прямой линией и продлить до линии низа. Получаем точку 8.
Точку 6 соединяем с точкой 1, на пересечении с линией груди получаем точку 9.

Примечание: При построении средней линии цельной спинки (без шва посередине спинки) по линии бедер откладываем 2 см и через эту точку чертим прямую от точки 1 до низа.

От точки 9 влево отложить значение Шс + прибавка на свободу облегания (от 0,5 до 1 см). Ставим точку 10.

Шпр + прибавкой на свободу облегания (от 1,5 до 2 см)делится следующим образом:
2/3 Шпр относится к спинке,
1/3 Шпр - к переду.
Такое неравномерное Шпр нужно для того, чтобы расположение бокового шва изделия зрительно не расширяло фигуру.

От точки 10 влево отложить 2/3 Шпр . Обозначаем точкой 11.

От точки 11 отложить влево примерно 10 см. Этот промежуток нужен для того, чтобы перед и спинку было легко отделить друг от друга. Обозначить точкой 11а.

От точки 11а отложить оставшуюся 1/3 Шпр и ставим точку 12.

От точки 12 откладываем значение Шг + прибавка на свободу облегания (1,5 см). Ставим точку 13.

Расстояние между точками 13 - 11а и 11 - 9 должно быть равно полуобхвату груди. Включая прибавку на свободу облегания. Если у Вас есть расхождения проверьте все расчёты на чертеже.

От точки 13 отложить вправо 1/10 Ог + 0,5 см . Обозначаем точкой 14 - местоположение линии вытачек.

Через полученный точки чертим вертикальные линии.

От точки 1 влево отложить Шш.з - 0,5 см (для маленьких размеров 0,5 см не вычитается). Ставим точку 15.

От точки 15 вверх чертим отрезок равный 2 см и ставим точку 16.

Соединяем точку 1 и точку 16 вогнутой линией.

Точку пересечения вертикальной линии от точки 10 и горизонтальной линии из точки 1 обозначаем точкой 17. От неё отложить вниз 1-1,5 см и ставим точку 18.

Точку 16 и 18 соединить линией и продлить её из точки 18 ещё на 1-1,5 см. Ставим точку 19.

Примечание: Линия плеча продлевается за линию ширины спинки на 1-1,5 см для средних размеров; для маленьких размеров линию плеча продлевают на 1,5-2 см; для больших размеров линия плеча продлевается на 0-1 см.

Отрезок 10-18 разделить пополам, нижнюю половину разделить ещё пополам и обозначить точкой 20.

Через точку середины отрезка 10-18 начертить линию лопаток и продлить её влево на 1 см.

По горизонтали от точки 20 отложить 1,3-1,5 см влево (для маленьких размеров меньшее значение, для больших - большее) и поставить точку 21.

От точки 12 отложить вверх отрезок равный расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.

От точки 12 вверх откладываем отрезок равный расстоянию между точками 10-18 минус 2 см. Ставим точку 23.

Пересечение линий талии и линии вытачек обозначаем точкой 24.

От точки 24 вверх откладываем ДтпII. Ставим точку 25.

От точки 25 вниз откладываем значение ВгII - точка 26.

Провести вправо две дуги, через точки 25 и 23 с центрами вращения в точках 26 и 12 соответственно.

От точки 23 по дуге отложим 1/10 от 1/2 Ог. Ставим точку 27.

Измерить расстояние от точки 16 до точки 19 и вычесть 1 см (посадка по линии плеча спинки).

Отложить полученное значение от точки 27 по прямой влево до пересечения с верхней дугой из точки 25. Полученную точку обозначить точкой 28.

Соединяем точку 27 и 22. От середины этой линии по прямым углом к ней отложить 1 см влево.

По лекалу начертить пройму переда соединив точки 27, промежуточную точку, точку 22 и точку 11а.

Линию проймы спинки чертим по лекалу от точки 19, до точки на линии лопаток удалённой на 1 см от линии ширины спины, через точку 21, соединяем с точкой 11. Линия проймы между точками 21 и 11 должна быть более пологой.

От точки 25 проводим горизонтальную линию до линии середины переда. Точку пересечения обозначим точкой 29.

От точки 29 вправо отложить Шш.з. Ставим точку 30.

От точки 29 отложить вниз Шш.з + 1 (1,5) см. Ставим точку 31.

Из точки 29 проводим вспомогательную линию до точки 12 и откладываем на ней Шш.з + 0 (0,5) см. Соединяем полученную точку с точками 30 и 31 вогнутой линией.

Измерить расстояние от точки 30 до точки 25 и отложить полученную величину по линии плеча переда от точки 28 вправо. Обозначаем тоской 32.

Точку 32 соединяем прямой линией с точкой 26 - правая сторона вытачки.

Измеряем отрезок 32-16. И откладываем полученное значение от точки 26 вверх по линии вытачки. Ставим точку 33.

Соединяем точки 33 и 30 прямой линией.

От точки 12 по вертикальной линии вниз на пересечении с линией талии ставим точку 34. А с линией бёдер ставим точку 38. От точки 34 откладываем влево 1/4 От минус 1 см . Ставим точку 35.

Положите сантиметровую ленту к точке 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду.

От линии бокового шва спинки по линии талии отложите 1/2 От + 2-4 см (прибавка на свободу облегания). Получена точка 36.

Положите сантиметровую ленту к точки 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду. По линии бёдер от точки 38 влево отложить полученное значение прибавив к нему 2 см. Поставим точку 39.

От точки 39 вправо по линии бёдер отложить 1/2 Об + 1,5-2 см . Ставим точку 40.

Примечание: Точка 40 у фигуры типового телосложения всегда располагается справа от средней линии спинки. У фигур с небольшим значением Об эта точка может находиться вплотную к средней линии спинки, а в некоторых случаях доже справа от неё.

Если точка 40 расположена за средней линией спинки, то длина отрезка 7-40 определяет величину недостающего объёма по линии бёдер.

Отрезок на линии бёдер 39-41, отрезки на линии талии 35-37 и 36-6 определяют длину избыточных объёмов, которые распределяются в вытачки.

Излишек по линии талии на переде - отрезок 35-37 и излишек по линии бёдер на переде - отрезок 39-41 распределяется только на переде платья до линии перед проймой. Излишек по линии талии на спине - отрезок 36-6 распределяется у боковых линий платья и в вытачки на спинке.

Измерить излишки от точки 35 до точки 37 и от точки 39 до точки 41 и отложить полученные величины от точек 24 и 42 соответственно по половине в обе стороны излишек по линии бёдер оформить сплошными вертикальными параллельными линиями до линии низа. Начертить вытачку по талии на переде, раствор которой равен отрезку 35-37.

Излишки по линии талии на спинке распределяется так: по 1 см у боковых линий переда и спинки (величины распределения излишка всегда одинаковы у боковых линий переда и спинки), 2,5 см в центральную вытачку по талии на спинке. Если раствор центральной вытачки больше 3,5 см, вводится дополнительная боковая вытачка на талии.

В работе с вытачками существует ряд нюансов о них я подробно расскажу в следующих статьях.

А сейчас базовая основа изделия готова. У Вас внешне она будет отличаться от моей, нарисованной на компьютере.

Базовую основу платья можно моделировать под любой фасон, какой только вы захотите.

Если статья была Вам полезна ставьте 👍. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите что-то интересное.

А ещё на моём канале, каждый понедельник выходит рубрика "Бусики-Пусики" , где я вместе со своей дочерью показываем различные поделки. Ниже Вы можете посмотреть второй выпуск.

Базовая выкройка платья. В этой статье шаг за шагом Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Снимите следующие мерки:

- полуобхват шеи,
- полуобхват груди,
- полуобхват талии,
- полуобхват бедер,
- длина спины до талии,
- ширина спины,
- длина переда до талии,
- высота груди,
- центр груди,
- длина плеча,
- длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения	см	Снятие мерок
Полуобхват шеи	18	Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват груди	48	Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват талии	38	Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер	53	Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии	38	Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Ширина спины	18	Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии	43	Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Высота груди	27	Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью.
Центр груди	9,5	Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча	13.5	Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Обхват руки	29	Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Обхват запястья	16	Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя	32	Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Длина рукава	58	Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Длина изделия	110	Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н.

Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48 + 5 = 53см).

От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте точку Т (38 + 0,5 = 38,5см).

От точки Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте точку Б (38 : 2 = 19см).

От точки Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От точки А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18 + 1,5 = 19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48 : 4 + 0,5 = 12,5).

От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18 : 10 + 0,8 = 2,6см).

Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18 : 10 - 0,3 = 1,5см).

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П.

Точки А4 и П соедините.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5 + 2 = 15,5см).

На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1.

От О вправо отложите 2см и поставьте О2.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48 : 4 + 7 = 19см).

Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.

Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19 : 3 + 2 = 8,3).

Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8см)

Линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48 : 4 = 5 = 17см).

Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.

От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48 : 10 = 4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17 : 3 = 5,7).

П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.

Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5 : 10 + 0,8 = 2,1см)

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5см).

Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше.

От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5см).

От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18 : 3 + 2 = 8см).

В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.

От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18 : 3 + 1 = 7см).

Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.

Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.

На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5 - 3 - 0,3 = 10,2см).

Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию.

На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38 + 1 = 39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53 - 39 = 14см).

Получаем общий раствор вытачек 14см.

Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14 х 0,25 = 3,5см), боковой 0,45 (14 х 0,45 = 6,3см), задней 0,3 (14 х 0,3 = 4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53 + 2 = 55см).

Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55 - 53 = 2см).

Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2) и поставьте Т3 и Т4.

Точку Р соедините с точками Т3 и Т4.

Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный.

Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50 + 2 – 53 = –1см).

Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1 : 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок 17 "При отрицательном результате"

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

См. рисунок 18 "При результате равном нулю"

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43 + 0,5 = 43,5см).

Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1) и поставьте Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,7) и поставьте Т10 и Т 11 .

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с линией Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 и Б4.

На чертеже эти линии показаны пунктиром.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5.

Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Думаю, что многие из вас при рисовании закруглённых частей пользуются подручными материалами — тарелкой, крышечкой от банки.

Но ведь это жутко неудобно, не правда ли? Каждый раз, когда нужно начертить или нарисовать закруглённую часть, бегать в поисках подходящего круглого предмета. Не лучше ли, все нужные круги собрать в одном месте?

Ага! Тарелки или крышки, баночки или коробочки собрать в одну кучу? :) И где всё это хранить?

Нет! Всё гораздо проще!

Идея этого мастер-класса и возникла, когда мне понадобилось восстановить свои старые потрёпанные лекала.

Черчу я много. Черчу руками — карандашом с линейкой, угольником, пользуюсь обычным ластиком — это мои главные орудия конструкторского труда. Ну и, конечно же, в работе постоянно пользуюсь таким лекалом, о котором хочу рассказать и показать, как сделать такое своими руками.

Вообще-то, правильно такое лекало называется — лекало сопряжения.

Купить его можно в канцелярских или рукодельных магазинах.

В некоторых случаях они удобны. Но главное их неудобство, на мой взгляд — очень сложно два раза провести одинаковую линию. Лекало очень подвижное, и у него нет никакой фиксации.

Если же у вас идёт повторение одних и тех же криволинейных контуров, то лучше сделать лекало сопряжения под себя. В своей работе я чаще всего пользуюсь несколькими самыми ходовыми радиусами и несколькимим произвольными.

Такие лекала можно применять не только в шитье, но и в других видах творчества, где нужны красивые линии контура.

Пример рабочего лекала, где я использовала лекало с радиусами или лекало сопряжения

Как вы уже поняли, лекало с радиусами нужно нам по нескольким причинам:

1. Красивый гармоничный вид наших изделий — если мы чертим много одинаковых, то есть симметричных линий, узлов, контуров.

3. Ваш фирменный контур — если у вас есть какой-то личный, фирменный и очень красивый контур, то с таким персональным лекалом вы можете это делать быстро и аккуратно.

Лекало мы будем делать 3 способами:

по науке — с помощью циркуля;
с применением подручных материалов — с помощью крышечек, баночек и других подходящих круглых предметов;
художественное, то есть будем рисовать, как хочется (в строгих рамках геометрической фигуры).

Кусочек картона, картонная папка от скоросшивателя, дизайнерский картон, крышка от обувной коробки, ватман, в общем, любая плотная бумага. Только гофрокартон не советую использовать — по рыхлому краю очень неудобно чертить.
Угольник.
Линейка.
Простой карандаш.
Ластик.
Циркуль.
Ножницы.
Подходящие тарелочки, баночки, крышечки.

Итак, первый способ, научный :)

Работаем с циркулем.

С помощью циркуля мы будем делать лекало под небольшие радиусы 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 см.

1) Предлагаю начертить сразу несколько прямоугольников, чтобы потом не отвлекаться на рутину.

У меня получились прямоугольники, которые вписались в кусочки ватмана — примерно 11 х 14 см или 12 х 16 см. Главное, чтобы готовое лекало вписалось в формат А4 — для удобного хранения.

Надеюсь, все помнят из школьного курса, что прямоугольник — это фигура со всеми прямыми углами.

По своему многолетнему опыту поняла, что в работе с таким лекалом мне удобнее, когда радиусы вписаны в прямоугольник. По такому лекалу удобнее чертить, так как на каждый радиус приходится длинная и короткая сторона.

Пример длинных и коротких строн на фото:

2) Итак, начертили прямоугольники:

3) Теперь нам нужно найти точки, из которых мы циркулем будем чертить наши радиусы. У нас они 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5см

От каждого угла строим квадрат со сторонами, соответственно, 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 см. На фото я покажу пример построения одного угла под радиус 2,5 см. Все остальные углы строятся по этому же принципу.

4) Берём в руки циркуль и по линейке отмеряем радиус — 2,5 см.

5) Ставим ножку в точку (красный кружочек) и чертим.

6) Дальше по той же последовательности чертим остальные радиусы.

7) Сразу же, чтобы не забыть, где — какой, подписываем величину/цифру радиусов. Это удобно, если мы чертим с использование разных радиусов.

8) Ровная и красивая линия сопряжения — это красивый крой или выкройка.

Обращаю ваше внимание, что линии сопряжения должны совпадать.

Что такое сопряжение? Это когда прямые линии плавно переходят в овальные и наоборот.

На фото стрелки жёлтого цвета — красивое сопряжение, красным — не очень хорошо получилось и надо бы переделать.

Откладываем готовое лекало и берёмся за следующее.

Второй способ.

Пользуемся подручными "инструментами".

1) Берём новый прямоугольник.

Подбираем подходящие по окружности крышечки, баночки, коробочки, катушечки — у кого что есть под рукой.

2) Берём монету и обводим её.

Внимательно смотрим, чтобы сопряжение линий было идеальным.

3) Повторяем всё то же самое с крышечкой, катушкой и пудрой.

Вот, что у нас должно получиться. Подписываем получившиеся радиусы.

Опять же, обращаю ваше внимание на сопряжение линий.

4) Так как в этом мастер-классе я показываю процесс изготовления моих собственных лекал, то мне не понравился слишком маленький радиус от монеты (красная стрелка), и я решила обвести пиалу (жёлтая стрелка).

Откладываем это лекало и берёмся за следующее.

Третий способ.

Здесь у нас будут не настоящие радиусы, а некая произвольная линия.

Удобство использования такого лекала очевидно — все произвольные линии у нас будут одинаковыми!

1) Берём следующий прямоугольник и от руки рисуем произвольную линию. Такую, которая нам нравится!

А вот теперь аккуратнейшим образом вырезаем сразу все лекала.

На этом фото видно, что самый маленький радиус от монетки я просто срезала.

В заключении, хочу показать, как пользоваться всеми нашими лекалами.

Чертим какую-то деталь. Обводим одно закругление.

Потом другое — в зеркальном отображении. Так у нас получится идеальная симметрия (голубая стрелка — середина детали).

Убираем готовые лекала в папку с файлами.

Теперь, когда нам нужно будет начертить деталь с закруглением, мы просто откроем папку и достанем нужное лекало.

Надеюсь, что с такими лекалами вам будет легче и проще чертить идеально симметричные закругления.

И вы можете сделать любые лекала, ориентируясь только на вашу фантазию!

При копировании или ссылках на этот мастер-класс просьба указывать автора — Ира Бортник.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Самостоятельное изготовление выкройки сэкономит вам деньги и позволит сшить вещь в точности по вашему размеру. Простейший способ сделать выкройку – скопировать уже имеющийся предмет одежды и при желании внести изменения. Вы также можете построить выкройку с нуля, основываясь только на собственных измерениях, но для этого необходимо узнать, как именно и по каким точкам строится выкройка того или иного изделия.

Читайте также: